Виноград анюта: описание, характеристика, посадка и уход

Всё о сорте винограда «анюта» от особенностей выращивания до фото и отзывов о нём

  • Достоинства и недостатки
  • Происхождение
  • Основные характеристики
  • Срок созревания
  • Куст
  • Гроздья
  • Ягоды и вкус
  • Урожайность
  • Особенности выращивания
  • Посадка и почва
  • Уход
  • Обрезка
  • Морозостойкость
  • Хранение
  • Возможные трудности
  • Регионы
  • Сравнение с аналогами
  • Полезные свойства
  • Фото
  • Отзывы
  • Полезное видео
  • Выводы

Селекция «кишмиш лучистый» и «талисман»
Срок созревания Среднепоздний
Масса грозди 0,7-1 кг.
Масса ягоды 20 г.
Урожайность 6-10 кг с куста
Вкус Мускатный, с медовым ароматом
Куст Сильнорослый
Морозостойкость До -22°С.
Устойчивость к болезням Средняя

У большинства крупноплодных сортов винограда во вкусе не чувствуется муската, однако исключение составляет “анюта” — столовая разновидность культуры с сочной медовой мякотью. При этом она не требует сложной агротехники и подходит для разведения даже начинающими виноградарями.

Достоинства и недостатки

Плюсы:

  • Высокая урожайность.
  • Крупноплодность.
  • Великолепные вкусовые характеристики.
  • Мясистая и плотная мякоть.
  • Устойчивость к грибковым болезням.
  • Транспортабельность.
  • Лежкость.
  • Неприхотливость в уходе.
  • Отсутствие «горошения».
  • Высокие показатели приживаемости черенков.

Минусы:

  • Потребность в укрытии на зиму.
  • Наличие косточек.
  • Поздние сроки созревания.
  • Неравномерность вызревания плодов в кисти.
  • Непереносимость большого количества осадков и высокой влажности.
  • Необходимость нормирования.
  • Маленький срок нахождения на лозе без потери потребительских качеств.

Происхождение

Родители “анюты” – «кишмиша лучистого» и «талисмана»

Основные характеристики

“Анюта” — неприхотливый сорт со среднепоздним сроком созревания, который ежегодно дает стабильно-высокий урожай.

Срок созревания

Вегетационный период “анюты” длится в районе 135-150 дней. В регионах с мягким климатом срок уборки ягод приходится на первые дни сентября, в северных районах — на начало октября. Плодоносить кусты начинают на 4-5 год жизни.

Куст

Сорт отличается мощной и прочной лозой с тенденцией к утолщению по мере развития. Она вырастает до 2-3 метров и вызревает на 80% длины. Кора молодых побегов светло-коричневая, но после того, как они дают урожай, меняет окраску на красновато-бурую.

Листья крупные светло-зеленые с заостренными зубчиками по краям. Они могут быть разделены на 3 или 5 частей. Задняя поверхность листовой пластины не имеет опушки.

Цветы обоеполые, поэтому кусты можно использовать в качестве опылителей для других разновидностей винограда. Корневая система развита сильно, поэтому растениям необходима большая питательная площадь. Укрывать корни на зиму обязательно — они очень чувствительны к морозам.

Саженцы укореняются хорошо и быстро адаптируются к новым условиям. Лозы отличаются высокой скоростью роста и нуждаются в обрезке и нормировании.

Гроздья

Кисти “анюты” формируются в виде конуса и отличаются ветвлением. Они довольно крупные, средний вес варьируется в пределах 0,7-1 кг. Однако при строгом соблюдении правил агротехники, можно получить грозди весом до 2,5 кг.

Ягоды в них располагаются неплотно — кисти по своей структуре рыхлые, что делает их удобными для употребления. Срезать грозди следует по мере созревания — в противном случае, плоды теряют внешнюю привлекательность и вкусовые качества.

Ягоды и вкус

Эллипсоидные ягоды “анюты” напоминают по форме крупную оливу, слегка заостренную к кончику. Их параметры:

  • Длина — 40-60 мм.
  • Ширина — 25-30 мм.
  • Вес — до 20 г.

Плоды обладают тонким мускатным вкусом и приятным медовым ароматом. Гармоничность ему придает баланс между сахаристостью —18-20% и кислотностью — 6-8%.

Цвет ягод зависит от региона и условий выращивания и варьируется от нежно-розового до красновато-малинового. Мякоть плотная, нежная, мясистая и содержит большое количество сока.

Ягода “анюты” в разрезе

Ягоды могут иметь 3-4 полноценных косточки либо 1-2 рудимента. Это зависит от условий опыления кустов — чем выше температура окружающей среды, тем больше вероятность формирования семян.

Кожица тонкая, поэтому практически не ощущается в процессе употребления. Ей свойственно растрескиваться при чрезмерном поливе, обильных дождях – в условиях повышенной влажности.

Урожайность

Виноградари причисляют “анюту” к высокоурожайным сортам: с одного куста можно собрать около 6-10 кг ягод, в промышленных масштабах — 190 ц/га.

Особенности выращивания

Для получения хорошего урожая “анюты” нужно не просто правильно выбрать место для посадки кустов, но и позаботиться о том, чтобы плоды вызревали в подходящих условиях. К счастью, о появлении болезней можно не переживать — сорт устойчив к серой гнили, оидиуму и милдью.

Посадка и почва

Высаживать кусты “анюты” допускается как весной, так и осенью. Предпочтительным является первый вариант, так как в тепле растениям легче приспособиться к условиям среды и подготовиться к первой зимовке. Особенно это актуально для регионов с короткой и холодной осенью.

К работам можно приступать, когда риск появления заморозков станет минимальным, а почва прогреется до 7-10ºС. После проведения процедуры рекомендуется опрыскать куст железным купоросом: так вегетация задержится, а развитие корневой системы будет происходить активнее.

Осенняя посадка обычно проводится в октябре — за 3 недели до наступления первых устойчивых заморозков. При выборе этого варианта саженцы необходимо укрывать.

Выбирать место под виноградник лучше с южной стороны — так лоза сформируется более пышной и даст отличный урожай. Кроме того плоды при достаточном количестве солнечного света будут вызревать равномернее.

Виноград хорошо чувствует себя возле зданий и строений: у него появляется дополнительная опора и защита от сквозняков и холодных ветров. Особенно это актуально при выращивании “анюты” в средней полосе России.

Рекомендации по посадке:

  • Посадочная яма должна иметь размеры не менее 70х70х70 см.
  • Между кустами следует выдерживать расстояние около 1 м.
  • В случае высаживания винограда вдоль стены здания, от нее необходимо отступить 0,7-1,5 м.
  • Яму следует готовить заранее — за 2-3 недели до предполагаемого срока проведения процедуры.
  • На дне лунки нужно обязательно выложить 10-15 см дренажа. Для него можно использовать измельченный кирпич, щебень или плитку.
  • В яму необходимо добавить перегной и фосфорно-калийную подкормку.

  • Сильно заглублять саженцы не стоит — над поверхностью почвы должно остаться 2-3 почки.
  • Сразу следует позаботиться об опоре для кустов.
  • После посадки растения важно обильно полить и замульчировать пространство вокруг побегов.

К составу почвы сорт особых требований не предъявляет, главное — не высаживать его на субстратах со значительным содержанием соли и высоким уровнем подземных вод. Лучше всего “анюта” плодоносит на рыхлом, нейтральном либо слабощелочном грунте. Поэтому кислую почву рекомендуется «разбавить» известью из расчета 1 л на 1 м 2 , а плотную преобразовать в проницаемую путем внесения перлита, торфа и песка.

Читайте также:
Груша чёрный рак

Уход

Сорт хорошо реагирует на умеренный полив. Проводить процедуру необходимо:

  • Весной после снятия укрытия.
  • До и после цветения.
  • Во время засухи.

Поливают “анюту” из расчета 5 ведер воды на куст. Однако следует помнить, что избыток влаги может нанести больший вред винограду, чем засуха. Недопустимо поливать лозы во время цветения и формирования ягод — это может стать причиной опадения бутонов и появления трещин на плодах.

Проводить полив следует очень аккуратно — зеленые части растения негативно реагируют на контакт с водой. Поэтому осуществлять процедуру лучше через дренажные трубы или лунки.

Труба доставляет воду непосредственно к коневой системе. Для ее установки необходимо:

  1. В 50-70 см от куста выкопать яму 70х70х70 см.
  2. На дно высыпать щебень слоем около 30 см.
  3. Вставить в него трубу из пластика либо металла диаметром 4-15 см.
  4. Закопать так, чтобы она выступала над поверхностью на 15-20 см.

Полив через лунки — более простой и распространенный способ. Для его реализации нужно выкопать по периметру куста несколько ямок глубиной 25-30 см и залить воду через них. После проведения процедуры углубления следует засыпать землей.

Также сорт нуждается в подкормках минеральными и органическими удобрениями: весной вносят азотосодержащие вещества, а летом и осенью — используют соединения богатые фосфором и калием. Вводить их следует одновременно с поливом.

Несмотря на высокую устойчивость “анюты” к болезням, профилактикой пренебрегать не стоит. Опрыскивания следует проводить:

  • Сразу после снятия укрытия — раствором медного купороса.
  • После появления 4-го листа — каким-либо инсектицидом, например, «Нитрофеном».
  • Перед появлением первых цветов — комплексным фунгицидом («Акробатом» или «Полихомом»).
  • Каждые 20 дней июля-августа — фунгицидом типа «Квадриса» или «Флинт Стара».

Обрезка

Обрезку следует производить осенью сразу после окончания периода вегетации. Она позволяет равномерно распределить нагрузку на растение и повысить качество урожая. Формировать “анюту” предпочтительно веером. На кусте нужно оставлять не более 30-35 глазков и 20-24 побегов:

  1. Укоротить плодоносящие лозы на 8-12 глазков.
  2. Удалить поврежденные, тонкие, сухие и невызревшие (зеленые) побеги.

Дополнительно сорт нуждается в нормировании количества ягод. Поэтому следует оставлять на молодых побегах по 1-й кисти, на взрослых — 2-3 штуки.

Морозостойкость

“Анюта” отличается высоким уровнем приспосабливаемости к умеренным климатическим условиям, однако этого нельзя сказать о морозостойкости. Кусты этого сорта способны выдерживать температуру не ниже -22ºС и на зиму нуждаются в укрытии.

Сразу после обрезки растения необходимо обработать от болезней и вредителей и снять с опоры. Затем лозы следует уложить на подстилку из досок либо шифера и накрыть сверху мешковиной либо любым нетканым материалом. Чтобы увеличить теплоизоляцию рекомендуется дополнительно забросать конструкцию лапником, а когда выпадет снег — сформировать над ней сугроб.

С наступлением весны укрытие можно снять, как только установится теплая погода.

Если же в регионе выращивания до момента распускания почек вероятны заморозки, то лучше оставить лозы под защитой, но сделать в материале несколько отверстий для обеспечения циркуляции воздуха.

Хранение

Хранятся кисти “анюты” хорошо — около 4-х месяцев после снятия с кустов.

Главное — не оставлять их долго висеть на лозе, иначе есть риск, что плоды станут водянистыми и потеряют свои вкусовые качества.

Возможные трудности

Самой серьезной проблемой сорта считаются пчелы и осы — насекомые легко прокусывают тонкую кожицу ягод. Поэтому рекомендуется использовать против них ловушки, а также натягивать сетки или помещать кисти в мешочки сразу, как только плоды начнут розоветь.

Также ягоды подвержены солнечным ожогам. При длительном воздействии лучей не окрашиваются и остаются желтоватыми. В связи с этим, лучше не удалять листья над гроздьями.

Регионы

В силу того, что сорт хорошо приспосабливается к любым климатическим условиям, быстро укореняется и развивается, выращивать его можно не только в южной, но и в центральной части России.

Сравнение с аналогами

В таблице представлены аналогичные “анюте” сорта и их характеристики.

Признак Сорт
Анюта Аметист Виктор
Срок созревания 135-150 дней 100-110 дней 100-110 дней
Морозостойкость до -22̊С до -29̊С до -24̊С
Урожайность с куста 6-10 кг 6-10 кг 6-7 кг
Грозди до 2,5 кг до 0,9 кг до 2 кг
Вкус мускатный цветочно-медовый мускатный сладкий с небольшой кислинкой
Цвет от розоватого до красновато-малинового от лилового до темно-фиолетового от нежно-розового до фиолетового
Устойчивость к болезням высокая средняя высокая
Срок хранения до 4-х месяцев до 3-х месяцев до 4-х месяцев

Полезные свойства

Плоды винограда содержат большое количество питательных веществ и витаминов.

В ягодах есть:

  • Химические элементы — кальций, марганец, кобальт, фосфор, калий, молибден, никель, алюминий, железо, бор, хром, рубин, цинк и медь.
  • Витамины — В1, В3,В5,В6 и В9, а также С,Р,Е и каратиноиды К и Н;
  • Флавоноиды и биофлаваноиды.
  • Органические кислоты — лимонная, винная и яблочная;
  • Пектиновые соединения.

При этом сахар, содержащийся в плодах в виде глюкозы и фруктозы, является безвредным и не нуждается в инсулине.

Благодаря богатому составу виноград используется для профилактики и лечения:

  • Патологий сердечно-сосудистой системы.
  • Заболеваний органов пищеварения и дыхания.
  • Нарушений в нервной, эндокринной и репродуктивной системах.
  • Болезни Альцгеймера.
  • Раковых заболеваний.

Кроме того его широко применяют в косметологи. Также врачи рекомендуют употреблять ягоды при упадке сил, общем истощении организма и регулярных занятиях умственной деятельностью. Еще они помогают бороться с ухудшением зрения и лишними килограммами.

Листья растения тоже широко используются в медицине и кулинарии, причем употреблять их можно даже сырыми. В свежем виде их применяют для улучшения кровообращения, в форме чая — для снятия спазмов во время болезненных менструаций, а в порошке — для обработки ран и косметических масок.

Косточки винограда — источник витамина Е, калия и кальция. Они отлично выводят токсины из организма, повышают иммунитет, восстанавливают половую функцию, замедляют старение организма. Масло из семян широко используется в медицине, косметологии и кулинарии.

Фото

Ниже представлены фото и отзывы о сорте “анюта”.

Виноград «Анюта» — изюминка виноградников

Виноград «Анюта» относится к столовым сортам гибридного происхождения. Он является плодом научного эксперимента по скрещиванию винограда Кишмиш Лучистый и Талисман российским селекционером Крайновым В.Н. Среднепоздний виноград «Анюта» неприхотлив в уходе, что делает его прекрасным выбором начинающих садоводов, стремящихся получить хороший урожай высокого качества за счет минимальных усилий.

Читайте также:
Вишня молодежная: описание сорта

На нашем сайте вы найдете подробное описание сорта, его фото и видео материалы, которые помогут вам узнать основные характеристики винограда и выбрать его для возделывания на своем участке.

  1. Описание
  2. Грозди и ягоды
  3. Морозостойкость, болезни и вредители
  4. Преимущества
  5. Недостатки
  6. Посадка
  7. Уход
  8. Видео о винограде «Анюта»

Описание

Срок созревания плодов составляет около 140 — 150 дней. Эти показатели позволяют получить зрелый урожай в начале осени в южных регионах с теплым климатом. Однако из отзывов виноградарей можно сделать вывод, что культура себя неплохо чувствует и в условиях умеренного климата центральной полосы России.

Высокая приживаемость саженцев позволяет им легко и быстро адаптироваться на различных видах почв, даже не отличающихся высокой плодородностью. Хорошая сила роста кустов приводит к тому, что лоза может достигать до 3 м в длину. Особую любовь садоводов виноград «Анюта» получил за долгий срок жизни и стабильный урожай.

Полного плодоношения культура достигает на 5 год с момента посадки. Однако этот факт компенсируется высокой урожайностью высококачественных плодов. Рекомендуется срезать кисти по мере их созревания, иначе они могут потерять товарные и вкусовые качества, приобретя жидковатую структуру. К тому же избыток влаги способен вызвать растрескивание спелых ягод.

Наличие обоеполых цветков позволяет процессу опыления проходить без труда и без помощи дополнительных культур. Растение опыляет себя само и служит дополнительным опылителем для соседних женских растений.

Грозди и ягоды

Грозди большие, рыхлые, конической разветвленной формы, весом около 1 — 1.5 кг. Ягоды крупные, овальной формы, размерами 3.5 х 2.5 см, весом около 20 г каждая, что является весьма неплохими показателями. Мякоть плотная, но нежная, с 4 семенами. Кожица тонкая, слабо ощущаемая в процессе еды. Удивительный мускатный вкус ягод и приятный аромат дополняется ярким розовым окрасом.

Грозди хорошо переносят длительную перевозку, даже в условиях повышенных температур. Ягоды не подвержены горошению. Высокие товарные качества, хорошая транспортабельность и неплохая лежкость делает сорт винограда «Анюта» удачным выбором для разведения в личных целях или в промышленных масштабах.

Морозостойкость, болезни и вредители

Показатели морозостойкости средние. Они свидетельствуют о том, что куст способен выдержать влияние отрицательных температур до минус 23°C. Это относит культуру к укрывным сортам и требует подготавливать кусты к зимовке, накрывая их специальными средствами защиты.
Стойкость к развитию грибковых заболеваний высокая, однако, в целях профилактики можно проводить периодические опрыскивания. Это обезопасит растение и защитит урожай. Плотная кожица хорошо оберегает спелую мякоть от ос и мелких вредителей.

Преимущества

  • средне — поздний срок созревания;
  • высокая урожайность;
  • стойкость к заболеваниям;
  • хорошие товарные свойства;
  • высокая транспортабельность;
  • приятный вкус и гармоничный аромат.

Недостатки

  • наличие косточек;
  • склонность ягод к растрескиванию при сильных осадках;
  • формирование слизистой мякоти при несвоевременной уборке урожая;
  • необходимость в защите в зимнее время;
  • обязательная нормировка урожая и обрезка лишних плодородных почек.

Посадка

В случае если высаживать саженцы в открытый грунт вы решили осенью, убедитесь, что они хорошо укрыты на зиму и способны пережить заморозки. Лучшим временем считается весна, так как при такой посадке молодой куст успевает набраться сил и подготовиться к зиме.

Виноградник, высаженный на южной стороне участка, хорошо и быстро развивается и дает большой урожай. Наличие плодородных почв необязательно, но желательно в случае, если вы хотите собрать плоды высокого качества. Высокий уровень грунтовых вод способен привести к загниванию корешков, поэтому рекомендуется установить дренажный слой в месте посадки.

При выкапывании ямок для посадки соблюдайте минимальные расстояния между кустами в 1.5 м и отступайте от края построек на 70 см. Глубина должна быть не менее 80 см для того, чтобы уложить в ямку дренажный слой из щебня, смешанные органические и минеральные удобрения, плодородную почву. В таком виде грунт оставляют на время осесть и только после этого опускают заранее вымоченные в воде саженцы или корешки до уровня шейки. Далее все засыпается землей, обильно поливается и мульчируется. Поблизости вбивается колышек для подвязки будущей виноградной лозы.

Если вы решили сажать черенками, срежьте их клинообразно и опустите на несколько суток в воду или раствор для стимуляции образования корешков. Чтобы сохранить влагу, верх черенка покрывается воском. Перед прививкой подвой очищают, поливают и раскалывают посередине. В образовавшуюся щель опускают подготовленный черенок, место соприкосновения обматывают прочно тканью и обрабатывают глиной, чтобы не допустить попадания воздуха и сохранить влагу.

  • обильно поливайте куст по мере необходимости;
  • после полива проводите мульчирование почвы;
  • удобряйте органическими и минеральными удобрениями;
  • осенью обрезайте рукава и укорачивайте побеги на 6 — 8 глазков;
  • укрывайте куст на зиму песком, снегом, хвоей или агроволокном;
  • опрыскивайте растение несколько раз за сезон, чтобы защитить от опасных болезней;
  • удаляйте сорняки;
  • обрезанные ветви и листья уносите подальше и сжигайте, чтобы не допустить развития болезней.

Виноград «Анюта», описание которого вы прочли на нашем сайте, является неприхотливым в посадке и уходе. Убедиться в этом можно также по видео, ознакомившись с основными характеристиками сорта. Виноград «Анюта» станет прекрасным украшениям вашего участка. Ярко розовые грозди на фоне светло зеленой листвы подарят не только эстетическое удовольствие, но и вкусовое.

Видео о винограде «Анюта»

Виноград Анюта: описание сорта с характеристикой и отзывами, особенности посадки и выращивания, фото

История выведения

Виктор Николаевич задействовал для выведения этой формы виноград Кеша-1 (или Талисман) и кишмиш Лучистый. Это были его любимые сорта для скрещивания. И хотя генетические вариации каждый раз преподносили разные сюрпризы, в случае с Анютой все прошло гладко. От Талисмана Анюта унаследовала урожайность и размер ягод, от Лучистого — неповторимый вкус.

Название виноград получил в честь любимой внучки Виктора Николаевича. Как сорт форма была зарегистрирована уже после смерти селекционера, в 2016 году. В Государственном реестре было подтверждено авторское право Крайнова и еще 3-х селекционеров.

Описание растения и специфика выращивания

Лоза очень большой силы роста, с хорошо вызревающими побегами. Многолетние части куста покрыты красноватой, грубоволокнистой корой. Листья простые, крупные, пятилопастные, вытянутые в длину, среднерассеченные, сверху сетчато-морщинистые, снизу – без опушения. Верхние боковые вырезки глубокие, открытые с параллельными сторонами и округлым дном, нижние отсутствуют. Черешковая выемка открытая, лировидная с острым дном. Зубчики по краю листа крупные, треугольные с узким основанием. Цветки слегка зеленоватые, мелкие (диаметром 3-5 мм). Как и у большинства виноградных растений, тип цветка – обоеполый, отлично самоопыляется даже в неблагоприятных погодных условиях.

Читайте также:
Миндаль: калорийность орехов, польза и вред для организма

Кусты большой силы роста, требуют обязательной нормировки урожая

Для получения стабильного и качественного урожая специалисты рекомендуют среднюю обрезку (на 4-6 почек) плодовых стрелок. При данной длине оптимальной считают нагрузку на куст в количестве 30-35 здоровых глазков, то есть примерно 22-24 побега. Все слабые и бесплодные – удаляют, оставляя по одной самой лучшей грозди. Своевременно проведенная нормировка урожая снижает вероятность получения недозрелых кистей с ягодами низкого качества.

Характеристика сорта

Засухоустойчивость, морозостойкость

Данная культура плохо переносит засуху. В периоды жары и отсутствия осадков растение нуждается в регулярных поливах. Однако изобилие влаги может привести к заболеваниям культуры, поэтому нужно соблюдать правила ухода за виноградом.

Кусты сорта Анюта способны выдерживать заморозки до -23°C. Но лучше всего перестраховаться и укрыть растение пленкой из полиэтилена.

Урожайность и плодоношение

Винограду Анюта Павловского присущ среднепоздний срок созревания. Он может варьироваться от 4,5 до 5 месяцев. Ягоды созревают в полной мере в первых числах или середине сентября. Они обладают очень нежным вкусом и слегка мускатным ароматом.

В среднем один куст может принести приблизительно 8-10 кг плодов.

Область применения плодов

Судя по описанию сорта винограда Анюта, он относится к столовым видам культуры. Это означает, что ягоды предназначены для употребления в свежем виде, а также их можно использовать для приготовления различных блюд. Мякоть плодов очень сочная, поэтому они отлично подойдут для соков. Также из данного сорта получатся отличные варенья, желе, джемы, мармелад и т.д.

Так как ягоды обладают довольно плотной кожицей, их можно без проблем транспортировать на дальние расстояния. Хранить их можно долго, но со временем мякоть спелых плодов начинает терять свой вкус, поэтому лучше всего собирать урожай по мере созревания.

Устойчивость к болезням и вредителям

Этот сорт обладает устойчивостью к таким грибковым болезням, как оидиум и милдью. Однако сорт может поразить мучнистая роса.

Толстая кожица ягод обеспечивает им защиту от нападения ос.

Достоинства и недостатки сорта

Главными положительными сторонами винограда Анюта Павловского, судя по отзывам, являются следующие его характеристики:

  • большой объем урожая;
  • крупные ягоды;
  • отличные вкусовые качества и аромат плодов;
  • привлекательный товарный вид;
  • мясистые и плотные ягоды;
  • хорошая устойчивость к морозам;
  • иммунитет к распространенным грибковым заболеваниям;
  • защищенность от ос;
  • возможность длительного хранения;
  • переносимость транспортировок на дальние расстояния.

Из отрицательных сторон можно выделить такие моменты:

  • поздние сроки созревания;
  • наличие косточек в плодах;
  • отсутствие иммунитета к мучнистой росе;
  • нужда в укрытии на период морозов.

Куст винограда сорта Анюта (фото):

Плюсы и минусы винограда Анюта

Какими достоинствами обладает сорт Анюта? Для малоопытных аграриев важна простота выращивания культуры с минимальным количеством мероприятий по уходу. Другими преимуществами растения являются:

  • Высокие и качественные урожаи при не особо щепетильном уходе.
  • Отличная переносимость собранным виноградом длительных расстояний и высоких температур во время транспортировки.
  • Способность культуры сохранять агротехнические качества до обрезания вызревших кистей с лозы.
  • Урожай не повреждается осами и разными вредителями благодаря толстой кожице.
  • Кустарники выносливы ко всем грибковым заболеваниям.
  • Отсутствие эффекта горошения виноградин.
  • Высокая морозостойкость. (Укрывать виноградник на зиму агрономы рекомендуют для подстраховки).
  • Отличная укореняемость черенков. (Для прививки подходят любые подвои).

    Из недостатков винограда сорта Анюта виноградари-практики отмечают разность сроков дозревания урожая. В разные годы созревание лозы не всегда приходится на одно и то же время. Причиной тому являются климатические условия и погодный фактор, который преобладал на протяжении сезона. Получается, что грозди становятся зрелыми не к середине сентября, а уже во 2-ой половине месяца.

    При более тщательном изучении сорта винограда Анюта аграрии выявили еще несколько недостатков, о которых не сказано в авторском описании.

    • Косточки. Несмотря на малые размеры и небольшое количество ядрышек, истинный вкус ягод слегка искажается.
    • Мякоть. Задержка сбора урожая приводит к изменению консистенции содержимого ягод. Оно может стать жидковатым, слизистым.
    • Плохая переносимость определенных погодных условий. При повышенной атмосферной влажности и после сильных дождей виноградины Анюты растрескиваются.
    • Перегрузка лозы урожаем. Если виноград Анюта произрастает на плодородной почве, а сезон благоприятен в плане погоды, кустарники будут перегружены гроздями. Во избежание плохого вызревания кистей их количество приходится регулировать.
    • Возможное подмерзание корневой системы. В описании сорта заявлена хорошая морозоустойчивость винограда, однако иногда корни Анюты подмерзают. Поэтому укрытие на зиму остается необходимым мероприятием.

    Посадка

    Сорт Анюта можно сажать как весной, так и осенью. Но лучше использовать весеннюю посадку, для того чтобы корневая система как следует сформировалась, а растение подготовилось к первой зиме.

    При посадке нужно обращать внимание не столько на температуру воздуха, сколько на температуру почвы. Она должна прогреться до +10 градусов. Осенью процедуру посадки следует производить не позднее, чем за 3 недели до постоянных заморозков.

    Место лучше выбирать солнечное. Но следует иметь в виду, что корневая система Анюты очень обширна, поэтому место для одного куста потребуется много. Посадочную яму надо выкапывать не менее 0,7х0,7х0,7 м. Мощные побеги потребуют достаточного питания, ее заполняют перегноем вперемешку с фосфорно-калийными удобрениями. При посадке на поверхности должно остаться не меньше 3-х почек.

    Уход за виноградной лозой

    Винограду Анюта, как и для лоз других сортов, нужна забота. Поскольку лоза сильнорослая, особое внимание надо уделить ее формированию.

    • Обязателен полив, не чрезмерный, особенно в период созревания, ведь кожица ягод может лопнуть;
    • После полива землю мульчируют, сохраняя влагу. Лучше всего подходят постаревшие, темного цвета, опилки, мох, гумус;
    • С началом роста лозу винограда Анюта формируют, выбирают самые сильные побеги, укрепляют на шпалере. Остальные пасынки удаляют;
    • Лишние завязи необходимо убирать, ведь под весом гроздей лоза обломится;
    • Одревесневшие за лето лозы обрезают после сбора гроздей, отсчитывая 8-10 почек. Так закладывается качество будущего урожая винограда сорта Анюта;
    • Перед наступлением холодов лозу пригибают и укрывают, молодые подвои подсыпают возле корней песком, сохраняя его от рассыпания подручным материалом: фанерой, досками;
    • Весной лозу нужно вовремя поднять, аккуратно осмотреть ветки, убрать поврежденные и те, где есть признаки заболевания.
    Читайте также:
    Применение сосновых шишек: лечебные свойства и противопоказания

    Размножение

    Прививка черенка на подвой

    Перед процедурой необходимо обильно полить и хорошо зачистить. В середине сделать небольшое углубление, в которое нужно опустить черенок.

    При широком подвое можно прививать одновременно несколько саженцев. Глубина ямы не должна превышать восьмидесяти сантиметров. Черенки клинообразно обрезают.

    Для удержания влаги верхнюю часть саженца нужно парафинировать. Для хорошего контакта между древесиной подвоя и саженцем, область прививки нужно плотно стягивать.

    Для удержания влаги и проступания воздуха к травмированным участкам черенка, место прививки необходимо продезинфицировать мокрой глиной.

    После процедуры подвой необходимо полить достаточным количеством воды. А в почву установить подпорку для плетения лозы куста.

    Посадка саженца

    Посадка производится как осенью, так и поздней весной. При посадке саженца весной, куст успевает окрепнуть и отлично укорениться.

    При посадке винограда осенью, его необходимо хорошо укрыть. В ином случае саженец может замерзнуть.

    Хорошая подпитка и обильная влажность почвы поможет кусту напитаться влагой, которая значительно усилит морозоустойчивость. После поливов кустов землю вокруг штамбов винограда окутывают мульчей. Она одновременно служит подкормкой и помогает кусту сохранять влагу в земле.

    Самой удобной мульчей для виноградных кустов сорта Анюта является гумус, мох и почерневшие опилки.

    Сорт высокоурожайный, не привередливый к погодным условиям, перепаду температуры. Важно учесть, что виноградные кусты, посаженные с южной стороны – отлично разрастаются и хорошо плодоносят. Растения, находящиеся на северной стороне поля, дозревают медленно и неравномерно.

    Болезни и вредители

    Все гибриды винограда, которые вывел Виктор Николаевич на своем участке, отличаются устойчивостью к растрескиванию и гнилям. Если выведенная форма была ненадежна, то селекционер сразу от нее избавлялся. На пойменном участке, где росли опытные образцы, были часты заморозки, а также туманы и росы, поэтому можно сказать, что отбор проходил естественным путем.

    Анюта в этом смысле — не исключение, сорт устойчив к оидиуму и милдью.

    Отзывы садоводов

    Владислав, 52 года, г. Харьков

    С наших кустов урожай собираем в начале сентября. В этом году к сочной, почти хрустящей, очень вкусной мякоти с довольно плотной, но легко съедаемой шкуркой добавился мягкий, нежный мускат. В прошлогодней Анюте муската не было из-за двухмесячных дождей. Тем не менее, виноград выдержал и прошлогодние ливни, и месячную засуху текущего сезона, которая закончилась в конце сентября. Представьте, в оставленных мною на кусте нескольких гроздях, не оказалось ни одной треснувшей ягоды.

    Антон, 48 лет, г. Волгоград

    Сорт любит уход. В целях профилактики грибковых заболеваний обрабатываем по листу «Микалом», первый раз – весной (в мае), а второй раз – на стадии «гороха». В дальнейшем необходимость в опрыскиваниях зависит от погоды. Кисти и плоды достаточно крупные, поэтому провожу нормировку, на побеге оставляю не более одной грозди. Когда ягоды находятся на стадии «горошин», прищипываю гронки на одну треть или одну четвертую, что улучшает их созревание, они получаются более крупными и выровненными. Правда, если долго плоды оставлять в непогоду на кустах, то они «трещат». Есть один недостаток, портящий впечатление о вкусе, – при перезревании внутри ягоды образуется пустота, и косточки как бы находятся в таком мешочке из слизи. А в остальном прекрасная форма.

    Иван, 37 лет, г. Днепр

    В этом году трехлетний куст дал первую «сигналку». Правда я пожадничал, оставил с десяток нормальных гроздей (1-1,5 кг) и несколько маленьких. Отлично вызрела и ягода, и лоза, но в дальнейшем попробую не перегружать. Первое плодоношение сильно впечатлило по всем показателям: мускатный вкус и ярко-розовый цвет ягод, красота грозди. Кроме устойчивости к грибным болячкам. Но, справедливости ради, должен отметить, что в этом сезоне милдью гостила почти на всем винограднике. Полностью грозди созрели в конце августа, на 10 дней позже Талисмана. Кстати, висели гронки в лучшем виде до конца октября, несмотря на дожди. Глобальные выводы о сорте делать рано, но две особенности Анюты отметил: при перегрузке растения хуже окрашиваются плоды и лучше всего вести кусты со свисающим приростом, это здорово защищает виноград от солнечных ожогов.

    Петр, 51 год, г. Таганрог

    Из двух выращенных лоз сформировал два рукава и оставил на них десяток гроздочек, как мне показалось, очень маленьких. Практически двухлетний кустик легко их вытянул, и кисти получились по 700 г каждая. Плоды крупные, овальные, розовоокрашенные. Они не все ярко-красного цвета, как «Гурман Крайнова», но превосходят его по вкусу. Мякоть сочная, хрустящая, с цветочным ароматом и прекрасным мускатным привкусом. По сути, развития куст почти не получил (у меня многорукавные формировки), а значит моя личная «жаба» явно присутствовала. «Анюта» мне нравится – сорт отличный!

    При составлении статьи использовались материалы с сайтов:

    Подкормка яблонь весной, летом и осенью: какие удобрения применять

    Чтобы весной дерево проснулось вовремя, начало выгонять листву и почки, а затем завязывать плоды, нужно позаботиться о нем с осени. И это еще не все. Может возникнуть потребность побороться за здоровье яблони в процессе цветения или созревания плодов.

    Из-за недостатка некоторых микроэлементов яблоня в период плодоношения может поражаться грибком или раком. Чтобы дойти до сбора урожая, нужно применить все свои знания и приложить усилия, чтобы дерево дало плоды. Варианты, чем подкормить яблоню, можно найти в любом домашнем хозяйстве. Главное, чтобы они соответствовали потребностям растения в данный момент.

    Подкормка яблонь начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Кроме внесения удобрений необходимо заботиться о побегах и формировать крону, белить ствол известью и обматывать на зиму, чтобы дерево не замерзло, и его не повредили грызуны.

    Потребности яблонь

    С появлением первых листков можно начинать вносить подкормки яблоне. Это могут быть органические или минеральные удобрения. Для того, чтобы листва хорошо развилась, нужно первыми вносить азотные моноудобрения или комплексные смеси, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Калий понадобится позже, ближе к началу цветения. Но азот и фосфор, которые работают в паре, нужны сразу.

    Читайте также:
    Яблонная моль

    Яблони любят как минеральные, так и органические удобрения, поэтому пользоваться можно любыми:

    • карбамид;
    • нитроаммофоска;
    • аммиачная селитра;
    • навоз.

    Пропорции нужно соблюдать такие, какие написаны в инструкции. Если пересыпать азотных добавок, то дерево разовьет побеги, но люди останутся без яблок, так как вся энергия уйдет в рост.

    При передозировке минеральных смесей можно сжечь корни дерева и тогда оно погибнет. Несколько раз вносить азот тоже не рекомендуется. Ближе к цветению яблоне понадобится калий для образования завязей.

    Другой вопрос – как вносить удобрения под яблоню. Все минеральные и органические смеси нужно заделывать в приствольный круг на глубину до 40 см и присыпать землей.

    Органические удобрения

    Если предпочтение отдается органике, тогда выход один – навоз в жидком виде или компост. Можно использовать перепревший навоз, рассыпав его в приствольный круг в количестве 3 – 5 ведер на одно взрослое дерево. Лучше, когда удобрения для яблони вносятся в жидком виде. Тогда они быстрее поступают к корням и усваиваются.

    В навозе много калия, поэтому одновременно дерево получает два элемента. Калий хорошо держится в грунте, на него мало влияют дожди, поэтому достаточно одной корневой подкормки яблони этим удобрением летом в июле, чтобы обеспечить питание до сбора урожая.

    Количество подкормок нужно рассчитывать исходя из типа почвы на участке. Если яблоня растет на черноземе, то в таком грунте обычно достаточно азота и подкормка яблони проводится один раз весной.

    На песчаниках нужно будет вносить удобрения под яблоню несколько раз за период вегетации, так как вещества постепенно вымываются в нижние слои почвенного горизонта и становятся недоступными растению. В таком случае общее количество органического удобрения нужно будет разделить на три раза и каждые 10 – 14 дней подпитывать дерево.

    У навоза есть один большой недостаток: в нем абсолютно отсутствует фосфор, поэтому фосфорные добавки нужно будет искать в другом виде удобрений – животного происхождения. Богатым источником органического фосфора является костная или рыбная мука.

    Костная мука

    В костной муке содержится не только фосфор, но и кальций, и калий. А также азот в количестве 2 – 3% . Кальций прямо влияет на вкус яблок, так как участвует в образовании сахара. Костная мука считается долгоиграющим удобрением. Период его растворения до 8 месяцев .

    Но это не значит, что вещество начнет действовать через 8 месяцев. После внесения костная мука начинает растворяться в почве постепенно и высвобождает полезные вещества. Поэтому подкормка яблонь осуществляется постоянно.

    Видео: Экспресс подкормка яблонь

    Костную муку вносят под яблони осенью после плодоношения. Таким образом, за зиму она успевает достаточно переработаться в доступные растениям вещества. Вещество перекапывают с грунтом в районе приствольного круга. Подкорма яблонь производится 1 раз в три года . Нужно около 200 г вещества на квадратный метр .

    Другим веществом животного происхождения, в котором имеется органический фосфор, является рыбная мука. В ее составе больше азотного вещества – до 10% . Фосфора и калия также больше. Рыбная мука способна ощелачивать почву, поэтому ее часто применяют на закисленных грунтах, чтобы привести в норму pH. Хорошо восстанавливает поврежденные корни деревьев.

    Ближе к началу цветения можно начинать вносить калий. Он присутствует как в навозе (или компосте), так и в золе из древесины. Остатки сгоревших растений – соломы, деревьев – ценное питательное вещество для подкормки яблонь летом в период плодоношения и созревания плодов.

    Такие деревья нуждаются в большом количестве калия. Он расходуется быстро, поэтому кроме навоза можно дополнительно вносить золу – перекапывать ее с землей. Содержание микроэлементов в золе помогает дереву противостоять болезням и улучшает обмен веществ.

    Кроме питательных веществ зола способствует поступлению кислорода в почву, что очень полезно молодым саженцам яблонь. Их корневая система лучше развивается в присутствии кислорода. Особенно полезна подкормка яблонь золой на глинистых почвах, которые становятся более рыхлыми и легкими.

    [warning]Важно! Чтобы зола принесла максимальную пользу яблоням на участке, ее следует вносить в составе компоста или отдельно осенью после плодоношения[/warning]

    Не рекомендуется подкармливать яблоню золой в следующих случаях:

    • если одновременно вносить азотные удобрения, эффективность которых падает, так как зола нейтрализует кислоту;
    • если уровень pH выше 7 – зола еще более его повысит, усвоение других питательных веществ нарушится;
    • нельзя вносить вместе с растительным компостом, опять же – из-за азота;
    • в свежий навоз зола не добавляется, так как это приводит к образованию веществ, которые растения не могут усвоить.

    Чтобы предупредить ожоги молодых саженцев яблонь золу нужно перемешивать с землей. На одно взрослое дерево нужно 200 г золы. На саженец – 100 г . Если готовить раствор на 10 л , тогда 150 г золы нужно настаивать в воде 7 дней , далее поливать под корень.

    Минеральные удобрения

    Мочевина (карбамид) – является хорошим весенним удобрением для яблонь. Оно содержит азот в легкодоступной форме. На одно дерево нужно до 600 г мочевины.

    Подкормка яблонь весной перед плодоношением может проводиться комплексными удобрениями:

    • нитроаммофоска;
    • диаммофоска;
    • нитрофоска.

    Нормы для плодовых деревьев указаны в инструкции.

    Подкормка яблонь минеральными удобрениями может проводиться внекорневым способом. На легких песчаных почвах почвенного азота или калия бывает недостаточно, поэтому периодически приходится вносить его на листья, чтобы не желтели и не осыпались.

    Микроэлементы

    Недостаток микроэлементов может вызвать хлороз, отмирание побегов и листвы. Если заметно, что листья начали покрываться пятнами или сохнуть по краям, значит, пора обработать раствором микроэлементов. В продаже имеются универсальные составы с инструкцией по применению для яблонь. Нужно обработать крону дерева – желательно вечером в пасмурную погоду, чтобы листва хорошо пропиталась раствором.

    Грибковые заболевания яблонь

    Плодовые деревья могут поражаться грибком. Самое распространенное заболевание яблонь – парша. Причины – нехватка воздуха в кроне, которую давно не обрезали. Листья покрываются черными пятнами. То же самое происходит с плодами. Раствор мочевины и медный купорос – первое средство от грибка.

    Календарь подкормок для яблонь

    В начале весны можно вносить:

    • Азот или комплексное удобрение в приствольный круг.
    • Органику с добавлением фосфора.

    Вторая весенняя подкормка яблонь во время цветения:

    • Мочевина в виде опрыскиваний.
    • Перегной.
    Читайте также:
    Сосна кедровая сибирская: описание, посадка и уход

    Третье внесение удобрений:

    • Опрыскивание зеленым удобрением.
    • Калийные удобрения.

    После цветения, в фазу наливания плодов азот не используется. Наступает очередь калийных удобрений. Они помогают плодам набрать вес.

    Летом во время плодоношения, наливания и созревания яблок нужно следить за деревьями, чтобы на них не появился грибок и не испортил урожай. В случае чего – сразу обработать медным купоросом.

    Осенью, после сбора урожая, плодовые деревья можно начинать готовить к зиме. Вносить азотные удобрения под яблоню в этот период не рекомендуется, так как это может вызвать рост молодых побегов, дерево не успеет подготовиться к зиме и молодые ветки замерзнут.

    Оптимальным вариантом будет использование фосфорно-калийных удобрений. Это суперфосфаты, фосфоритная мука, зола, костная мука, сульфат калия. Если не удалось найти в продаже двойные составы удобрений, не содержащие азота, то можно купить фосфор и калий по отдельности и смешать согласно инструкции.

    Мульчирование яблонь

    Процедура проводятся для удержания воды в почве в летнее время, для защиты корней зимой. Эффект от мульчи более заметен на песчаных почвах. В качестве мульчи применяется:

    • солома;
    • кора деревьев;
    • торф;
    • ореховая скорлупа.

    Слой приствольного укрытия должен быть не менее 8 см .

    Не желательно использовать листву в качестве мульчи, потому что в ней могут обитать вредители или процветать грибковая инфекция.

    Выводы

    Яблони – самые распространенные среди плодовых деревьев, однако они чаще других подвергаются болезням, поэтому для хорошего урожая и поддержания здоровья яблони нужно ежегодно поддерживать ее удобрениями, обрабатывать от болезней и паразитов.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

    Вам также будет интересно почитать:

    Подкормка яблонь весной, летом и осенью

    При посадке яблонь на садовом участке следует помнить, что они будут расти не менее 20-25 лет. Если перед посадкой в землю закладывались все необходимые удобрения, то с течением времени почва начинает истощаться, особенно когда деревья начинают плодоносить.

    Чтобы урожайность яблонь была регулярной и обильной, необходимо ежегодно вносить определенные удобрения, т.к. в разные периоды роста деревья нуждаются в разных питательных веществах.

    Зачем и когда нужно вносить удобрения под яблони

    В весенний период удобрения позволяют деревьям быстрее наращивать вегетативную массу, укрепляют их иммунитет и позволяют эффективнее бороться с заболеваниями и насекомыми-вредителями. Летом питательные вещества помогают растениям восстановить силы после активного плодоношения. А в осенний период подкормки позволяют яблоневым деревьям достаточно окрепнуть и подготовиться к зимовке.

    В течение сезона яблоневые деревья нуждаются в проведении подкормок по графику:

    • в весенний период, когда на деревьях начинают распускаться почки, — с середины марта до середины апреля;
    • с первой декады июня, при необходимости подкормку повторяют во второй декаде июля;
    • с середины августа по вторую декаду сентября вносят первую осеннюю подкормку;
    • в последний раз удобряют яблони в процессе подготовки деревьев к зиме — со второй декады сентября до начала октября.

    Весной необходимо вносить в прикорневую зону яблонь удобрения, содержащие азот. Такие подкормки активизируют рост зеленой массы и побегов. Главное при этом — не внести слишком много веществ, иначе яблоня будет образовывать большое количество ветвей и листвы в ущерб плодоношению.

    Многие садоводы считают, что после сбора яблок можно дальше не ухаживать за плодовыми деревьями, однако именно в этот момент им очень нужны подкормки, так как за время созревания плодов все питательные вещества из грунта уже были поглощены. А им необходимо восстановить силы и подготовиться к зиме. Но нужно помнить, что осенью деревья уже прекращают свой рост и начинают готовиться к зимнему отдыху, поэтому следует вносить другие удобрения.

    Недавно посаженные яблони можно подкармливать в осенний период следующим образом: полить приствольный круг, взрыхлить землю на глубину до 15 см, и разбросать подготовленные удобрения.

    Нельзя вносить подкормки непосредственно возле ствола. В этом случае можно обжечь корневую систему, поэтому надо отступать от дерева на 20-25 см.

    Какие удобрения вносят под яблони

    Под эту садовую культуру можно вносить как минеральные подкормки, так и органику.

    Органические удобрения

    • Свежий коровяк. Удобрение вносят в приствольные круги ранней весной или при подготовке дерева к зиме. На каждый квадрат площади требуется около 10 кг коровяка. Также в течение вегетации можно удобрять деревья раствором, который разводят в пропорции 1:1.
    • Конский навоз. Следует вносить под культурные растения с осторожностью, так как в нем содержится достаточно много аммиака, и он может обжечь корни яблонь. Поэтому такое удобрение в свежем виде под деревья не вносят — либо дают ему отлежаться в течение недели, либо используют его полностью перепревшим.
    • Перегной. Содержит перепревшие растительные остатки или навоз. Такое удобрение уже не нанесет вреда корням деревьев, поэтому в прикорневую зону его можно вносить в больших количествах в зависимости от истощенности почвы.
    • Куриный помет. Его лучше вносить в грунт в сухом виде под весеннюю перекопку. Однако помет птиц содержит большое количество азота, поэтому осенью его вносят в почву в небольших количествах, чтобы у деревьев не начался незапланированный рост ветвей и листвы. Обычно раствор такого удобрения готовят следующим образом: в 1,5 ведра воды вносят 100 г куриного помета и настаивают в течение недели.
    • Древесная зола. В составе древесной золы содержится большое количество минеральных удобрений и других питательных веществ, поэтому ее можно добавлять под яблони на протяжении всего лета. Она раскисляет почву, способствует укреплению иммунитета, а также устойчивости яблонь к нападениям насекомых-вредителей, а также грибковым заболеваниям и различного рода гнилями. В составе этого органического удобрения содержится много калия, поэтому древесной золой можно заменить любую калийную соль.
    • Костная мука. Это органическое удобрение содержит большое количество азота и кальция, поэтому его часто используют для раскисления грунта. Яблони положительно отзываются на внесение в почву костной муки весной и летом. В настоящее время приобрести эту органику можно в любом садоводческом магазине, она продается в виде порошка или жидкости.
    Читайте также:
    Описание клубники фестивальной

    Минеральные удобрения

    Хотя многие садоводы предпочитают вносить в приствольный круг яблоневых деревьев экологически чистые органические удобрения, но все же и минералы применяют в качестве подкормок для садовых культур. Наиболее часто используются следующие виды минеральных подкормок:

    • Мочевина. Это азотсодержащее удобрение наиболее часто применяется для подкормки яблонь в весенний период. Мочевина способствует активному наращиванию зеленой массы дерева и росту новых веточек. В начале лета можно внести этот препарат для того, чтобы увеличить количество образуемых завязей. Нехватка азота приводит к тому, что листва начинает желтеть и опадать раньше срока, а избыток — к усиленному наращиванию зеленой массы в ущерб урожайности.
    • Суперфосфат. В органических удобрениях фосфор, необходимый для активного усвоения деревьями азота, не содержится. Поэтому приходится в весенний, летний и осенний периоды вносить минеральные удобрения, содержащие фосфор, в приствольные круги яблонь. Он способствует развитию корней, ускоряет развитие бутонов и улучшает качество созревающих плодов.
    • Калий. Данный минерал очень важен для развития молодых деревьев, потому что способствует их активному росту, укрепляет корневую систему, помогает деревьям стойко переносить периоды засухи, улучшает их устойчивость к холодам. Эффективнее всего использовать в качестве подкормки деревьев сульфат калия или калимагнезию.

    Можно подкармливать растения удобрениями по отдельности. Однако наиболее эффективным будет чередование комплексных минеральных удобрений и органики.

    Подкормки яблони: весной, летом и осенью

    Садоводы часто забывают о подкормке яблонь, особенно в уже взрослом саду. Однако современные формы деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, яблони-компакты и колонновидные деревья генетически запрограммированы на высокие урожаи, поэтому их обязательно нужно подкармливать по несколько раз за сезон.

    Какие деревья нужно подкармливать

    Большие и мощные яблони — настоящее украшение сада. Взрослое дерево может вырасти до 5 м в высоту и приносить до 300 кг плодов за сезон. Как правило, живут такие яблони долго, по несколько десятилетий. Корни деревьев сильные и уходят очень глубоко, так что редко какой садовод занимается подкормкой таких плодоносящих деревьев.

    Взрослая яблоня занимает очень много места на садовом участке

    Однако сейчас появились и другие типы яблонь: колонновидные и компакты. Им требуется постоянное внимание и обязательные подкормки, чтобы они приносили большой урожай, который потенциально в них заложен.

    Яблони-компакты часто называют фабрикой по производству яблок. Дерево вырастает до 2–3 м в высоту и имеет диаметр кроны всего 1,5 м, а урожайность достигает 100–200 кг с дерева, в зависимости от сорта.

    Яблони-компакты занимают небольшое пространство, а урожай приносят огромный

    Эти яблони обязательно нужно подкармливать, а в некоторых местностях и дополнительно поливать чуть ли не каждую неделю, смотря по погоде.

    Когда лучше удобрять яблоню

    Подкормка яблони должна быть своевременной и соответствовать сезону. Например, если в середине лета разбросать под деревьями свежий навоз, то начнётся вторичный рост побегов. Их древесина просто не успеет вызреть к морозам, и яблоня может погибнуть. Если не дать в июле-августе подкормку калийно-фосфорными микроэлементами, то дерево заложит мало цветочных почек и вы недоберёте урожай в следующем году.

    Если при посадке вносились минеральные и органические удобрения, то первые 2 года подкормку не применяют. Определить, когда нужно удобрять дерево, можно по годовому приросту побегов:

    • от 50 до 70 см в год — подкармливать не надо;
    • 100–150 см — растение слишком перекормлено или перелито;
    • 20 см — яблоне не хватает питания или влаги.

    Подкормка ранней весной

    Высокорослые яблони начинают плодоносить спустя 6–7 лет от посадки, яблони-компакты — через 3–4 года, а колонновидные могут зацвести уже в год посадки. В зависимости от того, плодоносит яблоня или ещё нет, подкормки также отличаются.

    Колонновидная яблоня часто зацветает в год посадки

    Молодые деревья, ещё не дающие яблок, подкармливаются в мае любыми азотсодержащими удобрениями — это могут быть минеральные или органические подкормки.

    Плодоносящие яблони начинают подкармливать раньше — в апреле. Используют также азотсодержащие удобрения, чаще всего сухие: 1–2 ведра перегноя (компоста) или до 0,5 кг мочевины, в зависимости от размера и возраста дерева. Сухие подкормки вносят по периметру кроны на расстоянии около полуметра от ствола.

    Вторая азотная подкормка плодоносящих деревьев приходится на период набухания бутонов и непосредственного цветения. Каждую яблоню необходимо полить, а потом внести жидкое удобрение, составленное из разведённых в 200 л воды компонентов:

    • 500 г мочевины;
    • 800 г сернокислого калия;
    • 1000 г суперфосфата.

    Под каждое взрослое дерево нужно внести по 30–40 л раствора.

    Как удобрять летом

    В начале лета, в июне, продолжается рост побегов и завязавшихся плодов на яблоне, поэтому под дерево можно внести азотные и калийные удобрения. Перед подкормкой нужно обязательно полить приствольный круг, чтобы почва была влажной, затем удобрить раствором. На 30 л воды вносится:

    • 120 г аммиачной селитры;
    • 90 г сульфата калия;
    • 90 г суперфосфата.

    После подкормки желательно ещё раз полить почву, чтобы питательная смесь проникла глубже. Конечно, нужно учитывать погодные условия. Если накануне шли дожди и почва не сухая, то дополнительного полива не требуется.

    Сторонники органического земледелия подкармливают яблони навозной жижей или настоем из куриного помёта.

    Жидкий навоз и куриный помёт используют для весенних подкормок яблонь

    В середине лета происходит налив яблок, а дерево начинает потихоньку закладывать новые цветочные почки. В это время рост побегов прекращается, поэтому подкормки можно проводить только фосфорно-калийными удобрениями. На большую яблоню разводят 150 г нитрофоски и 10 г гумата натрия в 30 л воды. На молодые деревья достаточно по 10–20 л такого же раствора.

    Очень полезно делать внекорневые подкормки по листу (опрыскивание). Для этого лучше использовать готовые комплексные удобрения для плодовых деревьев.

    Существуют специальные препараты для внекорневой подкормки яблонь

    Пойдут на пользу яблоне настои из древесной золы: 1 л сухой золы заливают 10 л кипятка и настаивают около 3 дней. Полученный раствор разводят в пропорции 1:10 и проливают деревья. При влажной погоде и частых дождях можно просто распылить стакан золы под кроной и слегка взрыхлить землю.

    Читайте также:
    Яблоня штрифель: описание, фото

    Если летом часто идут дожди, то золу можно просто рассыпать по периметру кроны яблони

    Обязательно следите, чтобы летом почва под яблонями-компактами и колонновидными была влажной, однако не допускайте переливов и заболачивания грунта. Корневая система таких деревьев неглубокая, чтобы брать влагу глубоко из земли. К тому же в сухой почве не растворяются минеральные вещества.

    В последний месяц лета начинают созревать первые яблоки, деревья тратят массу питательных веществ для налива плодов и закладки цветочных почек на будущий год. В это время яблони обязательно нужно подкармливать, но только не азотными удобрениями.

    Если конец лета влажный, дождливый, то лишний полив яблоне не нужен, поэтому подкормки применяются в сухом виде: вносят 30 г суперфосфата и 50 г сульфата калия под каждое взрослое дерево. Для молодых и небольших яблонь норму снижают на 1/3. Если почва на участке глинистая или чернозёмная, объём добавок нужно снизить на 1/4.

    Садоводы, которые не приемлют подкормку минеральными удобрениями, могут использовать перепревший конский навоз и золу.

    Осенняя подкормка деревьев

    Лучше всего проводить заключительную подкормку ранней осенью, пока почва тёплая и корни хорошо работают. Обычно это первые недели сентября. Внесённые в это время фосфорно-калийные удобрения помогают дереву подготовиться к зиме, повышают его морозостойкость. Обязательно заделывают в почву костную муку или суперфосфат.

    Суперфосфат — основной источник фосфора для подкормок яблонь

    Источники калия для яблони:

    • зола;
    • сернокислый калий;
    • хлорид калия;
    • монофосфат калия (его стоимость гораздо выше, чем отдельные препараты фосфора и калия).

    Монофосфат калия включает микроэлементы калия и фосфора

    Сухие препараты закапывают в почву небольшими дозами на расстоянии от 0,5 до 1 м от ствола. Можно рассыпать удобрение по периметру кроны и затем перекопать на глубину до 10 см.

    Ближе к осенним заморозкам полезно замульчировать приствольный круг яблони перепревшим навозом или компостом. Это и ранняя подкормка будущей весной, и дополнительная защита грунта от промерзания осенью и зимой.

    Для раскисления почвы полезно внести до 400 г мела, извести, или золы.

    Чем удобрять яблоню

    Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

    • органические:
      • навоз;
      • компост;
      • биогумус;
      • перегной;
      • птичий помёт;
      • сапропель.
    • минеральные:
      • азотные;
      • фосфорные;
      • калийные;
      • известковые;
      • хлорсодержащие.

    Весенняя подкормка мочевиной

    Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

    Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

    Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

    Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

    • древесной золой;
    • кальциевой селитрой;
    • простым суперфосфатом;
    • известью;
    • мелом;
    • гипсом;
    • доломитовой мукой.

    Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

    Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

    Подкормка яблони фосфором

    Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

    • суперфосфат;
    • двойной суперфосфат;
    • аммофос;
    • диаммофос;
    • костную муку.

    Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

    Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м 2 , разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

    На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

    Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

    Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

    Внесение калийных удобрений

    Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

    Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

    Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

    Подкормка навозом

    Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

    Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

    Чем подкормить дерево, чтобы плоды не осыпались

    Яблоня цветёт очень обильно, часть цветков не опыляется и впоследствии опадает. Опадает и часть завязи, которую дерево не в силах вырастить. Если яблоня голодает или болеет, она будет сбрасывать много завязи, поэтому очень важно проводить подкормки, начиная ранней весной и заканчивая осенью.

    Под землёй корни яблони разрастаются не только вглубь, но и вширь, поэтому подкормки дают по всему периметру кроны и на расстоянии полуметра от ствола. Как правильно подкармливать яблоню, показано на рисунке.

    Правильное внесение подкормок под яблоню — по всему периметру кроны и на 0,5 м от ствола

    В засушливые месяцы следует регулярно поливать деревья, особенно сорта на карликовых подвоях, колонновидные или компактные яблони. Урожайность этих видов напрямую зависит от количества питательных веществ в почве.

    Удобрение яблони в природном земледелии

    Всё больше людей отказываются от минеральных удобрений и переходят на природное земледелие. Основные натуральные подкормки:

    • компост;
    • перегной;
    • травяной настой;
    • мульча;
    • биогумус;
    • зола.

    Ранней весной под дерево подсыпают 1–2 ведра компоста или перегноя.

    Приствольный круг под яблонями лучше замульчировать органикой

    После того как почва прогреется, приствольный круг мульчируется травой, газонным скосом, сорняками, проливается биопрепаратами для быстрого перегнивания. Один раз в 10–14 дней нужно проливать яблоню травяным настоем, Оргавитом, биогумусом.

    Читайте также:
    Уход за туей в домашних условиях

    Травяной настой делается с применением полезных бактерий.

    1. В ведро укладывается мелко порезанная свежая зелень крапивы, лебеды, одуванчика, лопуха или других сорняков.
    2. Заливается водой, добавляется горсть конского гранулированного навоза или птичьего помёта.
    3. Добавляется сахар или старое варенье и бактерии из препаратов Сияние или Байкал ЭМ-1.
    4. Настаивают раствор в течение 3–7 дней.
    5. 1 л настоя разводится в 10 л воды и поливается по мульче.

    Бактерии разлагают органику, позволяют корням быстрее усваивать полезные вещества.

    Половина стакана препарата Сияние 3 наполняет травяной настой полезными бактериями

    Очень хорошо действуют внекорневые опрыскивания по листу, причём можно развести как жидкий биогумус, так и специальный коктейль из гранул Экоберина, Здорового сада и капель НВ-101.

    С июля начинают поливать яблони зольным раствором, чтобы обогатить почву калием и фосфором.

    Как и чем правильно подкармливать плодовые деревья — видео

    Современные компактные и колонновидные яблони требуют обильного питания: без подкормок можно не дождаться яблок. Азотные удобрения вносятся весной и в начале лета — для быстрого роста побегов и завязывания плодов. В июле и августе преобладают калийно-фосфорные подкормки, которые хорошо сказываются на вкусе яблок и повышают сопротивляемость дерева засухе, морозам и вредителям. Не пренебрегайте подкормками, так вы всегда будете с урожаем.

    Чем подкормить яблоню для отличного урожая? Правила проведения подкормок

    Правильный уход за плодовыми деревьями гарантирует получение достаточно хорошего большого урожая, а также повышает долголетие самого дерева.

    Для того, чтобы яблони радовали вас ежегодным стабильным урожаем, необходимо своевременно проводить удобрение почвенных структур, в которых произрастают плодовые деревья, а также подкармливать сами яблоньки внекорневыми методами подкормки.

    Чем удобрить яблони: виды удобрений

    Для обогащения почвы питательными жизненно важными элементами используется целый комплекс удобрений, который состоит из:

    1. Органических удобрений:
      • навоз – в нем содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых деревьев, а также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства;
      • перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов;
      • птичий помет – очень эффективное удобрение, используется в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева;
      • компостный материал, заготовленный из торфа и навоза – используется для удобрения всей растительности.
    2. Минеральных удобрений:
      • аммиачная селитра – является одним из самых эффективных азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки;
      • карбамид, или мочевина – прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки;
      • суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для осеннего удобрения яблонь;
      • сульфат калия – это щадящее вещество, которое применяется для доставки растительности элементов калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому может применяться для весеннего и летнего удобрения;
      • при осеннем удобрении можно использовать калийную соль;
      • древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.
    3. Микроудобрений – это те удобрения, которые требуются для плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого либо из этих элементов, чаще всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.
    4. Бактериальных удобрений — применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия. Наиболее известными являются нитрагин, азотобактерин и фосфоробактерин.

    Каждое из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках. Так, например, в первые годы жизни молодые яблони нуждаются в фосфорных удобрениях, так как фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.

    Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор, калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при весенней подкормке, а фосфор и калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке яблони к зиме.

    А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему яблони от промерзания. Для этого применяется мульчирование.

    Мульчирование яблонь и чем мульчируют?

    После внесения всех необходимых питательных веществ в почву приствольный круг яблони покрывают слоем мульчи. Мульча – это специальный материал, который применяется для защиты корневой системы от промерзания в зимний период для более долгого сохранения влаги в приствольном круге, подавления сорняков.

    В качестве мульчирующего материала можно использовать: декоративную щепу, опилки, скошенную траву, специальный укрывной материал, солому.

    Если использовать в качестве мульчирующего материала скошенную свежую зеленую массу, то такой вид мульчирования будет служить и дополнительной подкормкой.

    Декоративная щепа – это специально разработанный органический материал, который продается в магазинах. Применяется декоративная щепа не только для сохранения корневой системы плодового дерева, но и для создания красивого ландшафта вокруг яблонь.

    Очень важно знать, какие удобрения и как необходимо вносить. Основными методами внесения удобрений являются корневые подкормки:

    • Доставка питательных веществ в приствольный круг дерева,
    • Удобрение по периметру кроны дерева,
    • Луночное удобрение яблонь.

    Но корневые подкормки плодовых деревьев не всегда эффективны, так как любая бесструктурная почва, особенно очень сухая, фактически блокирует усваивание деревом всех питательных элементов.

    В таком случае, неправильные корневые подкормки могут нанести больше вреда, чем пользы. Но не стоит отчаиваться, так как существует еще один, проверенный годами, метод внесения удобрений – это внекорневые подкормки.

    Внекорневые подкормки яблонь

    Внекорневые подкормки – это метод удобрения плодовых деревьев, при котором удобрение вносится не под корень, а на листовые пластины дерева.

    Преимущества данного метода:

    • Листья очень активно поглощают и усваивают питательные элементы.
    • Эффект от подкормки виден уже на 3-й день, но длится он всего около трех недель.
    • Зачастую внекорневые подкормки применяются в экстренных случаях, когда дереву необходимо срочно дать какой-то недостающий элемент.

    Такие подкормки рекомендовано проводить регулярно (раз в три-четыре недели), минимум 2 раза за сезон:

    1. Первый раз, когда только начинают формироваться листовые пластинки;
    2. Второй раз, когда яблоня уже цветет и начинают завязываться плоды.

    Рассмотрим вопрос выбора микроэлементов для опрыскивания яблони. Первое, что нужно знать — это то, что удобрения для внекорневых подкормок должны всегда быть водорастворимыми.

    Для подкормки азотом очень хорошо подходит 0,3% раствор карбамида для молодых деревьев, а для более взрослого плодового дерева можно использовать 0,5% концентрацию раствора карбамида.

    Для подкормки фосфором – суперфосфат.

    Для подкормки калием используется однопроцентный раствор сульфата калия. Можно также применять уже готовые комплексные препараты для проведения внекорневой подкормки, например, стимовит, в составе которого находится фосфор, калий, азот, гумусовые вещества, а также микроэлементы (марганец, цинк, медь).

    Читайте также:
    Груша чёрный рак

    Подкормка яблонь в июле фосфорно-калийными удобрениями

    Подкармливать яблони в июле во время формирования плодов рекомендуется удобрениями, содержащими в своем составе фосфор и калий, для улучшения обменных процессов, источником энергии в которых является фосфор. А также для улучшения вкусовых свойств будущего урожая, на что влияют элементы калия.

    В это время года лучше подкармливать яблоню внекорневым методом, опрыскивая листовые пластины с двух сторон.

    Для сохранения влажности и усвоения большого количества питательных веществ листовыми пластинами данную процедуру лучше проводить ранним утром или вечером. Когда солнце не будет в зоне активности и желательно, чтобы в ближайшие сутки не предвиделось дождя.

    Чем подкормить яблоню в разные сезоны:

    Весной

    В качестве первой весенней подкормки лучше всего использовать удобрения, в которых преимущественно будет больше элементов азота, которые будут активировать вегетационные процессы в плодовых деревьях. При этом используется только корневой метод внесения одного из видов питательных элементов:

    • Перегной – 3-4 ведра на одну яблоню;
    • Аммиачная селитра – 40 грамм по периметру кроны дерева;
    • Карбамид – 600 грамм.

    Подкармливая яблони весной, удобрения следует распределять не возле штамба, а по периметру кроны, то есть на расстоянии до полуметра от ствола яблони.

    Летом

    В летний период используются все необходимые питательные вещества для улучшения процессов вегетации плодового дерева: фосфорно-калийные удобрения (100 гр. суперфосфата + 70 грамм сульфата калия + 10 литров воды), раствор куриного помета или навозной жижи, мочевина (100 гр. +10 литров воды). Отдельно о подкормке в августе читайте здесь.

    Осенью и на зиму

    В осенний период яблони нуждаются в органических и минеральных подкормках, которые помогут деревьям подготовиться к предстоящей зиме.

    В качестве минеральных удобрений применяются фосфорные и калийные удобрения (суперфосфаты, сульфаты калия). Ни в коем случае нельзя применять осенью азотсодержащие вещества, так как снижают зимостойкость плодовых деревьев.

    В качестве органики применяются чаще всего перегной, торф, компосты. Вносить такие удобрения рекомендуется непосредственно в 50 см от штамба дерева по всему периметру кроны яблони в почвенные структуры при перекопке. Либо при формировании лунки по периметру кроны, глубина которой должна быть не меньше 30-40 см. Используется при этом 3-4 ведра органического удобрения на одно дерево.

    Подкормка железом (железным купоросом)

    Яблони и груши – это плодовые деревья, которые наиболее подвержены возникновению такого заболевания, как хлороз. Хлороз – это недостаток железа, который проявляется недоразвитостью листовой пластины, то есть на листьях меркнут зеленые прожилинки из-за отсутствия пигмента хлорофилла, что приводит к раннему опадению листвы. А также наблюдается снижение урожайности и недоразвитие самих плодов.

    Для профилактики и лечения хлороза чаще всего используется такое средство, как водный раствор железного купороса, или, как говорят, добавить железо под яблоню. В домашних условиях его можно приготовить по следующей схеме: взять десятилитровое ведро воды, добавить в него 2 чайные ложки лимонной кислоты, хорошо растворить и всыпать одну столовую ложку железного купороса.

    Данным раствором опрыскивать яблони ранней весной либо поздней осенью, после того, как на дереве не будет листвы.

    Подкормка гуматом натрия

    Для того, чтобы ускорить процессы плодоношения, повысить иммунитет плодовых деревьев и избавиться от излишков нитратов, накапливающихся в плодах, применяется такое универсальное удобрение, как гумат натрия. Есть мнение, что гумат натрия помогает созревать плодам на яблоне.

    Для проведения весенней внекорневой подкормки необходимо развести 3 грамм гумата натрия в десяти литрах воды. Опрыскивается вся зеленая крона дерева.

    Гумат натрия содержит в своем составе такие элементы, как азот, калий, фосфор, гуминовые кислоты, а также большое количество незаменимых микроэлементов. Весенняя подкормка яблонь таким удобрением поможет яблоне набраться сил, укрепить иммунную защиту и повысить урожайность.

    Сидераты для яблони

    Нередко садоводы применяют такой вид удобрений, как сидераты. Это перекопка грунта с заделыванием зеленой массы свежескошенных растений-сидератов для доставки плодовому дереву элементов азота и других питательных веществ.

    Проводить сидерацию рекомендуется весной либо в летний период. В качестве сидератов применяется зеленая масса таких растений, как бобы, горох, гречиха, люцерна.

    Как подкормить яблони золой?

    При подготовке плодовых деревьев к зимнему периоду часто используется такое органическое удобрение, как древесная зола, которая содержит в своем составе легкоусвояемые для корневой системы яблонь элементы:

    • Фосфор;
    • Калий;
    • Медь;
    • Молибден;
    • Бор;
    • Кальций и марганец.

    В этом удобрении не содержится хлора, что является большим преимуществом перед применением магазинных удобрений. Вносится зола перед осенней перекопкой почвы, в расчете один килограмм золы должен распределяться на один квадратный метр.

    Как видите, подкармливать яблони золой не так уж сложно!

    Калийные удобрения для яблонь

    Еще одним универсальным удобрением является Сульфат Калия, который богат такими элементами, как кальций, калий, магний и сера. Данное удобрение благоприятно воздействует на рост и развитие плодовых культур, улучшает вкусовые свойства плодов. Использовать его можно в качестве подкормки независимо от времени года, но чаще всего вносится по осени.

    Распределяется равномерно небольшое количество гранулированного удобрения по периметру приствольного круга яблони на расстоянии от ствола 15-20 см.

    Более точные дозировки подробно описаны в инструкции по применению. Калийные препараты повышают зимостойкость и улучшают структуры почвы, делая их более плодородными, что ведет к повышению урожайности и вкусовых качеств плодов.

    Железный и медный купорос. Гумат натрия. Сидераты. Калийные удобрения

    Полезное видео

    Из видео вы узнаете, как и чем можно удобрять плодовые деревья для получения отличного урожая:

    А на следующем видео будет рассказано о листовой подкормке яблонь:

    Заключение

    В этой статье мы попытались ответить на вопрос — чем удобрять яблони. Помните, что после внесения осенних подкормок необходимо приствольный круг яблони покрыть слоем мульчи, который поможет вашей яблоньке пережить предстоящие суровые зимние месяцы.

    А с наступлением весеннего тепла ваши плодовые деревья вновь расцветут и вскоре подарят вам богатый и вкусный урожай.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: