Слива опал: описание сорта и выращивание

Слива Опал: описание сорта, фото, отзывы

Описание сорта сливы Опал

Слива Опал – невысокое дерево, достигающее 2,5–3 м. Крона компактная, густая, округлой формы. Листья вытянутые, темно-зеленые.

Описание плодов сорта Опал:

  • средние размеры;
  • средняя масса – 30 г;
  • округлая или овальная форма;
  • тонкая кожица, при созревании меняет окраску с зеленовато-желтой на фиолетовую;
  • покрыты голубоватым восковым напылением;
  • мякоть сочная, плотная, желтого цвета;
  • мелкая вытянутая косточка, заостренная по концам.

Плоды имеют хороший кисло-сладкий вкус и аромат. Дегустационные качества оцениваются на 4,5 балла. Содержание сахара в мякоти – 11,5%. Косточка располагается свободно и оставляет около 5% от массы сливы.

Слива Опал рекомендована для выращивания в центральных и южных областях Нечерноземья. Сорт произрастает на собственных корнях. В регионах с неблагоприятным климатом его прививают к зимостойкой сливе.

Отзывы садоводов

По-видимому, ввиду низкой популярности сорта, отзывов о нём на форумах почти не обнаружено.

Опал нужно прививать в крону зимостойкой сливы, той же Тульской чёрной.

Любитель, Подмосковье

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=562&start=30

У Опала плоды очень вкусные с особым, ни на что не похожим ароматом. Но именно Опал сильнее других сортов пострадал и во ВСТИСПе, и даже в Краснодарском крае в прошлом (2006) году. Об этом говорил Г. Еремин на последней лекции в МОИПе.

Тамара, Москва

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=562&start=30

Избалованные жители южных районов, скорее всего, выберут более современные и «продвинутые» сорта. Но в средней полосе и Подмосковье слива Опал вполне подходит для выращивания, учитывая, что недостатков у неё гораздо меньше, чем достоинств. Она может явиться прекрасным дополнением к другим, более поздним, сортам, являясь при этом хорошим опылителем для них.

Характеристики сорта

Перед покупкой сливы учитывают ее основные характеристики: стойкость к засухе и морозам, необходимость посадки опылителей, урожайность и сроки созревания плодов.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Устойчивость к засухе оценивается как средняя. В засуху слива нуждается в постоянном поливе. При отсутствии влаги опадают завязи и снижается урожайность.

Морозостойкость сорта Опал ниже среднего уровня. При понижении температуры до -30 °C дерево подмерзает, однако быстро наращивает крону. Урожайность восстанавливается через 1–2 года.

Опылители сливы Опал

Сорт Опал является самоплодным. Для формирования завязей не требуется посадка опылителей.

Сливу Опал можно использовать в качестве опылителя для других сортов:

  • Смолинка;
  • Утро;
  • Синий дар;
  • Сверхранняя;
  • Венгерка московская.

Внимание! Наличие на участке разных сортов сливы, цветущих в одно время, положительно сказывается на их урожайности.
Слива Опал цветет с середины до конца мая. Урожай созревает в первых числах августа. Плодоношение не растянутое во времени: плоды снимают в течение недели.

Урожайность и плодоношение

При выращивании сливы Опал на сеянцах алычи плодоношение начинается на 3 год после посадки, на районированных сортах – уже на 2 год. Взрослое дерево старше 8 лет приносит 20–25 кг плодов.

Объемы урожая у сливы Опал нестабильные. После обильного плодоношения существует вероятность, что следующий год окажется менее урожайным.

При большом количестве плодов на ветках они мельчают и теряют вкусовые качества. Исправить ситуацию поможет нормирование урожая. В период цветения устраняют лишние бутоны.

Область применения ягод

Слива Опал используется как в свежем виде, так и в переработанном. Из нее готовят десерты, начинки для мучных изделий. Из сливы получают домашние заготовки: конфитюры, джемы, варенья, компоты.

Устойчивость к болезням и вредителям

Стойкость к заболеваниям и вредителям средняя. В холодную и дождливую погоду сорт Опал подвержен клястероспориозу и другим грибковым заболеваниям.

Достоинства и недостатки сорта

Преимущества сливы сорта Опал:

  • раннее созревание;
  • универсальное назначение плодов;
  • высокая урожайность;
  • нестабильное плодоношение;
  • самоплодность;
  • стойкость к заболеваниям.

Недостатки сливы Опал:

  • при высокой урожайности плоды мельчают и теряют вкусовые качества;
  • низкая зимостойкость;
  • в холодных регионах требуется прививка на более зимостойкие сорта.

Убедиться в достоинствах сливы Опал можно, сравнив ее с другими представителями вида:

Достоинства и недостатки сорта

  • Среди достоинств сорта Опал можно назвать такие:
  • ранние сроки созревания урожая;
  • высокие показатели урожайности;
  • самоопыляемость;
  • устойчивость к болезням.
  • Есть у этой сливы и ряд минусов:
  • нестабильная урожайность;
  • низкая мороустойчивость;
  • плохая переносимость засухи;
  • при большом количестве завязей плоды вырастают мелкими.

К раннеспелым сортам слив также относятся такие, как:

Особенности посадки

Посадку сливы Опал проводят осенью или весной, судя по погоде. От правильного выбора места для выращивания культуры зависит ее урожайность.

Рекомендуемые сроки

В средней полосе сливу высаживают осенью, после листопада. Растение успевает прижиться до наступления заморозков.

В холодном климате лучше отложить посадку на весну. Работы проводят весной, до распускания почек.

Выбор подходящего места

Слива любит хорошо освещенные места, защищенные от ветра. Чтобы корни дерева не страдали от воздействия влаги, грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м.

Совет! Если расположить сливу на южной или западной стороне участка, дерево получит необходимое естественное освещение.

Слива нетребовательна к составу почвы. Исключение составляет кислый грунт, который губителен для дерева. Максимальный урожай получают при выращивании культуры в плодородной дренированной земле.

Какие культуры можно и нельзя сажать рядом

  • Слива не переносит соседства березы, тополя и орешника.
  • Дерево удаляют от других плодовых культур на расстояние 4 м и более.

  • Между рядами со сливой высаживают малину, смородину или крыжовник.
  • Под деревом хорошо растут тенелюбивые травы и первоцветы.
  • Выбор и подготовка посадочного материала

    Для посадки выбирают одно- или двухлетние саженцы сорта Опал. Их приобретают в питомниках или других садоводческих центрах. Саженцы оценивают визуально и выбирают экземпляры без плесени, повреждений и других дефектов.

    Перед посадкой корни сливы Опал помещают на 3 часа в чистую воду. Если добавить несколько капель стимулятора «Корнероста», деревце быстрее приживется после посадки.

    Алгоритм посадки

    Порядок посадки сливы Опал:

    1. Сначала готовят яму размером 60*60 см и глубиной 70 см.
    2. В равных количествах смешивают плодородный грунт, торф и компост.
    3. В тяжелом глинистом грунте следует предусмотреть дренажный слой. На дно ямы насыпают слой щебня или керамзита толщиной 10 см.
    4. Половину вынутого грунта помещают в яму и оставляют для усадки.
    5. Через 2–3 недели оставшуюся почву насыпают в яму, сверху помещают саженец.
    6. Корни сливы засыпают землей.
    7. Дерево обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом.
    Читайте также:
    Подкормка яблонь осенью и весной: чем подкармливать

    Особенности выращивания и тонкости ухода

    Как и посадка, уход за сливой Опал не требует применения никаких особенных методик либо приёмов. Приведём лишь несколько советов, которые помогут вырастить здоровое дерево и получить хороший урожай:

    • В засушливые периоды следует поливать сливу не реже одного — двух раз в неделю, обеспечивая постоянную влажность почвы на глубину 25—35 см.
    • За 20—30 дней до созревания плодов (примерно с начала июля) поливы прекращают во избежание растрескивания кожицы.
    • Наиболее подходящая формировка кроны — в форме чаши либо веретена.
    • Поскольку сорт склонен к загущению кроны, ежегодно весной нужно её прореживать путём обрезки перекрещивающихся, а также растущих внутрь, побегов и волчков.

    Поскольку сорт сливы Опал склонен к загущению кроны, ежегодно весной нужно её прореживать

    Все приведённые выше советы по уходу за сливой сорта Опал рассчитаны на выращивание в средней полосе, в том числе и в Подмосковье.

    Последующий уход за сливой

    • Сливу Опал поливают от 3 до 5 раз в течение сезона. Влага необходима дереву во время цветения и налива плодов. Под сливу выливают до 10 ведер воды.
    • Политый грунт рыхлят, чтобы влага лучше впитывалась.

  • Подкормку сливы Опал начинают ранней весной. В воде растворяют по 30 г мочевины, суперфосфата и калийной соли. После цветения подкормку повторяют, однако используют только фосфорное и калийное удобрения.
  • Через 3–4 года почву под деревьями перекапывают. На 1 кв. м добавляют 10 кг перегноя или компоста.
    Важно! Правильная обрезка помогает сформировать крону сливы Опал и повысить урожайность.
  • Крону сливы формируют ярусами. Обязательно устраняют сухие, вымерзшие побеги. Сливу обрезают ранней весной или осенью.
  • Поздней осенью молодые посадки окучивают и укрывают агроволокном, мешковиной или лапником. Дополнительно на них накидывают снежный сугроб.
  • Чтобы ствол дерева не повредили грызуны, его укрывают сеткой или рубероидом.
  • Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики

    Основные заболевания сливы указаны в таблице:

    2. Перекапывание грунта в приствольном круге.

    3. Профилактическая обработка фунгицидами.

    Вредители культуры перечислены в таблице:

    2. Уборка опавшей листвы.

    3. Обработка сливы ранней весной препаратом «Нитрофен».

    Меры по уходу

    Основные приемы агротехники: полив, рыхление, формировка, внесение удобрений и подготовка к зиме.

    1. Поливать растение нужно часто, ориентируясь на пересыхание почвы. Лучше всего организовать систему капельного полива. Частое рыхление позволит устранить вредителей и обогатить почву кислородом. Частота внесения подкормок зависит от качества почвы. На скудных подкормка вносится ежегодно, на плодородных — через 3 года.
    2. Весной вносят раствор мочевины с сульфатом калия. На 10 л воды понадобятся 70 г мочевины и 40 г минералсодержащего препарата. В период созревания ягод вносят мочевину с нитрофоской по 30 г. После сбора урожая — сульфат калия и суперфосфат по 30 г. В предзимний период сливу подкармливают органикой.
    3. На зиму ствол обязательно обматывают мешковиной. Растение не переносит низких температур, из-за этого оно может погибнуть. Околоствольный круг хорошо замульчируйте сухим навозом.
    4. Формирующую обрезку начинают проводить, когда растение достигнет 60 см. На дерево оставляют 5–6 мощных побегов, расположенных горизонтально. Все ветки, растущие внутрь кроны, подлежат удалению. Процедура проводится на протяжении 3–4 лет весной.
    5. Через 6 лет начинают проводить омолаживающую обрезку. Она подразумевает удаление старых побегов. Отплодоносившие побеги срезают, а повреждения обрабатывают садовым варом.

    Болезни и вредители: основные виды и пути решения проблемы

    Поскольку о подверженности сорта нападению вредных насекомых упоминаний в источниках нет, то можно предположить, что этот фактор не имеет большого значения. А также учитывая, что сорт обладает устойчивостью к грибковым заболеваниям, вполне возможно его вырастить без применения химических препаратов, обеспечивая экологическую чистоту продукции. Во избежание возможных проблем в этом плане, следует придерживаться типовых правил осуществления профилактических мероприятий по защите растений. Если коротко, то это:

      Сбор и удаление с участка опавших листьев.

    Опавшие листья нужно собирать и удалять с участка

    Штамбы деревьев осенью следует белить раствором гашёной извести

    К применению химических средств защиты растений прибегают только в случаях конкретного заражения болезнью либо при нападении вредителя.

    Выращивание сливы опал

    Описание сорта сливы Опал

    Слива Опал – невысокое дерево, достигающее 2,5–3 м. Крона компактная, густая, округлой формы. Листья вытянутые, темно-зеленые.

    Описание плодов сорта Опал:

    • средние размеры;
    • средняя масса – 30 г;
    • округлая или овальная форма;
    • тонкая кожица, при созревании меняет окраску с зеленовато-желтой на фиолетовую;
    • покрыты голубоватым восковым напылением;
    • мякоть сочная, плотная, желтого цвета;
    • мелкая вытянутая косточка, заостренная по концам.

    Плоды имеют хороший кисло-сладкий вкус и аромат. Дегустационные качества оцениваются на 4,5 балла. Содержание сахара в мякоти – 11,5%. Косточка располагается свободно и оставляет около 5% от массы сливы.

    Слива Опал рекомендована для выращивания в центральных и южных областях Нечерноземья. Сорт произрастает на собственных корнях. В регионах с неблагоприятным климатом его прививают к зимостойкой сливе.

    Описание сорта с фото

    Сорт самоплодный, высокрослый. Взрослые деревья вырастают до 3 метров. Крона раскидистая, ширококоническая, густая. Начало плодоношения средне-раннее, обычно наступает через четыре года после посадки. Зацветает рано, в первой декаде мая.

    Плод круглый, среднего размера и веса (25г). Окрас фиолетовый. Кожа тонкая с сизым восковым налетом. Период созревания короткий с конца июля до первых чисел августа. Зрелая мякоть приобретает оранжевый цвет, в период созревания зеленая.

    Сорту дали высокую дегустационную оценку его вкусовых качеств – 4,5. Наиболее полно, вкус раскрывается у зрелого плода, он насыщенный очень сладкий с небольшой кислинкой. Косточки мелкие, от мякоти отделять легко.

    Сорт очень урожайный, с одного дерева снимают до 50 кг плодов. К недостаткам можно отнести нестабильность урожаев. Для сохранения крупноплодности и хорошего вкуса, рекомендуют проводить мероприятия по нормировке урожая. Для этого необходимо частично удалять завязи.

    Сорт переносит низкие температуры недостаточно хорошо, при -30° и ниже деревья могут подмерзнуть. Восстановление урожайности происходит в течение двух лет. Сорт Опал, устойчив к парше и другим типичным заболеваниям сливы, рекомендован для выращивания в садах Подмосковья.

    Читайте также:
    Особенности посадки и выращивания шелковицы

    Характеристики сорта

    Перед покупкой сливы учитывают ее основные характеристики: стойкость к засухе и морозам, необходимость посадки опылителей, урожайность и сроки созревания плодов.

    Засухоустойчивость, морозостойкость

    Устойчивость к засухе оценивается как средняя. В засуху слива нуждается в постоянном поливе. При отсутствии влаги опадают завязи и снижается урожайность.

    Морозостойкость сорта Опал ниже среднего уровня. При понижении температуры до -30 °C дерево подмерзает, однако быстро наращивает крону. Урожайность восстанавливается через 1–2 года.

    Опылители сливы Опал

    Сорт Опал является самоплодным. Для формирования завязей не требуется посадка опылителей.

    Сливу Опал можно использовать в качестве опылителя для других сортов:

    • Смолинка;
    • Утро;
    • Синий дар;
    • Сверхранняя;
    • Венгерка московская.

    Внимание! Наличие на участке разных сортов сливы, цветущих в одно время, положительно сказывается на их урожайности.
    Слива Опал цветет с середины до конца мая. Урожай созревает в первых числах августа. Плодоношение не растянутое во времени: плоды снимают в течение недели.

    Урожайность и плодоношение

    При выращивании сливы Опал на сеянцах алычи плодоношение начинается на 3 год после посадки, на районированных сортах – уже на 2 год. Взрослое дерево старше 8 лет приносит 20–25 кг плодов.

    Объемы урожая у сливы Опал нестабильные. После обильного плодоношения существует вероятность, что следующий год окажется менее урожайным.

    При большом количестве плодов на ветках они мельчают и теряют вкусовые качества. Исправить ситуацию поможет нормирование урожая. В период цветения устраняют лишние бутоны.

    Область применения ягод

    Слива Опал используется как в свежем виде, так и в переработанном. Из нее готовят десерты, начинки для мучных изделий. Из сливы получают домашние заготовки: конфитюры, джемы, варенья, компоты.

    Устойчивость к болезням и вредителям

    Стойкость к заболеваниям и вредителям средняя. В холодную и дождливую погоду сорт Опал подвержен клястероспориозу и другим грибковым заболеваниям.

    Достоинства и недостатки сорта

    Преимущества сливы сорта Опал:

    • раннее созревание;
    • универсальное назначение плодов;
    • высокая урожайность;
    • нестабильное плодоношение;
    • самоплодность;
    • стойкость к заболеваниям.

    Недостатки сливы Опал:

    • при высокой урожайности плоды мельчают и теряют вкусовые качества;
    • низкая зимостойкость;
    • в холодных регионах требуется прививка на более зимостойкие сорта.

    Убедиться в достоинствах сливы Опал можно, сравнив ее с другими представителями вида:

    Особенности выращивания

    Агротехника сорта самая обычная. Посадка и уход осуществляются по привычным правилам и хорошо знакомы садоводам даже с небольшим опытом. Исходя из свойств сорта акцент делают на:

    • Регулярных прореживающих обрезках, так как сорт склонен к загущению кроны.
    • Поливах сливы в случае длительного отсутствия дождей. В такие периоды её поливают с интервалом 4—7 дней, увлажняя почву на глубину 30—40 см. В июле — августе поливать не следует, так как это часто приводит к растрескиванию плодов.
    • Нормировке урожая при большом количестве завязей. При этом удаляют до 30% их общего количества.

    Поскольку слива Опал обладает устойчивостью к основным присущим культуре заболеваниям, то при её выращивании многие садоводы обходятся без обработок химическими препаратами. Они ограничиваются проведением традиционных профилактических и санитарных работ (сбор опавшей листвы с её последующей утилизацией, осенняя перекопка почвы, побелка ветвей и стволов известковым раствором). Для профилактических обработок применяют биологические защитные препараты (Фитоспорин-М, Фитоверм, Искра-Био и др.), а также народные средства.

    Особенности посадки

    Посадку сливы Опал проводят осенью или весной, судя по погоде. От правильного выбора места для выращивания культуры зависит ее урожайность.

    Рекомендуемые сроки

    В средней полосе сливу высаживают осенью, после листопада. Растение успевает прижиться до наступления заморозков.

    В холодном климате лучше отложить посадку на весну. Работы проводят весной, до распускания почек.

    Выбор подходящего места

    Слива любит хорошо освещенные места, защищенные от ветра. Чтобы корни дерева не страдали от воздействия влаги, грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м.

    Совет! Если расположить сливу на южной или западной стороне участка, дерево получит необходимое естественное освещение.

    Слива нетребовательна к составу почвы. Исключение составляет кислый грунт, который губителен для дерева. Максимальный урожай получают при выращивании культуры в плодородной дренированной земле.

    Какие культуры можно и нельзя сажать рядом

    • Слива не переносит соседства березы, тополя и орешника.
    • Дерево удаляют от других плодовых культур на расстояние 4 м и более.

  • Между рядами со сливой высаживают малину, смородину или крыжовник.
  • Под деревом хорошо растут тенелюбивые травы и первоцветы.
  • Выбор и подготовка посадочного материала

    Для посадки выбирают одно- или двухлетние саженцы сорта Опал. Их приобретают в питомниках или других садоводческих центрах. Саженцы оценивают визуально и выбирают экземпляры без плесени, повреждений и других дефектов.

    Перед посадкой корни сливы Опал помещают на 3 часа в чистую воду. Если добавить несколько капель стимулятора «Корнероста», деревце быстрее приживется после посадки.

    Алгоритм посадки

    Порядок посадки сливы Опал:

    1. Сначала готовят яму размером 60*60 см и глубиной 70 см.
    2. В равных количествах смешивают плодородный грунт, торф и компост.
    3. В тяжелом глинистом грунте следует предусмотреть дренажный слой. На дно ямы насыпают слой щебня или керамзита толщиной 10 см.
    4. Половину вынутого грунта помещают в яму и оставляют для усадки.
    5. Через 2–3 недели оставшуюся почву насыпают в яму, сверху помещают саженец.
    6. Корни сливы засыпают землей.
    7. Дерево обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом.

    Посадка сливы сорта Опал

    Посадку сливового дерева проводят осенью, после окончательного опадания листвы, либо весной, до начала всеобщего сезона вегетации.

    Последовательность посадки:

    1. Выкопать посадочную яму шириной 0,6 м и глубиной 0,7 м.
    2. Смешать почву, компост и торф в пропорциях 1:1:1 и насыпать в посадочную лунку.
    3. Поместить саженец в лунку.
    4. Расправить корни.
    5. Заполнить яму грунтом.
    6. Полить посаженное дерево.
    7. Замульчировать участок вокруг ствола торфом.

    Последующий уход за сливой

    • Сливу Опал поливают от 3 до 5 раз в течение сезона. Влага необходима дереву во время цветения и налива плодов. Под сливу выливают до 10 ведер воды.
    • Политый грунт рыхлят, чтобы влага лучше впитывалась.

  • Подкормку сливы Опал начинают ранней весной. В воде растворяют по 30 г мочевины, суперфосфата и калийной соли. После цветения подкормку повторяют, однако используют только фосфорное и калийное удобрения.
  • Через 3–4 года почву под деревьями перекапывают. На 1 кв. м добавляют 10 кг перегноя или компоста.
    Важно! Правильная обрезка помогает сформировать крону сливы Опал и повысить урожайность.
  • Крону сливы формируют ярусами. Обязательно устраняют сухие, вымерзшие побеги. Сливу обрезают ранней весной или осенью.
  • Поздней осенью молодые посадки окучивают и укрывают агроволокном, мешковиной или лапником. Дополнительно на них накидывают снежный сугроб.
  • Чтобы ствол дерева не повредили грызуны, его укрывают сеткой или рубероидом.
  • Читайте также:
    Посадка винограда весной: уход за культурой

    Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики

    Основные заболевания сливы указаны в таблице:

    2. Перекапывание грунта в приствольном круге.

    3. Профилактическая обработка фунгицидами.

    Вредители культуры перечислены в таблице:

    2. Уборка опавшей листвы.

    3. Обработка сливы ранней весной препаратом «Нитрофен».

    Слива опал описание сорта фото отзывы

    Описание сорта сливы Опал

    Слива Опал – невысокое дерево, достигающее 2,5–3 м. Крона компактная, густая, округлой формы. Листья вытянутые, темно-зеленые.

    Описание плодов сорта Опал:

    • средние размеры;
    • средняя масса – 30 г;
    • округлая или овальная форма;
    • тонкая кожица, при созревании меняет окраску с зеленовато-желтой на фиолетовую;
    • покрыты голубоватым восковым напылением;
    • мякоть сочная, плотная, желтого цвета;
    • мелкая вытянутая косточка, заостренная по концам.

    Плоды имеют хороший кисло-сладкий вкус и аромат. Дегустационные качества оцениваются на 4,5 балла. Содержание сахара в мякоти – 11,5%. Косточка располагается свободно и оставляет около 5% от массы сливы.

    Слива Опал рекомендована для выращивания в центральных и южных областях Нечерноземья. Сорт произрастает на собственных корнях. В регионах с неблагоприятным климатом его прививают к зимостойкой сливе.



    История и характеристика сливы Опал

    Сорт слив Опал был выведен шведскими оригинаторами в 1926 году. Материнские сорта — Ренклод Улена и Ранний Фаворит. Эта культура изначально предназначена для выращивания в северных широтах, однако подходит для посадки в средней полосе и на юге. В Госреестр Российской Федерации Опал не занесён.

    Деревья вырастают до 2,6–3 м. Крона шаровидная, средних размеров, сильно облиственная. Листья тёмно-зелёного цвета и вытянутой формы. Цветут растения во второй половине мая.

    Плоды по размеру средние, их форма округло-вытянутая. Вес 1 сливы — 25–35 г. Кожура тонкая, красно-сиреневого цвета, с восковым налётом. Мякоть плотная и сочная, её цвет жёлто-оранжевый. Вкус кисло-сладкий с традиционным сливовым ароматом. Урожайность в период вегетации составляет 20–25 кг с дерева. Плодоношение нестабильное: в один год может быть богатый урожай, а в следующем, наоборот, завяжется мало плодов.

    Сорт не очень хорошо переносит жару, и при засухе урожая собирают меньше. Зимостойкость также средняя. Деревья нормально переносят морозы, однако при температуре –30°С могут перемерзать. Опылители сорту Опал не требуются. В свою очередь, эту сливу можно выращивать в качестве опылителя для сортов Московская венгерка, Утро или Синий дар.

    Характеристики сорта

    Перед покупкой сливы учитывают ее основные характеристики: стойкость к засухе и морозам, необходимость посадки опылителей, урожайность и сроки созревания плодов.

    Засухоустойчивость, морозостойкость

    Устойчивость к засухе оценивается как средняя. В засуху слива нуждается в постоянном поливе. При отсутствии влаги опадают завязи и снижается урожайность.

    Морозостойкость сорта Опал ниже среднего уровня. При понижении температуры до -30 °C дерево подмерзает, однако быстро наращивает крону. Урожайность восстанавливается через 1–2 года.

    Опылители сливы Опал

    Сорт Опал является самоплодным. Для формирования завязей не требуется посадка опылителей.

    Сливу Опал можно использовать в качестве опылителя для других сортов:

    • Смолинка;
    • Утро;
    • Синий дар;
    • Сверхранняя;
    • Венгерка московская.

    Внимание! Наличие на участке разных сортов сливы, цветущих в одно время, положительно сказывается на их урожайности.
    Слива Опал цветет с середины до конца мая. Урожай созревает в первых числах августа. Плодоношение не растянутое во времени: плоды снимают в течение недели.

    Урожайность и плодоношение

    При выращивании сливы Опал на сеянцах алычи плодоношение начинается на 3 год после посадки, на районированных сортах – уже на 2 год. Взрослое дерево старше 8 лет приносит 20–25 кг плодов.

    Объемы урожая у сливы Опал нестабильные. После обильного плодоношения существует вероятность, что следующий год окажется менее урожайным.

    При большом количестве плодов на ветках они мельчают и теряют вкусовые качества. Исправить ситуацию поможет нормирование урожая. В период цветения устраняют лишние бутоны.

    Область применения ягод

    Слива Опал используется как в свежем виде, так и в переработанном. Из нее готовят десерты, начинки для мучных изделий. Из сливы получают домашние заготовки: конфитюры, джемы, варенья, компоты.

    Устойчивость к болезням и вредителям

    Стойкость к заболеваниям и вредителям средняя. В холодную и дождливую погоду сорт Опал подвержен клястероспориозу и другим грибковым заболеваниям.

    Достоинства и недостатки сорта

    Преимущества сливы сорта Опал:

    • раннее созревание;
    • универсальное назначение плодов;
    • высокая урожайность;
    • нестабильное плодоношение;
    • самоплодность;
    • стойкость к заболеваниям.

    Недостатки сливы Опал:

    • при высокой урожайности плоды мельчают и теряют вкусовые качества;
    • низкая зимостойкость;
    • в холодных регионах требуется прививка на более зимостойкие сорта.

    Убедиться в достоинствах сливы Опал можно, сравнив ее с другими представителями вида:

    История и сортовые характеристики сливы Опал

    Как и многих европейских сортов, довольно старого сорта сливы Опал шведской селекции нет в Госреестре Российской Федерации. Скрещивая сливы сортов Renkloda Ulena и Early Favourite, селекционеры ставили перед собой задачу получить высокоустойчивый сорт сливы для выращивания на бедных почвах в условиях сурового климата. И, надо сказать, что им это удалось, хотя при морозах до -30 °С иногда дерево подмерзает, впрочем, довольно быстро восстанавливаясь. Сорт обладает иммунитетом к основным грибковым заболеваниям, о степени поражаемости вредителями сведений не найдено. Хоть сорт и не районирован, о возможных регионах выращивания можно судить по месту выращивания его саженцев. Обнаружены плодопитомники, предлагающие сливу Опал, в Подмосковье (Егорьевский питомник), а также отзывы садоводов Подмосковья, выращивающих этот сорт. Из этого можно сделать логический вывод о том, что слива Опал может произрастать и плодоносить в условиях средней полосы. О засухоустойчивости сорта сведений не найдено.

    Дерево получилось среднерослое, высотой до трёх метров. Крона его округлая, ширококоническая, густая. Слива Опал, привитая на сеянцы алычи, в плодоношение вступает на третий год после посадки, а привитая на венгерку Вангейхайма — на второй год. Цветение раннее — обычно цветки распускаются начиная с середины апреля до начала мая.

    Читайте также:
    Особенности гортензии даймонд руж

    Зацветает слива Опал рано, ещё до полного распускания листочков

    Соответственно и созревание плодов приходится на конец июля — начало августа. Цветочные почки закладываются на однолетних приростах и плодовых веточках. Урожайность сорта — средняя и нерегулярная. По разным сведениям, с одного дерева получают от 30 до 65 кг плодов. Причём при больших урожаях плоды мельчают, вкус их ухудшается.

    Плоды у сливы Опал относительно небольшого размера — их средняя масса составляет 20—23 грамма, а максимальный вес достигает 30—32 грамма. Форма их округлая с хорошо заметным брюшным швом. Кожица тонкая, но трудноотделимая. В незрелом состоянии имеет жёлто-зелёный цвет, а к моменту полного созревания он становится ярким фиолетово-красным и иногда с оранжевым бочком. На поверхности присутствует сизый восковой налёт.

    Плоды у сливы Опал относительно небольшого размера — их средняя масса составляет 20—23 грамма, а максимальный вес достигает 30—32 грамма

    Мякоть плотная, волокнистая, но очень сочная. Цвет её золотисто-жёлтый. Косточка маленькая, отделяется от мякоти хорошо. Вкус плодов сладкий, с лёгкой кислинкой и характерным сливовым ароматом. Дегустационная оценка вкуса — 4,5 балла. При большой влажности в период созревания плоды склонны к растрескиванию. Транспортабельность фруктов хорошая, но лёжкость их, как и других летних сортов, небольшая — в холодильнике они хранятся не более двух недель. Назначение сорта — универсальное.

    Самоплодность Опала высокая — его можно выращивать без опылителей. Более того, он сам является хорошим опылителем для многих сортов слив (например, для сортов Блюфри, Президент, Стенли и других). Но отмечено, что в присутствии слив сортов Павловская и Алая Заря, а также алычи Сонейка, урожайность и качество плодов Опала улучшаются.

    Достоинства и недостатки сорта

    Положительными качествами сливы Опал являются:

    • Высокая зимостойкость.
    • Устойчивость к грибковым заболеваниям.
    • Компактное дерево.
    • Неприхотливость в уходе.
    • Скороплодность.
    • Самоплодность.
    • Сорт является хорошим опылителем.
    • Приятный десертный вкус плодов.
    • Универсальное назначение.
    • Хорошая транспортабельность.

    Негативные стороны у сорта также присутствуют:

    • Нерегулярность плодоношения.
    • Измельчание плодов при перегрузке урожаем.
    • Склонность к растрескиванию при повышенной влажности.
    • Короткий срок хранения.

    Особенности посадки

    Посадку сливы Опал проводят осенью или весной, судя по погоде. От правильного выбора места для выращивания культуры зависит ее урожайность.

    Рекомендуемые сроки

    В средней полосе сливу высаживают осенью, после листопада. Растение успевает прижиться до наступления заморозков.

    В холодном климате лучше отложить посадку на весну. Работы проводят весной, до распускания почек.

    Выбор подходящего места

    Слива любит хорошо освещенные места, защищенные от ветра. Чтобы корни дерева не страдали от воздействия влаги, грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м.

    Совет! Если расположить сливу на южной или западной стороне участка, дерево получит необходимое естественное освещение.

    Слива нетребовательна к составу почвы. Исключение составляет кислый грунт, который губителен для дерева. Максимальный урожай получают при выращивании культуры в плодородной дренированной земле.

    Какие культуры можно и нельзя сажать рядом

    • Слива не переносит соседства березы, тополя и орешника.
    • Дерево удаляют от других плодовых культур на расстояние 4 м и более.

  • Между рядами со сливой высаживают малину, смородину или крыжовник.
  • Под деревом хорошо растут тенелюбивые травы и первоцветы.
  • Выбор и подготовка посадочного материала

    Для посадки выбирают одно- или двухлетние саженцы сорта Опал. Их приобретают в питомниках или других садоводческих центрах. Саженцы оценивают визуально и выбирают экземпляры без плесени, повреждений и других дефектов.

    Перед посадкой корни сливы Опал помещают на 3 часа в чистую воду. Если добавить несколько капель стимулятора «Корнероста», деревце быстрее приживется после посадки.

    Алгоритм посадки

    Порядок посадки сливы Опал:

    1. Сначала готовят яму размером 60*60 см и глубиной 70 см.
    2. В равных количествах смешивают плодородный грунт, торф и компост.
    3. В тяжелом глинистом грунте следует предусмотреть дренажный слой. На дно ямы насыпают слой щебня или керамзита толщиной 10 см.
    4. Половину вынутого грунта помещают в яму и оставляют для усадки.
    5. Через 2–3 недели оставшуюся почву насыпают в яму, сверху помещают саженец.
    6. Корни сливы засыпают землей.
    7. Дерево обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом.

    Посадка сливы сорта Опал

    Если садоводу уже приходилось высаживать сливы, то с сортом Опал у него затруднений в этом плане не возникнет. Все правила, которых он придерживался при посадке, применимы и в этом случае. Можно сделать акцент на некоторых нюансах, наиболее важных для этой сливы:

      Поскольку сорт иногда подмерзает, то располагать его лучше на небольших южных либо юго-западных склонах с естественной защитой от холодных северных ветров. Молодые саженцы в первые годы после посадки стоит укрывать на зиму, особенно в северных районах средней полосы.

    При посадке саженца возле забора, он будет выступать в качестве естественной защиты от холодных ветров

    Сам процесс посадки типовой, опишем его кратко:

    1. Осенью закупают саженцы (их хранят до весны в подвале либо прикапывают в землю на участке) и готовят посадочные ямы глубиной и диаметром по 70—90 см, заполненные плодородной почвой. Её готовят из чернозёма, торфа, органики (перегноя либо компоста) и песка, взятых в равных долях.
    2. Ранней весной, когда почки на деревьях только-только начинают набухать (это говорит о начале сокодвижения), приступают к посадке.
    3. Корни саженцев перед посадкой желательно замочить на два — три часа в воде. Можно при этом добавить стимуляторы роста и корнеобразования, например, Корневин, Эпин, Циркон и т. п.
    4. В посадочной яме формируют лунку с холмиком в центре ориентируясь на размеры корневой системы саженца. А также в 10—12 см от центра вбивают деревянный кол для последующей подвязки к нему саженца.

    В посадочной яме формируют лунку с холмиком в центре ориентируясь на размеры корневой системы саженца, а также в 10—12 см от центра вбивают деревянный кол для последующей подвязки к нему саженца

    Корни саженца засыпают плодородной почвой, следя при этом, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли

    Последующий уход за сливой

    • Сливу Опал поливают от 3 до 5 раз в течение сезона. Влага необходима дереву во время цветения и налива плодов. Под сливу выливают до 10 ведер воды.
    • Политый грунт рыхлят, чтобы влага лучше впитывалась.
    Читайте также:
    Почему не опадают листья с яблони: в чем причины и что делать

  • Подкормку сливы Опал начинают ранней весной. В воде растворяют по 30 г мочевины, суперфосфата и калийной соли. После цветения подкормку повторяют, однако используют только фосфорное и калийное удобрения.
  • Через 3–4 года почву под деревьями перекапывают. На 1 кв. м добавляют 10 кг перегноя или компоста.
    Важно! Правильная обрезка помогает сформировать крону сливы Опал и повысить урожайность.
  • Крону сливы формируют ярусами. Обязательно устраняют сухие, вымерзшие побеги. Сливу обрезают ранней весной или осенью.
  • Поздней осенью молодые посадки окучивают и укрывают агроволокном, мешковиной или лапником. Дополнительно на них накидывают снежный сугроб.
  • Чтобы ствол дерева не повредили грызуны, его укрывают сеткой или рубероидом.
  • Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики

    Основные заболевания сливы указаны в таблице:

    2. Перекапывание грунта в приствольном круге.

    3. Профилактическая обработка фунгицидами.

    Вредители культуры перечислены в таблице:

    Вредитель Признаки Борьба Профилактика
    Садовая тля Вредитель формирует колонии на побегах сливы, в результате листья сворачиваются и высыхают. Опрыскивание сливы раствором препарата «Карбофос». 1. Перекапывание земли под сливой.

    2. Уборка опавшей листвы.

    3. Обработка сливы ранней весной препаратом «Нитрофен».

    Яблоня из семечка: оправданы ли ожидания?

    Яблоня из семян: кто пробовал и что из этого вышло?

    Что скажут специалисты – ботаники? Можно ли вырастить яблоню из семян понравившегося яблока? Будет ли сорт при этом сохранен? Что-то помнится немного из школы, вроде бы нет гарантии, получится дичок.

    Роза Мимоза, правильно помнится, сорт не сохранится, будет дичок.

    Роза Мимоза, вырастет незнамо что, неведома зверушка. То есть, яблоня, но неизвестных вкусовых и других качеств. Семенами размножают видовые яблони, а также сеянцы можно использовать на подвои.

    Вырастет хороший подвой. Пока растет, ищите по соседям вкуснотищу и прививайте потом. Не сложно это.

    Я сажала. Весной ткнула семечко от вкусного яблока в мамину рассаду. Вырос росток. Мама его рядом с забором посадила, просто так. Через лет 8-9 зацвело и стало плодоносить. Отличными крупными сладкими красно-желтыми яблоками, зимними, сорт похож на Макинтош. Так что вот, бывает и такое :-) .

    Кстати, такая тема уже обсуждалась, наверняка есть в архиве.

    Моя бабушка так посадила , выросла яблоня с ОЧЕНЬ вкусными яблоками, непонятного сорта.

    У меня тоже получилось. Яблоки вкусные и даже крупные.

    Так и выводят сорта: посевом семян. Только не известно, что вырастет: может повезёт, а может – нет. Но шанс есть. В принципе, трудозатраты не большие, можно попробовать. Кстати, лучше привить что-нибудь: пока ждёте неизвестных яблок, будете кушать с привитых веток.

    Хорошо еще, если понравившееся яблоко взято из сада друзей. А если с рынка, то велика вероятность южных яблок. И сеянцев с соответственной зимостойкостью.

    50 на 50. Может вырасти и вполне приличное растение. Но если на ожидание хватит терпения. Сеянцы яблони первый урожай могут дать на 8-10 и более год. Но в результате можно получить свой собственный сорт:).

    И когда же сажать семечки? Как раннюю рассаду в феврале-марте?
    Удачливые эксперементаторы, поделитесь опытом посадок, пожалуйста, что сажали и когда.

    Gafti, им нужна стратификация. Так что или под зиму, или стратифицировать.

    В моём саду каждую весну сеянцы из прошлогодней падалицы всходят. Пока маленькие, не мешают, я их не трогаю пару лет. А потом у них такой характерный вид становится – кора словно лакированная, не такая, как у взрослых яблонь, и некоторые веточки как бы в шипы преобразуются. Дички. И уже неинтересно, что на них вырастет, потому что не верю, что будет что-то приличное. Ну и избавляюсь.
    Года три назад на одном таком потренировалась в прививке, впервые в жизни, а оно вдруг прижилось. Теперь думаю, куда это счастье пристраивать, вон оно, около барбариса: <89824> :)

    Васька, спасибо [12], я об этом думала, но спросить забыла:))

    Колючки – один из наиболее заметных признаков “дичка” – ухода в дикую форму. Так что Вы, Листвянка, делаете правильно, избавляясь от сеянцев.

    Листвянка, весь и единственный смысл вырастить яблоню из косточки – чтобы она росла на нужном месте сразу без пересадки. Иначе она ничем не отличается от покупных саженцев. Яблоня на неповреждённом корне – вот цель.

    Ворон, моя яблоня отличается от покупных саженцев хотя бы тем, что удалось сохранить неизвестный мне сорт старой погибающей яблони, доставшейся от прежних хозяев. Та яблоня плодоносила уже в 70-х годах прошлого века, по словам моего мужа, который был тогда мальчишкой, а участок – чужим. Прививать стала с перепугу – что-то мне почудилось, что до следующей весны она не доживёт. Жалко было бы потерять сорт, яблоки как раз по мне, с моей-то оскоминой: совсем без кислоты, незрелые – пресные, зрелые – сладкие, жёлтые без румянца, по форме плоские, как репка. Летние, совсем не лёжкие, но такие любимые!
    А почему Вы считаете, что главное в яблоне – неповреждённый корень?

    Листвянка, конечно всё ради вкуса. Но монастырские сады делались именно так. Семечком на постоянное место, а потом прививка. Эти яблони имеют другую корневую систему (не то, что у саженцев) и живут гораздо дольше.

    это очень интересно, у меня из яблочного огрызка выросло деревце. я его собираюсь прививать весной.

    Поделюсь своим наблюдением. Однажды я раскидал семечки яблок полукультурок (настоящие у нас почти не растут). куда попало. Из них как водится выросли маленькие деревца.

    Обычно для подвоя мы берем местную дичку, а тут я совсем забыл, что сам раскидывал и удивлялся, откуда на мое счастье вдруг столько выросло дички на подвои.
    Короче говоря оказалось: на выращенный подвой (неизвестно какого сорта) до неприличия хорошо прививается все , что прививаешь;второе -привитое деревце очень быстро и качественно растет, Третье-выращенное деревце выдерживает зимние температуры не хуже, чем на подвое дички.
    Не знаю, может это у меня случайно вышло, а какой сорт я ел разбрасывал семечки не помню , но мне кажется это какой-то закон. Может быть кто-нибудь пояснит? На подвоях- дичках результат явно уступает, проверил неоднократно.

    Шурик, не знаю про другие сорта, а Антоновка считается очень хорошим подвоем, с нею всё хорошо срастается, ну и зимучая она, само собой.

    У моей соседки уже года два под краснолистной декоративной яблоней вырастают сеянцы – все краснолистные.

    Шурик , верно, Вы использовали свойство сеянцев развивать можный стержневой корень на постоянном месте. Корень доходит до глубин, исключающих промерзание грунта и в экстремальные по морозам годы служит возвращению к жизни всего деревца. Правда, это приемлемо только на почвах с глубоким уровнем грунтовых вод.
    Широко использую посев семян при выращивании саженцев. При пересадке стержневой корень обрывается, что открывает возможность последующего выращивания и на питерских болотах. Зимостойкость обеспечиваю др. способами.

    Как вырастить яблоню из семечка – рассуждения об Антоновке

    Многие садоводы и владельцы дачных участков любят экспериментировать и выращивать яблоню из семян. Последнее время некоторые увлеклись сохранением биоразнообразия – модный тренд – и эксперт рассказывает о любимой многими россиянами яблоне Антоновке

    «Я уже давний почитатель портала АГРО XXI. Тут и новости нашего АПК, и новости АПК заграничных стран, и обсуждение всяческих интересных для сельхозников, от мало до велика, от садоводов-огородников до работников агрохолдингов, вопросов. – Пишет Сергей Викторович Галкин, ранее выступавший консультантом проекта «Детская школа фермера».

    – Вот недавно пришел вопрос: «На портале часто пишут про биоразнообразие во всяких «испаниях»… А вот у нас есть Антоновка, почему бы ее не сохранять? Мне от деда достались три дерева и вот, как их сохранить?»

    Отвечаю. Ну, во-первых, Антоновка, если и не самое распространенное в наших садах дерево, то уж точно одно из самых, самых популярных. Значит, не только полное исчезновение, но даже попадание в Красную книгу при нашей жизни, ей точно не грозит.

    Кроме того, Антоновка – это само олицетворение этого самого биоразнообразия.

    Антоновка – это не сорт, а сортотип, что-то типа целого направления в яблонях. Официально по Госреестру сортотип Антоновка объединяет семь сортов.

    У садоводов, не обремененных формальностями, сортов Антоновки в добавок к официальным, набирается еще более двух дюжин, плюс еще около трех десятков сортов яблок созданы с участием Антоновки.

    Но даже самая антоновская Антоновка – Антоновка обыкновенная, эталоном быть не может.

    Растет и плодоносит Антоновка, как говорится от Москвы до самых до окраин, но выращенный в разных местах один и тот же сорт Антоновки – разный.

    Если в средней полосе получается привычное зеленовато-желтое осеннее кисло-сладкое яблочко с лежкостью 3 – 4 месяца, то Антоновка выращенная в той самой Испании ( для биоразнообразия ) – это яблочко уже покрупнее, послаще, но без оригинального антоновского аромата и практически не хранящееся – типичное летнее яблочко.

    А вот Антоновка, выращенная посевернее от нашего центра, получается позднеспелая – зимняя, помельче, покислее, но гораздо душистее, с повышенным содержанием витамина С и может храниться до нового урожая.

    Антоновка, яблоня именитое, известная уже несколько веков. Антоновка упоминается не только в научных трудах, но и красочно описывается в классической художественной русской литературе.

    Многие наши области считают себя родиной Антоновки, но, прежде всего, считают себя родоначальниками Антоновки куряне.

    Именно в Курске, по инициативе губернатора Михайлова знаменитым скульптором Клыковым, создавшим многие известные памятники Г.Жукову, А.С. Пушкину, многим русским святым, возведен бронзовый монумент Антоновскому яблоку высотой в 1,5 метра.

    Губернатором Михайловым учреждена губернаторская Антоновская премия, которую заслуженно получил сам губернатор.

    Сколько живет Антоновка и правила ухода за яблоней

    Антоновка – дерево крупное, иногда живет и плодоносит более 100 лет. Средняя урожайность взрослого дерева 300 кг, но, при хорошем уходе, бывают урожаи и более тонны с дерева!

    Как и многие яблони, Антоновка страдает периодичностью плодоношения, то есть бывают годы яблочные, а бывают и безурожайные. Попробуем разобраться детально.

    Как давно замечено, практически все яблочные сорта в молодости плодоносят ежегодно, а вот во второй половине своей жизни начинают давать яблочки через раз.

    Это говорит о том, что маленькому дереву еще хватает наших усилий по уходу, по кормлению, а для взрослого дерева, тем более такого большого и с потенциально огромными урожаями, наших потуг недостаточно.

    Как правило, большинство почв в наших центральных районах тяжелые, глинистые, кислые, посему при посадке Антоновки не стоит лениться и экономить, ведь сажаем не на сезон, а на многие десятилетия.

    Посадочную ямку делаем побольше – 1м х 1м х 1м, пусть тяжеловато, но надо.

    Соответственно, заполняет хорошим, с большим содержанием органики субстратом в смеси с 2 – 3 кг полного минерального удобрения с микроэлементами.

    А вот ежегодно перекапывать метровый приствольный круг, скорее вредно, чем полезно, пораним корневую систему.

    Лучше все пространство под деревьями залужить, сделать газон и лучше из травки азотфиксирующей – люпина, клевера, козлятника… Это предохранит почву от пересыхания, от излишнего уплотнения при дождях, подкашивая травку постоянно будете добавлять мульчу, органику для яблони.

    А вместо перекопки надо почаще аэрировать почву вилами, ломиком и заодно в полученные скважины на 60 – 80 см вглубь вносить удобрения, поливать.

    И при подкормках, не забывать учитывать потребности в удобрениях и для травки тоже.

    Да, многие, вполне ученые агрономы рекомендуют внесение калийных и фосфорных удобрений раз в 3 года и даже раз в 5 лет, так конечно легче, но для яблони полезнее внесение дробное – несколько раз за вегетационный период.

    Кроме того, на яблонях почему-то повсеместно игнорируют листовые подкормки, осенние влагозарядные поливы, да и с летними поливами особо не усердствуем и не попадаем в нужное время.

    Что еще по уходу. Важно своевременно удалять пораженные ветви, не допускать загущения ветвей и выполнять прореживание, что часто упускается из виду.

    Как известно, будущие яблочки закладываются уже предыдущим летом.

    И если мы нашу взрослую Антоновку недокормили, не побороли вредителей и болячки, недополили вовремя и в достатке – то есть не дали набраться сил, не дали полноценно сформироваться цветочным почкам, то и ежегодного урожая ждать не стоит, яблонька сама отрегулирует свое плодоношение в соответствии со своим состоянием.

    То есть, можно однозначно сказать, что периодичность плодоношения – это наших рук дело или вернее, наше недоделывание или деланье не вовремя.

    Иногда недокорм, недоуход за Антоновкой компенсируют удалением до половины цветов или завязей – тоже вариант приведения в соответствие количества плодов и возможностей яблони.

    Как вырастить яблоню из семян

    Часто у многих людей возникает ошибочное впечатление, что дерево, выращенное из семян, будет плодоносить точно так же, как материнское дерево, и давать плоды, которые они видели или употребляли. Это ошибочное предположение, потому что семя является продуктом источника пыльцы (мужской) и источника цветочной яйцеклетки (женский). (Тем более, что Антоновка самобесплодна и для опыления сажают рядом другие яблони, например, Штрифель, Анис, Белый налив).

    Итак, плод такого растения наследует характеристики двух родителей. Хотя это может огорчать человека, пытающегося сохранить любимое дерево, надо отметить, что многие из современных сортов яблонь были обнаружены случайно в результате таких экспериментов: Делишес, Голден Делишес и Гренни Смит.

    В любом случае плод дерева может быть выращен из семян при правильном обращении.

    Есть два простых метода, которые требуют холодного периода после созревания семян, прежде чем они прорастут и сформируют новые растения.

    Способ 1

    Подготовьте участок садовой почвы осенью, как и для посадки семян любого другого типа. Сделайте борозду, которая примерно в 1-2 раза глубже, чем самое длинное семечко. После посадки закройте семена почвой и добавьте по ряду 3-5 см чистого песка для предотвращения образования почвенной корки, препятствующей прорастанию.

    Затем сделайте проволочный оградительный экран, заглубив его на несколько сантиметров в почву со всех четырех сторон рядка, чтобы помешать грызунам откапывать семена.

    Следующей весной внимательно наблюдайте за появлением саженцев. По мере их роста снимите проволочное «сито», чтобы предотвратить изгиб новых растений.

    Способ 2

    Удалите семена из плодов, которые вы хотите размножить. Уберите все прилипшие кусочки мякоти и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку с неплотно закрытой крышкой. Отложите до середины января.

    В середине января смешайте семена с влажным (но не мокрым) сфагновым торфяным мхом, песком или просто с измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в банку и закройте крышку.

    Поставьте банку в холодильник до тех пор, пока в вашем районе не произойдут последние сильные весенние заморозки. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней.

    Ранней весной подготовьте рядок, как описано выше, и посадите семена. Всхожесть можно увеличить, вымочив семена в воде за 12-24 часа до посадки. Затем следите за влажностью в почве.

    После того, как саженцы достигнут высоты от 15 до 20 см аккуратно влейте 1-2 столовые ложки мочевины вдоль каждых 30 см ряда. Удобрение должно вносится не ближе, чем 5 см от растения. Проводите глубокий полив каждые 10-12 дней.

    Помните, что саженцы яблони из семян должны расти в грядке в течение двух лет, прежде чем вы сможете их пересадить.

    Когда вы получите из семян антоновки подвои, сможете привить на них черенки со старых яблонь.

    . Ну, а про использование урожая Антоновки можно писать бесконечно. Повышенное содержания витамина С, железа, пектина – это профилактика и лечение многих наших болезней. Всяческие джемы, яблочная пастила, пироги, варенье, соки…

    Антоновка – пожалуй лучшее яблоко для мочения. А вот кальвадос из Антоновки, как говорят некоторые, – это в корне неправильно, какой может быть француз кальвадос из древнерусской Антоновки? Точно так же, как не бывает русского шампанского – все это сугубо местные напитки.

    Яблочное вино, яблочная водка – вот истинно наши напитки».

    Как самостоятельно вырастить яблоню из семечка

    Доступность семечек яблони часто вызывает вопрос — а можно ли из них вырастить дерево? Конечно, можно. Правда, это потребует времени и некоторых усилий, а в результате могут получиться дички с безвкусными или горькими плодами. Тем не менее, если затратить немного труда, можно вырастить неожиданно вкусные яблоки или хорошие подвои.

    Можно ли вырастить яблоню из семечка и будет ли она плодоносить

    Казалось бы, сортовые саженцы не так уж дорого стоят, чтобы пытаться выращивать яблони самостоятельно. Попытки выращивать яблоню из семечка объясняются желанием садовода воспроизвести один из своих любимых сортов (особенно если сорт редкий), намерением иметь собственные подвои для прививок, стремлением сэкономить на покупке саженцев или просто спортивным азартом «а вдруг получится?».

    Получить дерево из семечка вполне возможно, несмотря на некоторые сложности с проращиванием (на проращивание в домашних условиях требуется до 3 месяцев). Однако следует иметь в виду, что примерно одинакова вероятность получения как дерева со свойствами материнской яблони, так и малосъедобного дичка. Узнать, что вырастет, заранее невозможно, а попробовать плоды своих трудов удастся не раньше чем через 6–7, а то и через 10–12 лет.

    Сеянцевые яблони — видео

    Если вам всё же удастся вырастить яблоню с вкусными плодами, она может получиться высокорослой и не слишком удобной для обрезки и уборки урожая (в отличие от покупных саженцев, привитых на слаборослые подвои). Но это вовсе не правило: иногда из сеянцев получаются полукарлики и карлики.

    Яблони-сеянцы поздно вступают в плодоношение, но зато растут быстрее привитых, отличаются крепостью и здоровьем.

    При получении неудачного в отношении плодов дерева не стоит расстраиваться — можно привить на молодую яблоню сортовой черенок. Вообще, использование подвоев, выращенных из семян, позволяет получить более зимостойкие, выносливые растения с долгим сроком жизни. Именно из-за этих качеств сеянцы яблонь используются селекционерами.

    Некоторые сеянцы яблонь настолько хороши, что их представляют как новые сорта, например, Сеянец Титовки, Сеянец Кравченко, Сеянец Пудовщины, Сеянец Солнцедара.

    Сорта, стихийно появившиеся из сеянцев, на фото

    Для поучения здоровых сильнорослых сеянцев лучше всего подходят: яблоня лесная, а также сорта Пепин шафранный, Коричневое полосатое, китайка. Сянцы Антоновки часто повторяют свойства родительского сорта.

    Как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях

    Если вы решили самостоятельно выращивать яблоню, в первую очередь нужно определиться с сортом и выбрать абсолютно спелые (а можно и переспелые) плоды. Извлечённые семена нужно внимательно осмотреть: на заострённом конце семечка должно быть видно зеленоватое пятнышко. Известны случаи, когда семена начинали прорастать уже внутри яблока.

    В спелых яблоках часто можно найти уже проросшие семена

    Предварительная подготовка семян

    В отличие от семян овощных культур семечки яблони для хорошего прорастания требуют специальной подготовки:

    1. Отобрав зрелые семена, промывают их проточной водой, чтобы удалить все посторонние вещества.
    2. Семечки укладывают в тарелку и заливают водой. Так они должны простоять 3 дня, причём воду каждый день нужно менять. На третий день желательно обогатить воду стимулятором роста — гуматом натрия или Эпином.
    3. Стратифицируют семена, т. е. подвергают их воздействию холода для имитации естественных условий. Это способствует улучшению прорастания и отбраковке негодных экземпляров. Семена нужно уложить в поддон, наполненный влажным песком в смеси с порошком активированного угля, опилками или мхом сфагнумом, накрыть куском перфорированной плёнки и поставить на 2,5–3 месяца в холодильник, на нижнюю полку (температура должна быть на уровне +4…+5 о С). Необходимо периодически проверять влажность субстрата, отсутствие плесени и степень прорастания семечек.
    Стратификация семян на видео

    Сроки посадки семян

    Заложенные на стратификацию в январе — феврале семена обычно бывают готовы к весне. Если на улице ещё слишком холодно, можно посадить проросшее семечко в цветочный горшок с питательной землёй.

    Подготовленные семена яблони прекрасно прорастают в ёмкостях с питательной почвой

    Вообще при желании можно растить сеянец яблони дома в течение 6–12 месяцев. В этом случае семена можно подготавливать и сажать в почву в любое время года. Высадка сеянца на постоянное место должна производиться в конце апреля-начале мая. По мере роста потребуется периодически пересаживать растения в более проторную посуду.

    Возможен и летне — осенний посев семян яблони. В этом случае семена, добытые из яблок летом (осенью), после промывки и замачивания сразу сажают в грунт. В течение осенних и зимних месяцев семена набухают и проходят естественную стратификацию, а весной дают дружные всходы. Основное требование — посадить семена за 3–4 недели до наступления морозов.

    Подготовка почвы и посев семян

    Почва как для домашнего выращивания, так и для посадки в открытый грунт должна быть обогащена питательными веществами. Если планируется выращивание в контейнерах, их заполняют смесью плодородной почвы, перегноя и торфа с добавлением на каждые 10 кг смеси суперфосфата (30 г), сульфата калия (20 г) и золы (200 г). Аналогичным образом подготавливают и почву в саду — указанные пропорции минеральных удобрений вносятся на каждый квадратный метр. Можно ограничиться внесением только азофоски и торфа.

    Для посадки семян в почве делают мелкие бороздки (не глубже 5 см). Если посев производится осенью с расчётом пересадить молодые растения следующей весной на постоянное место, можно разместить семечки на расстоянии 10–15 см друг от друга с междурядьями 20–30 см. Если же растения будут оставаться на месте посева 1–1,5 года, расстояния между сеянцами и рядками нужно удвоить.

    Семена высаживают в бороздки, нарезанные по шнурку

    Посевы поливают обильно, но осторожно, чтобы не размыть землю, прикрывающую семена.

    Для полива яблочных семян используйте поливальник с мелкоячеистым ситечком, чтобы семечки не всплывали на поверхность грунта. Семена, которые всё-таки оголятся, нужно снова присыпать землёй.

    Поливать сеянцы нужно как можно осторожнее

    Если в грунт высаживаются уже проросшие сеянцы, это делают в утренние или вечерние часы в следующем порядке:

    1. Отбивают мелованным шнурком ровную линию и по ней нарезают бороздку 3–5 см глубиной.
    2. С помощью заострённого деревянного колышка длиной 20 см и диаметром 15 см вдоль бороздки проделывают ямки с шагом 10–15 делают ямки глубиной, соответствующей длине корешков сеянцев.
    3. Берут сеянцы за одну из семядолей и опускают в ямку. Осторожно приминают почву вокруг растения.
    4. Поливают посадки в 2 этапа: сначала слегка увлажняют поверхность грунта, а впитывания воды проводят более обильный полив.

    Отбор сеянцев

    Часто из семечек вырастают дички и желательно отбраковать их как можно раньше. Первую сортировку и прореживание проводят при раскрытии на сеянцах четырёх настоящих листьев. К этому моменту можно уже отличить явные дички по следующим признакам:

    • листья мелкие, ярко-зелёные, иногда с пильчатым краем;
    • длинные междоузлия и небольшая толщина стволика;
    • тонкие прямые шипы на стволике и побегах.

    Яблоньки, несущие сортовые признаки, часто имеют изогнутые и слегка опушённые листовые пластинки. У яблонь с красными плодами листья обычно имеют антоциановую (красноватую) окраску, чем и отличаются от дичков.

    Из собственного опыта выращивания яблонек из семян автор может отметить, что их выращивание не представляет больших сложностей. Зачастую они прорастают самостоятельно при случайном попадании семян в почву. Можно не тратить силы на подготовку семян, а просто посеять их в грунт под зиму. Обычно весной всходит примерно половина семян. При своевременных прополках и поливах к концу первого года жизни получаются растения высотой 0,5 м. Чтобы спровоцировать ветвление, нужно прищипнуть верхушку побега. Сеянцы с наиболее крупными листьями нужно оставить, а остальные можно ликвидировать, если только они не нужны как подвой. Вполне узнаваемы по вкусу и качеству получаются сеянцы Антоновки, Китайки жёлтой, Малинового, Пепина шафранного. Тем не менее каждый из сеянцев, принадлежащих к одному сорту, отличается показателями урожайности, сроками вступления в плодоношение, размерами плодов, цикличностью плодоношения. Так что при выращивании яблонь из семечек можно почувствовать себя селекционером!

    Уход за сеянцами яблони

    Для успешного развития сеянцев за ними необходимо правильно ухаживать.

    Полив и подкормка

    Почву нужно поддерживать в увлажнённом состоянии. В первые дни после посадки поливать нужно небольшим количеством воды дважды в день — утром и ближе к вечеру (в жаркое время поливать нельзя). Затем в течение первого года жизни (пока корневая система сеянца мала) полив надо проводить раз в 7–10 дней.

    Летом сеянцы нужно подкармливать. Такие широко применяемые органические удобрения, как навоз и куриный помёт, в первый год лучше не использовать — они могут обжечь молодые росточки. Более безопасным видом удобрений для сеянцев является настой перегноя или гуминовые добавки.

    Для молодых сеянцев лучше пользоваться не навозом, а готовым гуминовым удобрением

    В конце лета молодые растения, как и взрослые яблони, подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, которые способствуют лучшему вызреванию побегов. При рыхлении грунта по поверхности почвы рассыпают хлористый калий (15–20 г/м 2 ) и суперфосфат (30–40 г/м 2 ). После внесения минералов почву поливают.

    Пересадка сеянца

    Обычно семечки яблони не высевают по одному, и при хорошей всхожести и большом количестве годных растений рано или поздно встаёт вопрос о пересадке растений на другое место.

    Если сеянцы выращиваются для получения подвоев, их нужно выкопать в однолетнем возрасте осенью (октябрь). С растения обрывают все оставшиеся листья и срезают центральный корешок на расстоянии 18–20 см от корневой шейки. Эта делается для формирования более разветвлённой корневой системы и ограничения роста саженца. До весенней прививки подвой хранят в прикопке или в прохладном погребе (корни должны быть обёрнуты влажной тканью).

    Если сеянец выращивается для получения плодов, его можно пересаживать на постоянное место и весной (апрель — май), и осенью (октябрь).

    На зиму молодые растения обязательно нужно огораживать сеткой для защиты от грызунов.

    Выращивание яблони из семечка на видео

    Отзывы садоводов

    Яблоня, выращенная из семечки, теряет материнские свойства, нет смысла этим заниматься, по-моему. Если только вам нужны дички для последующей перепрививки. Проще в лесу найти дикую яблоню и поискать под ней молодые растения.

    brate­ckrol­ik

    http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1062650-kak-iz-semechki-vyrastit-jablonju.html

    Мичурин ошибался!, яблоня выращенная из семечка будет культурная, более морозостойкая и будет плодоносить так же как и привитое дерево. Например, у меня растёт не привитая сеянцевая яблоня. И таких примеров куча.

    https://otvet.mail.ru/question/24350944

    Чтобы вырастить яблоню из семечки,нужно посеять семечки (для большей вероятности сеять их не одно, а несколько). После всхода вас получатся «дички», или саженцы дикой яблони. На следующий год, весной, вы должны на дичок привить черенок от яблони того сорта, какой вам нужен. 100%-ной гарантии, что у вас получится нет. Если получилось, то теперь вы можете спокойно ждать 5 лет. Потом будете получать плоды. Советую другой вариант, вернее 2. купить уже готовый привитый черенок , лучше всего трехлетку. Приживется лучше, сем взрослое и ждать не так уж долго- пару лет. Если нет в продаже яблони желаемого сорта, а у вас есть, допустим очень старая яблоня, договоритесь со специалистом, он в положенное время (поздней осенью)срежет черенок с вашей яблони и сам привьет. Мы делали именно так. Хотя сейчас есть практически все сорта у энтузиастов.

    Тату1­106

    http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1062650-kak-iz-semechki-vyrastit-jablonju.html

    Вырастить то можно, вот только нет ни какой гарантии, что вырастет именно та яблоня, которая будет давать именно такие же яблоки, из семечки которого вы хотите растить. Сейчас же делают гибриды из 2 и более сортов. В принципе, яблони нужно подвивать на карликовые подвои. А то они могут у вас вырасти до 9 метров в высоту. А так же нужно семена правильно взращивать. Сначала семена минимум на 6 недель помещают для охлаждения в холодильник, предварительно перемешав их в пакете с влажным торфом. Затем высаживают в бумажные стаканчики и выставляют на хорошо освещенный подоконник. Когда сеянцы вырастают из стаканчиков, их пересаживают в грунт. В сухую или жаркую погоду обильно поливают.

    Атя

    http://www.lynix.biz/forum/mozhno-li-vyrastit-yablonyu-iz-semechka

    Посев семечек яблони и выращивание сеянцев не представляет больших трудностей. Даже начинающий садовод может попробовать себя в роли селекционера и вырастить на своём участке разнообразные яблони, отличающиеся зимостойкостью и хорошей урожайностью.

    Как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях

    Закладывая собственный плодовый сад, дачник сталкивается с высокими ценами на саженцы плодовых деревьев. Снизить затраты можно, если применить семенное размножение деревьев. Можно ли из семечка яблока вырастить полноценно плодоносящую яблоню?

    Плюсы и минусы такого занятия

    Выращивать плодовые деревья из семян – кропотливый труд, поэтому необходимо взвесить все «за» и «против» этого занятия. Неоспоримые плюсы такой посадки:

    • низкая или нулевая стоимость семян (их можно собрать с любых понравившихся яблок);
    • ростки яблони, взошедшие из семян, хорошо адаптированы к климату и почве местности, где выращиваются;
    • садовод полностью контролирует ход выращивания;
    • семенной посев дает много посадочного материала, излишки которого можно продать.

    Мечта садовода – обильный урожай

    Существуют и минусы, которые заставляют некоторых дачников отказываться от этой затеи:

    • долгий период ожидания от посева до получения урожая;
    • яблоня из косточки может не повторить родительскую форму по сортовым признакам.

    Если у садовода вдоволь свободного времени и большой участок на даче, семенное размножение яблонь позволит сэкономить средства и вырастить хороший плодовый сад.

    Будет ли культура плодоносить

    Деревья, полученные из семечек, обязательно вступят в плодоношение. Но срок сбора урожая зависит от генетики конкретного сеянца, и может составлять от 7 до 15 лет от посева. Заранее предсказать начало плодоношения невозможно оттого, что в семени заложены признаки не только материнской, но отцовской формы растений.

    Важно! Чтобы получить урожай яблок как можно раньше, садоводы прививают на сеянцы веточки с понравившихся деревьев.

    Яблоня хорошо переносит прививку

    Какие семечки подойдут и как их выбрать

    Для сбора посевного материала годятся только полностью вызревшие плоды, без признаков болезней и не поврежденные вредителями. Лучше брать яблоки с деревьев, растущих в садах у соседей. Тогда растения будут лучше адаптированы к местному климату.

    Важно! Годные к посеву яблочные семена – темно-коричневого цвета, полновесные и твердые. На остром кончике должна виднеться зеленоватая точка.

    Выбирая сорта яблонь, следует отдавать предпочтение тем, которые наиболее полно передают свои качества потомству именно через семена. Это хорошо известные, старые сорта:

    • Антоновка обыкновенная;
    • Мускатное;
    • Медовое;
    • Китайка;
    • Ананасное белое.

    Современные гибриды дадут потомство с большим количеством сортовых признаков.

    На заметку! Извлеченное из плода семя лучше посадить сразу, тогда всхожесть будет высокая. Если такой возможности нет, посевной материал тщательно просушивают, ссыпают в тканевые или бумажные мешочки и хранят в сухом, темном и прохладном месте не больше 1 года.

    А можно ли из семечка покупного яблока

    Крупные, красивые и сладкие магазинные яблоки вызывают острое желание посадить такое дерево у себя дома. Ради эксперимента попробовать стоит, но результат может быть и неудачным – если понравившийся сорт предназначен для юга, в средней полосе он не выживет. Собирать с магазинных плодов семена яблони местных сортов можно.

    Оптимальные сроки посадки

    Большинство опытных садоводов высевают семена яблонь под зиму для проведения естественной стратификации (обработки холодом). Это позволяет на 40 % увеличить всхожесть и получить крепкие ростки. В зависимости от климата региона, к посеву приступают в октябре – ноябре.

    На заметку! Семена опускают в землю, когда дневная температура воздуха опустится до +5 градусов, а ночью будут случаться заморозки.

    Как вырастить яблоню из семечка в домашних условиях, если подзимний посев недоступен? На помощь приходит обычный холодильник. Завернутые во влажную тряпочку семена выдерживают не менее месяца при температуре +5 градусов. В марте проводят сев дома, в горшочки или рассадные ящики.

    Подготовка оптимальной почвы и высадка семян

    Яблони любят расти в рыхлой, плодородной, нейтральной или слабо подкисленной почве. Рассадный субстрат готовят из таких ингредиентов, как:

    • лесная рассыпчатая земля, взятая из-под дуба или липы;
    • перегной (коровий перепревший навоз или компост 3-летней выдержки);
    • крупный песок или перлит;
    • некислый торф или мох сфагнум.

    Все компоненты берут в равных долях, удобрения на этапе посева добавлять не нужно.

    Грядку для посева размещают на ровной площадке, на открытом солнечном месте. Место не должно весной находиться на месте скопления талой воды. Грунт перекапывают, удаляя корни сорняков и внося необходимые компоненты.

    Яблочные семечки высевают в бороздки

    Пошаговый посев яблони под зиму:

    1. На разровненной поверхности почвы проделывают бороздки глубиной 2-2,5 см. Их дно посыпают сухим песком, смешанным с древесной золой. Это позволит предохранить посевы от гнили.
    2. Семена раскладывают на расстоянии 3 см друг от друга.
    3. Присыпают бороздки песком или почвой.

    Если зима выдалась малоснежная, грядку необходимо утеплить опавшими листьями, опилками или соломой. Укрытие снимают весной.

    Важно! Объем семян необходимо брать с запасом, так как всхожесть составит 60-70 %.

    Инструкция по посеву яблони весной в домашних условиях:

    1. Перед стратификацией семечки нужно выдержать в воде с добавлением препарата Эпин в течение суток. Это повысит всхожесть.
    2. В холодильнике посевной материал держат в сыром песке или опилках, влажной тряпочке, месяц – полтора.
    3. В марте семена погружают в подготовленный грунт на глубину 2 см. Высота горшка должна составлять 8-10 см, наличие дренажных отверстий обязательно.

    Рассадные емкости до появления ростков держат в светлом и теплом помещении. Время от времени грунт увлажняют из опрыскивателя.

    Технология выращивания яблони из семени

    Росток яблони появляется в течение месяца после посева. Он крепкий, имеет 2 семядольки и вскоре раскрывает настоящие заостренные листочки.

    Для полноценного развития сеянцев окружающая среда должна быть такой:

    • яркий рассеянный свет на протяжении 14-16 ч.;
    • температура воздуха +20… +22 градуса;
    • умеренная влажность почвы;
    • отсутствие сквозняков.

    Эти условия можно соблюсти, если поместить ящики с рассадой на восточное окно, застекленный утепленный балкон или в теплицу.

    Сеянцам должно хватать света и тепла

    Уход за сеянцами яблони

    Уход за рассадой заключается в поливе теплой и мягкой (дождевой, талой, отстоянной) водой 1-2 раза в неделю. Излишек влаги может привести к загниванию корешков.

    Посеянные в общие ящики сеянцы рекомендуется пикировать по отдельным стаканам, когда у них появится 6-8 настоящих листов. Корешок при пересадке не прищипывают. Подходящий объем тары – не менее 1 л.

    Важно! При пикировке следует провести калибровку растений – удалить дички. Они выглядят более мелкими, имеют яркую окраску листвы и колючки на стволике.

    При наступлении теплой погоды горшочки с рассадой можно вынести в сад. Чтобы нежные сеянцы не сгорели на солнце, их помещают в тень от кроны деревьев. Растущие в грунте яблони поливают и пропалывают, не тревожа корневую систему до следующей весны.

    Дальнейший уход от всходов до готового саженца

    В горшочке сеянец должен оставаться до 3-летнего возраста. За это время его дважды переваливают в новый горшок большего диаметра.

    В возрасте 2 лет можно провести прививку сеянца любым подходящим сортом. Чаще используют метод прививки «в расщеп». Проводят данную процедуру в начале лета (конец мая – начало июня).

    Подкормки молодой поросли проводят дважды в год: весной вносят азотные удобрения, в августе – фосфорно-калийные. Начинающим удобно использовать готовые комплексные минеральные составы: ОМУ, Фертика.

    На заметку! Растущие в грунте яблоньки рекомендуется пересаживать в контейнеры или на постоянное место не раньше 1-2 лет. Более поздняя пересадка грозит повреждением корневой системы.

    Зимовать сеянцы можно оставлять в саду, утеплив их агротканью, опилками.

    Пересадка сеянца

    Сажать яблони на выбранное для дальнейшего выращивания место рекомендуется в мае или в августе – сентябре.

    1. Для саженцев копают яму глубиной 40-50 см и с такой же шириной.
    2. На дно насыпают щебень или керамзит для дренажа, затем насыпают плодородной почвы до половины ямы.
    3. Саженец располагают по центру, обязательно вбив по сторонам 2 опоры.
    4. Почвой засыпают корни, не засыпая корневую шейку и место прививки, если она есть.
    5. Деревце обильно поливают.
    6. Почву мульчируют сеном, древесной щепой.

    Правильная схема расположения саженца

    С какими трудностями можно столкнуться

    При посеве яблони под зиму может быть низкая всхожесть из-за подтопления участка весной, вымерзания, поедания семян мышами. Поэтому сеять необходимо с запасом.

    При выращивании дома сеянцы часто вытягиваются из-за нехватки света и излишка тепла. Для рассады стоит приобрести специальные фитолампы для подсветки.

    Дополнительная информация. Не привитые сеянцы могут начать плодоношение только через 8-10 лет. Имея нужные навыки, лучше перепривить деревца.

    Зная, как вырастить яблоню из семечка, садовод может без материальных затрат получить плодовый сад на своем участке.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: