Что делать с розами осенью

Уход за розами осенью

Розы — нежные, капризные цветы. У них нет понятия зимней спячки, и при возможности цветут постоянно. Это идеальные цветы для оранжереи, например. Но в центральном и северных районах большинство садоводов выращивают именно садовые розы кустами, чтобы облагородить участок. Они не перезимуют без человеческого осеннего участия. Важно знать, что нужно сделать с розами осенью, чтобы в следующем году снова получить пышное цветение.

Особенности ухода за розами осенью

Осенью розы еще обильно цветут. И, если цветам не намекнуть, что пора заканчивать сезон, то они продолжат не только цвести, но и пускать новые побеги. А это действие заберет много сил у растения, и оно не сможет перезимовать. Поэтому перед подготовкой розы к зиме, осенью соблюдайте особенности ухода:

С сентября нельзя стричь и обрывать цветочные ветви для букетов, например. На 1 сентября в школу — еще можно, но это последний раз. Осенняя стрижка пробудит в розе новые почки, из которых полезут красные побеги. Эти побеги не успеют вызреть, отнимут много сил у растения, и мамский куст просто не сможет перезимовать. В лучшем случае не зацветет на следующий год.
Если цветы завяли и вам не нравится внешний вид куста, то убирайте только лепестки, оставляя серединку. Такой способ не даст проснуться новым почкам.
Обязательно обрабатывайте розы от паразитов фунгицидными препаратами: Хом, Ордан, Железный купорос.
Поливайте кусты роз, чтобы в зиму они ушли максимально увлажненные, но за месяц до холодов прекращайте полив и подсушите их. Сушат их под «зонтиками» — сооружают крыши над кустами, но бока должны быть открыты и проветриваемы.
Уберите всю мульчу, которой закрывали летом. В зиму взрослые кусты не мульчируют. А вот молодняк 1-2 года посадки нужно замульчировать на высоту 10 см — лучше всего сухой землей: опилки и торф вытягивают влагу из-под кустов и увлажняют воздух под зимним укрытием. А это недопустимо.
Чтобы намекнуть растению, что пора заканчивать цветение и готовиться на зимовку, нужно очистить нижнюю часть стеблей от листвы. Верхние листья убираем только перед укрытием.
Укрывать розы нужно строго после стабильных морозов -5-10 градусов.

Это основные особенности, которые нужно соблюдать при уходе за розами осенью. Далее посмотрим более подробно, как подготовить розы осенью к зиме, чем удобрить и как соорудить эффективное укрытие.

Чем удобрять розы осенью

Удобрять растения осенью нужно для того, чтобы они набрались сил для зимы. Например, калий повышает сопротивляемость растений к болезням, фосфор участвует в дыхании и закладке будущих цветочных почек, магний — антистресс.

Нельзя удобрять розы осенью навозом: ни в каком виде не вносите азотные удобрения. Они пробуждают новые почки.

Розы осенью единоразово подкармливаем калийно-фосфорной смесью и магнием. Для этого подойдет любое готовое удобрение с пометкой «Осеннее», Фосфорно-калийное или Калимагнезия.

Удобряем в сухом виде, если на улице частые дожди и в жидком, если стоит солнечная погода.

Для любителей народных средств можно воспользоваться рецептом щелока:

Берем 1 литровую банку просеянной золы и заливаем 3 литрами кипятка. Настаиваем сутки и разбавляем до 10 литров воды. Опрыскиваем по нижней стороне листа. Одного ведра щелока хватает на 20 взрослых кустов роз. Проводить такую обработку нужно за 6 часов до дождя, иначе смоет и придется повторять.

Обрезка роз осенью

Основную обрезку роз проводят строго перед укрытием, когда мороз стабилен в температуре от -5 до -10 градусов. Если розы обрезать раньше, то она выпустит новые побеги и начнет дальше расти.

Когда обрезать розы осенью?

В начале октября, когда вы проводите мероприятия по подкормке и обработке от паразитов, нужно обрезать нижние листья со стеблей. Так розы понимают, что пора заканчивать цветение и подготовиться к зимовке. Верхние листья не трогаем до момента полной обрезки, потому что листва участвует в дыхании растения. И, если их не будет, то роза ожидаемо выпустит новые.

Что обрезать у розы осенью на зиму:

больные и сухие ветви;
нераскрытые бутоны, цветоносы;
не вызревшие стебли, которые зеленого или красного цвета. Вызревшие — это древесные, прочные ветви.
крупные побеги, которые выше 40 см: они просто займут много места при укрытии;
все другие ветви, которые вам мешают или растут не в нужном направлении;
верхние листья со стеблей.

Обрезаем ветви под углом 45 градусов, чтобы попавшая вода не застаивалась. Срезы толще мизинца обрабатываем садовым варом. Вообще, советуем все срезы обрабатывать, потому что через любую рану может попасть инфекция.

Если куст настолько огромен, что нет физической возможности очистить его от всей верхней листвы, то воспользуйтесь таким советом: обработайте куст 3% раствором бордосской смеси или железным купоросом. Во-первых, это защитит куст от паразитов, а во-вторых, листья «сгорят» и осыпятся. Вам остаётся только убрать их граблями из-под куста. Никакого вреда растению это не приносит.

Укрытие роз осенью на зиму

Розы требовательны к температурному режиму. Зимовать они готовы под снегом, но проблема в том, что они не знают, когда им засыпать. До этого раздела в статье мы рассматривали, как подготовить розу к зиме, чтобы она прекратила расти и цвести.

Укрытие роз на зиму происходит только при морозах -10 градусов. Кусты должны пройти обработку холодом.

Для роз нужно сухо-воздушное укрытие: кусты не заматываем в укрывной материал и не обкладываем сеном и еловыми лаптями. Сверху укрытия всю зиму будет греть снег. Нет лучше утеплителя чем снежная масса.

деревянными или пенопластовыми ящиками, вобрав внутрь все ветви;
сооружаем из садовых дуг мини-парничек. Просто втыкаем их в землю внахлест, чтобы выдержали толщу снега. Сверху накрываем укрывным материалом в 2 слоя и закрепляем его к земле. Чтобы влага не проникала внутрь, поверх укрывного накрываем куском полиэтилена, но не до земли — где-то 1/3 парника.

Внутри укрытия обязательно оставляем угощение для мышей — отраву. Потому что они очень любят грызть как корни, так и ветви роз.

Высота укрытия для роз должна быть не более 50 см. Поэтому, если вы не обрезаете розы коротко, то подготавливайте ветви заранее: для этого можно за месяц до укрытия подвесить груз на те ветки, которые не гнутся. А те, которые гнутся, прижимаем к земле и фиксируем скобами также заранее, потому что в холода они уже не настолько эластичные.

Такого же принципа укрытия на зиму и придерживаются плетистые розы. Только не кладите ветви на голую землю: постелите подложку (старый ламинат, непромокайка и т.д). А дальше как с обычными садовыми кустами роз.

Вывод

В статье мы прошлись по всем пунктам ухода за розой осенью: чем удобрять, как обрезать, когда и как укрыть на зиму. Уход за розами осенью не занимает много времени, но имеет свои особенности. Учитывая их, вы правильно подготовите розы к зиме.

Читайте также, что нужно сделать осенью на садовом участке:

Какие цветы посадить осенью: 15 вариантов многолетников для следующего сезона

Защищаем сад от морозов: как и когда укрывать розы на зиму

Если за розами правильно ухаживать, весной и летом они радуют красивым цветом. Одна из важных частей правильного ухода за цветами — своевременное их укрытие в холода.

Есть несколько типов укрытия роз: прикопка, сухой тип, неполное укрытие

Какие розы нужно укрывать на зиму

Выбор способа укрытия для роз зависит от их устойчивости к морозу. Морозостойкие сорта в средней полосе и на юге России могут перезимовать без укрытия. Хорошо переносят зиму парковые розы (Ритаусма, Лавиния, Аделаида Хутлес), зимостойкие сорта (Скаброза, Джон Дэвис , Ханза), шиповники, такие гибриды роз как спинозиссима и ругоза.

Другим сортам нужно укрытие, особенно если температуры зимой опускаются до 25–30 градусов. Розы, которые переносят холода, тоже нужно готовить к зиме — правильно подкармливать летом, укрыть корни перед наступлением холодов.

Зачем укрывать розы

Если розы не морозостойкие, они не умеют переходить в состояние покоя сами. Накануне холодов у розы могут быть бутоны и побеги. Заморозки вводят цветок в покой, но если температура переменчива, сокодвижение то останавливается, то возобновляется. Из-за этого повреждаются стебли, и цветок может заболеть.

В укрытии сохраняется более стабильная температура или перепады не такие резкие, поэтому трещины успевают зажить, сок высохнет, а цветок спокойнее перезимует.

Чем удобрять розы перед зимовкой

С начала августа перестают вносить в почву азотные удобрения, так как этот вид удобрений вызывает рост побегов. Розы начинают подкармливать веществами, которые укрепляют корневую систему. Например, можно использовать такую смесь: 25 грамм суперфосфата, 2,5 грамма борной кислоты и 10 грамм сернокислого калия. Эту подкормку растворяют в ведре воды и удобряют корни.

Подобной смесью можно обработать и листья роз, только концентрация вещества должна быть в три раза меньше, чем при корневых подкормках.

В сентябре дают вызреть и образовать плоды большим бутонам, а бутоны меньше горошины ощипывают. Землю под кустами стараются не рыхлить.

С начала осени не рыхлят почву под кустами, чтобы не росли новые побеги

Как правильно обрезать розы

Розы необходимо обрезать на зиму. Не нуждаются в обрезке парковые и почвопокровные виды, лишь слегка обрезают плетистые розы. Остальные виды роз обрезают во второй половине октября или в начале ноября.

Удаляйте листья с кустов в перчатках — розы очень колючие

Обрезка роз перед зимовкой укрепляет растение, увеличивает количество цветков на побегах. Чтобы у стеблей был доступ к солнечному свету, а у розы повысилась зимостойкость, нужно знать, как к зиме обрезать розы. Для этого существует ряд правил.

Запомните несколько важных правил обрезки:

Выбирайте для процедуры солнечный день без ветра.
Удалите с кустов больные, сухие, старые стебли и побеги, срежьте цветы и бутоны, удалите с ветвей листву;
Срезы и спилы должны быть косыми, при этом срез должен проходить под набухшей не проросшей почкой на расстоянии 0,5 сантиметра. П очка должна располагаться на внешней стороне побега, тогда новые ветви не будут перекрещиваться. Центр куста при этом останется свободным, проветриваемым и освещенным;
оставляют от 3 до 5 молодых побегов;
применяют секатор с наточенными лезвиями: тупой инструмент повредит растение, что приведет к болезни или отмиранию стебля;
для толстых побегов применяют пилку-ножовку.

Срезать старые и лишние стебли рекомендуется поздней осенью, перед тем как укрывать цветок для зимовки. Старыми считают 3-летние, отличающиеся густым ветвлением и подсохшей корой. Процедуру делают для цветущих роз и только высаженных на участок. Вырезают старые, больные, ослабленные, невызревшие стебли. Вместе с ними удаляют цветки, листья, бутоны.

Срезанные части не оставляют на прикорневом участке — это приведет к развитию бактерий и заболеванию цветка. Остатки собирают и уничтожают в костре.

Обрезка различных сортов

Процедура отличается для разных сортов роз: учитываются размер растения, специфика развития. Различают три вида обрезки:

короткая. Срезают побеги, оставляя 2–3 набухшие почки. Манипуляцию делают в крайних случаях, при сильном поражении куста болезнями. Это приводит к снижению устойчивости к морозам и колебаниям температуры;
средняя. Эффективная среди трех видов. Длина побегов остается 35–40 см, количество почек на них — 5 шт.;
длинная. Количество почек превышает 10 шт., стебли укорачивают на 5–7 см или не обрезают.

Последний тип подходит для парковых и плетистых роз. Короткую обрезку делают флорибунде, полиантовым и чайно-гибридным сортам. У чайного гибрида после процедуры растут сильные стебли, цветки распускаются одиночные. Средний тип используют для штамбовых, ремонтантных роз и для грандифлоры.

Обрезка растения улучшает его качества. Цветки после процедуры растут крупные, цветение становится более длительным и обильным по сравнению с предыдущим сезоном.

Чем и когда укрывать розы на зиму

Прежде чем укрывать розы на зиму, нужно некоторое время выдержать их при минусовой температуре от -2 до -5 градусов, чтобы жизнедеятельность цветов замедлилась. В центральных областях России это обычно происходит в начале или середине ноября.

Существует несколько видов укрытий, из которых вы можете выбирать в зависимости от высоты цветов и их устойчивости к морозу:

Прикопка кустов. Корни забрасывают землей на 20–40 см высоты стеблей, верхние побеги кустов засыпают листвой или лапником. Можно и полностью закопать куст в землю.

Создание воздушного купола. В этом случае корень утепляют листвой или хвоей, а над розой сооружают купол из фанеры, пластика или другого материала.

Оборачивание роз. Кусты оборачивают теплоизоляционной тканью.

Конструкции для укрытия могут быть разными:

Каркас. Для цветов можно соорудить каркас из металлических прутьев. Основы под укрытие делают в виде дуг, которыми сверху накрывают розы. Сверху на каркас укладывают утеплитель.

Ограда с насыпью. В этом случае вокруг куста делают ограду или сетку, внутрь которой насыпают наполнитель — сено, листву, опилки. Если ограда сетчатая, ее можно обернуть полиэтиленом, чтобы наполнитель не высыпался. В роли такой ограды можно использовать армированную сетку, пластик, старую коробку.

Кокон из теплого материала. Розу укутывают теплоизоляционным материалом, оставляя стебель на опоре. Таким материалом может быть спанбонд или лутрасил. Спанбонд пропускает воздух, свет, влагу и долго служит, но от лютых морозов, как правило, не защищает. Использовать его лучше в комплекте с другими материалами. Лутрасил плотнее, чем спанбонд и тоже пропускает свет воздух и влагу. Полиэтиленовая пленка тоже подойдет для укрытия, однако она не дышит, поэтому нужно продумать вентиляцию для растений — оставить в пленке отверстия.

Если зимы в вашем регионе снежные, накрывайте цветы снегом поверх остальных материалов. Снег надежно защитит цветы и создаст теплый кокон для их зимовки.

Молодые розы можно укрыть пятилитровыми пластиковыми бутылками без дна и засыпать сверху листьями или снегом. Для притока воздуха у бутылок откручивают крышки.

Черенки роз можно сохранить в холодильнике или в погребе

В осенние месяцы также проводят черенкование роз. Чтобы сохранить черенки до весны, их можно уложить в ямки глубиной около 15 см. На дно ямки укладывают хлопковую ткань, который накрывают черенки. Дальше ямки засыпают землей.

Укрытие роз на зиму. Удаление листвы. Пригибание роз

Укрытие роз на зиму является наиболее трудоёмким этапом в процессе ухода за этими растениями. Особенно это чувствуется, если кустов в саду много. Ошибки в данном случае просто не допустимы, так как могут привести к гибели растений в период зимних морозов. Опытными садоводами уже давно разработаны действенные технологии, как помочь розам успешно перезимовать. Следуя советам специалистов, вы легко справитесь с поставленными задачами.

Предварительная подготовка розы к зиме

Новички в садоводстве часто упускают из виду, что начинать подготовку роз к зимовке нужно задолго до наступления осенних холодов. Об этом следует позаботиться уже в июле, исключив из подкормок азотные удобрения. Объясняется этот шаг особенностями воздействия этого химиката на физиологию растения. Дело в том, что основная функция азотных удобрений – стимулирование роста молодых веточек, что в конце лета играет не на пользу растению. Мягкие побеги становятся первой жертвой заморозков. Почерневшие и загнившие ростки представляют серьёзную опасность инфицирования растения и лишают розу сил, так необходимых для благополучной зимовки.

Но совсем без подкормки розы, конечно же, оставлять не стоит, поэтому вплоть до середины сентября можно использовать для этого калийные и фосфорные удобрения. В качестве последней подкормки перед зимой авторитетные цветоводы рекомендуют калимагнезию. Содержащийся в этом удобрении калий способствует вызреванию древесины и развитию корневой системы, а магний обеспечит интенсивный рост молодых побегов и обильное цветение весной. Оба компонента помогут розе пережить трудности предстоящего сезона холодов. Вносится удобрение путём простого рассыпания гранул на поверхности почвы.

Чем лучше вызрела древесина розы, тем проще будет растению перезимовать. Для того чтобы обеспечить вызревание, одних калийных удобрений мало. Следует прекратить срезать розы на букеты и удалять завязавшиеся плодики и отцветшие соцветия, как вы делали в начале лета, так как эта процедура стимулирует розу к развитию и к нежелательному появлению молодых побегов из почек ниже среза. Не переживайте, молодым розам, которые вы посадили лишь в этом году, цветение уже не повредит, ведь за сезон они успели нарастить достаточную массу куста. Теперь остаётся только не препятствовать полноценному вызреванию древесины розы.

Удаление листвы с куста розы

Большинство растений в вашем саду имеют период естественного сезонного листопада. Роза, к сожалению, таким качеством не обладает, за исключением особых зимостойких видов, как например сорт «Ругоза». Причина этому явлению – долгая родословная этого вида цветов, включающая в основном теплолюбивых предков. Если учесть этот факт, становится понятно, для чего хотя бы частично следует обрывать листву с розовых кустов поздней осенью. Этими действиями вы искусственно погружаете розу в состояние относительного покоя, оптимально подходящее для зимнего периода.

Некоторые садоводы, в частности те, у кого большое количество роз в саду, иногда пренебрегают этим мероприятием, что понятно, так как на эту работу уходит немало времени. И всё же, постарайтесь оборвать хотя бы почерневшие, поражённые мучнистой росой или другими заболеваниями листочки, которых особенно много осенью. Кроме того, что это поможет ликвидировать потенциальный очаг инфекции на самом растении, это также позволит обойтись без опрыскивания кустов медьсодержащими препаратами. Несмотря на сведение к минимуму применения химических препаратов, благодаря осеннему удалению больной листвы вы существенно сокращаете риск инфицирования растений в вашем цветнике.

Очень важно выбрать правильное время для удаления листочков. Взявшись за дело слишком рано, вы можете спровоцировать пробуждение почек, дремлющих в пазухе листа. Поэтому лучше заняться этим с установлением достаточно холодной погоды.

Для удаления листвы подойдёт садовый секатор, а можно аккуратно сделать это вручную, так как листочки, особенно больные, отделяются очень легко и быстро. Удобнее начинать эту работу с нижней части куста, постепенно обрабатывая его до верхушки.

Оборванные листья и те, что опали естественным путём, являются отличным местом для зимовки вредителей и возбудителей заболеваний, поэтому они подлежат обязательному удалению с участка. Можно собрать их и просто вывезти за пределы сада, но лучше будет сжечь этот рассадник инфекции. Этим вы убережёте растения от инфицирования в будущем году.

Последние приготовления

Осенняя генеральная уборка в саду имеет не только эстетическую, но и практическую сторону. Прополка и тщательное перекапывание почвы помогают избавиться от корней зимующих сорняков, а это значит, что весной клумба будет чистой и буйная сорная трава не заглушит розы. Ухаживать за такой клумбой будет значительно легче.

Дополнительная обработка фунгицидом, либо опудривание почвы золой перед укрытием также поддержит розы в период зимнего сна. При этом не следует увлекаться медьсодержащими препаратами и использовать их чаще одного раза за сезон, так как этот элемент способен накапливаться в почве. В остальное время используйте железный купорос или другой фунгицид.

Обрезать или пригнуть куст роз?

Когда все подготовительные работы на клумбе выполнены, пора приступать непосредственно к подготовке кустов к укрытию. Среди садоводов нет единого мнения относительно того, как поступить правильнее – обрезать кусты или просто пригнуть. И тот и другой способ имеют своих сторонников и противников. К примеру, обрезав куст, вы уменьшите себе объём весенних работ. При этом острые концы веток могут прорвать укрывной материал, провисший под тяжестью снежной массы, что может негативно отразиться на сохранности зимующей розы, особенно, если укрываете не по туннелям.

Выбирая второй вариант подготовки розы к укрытию — пригибание куста, вы однозначно усложняете себе задачу, ведь пригнутые осенью кусты весной придётся поднять и всё равно произвести обрезку. Положительным моментом здесь является то, что такой способ позволяет сохранить большую массу куста, а весной удалить только те побеги, которые не пережили зиму. Большой куст зацветёт гораздо раньше, чем обрезанные сородичи.

Если вы являетесь сторонником минимальной обрезки и выбрали для себя именно второй вариант подготовки розы к укрытию, то вам не избежать сложностей с пригибанием толстых и жёстких стеблей большинства сортов роз. Особенно проблематично согнуть чайно-гибридную розу. Чтобы не сломать стебель, такие розы гнут поэтапно, еженедельно наклоняя и фиксируя куст всё ниже, пока он не опустится до необходимого вам уровня.

Подкопайте немного землю у основания розы, если вам приходится пригибать особо жёсткие кусты. Воспользуйтесь вилами и не бойтесь задеть несколько корней, потому что весной роза нарастит новые корни, а на рыхлой почве пригнуть куст будет намного легче.

Запомните основное правило – пригибать куст следует только на прививку. Если гнуть куст в противоположную сторону, то напряжение в стволе будет действовать на разрыв, что приведёт к печальным последствиям: прививка либо расколется надвое, либо ствол попросту отломается от неё. При наклоне куста на прививку напряжение работает на сжатие, и куст эффективно поддаётся вашим усилиям. Это правило одинаково применимо и к кустовым, и к штамбовым розам.

Подготовке к укрытию штамбовых роз следует уделить особое внимание. Прежде чем пригнуть такую розу, снимите её с опоры, осторожно выпутывая крону. Молодой штамб бывает достаточно гибким, проблем с ним возникнуть не должно. Однако специалисты рекомендуют в любом случае слегка подкопать почву вокруг штамба. Это поможет избежать излишнего напряжения в стволе, что особенно важно при многоснежной зиме. Чтобы штамб лёг пониже, следует в этом месте предварительно немного разгрести землю. Крона штамба потребует индивидуальной защиты в виде туннеля или иной конструкции, чтобы за зиму она не сломалась под тяжестью снежного покрова.

В розоводстве практикуется особый способ посадки штамбовых роз, при котором в первые несколько лет у садовода не возникнет необходимость подкапывать розу для пригибания под укрытие. При посадке корни розы расправляют на две стороны перпендикулярно прививке, благодаря чему при наклоне штамба на зиму, корни не обрываются. Правда есть и скептики, утверждающие, что особого смысла в этих ухищрениях нет, ведь через пару лет роза успешно нарастит новые корешки, которые всё равно придётся подкапывать.

Бывают ситуации, когда роза настолько жёсткая, как например сорт «Луис Одье», что бережно пригнуть её не получается ни при каких обстоятельствах. Не стоит отчаиваться, так как такой неподатливый куст вы спокойно можете обрезать.

Для фиксации пригнутых роз можно использовать любые подходящие подручные средства. Некоторые любители приспосабливают для небольших кустов прочные шпильки из обыкновенных электродов. С упругими и сильными ветками массивных кустов такие шпильки, конечно же, не справятся. Для пригибания раскидистых роз лучше подойдут кустодержатели, которые летом вы используете по их прямому назначению, для подвязывания роз. Преимущество кустодержателей ещё и в том, что с его помощью можно осуществлять постепенное пригибание жёстких кустов, втыкая его ножки всё глубже и глубже в землю. Кроме того, он также может послужить и опорной конструкцией для укрывного материала.

Всем известно, что розы очень колючие, поэтому не забудьте надеть толстую куртку и перчатки, прежде чем взяться за укрытие роз на зиму.

Укрытие роз на зиму. Видео

Роза колючейшая (шиповник колючейший): размножение, посадка и уход

Роза колючейшая

Роза колючейшая одна из немногих роз, знакомых каждому, но больше под другими именами – белая роза или белый шиповник. Иногда ее называют черным шиповником за окраску плодов. Ботаническое же название растения Rosa spinosissima. В специализированной литературе розу колючейшую называют разными именами, и все они правильные:
• Шиповник колючейший
• Роза пимпинеллифолия
• Роза спинозиссима
• Роза (шиповник) бедренцелистная
• Роза (шиповник) тонконожковая.

Это не весь перечень названий, что не удивительно. Роза колючейшая относится к самым древним розам. Она воспевалась много веков назад, с ее помощью образовывались естественные и искусственные гибриды, в том числе составляющие знаменитую группу шотландских роз. Теперь же прарадительницу этих шедевров часто удаляют из садовых участков как сорняк, отдавая предпочтение розам из питомников и каталогов, созданным, в том числе, с ее участием. Но кому–то, как и несколько столетий назад, больше по-душе обаяние, непритязательность и аромат дикой розы. Кроме того, шиповник колючейший может принести огромную пользу.

Это очень декоративное, неприхотливое растение. В отличие от большинства садовых роз он легко переносит суровые зимы и не требует укрытия. С его помощью создают красивые, и в то же время надежные живые изгороди, укрепляют склоны и крутые откосы. Плоды розы колючейшей обладают целебными свойствами и издавна применяются в народной медицине.

Роза колючейшая имеет раскидистые кусты с изогнутыми побегами. Они достигают 2,5 м в высоту и 1,5 м в ширину. Некрупные, изящные листья летом зеленые, осенью приобретают темно-пурпуровую окраску.
Этот листопадный кустарник неслучайно получил название колючейшего – длинными колючками покрыты не только его побеги, но и черешки листьев. У некоторых форм железистыми волосками или шипиками покрыты цветоножки.
Как и многие другие растения умеренной зоны, цветет шиповник колючейший непродолжительно, от 1,5 до 2 недель. Гибридные формы могут цвести и три недели. Цветки одиночные, до 5 см в диаметре, чаще чисто-белые, реже с желтым или розоватым оттенком.
Плоды небольшие, шаровидные, плотные, черные. Созревают в августе-сентябре, держатся на ветвях до зимы. Внутренние стенки плодов покрыты жесткой щетинкой. Семена – многочисленные орешки с очень плотной оболочкой.

Требования к условиям среды

Роза колючейшая светолюбива, засухоустойчива, не требовательна к почвам, но лучше растет на влажных плодородных суглинках с нейтральной или слабокислой почвенной реакцией. Страдает при затоплении.
Это один из самых зимостойких видов, устойчивых к различным грибковым заболеваниям и способный переносить сложные городские условия. Размножается шиповник семенами, корневыми отпрысками, реже – черенками.

Изображены ветвь, плоды и осенняя листва розы колючешей (шиповника колючего)

Размножение семенами

Семена шиповника колючейшего заготавливают в августе-сентябре. Садоводы рекомендуют не ждать, когда плоды полностью созреют, а собирать их недозрелыми уже в августе. Оболочка орешков в таких плодах гораздо мягче, и они быстрее прорастают.
Семена очищают, смешивают с сырым песком и до весеннего посева держат при температуре 2-5°C. Высевают рано весной, как только позволит почва. Лучше всего сеять свежие семена осенью, в октябре, тогда стратификация пройдет в естественных условиях.
Семена заделывают на глубину 1-3 см. Поверхность гряд засыпают торфом или перегноем.
Чтобы ускорить появление всходов, весной над грядкой устанавливают дуги и натягивают укрывной материал.
Пикируют сеянцы после появления двух-трех настоящих листочков. Между растениями оставляют 6-8 см в рядах, 20 см – между рядами.
Летом уход сводится к поливам, рыхлению, мульчированию и прополке. В августе следующего года растения можно пересадить на постоянное место.

Вегетативное размножение

Спустя несколько лет после посадки вокруг каждого куста розы колючейшей образуется множество корневых отпрысков, которые можно использовать для вегетативного размножения. При этом важно выбрать здоровые и сильные маточные кусты с нужными свойствами.
Рано весной или осенью отпрыски высотой от 20 до 40 см отделяют с помощью острой лопаты и пересаживают на постоянное место или для доращивания.
Можно поступить иначе. Весной молодые отпрыски окучивают, чтобы вызвать рост дополнительных корней. Осенью этого же года растение отделяют от материнского куста, но оставляют на месте. Весной его осторожно выкапывают и пересаживают.
Шиповник колючейший можно размножать и полуодревесневевшими черенками. Перед посадкой их обязательно выдерживают в растворе гетероауксина.

Роза колючейшая – светолюбивое растение, поэтому сажать ее лучше на открытых, хорошо освещенных, но защищенных от холодного ветра участках. Не стоит размещать эту декоративную культура в местах с высоким уровнем грунтовых вод и там, где скапливаются дождевые и талые воды.
Роза колючейшая – один из самых зимостойких видов, но в средней полосе её все же лучше высаживать рано весной. В южных районах посадку проводят осенью, в октябре – ноябре.
Перед посадкой растения обрезают – укорачивают очень длинные корни и побеги. Чем мощнее побег, тем больше его укорачивают.
Если во время перевозки саженцы подсохли, их на сутки замачивают в воде. Перед посадкой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку.
Корневую шейку заглубляют на 5-7 см. Кусты обильно поливают. После того, как вода впитается, приствольные круги мульчируют.
При закладке живой изгороди между растениями оставляют около 50 см. Если шиповник выращивается ради плодов, это расстояние увеличивают настолько, чтобы каждый куст был равномерно освещен.
Шиповник колючейший – перекрестно опыляемое растение и, чтобы получать хорошие урожаи, нужно высаживать рядом разные виды и сорта. В крайнем случае – растения одного сорта, но выращенные из семян.
Спустя несколько лет кусты разрастаются и дают много корневых отпрысков. Образуются густые, непроходимые заросли. Поэтому сразу после посадки вокруг кустов выкапывают рвы глубиной до 30 см. Или вкапывают вертикальные преграды, например, куски шифера такой же высоты.

Шиповник колючейший засухоустойчив, и в дополнительных поливах нуждается только во время длительной засухи. При этом под каждое растение выливают от 2 до 5 ведер воды, в зависимости от возраста.
При необходимости, начиная с второго-третьего года жизни, в почву вносят минеральные удобрения. Ежегодно приствольные круги мульчируют органикой – перегноем или компостом.
Формировку растений начинают с 2-3 лет. Обрезку проводят ранней весной.
Взрослые кусты должны иметь не более 20 разновозрастных ветвей. Побеги старше 7 лет непродуктивны, поэтому их вырезают. Нельзя сильно укорачивать ветви – это вызовет бурный рост поросли, которую в дальнейшем тоже придется удалять.

Роза колючейшая имеет большое количество форм и сортов с простыми, полумахровыми и махровыми цветками. Широко известны сорта:

• «Fruhlingsduft» – кусты сильнорослые, достигают 2 м в высоту. Цветки полумахровые, ароматные. Лепестки кремово-белые, с нежно-розовым краем и желтоватым основанием.
• «Fruhlingsgold» – отличается от предыдущего сорта цветками золотисто-желтой окраски.
• «Golden Wings» – сорт с крупными светло-желтыми цветками.

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в социальной сети:

ХИТРОСТИ ОБРЕЗКИ РОЗ ДЛЯ НОВИЧКА. 6 ПУНКТОВ

Когда известны основы обрезки роз, даже новичок сможет добиться прекрасных результатов. Не надо боятся обрезки роз – правила и предостережения относятся лишь к тем, кто выращивает их для выставок. Но рядовому садовнику надо знать только несколько основополагающих принципов.

что Вам нужно
когда обрезать розы
6 основных пунктов
часто задаваемые вопросы
шиповники

Что Вам надо для обрезки

Хорошие перчатки. Розы – колючие растения и чтобы защитить свои пальчики и руки от шипов, лучше надеть плотные перчатки и одежду с длинными рукавами из крепкой ткани.
Правильный секатор. Вам понадобится стандартный (обходной секатор) и секатор-ножницы. Первый должен иметь храповый или силовой механизм, помогающие с легкостью справляться с толстыми ветками вьющихся роз. Второй (плоскостной) для летней обрезки тонких веток и отцветших цветков. Если можете себе позволить, купите такие-же секаторы только с длинными ручками. Так минимизируете контакт с шипами и во многих случаях ими комфортнее работать.

Когда обрезать розы

в холодных районах обрезку роз проводят ранней весной после последних морозов
можно обрезать розы тогда, когда немного подрастут (на 1-2 см) первые побеги
длинные ветки обрезают у роз осенью, чтобы за зиму они не поломались ветрами и их не побило морозами
летом для стимуляции цветения обязательно удаляют отцветшие цветы и кисти.

6 пунктов обрезки роз

Удалите все листья. Это позволит Вам увидеть структуру куста и рисунок веток. Этот шаг также поможет избавиться от сокрытых в листьях вредителях и болезнях.
Начинайте с отмерших частей. Как узнать мертвые части? Они коричневые. Срезайте до живой ткани.
Откройте центр куста. Вырежьте пересекающиеся внутри ветки. Ориентируйтесь на форму простой вазы. Такой формы должен быть у Вас куст.
Удаляйте тонкие слабые приросты. Все, что тоньше карандаша почти на 100 % не перезимует.
Укорачиваемто, что осталось. ¼, ⅓ или ½ остаются, остальное уничтожаем, сжигая. Срезайте так, чтобы крайняя почка смотрела наружу. Угол среза – 45⁰.
Уборка. Тщательная уборка после обрезки помогает убивать болезни и вредителей, что прятались в листьях и отрезанных частях роз.

О вопросах обрезки роз

Совет. Подкармливайте розы – они это очень любят. Выбирайте для этого гранулированные твердые удобрения, которые будут длительное время питать цветок.

Что выбрать: ¼, ⅓ или ½? Это зависит от того, какой высоты куста Вам хочется. Например, если роза растет в миксбордере на заднем плане, срезайте лишь ⅓ или ¼. У чайно-гибридных роз сильная обрезка проявляется крупными цветами и длинными побегами. Для получения большого количества цветов у этой группы обрезку делают среднюю или легкую.

Плетистые розы состоят из двух типов ветвей: основных и боковых. Собственно, вторые и цветут. Если Вы хотите, чтобы такая роза была у Вас с цветением, не обрезайте много основных ветвей. В противном случае растение начнет восстанавливаться и рискуете не увидеть цветение потому, что роза тратит силы на наращивание скелетных ветвей. Обрезайте летом отцветшие цветы. Держите форму куста.

Если у Вас роза из роз типа Knock Out, обрезайте ее так же, как и плетистые розы. Они, как и вьющиеся, цветут на боковых ветках несущих ветвей. Первый раз эти розы обрезают на второй или третий год после посадки. Время обрезки то же, что и у остальных роз. В уже зрелого куста старые отцветшие ветки срезают полностью. Укорачивать такие розы можно на ⅓ их высоты. У роз Knock Out цветение происходит четкими фазами – цветение — отдых — цветение. Если все нормально, то обрезку делают после перехода в период покоя. Обязательно обрезайте кисти увядших цветов над первым настоящим листом-пятеркой.

Шиповники

Если Вы выращиваете шиповник, то должны знать о некоторых тонкостях этих диких роз. В холодном климате о переходе в период сна сигнализируют плоды. Дождитесь, пока они созреют и приступайте к формированию. В теплых же районах шиповники надо перевести вручную в сон. Для это этого надо снять все листья. Шиповники также обрезают после того, как они переходят в фазу сна.

Итог. Обрезка – жизненно важный цикл для здоровья куста розы. Она помогает предотвратить болезни и вредителей, поощряет цветение. Убить куст чрезмерной обрезкой почти не возможно. Следуя этим рекомендациям, Вы легко и просто справитесь с обрезкой роз и они будут благоухать на утеху Вам.

Лучшие перчатки для работы с розами и колючими кустами

Хорошие садовые перчатки – обязательный аксессуар розовода. Даже те, кто в принципе не приемлет работу в перчатках, предпочитая чувствовать растение руками, при общении с колючими побегами нуждаются в защите рук. О том, как выбрать перчатки для работы с розами, рассказывается в статье.

Зависимость выбора перчаток от вида работ

Существует множество видов садовых перчаток, отличающихся как материалом, так и наличием дополнительных функциональных особенностей (манжеты, насадки и т.д.).

В ассортименте садовых центров можно встретить хлопчатобумажные или нейлоновые перчатки с различными покрытиями или изготовленные из спилка. Их достоинство в том, что они не сковывают движений пальцев и позволяют рукам дышать. Защитные покрытия из латекса, ПВХ или нитрила наносятся, как правило, на ладонную часть перчаток. Верхняя остаётся воздухопроницаемой.

Спилковые перчатки изготавливаются из материала, который представляет собой натуральную кожу, полученную после шерфования – расслаивания кожевенного материала. Их достоинство – повышенная прочность и износостойкость.

В идеале у розовода должно быть не менее двух рабочих пар, предназначенных для разных работ:

Для женщин большое значение может иметь и нарядный дизайн перчаток

Перчатки для лёгких работ. Под «лёгкостью» здесь подразумевается минимальный контакт рук с шипами побегов роз. В эту категорию можно отнести подкормки, поливы, обработку приствольного круга от сорняков, мульчирование, посадку саженцев.
Перчатки для грубых работ. Сюда относятся операции, требующие плотного контакта с побегами – обрезка, подвязка, пересадка взрослых кустов, укладывание роз на зимовку (Читайте также статью ⇒ Три способа укрытия роз на зиму опилками).

Совет #1. Иногда в садовых центрах можно встретить перчатки, изготовленные из плотной резины. Для садовых работ они пригодны менее всего. Резина мешает руками выполнять точные движения и не даёт коже дышать. Пригодиться такие перчатки могут лишь для кратковременной защиты рук от воды.

Требования к перчаткам для лёгких работ с розами

Перчатки для лёгких работ с розами должны отвечать следующим требованиям:

хорошо облегать руку;
не сковывать движения;
позволять руке чувствовать предмет;
защищать кожу от загрязнений и лёгких травм;
позволять коже дышать.

Последний пункт важен потому, что в таких перчатках розовод будет проводить большую часть рабочего времени, львиная доля которого приходится на жаркий летний период.

Обзор перчаток для лёгких работ с розами

Для повседневных работ в розарии могут пригодиться хлопчатобумажные или нейлоновые перчатки:

Торговая марка	Описание	Средняя цена, руб.
«Хозяюшка Мила»	Трикотажные перчатки с напылением из ПВХ на ладонной стороне. Имеют эластичную трикотажную манжету, позволяющую перчаткам фиксироваться и не сползать с руки. На ткани выполнены яркие принты.	74
«Garden Show»	Перчатки из смесовой ткани (хлопок и полиэстер) с напылением из ПВХ, которое обеспечивает влагозащиту и хороший хват. Имеют яркий дизайн, трикотажную манжету, хорошо дышат.	150
«Grinda»	Перчатки из полиэстера с полиуретановым покрытием ладонной стороны. Тыльная часть неплохо дышит, имеет яркий принт. Перчатки эластичны, хорошо садятся на руку, не мешают движениям.	81
«Зубр Мастер»	Усиленный вариант для работы с лопатой. Перчатки с эластичной манжетой и латексным покрытием, очень прочные, устойчивые к истиранию. Материал дышит. На один сезон хватает обычно 1-2 пар повседневных садовых перчаток	160

При выборе повседневных перчаток нужно учесть и возможность их помыть. С этой точки зрения синтетический материал предпочтительней – его очень легко сполоснуть в ведре с водой, и он быстро сохнет.

Совет #2. Для кратковременных «чистых» подходов к кустам роз (срезка отцветших бутонов, поверхностный осмотр и т.д.) можно приобрести пачку самых простых и недорогих хлопчатобумажных перчаток с точечным ПВХ-напылением. Они обходятся всего в 12-15 рублей за пару.

Требования к перчаткам для грубых работ с розами

Сложные работы с розами требуют более надёжной защиты рук, и перчатки должны отвечать следующим условиям:

обладать повышенной прочностью для защиты от разрывов;
обладать повышенной устойчивостью к проколам шипами;
не позволять коже хорошо чувствовать предметы;
иметь удлинённую манжету для защиты не только кистей рук, но и предплечья.

Желательно, чтобы такие усиленные перчатки также были дышащими, поскольку обрезочные работы обычно длятся немало времени. Они также могут иметь насадки на пальцы, позволяющие безболезненно раздвинуть переплетённые побеги розы.

Выбор перчаток для грубых работ с розами

Для грубых работ с розами больше всего подходят спилковые перчатки или изготовленные из полиэстера очень плотного плетения. Можно обратить внимание на следующие торговые марки:

Торговая марка	Описание	Средняя цена, руб.
«Esschert Design»	Очень прочные и толстые садовые перчатки производства Нидерландов, изготовленные из хлопка и полиэстера. Имеет эластичную резинку-перехват поперёк ладони, для дополнительной фиксации, и удлинённую манжету. Материал не тянется, поэтому требуется подбор по размеру руки.	980
«Pattera»	Усиленные перчатки с невысокой манжетой, для работы в прочной одежде с длинным рукавом. Достоинство – повышенная прочность ладонной части, изготовленная из целиковой воловьей кожи (не спилка).	180
«BRIERS»	Прочные перчатки, скомбинированные из искусственной кожи, микрофибры и хлопка. Удобно сидят на руке, благодаря резинке-перехвату на тыльной стороне ладони. Высота манжеты – до середины предплечья. Нарядный «женский» дизайн. Долговечные.	2000
«Gardena для ухода за кустарниками»	Перчатки из очень прочного текстиля, усиленного прошивкой на ладонной части. Имеют высокую манжету, дополнительно фиксирующуюся ремешком по предплечью. Материал отлично дышит. Перчатки с высокой манжетой особенно полезны для обрезочных работ в тёплое время года, когда руки мало защищены одеждой	1100

Прочные перчатки для грубых работ, конечно, снижают чувствительность и мелкую моторику, однако позволяют розоводу обойтись без порезов и проколов.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 2 / 5. Количество голосов: 4

Проголосуйте первым!

Роза превращается в шиповник: что делать и почему так вышло

Добавление статьи в новую подборку

Прекрасная принцесса внезапно превратилась в невзрачную колючую дикарку. Нет, это не краткий пересказ сюжета старой народной сказки, это суровая садовая быль, которая может случиться с любым владельцем цветника. Почему роза превращается в шиповник и как этого не допустить? Давайте разбираться.

Неспроста розу называют капризной королевой сада, а владельцев розариев считают едва ли не самыми мастеровитыми садоводами. Однако мастерство приходит с опытом, а, как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются начинающие садоводы на своем тернистом пути к прекрасному розарию, является так называемое “перерождение” розы в шиповник.

Что такое “перерождение” розы в шиповник

Роза – культура достаточно теплолюбивая, поэтому выращивать ее в условиях отечественного климата с его резкими перепадами температур, которые могут случиться практически в любое время года, непросто. Конечно, в наши дни выведено большое количество сортов, способных переживать даже самые экстремальные зимы, к ним относятся, например, канадские розы.

Однако количество морозоустойчивых сортов значительно уступает числу их более капризных сородичей. Хорошо, если вам понравилась и, главное, у вас есть возможность высадить на своем участке именно такую розу. А если нет? Неужели придется расстаться со своей прекрасной мечтой только из-за того, что понравившийся сорт не слишком подходит для выращивания на вашем участке? Вовсе нет!

Адаптировать строптивую красавицу к непростым северным реалиям можно при помощи прививки менее выносливого сорта розы к его более приспособленному к условиям местного климата, родственнику. Чаще всего выбор падает на шиповник, растение, которое отличается редкостной живучестью и неприхотливостью.

Однако иногда происходит так, что в какой-то момент розы перестают цвести, а ветки кустарника загущаются активно растущими шипастыми побегами розы дикой. Это значит, что дикорастущий предок не согласился принять роль второй скрипки в вашей садовой симфонии и решил восстановить статус-кво. Поднакопивший силы корень шиповника начинает давать собственную поросль, затрачивая на это ресурсы, которые могли бы пойти на обеспечение питанием веточек розы.

Почему роза перерождается в шиповник

Жертвой “агрессивного поведения” шиповника может стать абсолютно любая роза. Все причины, по которым это происходит, можно разделить на две большие группы. К первой относятся ошибки, которые совершаются в процессе прививки, к ним относятся, например, несовместимость подвоя и привоя или неправильный выбор места для проведения процедуры, когда под привоем оставляют одну или несколько почек шиповника.

Ко второй группе можно отнести ошибки агротехники, из-за которых привой ослаб и потому не может дать достойный отпор “агрессору”. Неправильная обрезка, перелив, нашествие вредителей или грибков – все это может привести к тому, что роза начнет погибать, хотя на жизнедеятельности подвоя “плохое” самочувствие культурной соседки отразится гораздо меньше или не отразится вовсе.

Как определить, что роза начала превращаться в шиповник?

Слева на фото шипы розы, справа – шипы шиповника

Перерождение розы в шиповник происходит медленно и незаметно, поэтому очень важно выявить и решить проблему на ранней стадии, не дожидаясь, пока ситуация усугубится настолько, что будет проще сделать перепрививку, чем “вернуть кустарник в чувство”. Самое главное, не упустить момент и вовремя обнаружить захватчика, т.е. поросль шиповника. Неопытному садоводу может быть затруднительно отличить молодые побеги шиповника от веточек роз. На самом деле это не так сложно. Существует три наиболее характерных признака, по которым можно отделить зерна от плевел.

Цвет молодых побегов. Прежде чем приобрести зеленую окраску, молодые побеги роз имеют хорошо отличимый красноватый оттенок, в то время как побеги шиповника “появляются” на свет уже зелеными.
Длина шипов. у роз шипы заметно длиннее и распространены по стеблю гораздо реже, чем у шиповника;
Форма и текстура листьев. У шиповника листья матовые и продолговатые, в то время как у роз они имеют восковой налет и более закругленный кончик.

Существует мнение, согласно которому “вычислить” шиповник можно по количеству листьев. Якобы их у дикого предка розы больше – не пять, а семь. Это утверждение появилось в советские времена, когда чуть ли не единственным доступным вариантом подвоя были сорта роз, привезенные из западных советских республик, где выращивали в основном сорта с пятью листьями. На самом же деле существуют розы с семью, а то и с девятью листьями! Очень важно изучить все отличительные особенности выращиваемого сорта, для того чтобы знать, являются ли для него нормой семь листочков в сложном листе.

Что делать если роза превращается в шиповник

Итак, сомнений быть не может – ваша роза вот-вот начнет или уже начала сдавать позиции перед своим более могучим предком. Не спешите доставать носовые платочки, чтобы оплакать утраченные надежды, лучше наденьте садовые перчатки (а с ними и суровое и решительное выражение лица) и подготовьте к принятию систематических и бескомпромиссных мер, а именно, к удалению нежеланной поросли.

Аккуратно разгребите грунт у корня розы, освободив таким образом место, откуда пробилась поросль.
Точно так же, как избавляетесь от пасынков томатов, выломайте все отростки шиповника. Если они слишком толстые для того, чтобы их можно было удалить руками, воспользуйтесь секатором, однако вырезайте побеги, чуть углубившись по корню.
Обработайте места сломов толченым углем или специальным средством, которое используют для обработки мест срезов после обрезки, например, РанНетом или БлагоСадом и дайте слегка подсохнуть.
Засыпьте ствол землей и хорошенько уплотните ее.
Через 3-4 дня проведите внекорневую подкормку розы суперфосфатом (50 г вещества разводят в 1 л теплой воды и разбавляют в 10 л воды).
Повторяйте процедуру до тех пор, пока шиповник не прекратит давать поросль.

Корневая система шиповника такая мощная, что может давать поросль на расстоянии до двух метров, а это значит, что вам придется осмотреть не только цветник, где располагается привитая роза, но и территорию в радиусе 2-3 м.

Соблюдение правил прививки и следование рекомендациям по уходу за вашими розами в сочетании с постоянными рейдами против нежелательной поросли сохранят ваши растения и уберегут их от перерождения в шиповник.