Садоводство: принципы ухода за садом

Как правильно ухаживать за садовым участком

Чтобы наслаждаться красивым пышным садом и получать ежегодно богатый урожай, надо грамотно ухаживать за посадками. Уход за садом и растениями осуществляют круглый год.

  1. Общие рекомендации
  2. Профессиональные советы ухода за садом
  3. Весенний уход за деревьями
  4. Осмотр
  5. Побелка
  6. Опрыскивание
  7. Подкормка
  8. Уход за летним садом
  9. Уход за садом осенью
  10. Уход за зимним садом

Общие рекомендации

Молодые деревья требуют особого внимания. Первый год жизни весной и летом необходимо не менее четырех раз рыхлить почву вокруг саженцев. Одновременно нужно тщательно выпалывать сорняки.

Не стоит пренебрегать регулярным поливом. На каждое деревце потребуется 3-4 ведра воды. После увлажнения грунта его тщательно рыхлят и мульчируют, чтобы задержать влагу. Осенью приствольные круги перекапывают, чтобы погибли вредители, которые зимуют в почве.

Прикорневой круг

Сразу после завершения зимнего сезона землю около стволов снова перекапывают, рыхлят и мульчируют.

Оптимальная влажность имеет огромное значение для роста деревьев и вызревания плодов. Избыточное количество влаги приводит к замедлению роста и преждевременной гибели растений. С середины лета поливы прекращают и возобновляют в сентябре.

Профессиональные советы ухода за садом

Размер приствольного круга у дерева имеет большое значение. У саженца в первые несколько лет он составляет от 1,5 до 2,5 метра. За первые шесть лет жизни он увеличивается до трех метров и далее уже не меняется.

Осенью почву у самых корней перекапывают на глубину 5 см у самых корней, глубина перекопки на периферии – 15 см. Чтобы при копке не повредились корни, основание лопаты поворачивают ребром к стволу дерева.

Чтобы не погубить растение излишней влагой, рекомендуется проверить, нуждается ли оно в поливе. Для этого на территории сада выкапывают ямки глубиной около полуметра и берут из них по горсти земли. Если комок не разваливается после разжатия кулака, то полив не требуется, а если земля рассыпается, то почва уже высохла. Понять, что растения нуждаются в живительной влаге, можно по поникшим листьям. За один полив расходуют 4-6 ведер воды на 1 квадратный метр.

Для полива существуют определенные сроки:

  • первый полив – через 2-3 недели после цветения;
  • следующий полив – через три недели после первого. После снятия урожая деревья увлажняют лишь при сильном зное.

Полив деревьев через дозатор

Весенний уход за деревьями

В весенние месяцы у садоводов больше всего работы, ведь объем урожая находится в прямой зависимости от кропотливого ухода в этот период. Многие работы проводят еще до начала сокодвижения в деревьях.

Осмотр

Сразу после схода сугробов молодые плодовые деревья внимательно осматривают. При обнаружении на стволах трещин или следов от зубов животных их замазывают садовым варом и перевязывают полиэтиленовой пленкой. Грибы-трутовики, обнаруженные на коре, следует обязательно удалить.

При осмотре яблонь особое внимание нужно уделить кронам, так как среди сухих листьев могут находиться яйца кольчатого шелкопряда. Опасные листья необходимо удалить.

Побелка

Когда сходит снег, стволы деревьев избавляют от наростов и намазывают побелкой в пропорции 2,5 кг извести на одно ведро воды.

В функции побелки входит:

  • защита поверхности стволов от палящего солнца;
  • предохранение от вредителей, которые перезимовали под корой;
  • отпугивание грызунов.

Опрыскивание

Устраивать обработку деревьев веществами, убивающими вредителей, разрешается лишь до наступления поры цветения растений. Инсектициды применяют для избавления от заболеваний и вредителей: парши, плодожорки, гусениц, паутинных клещей.

Когда завязываются плоды, разрешаются опрыскивания только безопасными препаратами, разработанными для профилактики и усиления защитных сил растений.

Подкормка

После зимовки плодовым деревьям требуется подкормка, так как они полностью к этому времени исчерпали запас питательных элементов. Удобрения следует подбирать, учитывая индивидуальные особенности вида (сорт, возраст, состояние).

Удобрения вносят прикорневым и внекорневым способом. Первый способ заключается во внесении удобрения в приствольные круги, когда их вместе с почвой перекапывают. Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании крон деревьев питательными веществами.

Уход за летним садом

Основными летними работами в саду называют полив, борьбу с сорняками и мульчирование.

Сорняки начинают свой бурный рост с первым потеплением и если их вовремя не удалять, могут полностью заполонить весь сад. Сорная трава препятствует поступлению к корням растений питательных веществ и влаги, поэтому перед поливом околоствольные круги необходимо прополоть. Выполотые сорняки впоследствии послужат составом для компоста.

Перед тем, как деревья начнут плодоносить, следует обязательно выполоть сорняки, взрыхлить землю и обильно полить растения.

Норматив полива для грушевого дерева – 3-4 ведра воды, для яблони – 4-5 ведер, для косточковых деревьев – 2-3 ведра на 1 кв. м. При поливе почва должна пропитаться на 50-80 см вглубь. Для увлажнения ягодных кустарников расходуют 2-3 ведра на одну единицу. Если лето засушливое, то норму следует увеличить вдвое.

Для мульчирования приствольных кругов используется срезанная трава, опилки, перегной или торф. Если почва не прикрыта, то после прополки ее нужно прорыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Рыхление можно производить только до августа, так как в более позднее время этот процесс мешает деревьям готовиться к зиме и не дает развиваться молодым побегам.

Если деревья цвели пышно и завязалось много плодов, следует заранее побеспокоиться о том, чтобы ветки не сломались под тяжестью урожая. Для этого устанавливают деревянные подпорки.

Подкормку в летние месяцы проводят для того, чтобы насытить растения обязательными микроэлементами. В это время рациональнее будет подкармливать деревья внекорневым способом, так как листья намного лучше корней впитывают в себя полезные вещества.

Уход за садом осенью

Осенний сад требует такого же ухода, как и весенний, только все работы выполняются в обратном порядке – после того, как урожай убран.

На зиму стволы деревьев тщательно обрабатываются известью. Это отпугнет грызунов, которые предпочитают кору. Дополнительно стволы можно обернуть плотной тканью, пленкой или рубероидом.

Читайте также:
Зеленая смородина: сорта, описание

В октябре растения подкармливают минеральными удобрениями, насыщая ими почву рядом со стволом. Испорченные и зараженные ветки обрезают и сжигают.

Уход за зимним садом

Зимний уход за садом состоит из периодических осмотров деревьев, отпугивания грызунов и установления приманок для них. Когда выпадет много снега, то его можно использовать для утепления деревьев. Небольшой сугроб насыпают рядом со стволом и утрамбовывают ногами. Это убережет деревья от перемерзания и поможет сберечь влагу.

После сильных снегопадов следует отряхивать снег с веток, чтобы они не обломались. Такие же мероприятия выполняют при резком похолодании после потепления, чтобы не допустить появление корок льда на веточках.

Краткое руководство как ухаживать за огородом

Привет. Как известно, сезон в огороде продолжается 6-8 месяцев. И зная, как ухаживать за огородом: когда и как поливать, правильно удобрять в сезон и межсезонье, бороться с сорняками и вредителями, вы добьетесь хорошей урожайности. Поэтому я хочу поделиться опытом правильного ухода за огородом, ведь делая все вовремя, результаты труда вас порадуют. Приступим.

Почему необходимо ухаживать за огородом

Без грамотного и своевременного ухода за участком сложно получить здоровые и крепкие посадки, собрать хороший урожай. Огород нуждается в простом уходе:

  1. Планирование участка. На огороде могут быть как статичные сооружения – парники, «высокие» грядки, опоры для вьющихся растений, теплицы, так и ежегодно меняющиеся гряды. Сажать культуру на одном и том же месте подряд не стоит – от предшественников ей могут достаться «в наследство» болезни, личинки вредителей. Для каждого растения есть удачные и неудачные предшественники, соседи. Поэтому каждой зимой я составляю с учетом сказанного подробный план участка на следующий сезон.
  2. Весенняя, осенняя обработка почвы: перекопка, внесение подкормки, посадка «зеленых удобрений», рыхление, разравнивание. Процедуры делают субстрат более легким, плодородным, противодействуют закислению почвы.
  3. Полив. Вода – источник жизни. Особенно для растений: в огороде могут быть как влаголюбивые, так и устойчивые к засухе растения. Для каждого из них важно соблюдать свой график полива.
  4. Прополка. Нелюбимая многими садоводами, но жизненно необходимая процедура. Сорная трава затеняет культурные растения, лишает их питательных веществ. Нередко она переносит заболевания, привлекает вредителей.
  5. Формирование растений. Многие культуры нуждаются в подвязке, прищипывании пасынков, формировании куста, обрезке. Не забывайте проводить процедуры вовремя – это залог полноценного развития, устойчивости к заболеваниям и богатого урожая.
  6. Удобрение. Как и все живое, растения нуждаются в питании. Энергию для жизнедеятельности они получают в процессе фотосинтеза. Однако не все питательные вещества способны образовывать сами – часть впитывается корневой системой из почвы: азот, железо, калий, фосфор. У каждой культуры свой «рацион», график подкормки. Для экономии времени выбирают комплексные удобрения из садовых центров, для экономии денег – традиционные, народные средства.
  7. Профилактика вредителей и болезней. Любую беду проще не допустить, чем устранять. Поэтому рекомендую вам не забывать о профилактике появления непрошенных «гостей» на участке, распространенных болезней растений. Правила просты: обеззараживание семян перед посадкой, ежегодная смена плана посадок, прополка, борьба с излишней увлажненностью, затененностью посадок.
  8. Сбор урожая. Самая приятная и долгожданная часть ухода. Урожай недостаточно собрать. Чтобы он долго хранился, дождитесь достаточной зрелости плодов, очистите их от земли, выберите подходящие условия. Какие-то овощи и фрукты любят затененные, прохладные помещения, холодильные камеры, какие-то, наоборот, нужно оставить дозревать, сушится в светлом сухом помещении.

Это основные процедуры, которые нужны для процветания огорода. Секрет действенности этих простых мероприятий – в наблюдении за растениями. Внимательный огородник замечает, когда культуре душно среди сорняков, когда посадки страдают от переувлажнения, а когда им не хватает подкормки.

Правила ухода за огородом

Как каждый садовод и огородник, я всегда рад приезду на свой приусадебный участок. Уход за ним приносит удовольствие, когда вы не устаете, не работаете до потери сил. Садоводство, огородничество – любимое дело, увлечение, а не вторая смена работы. Такой подход сделает каждую поездку в огород отдыхом, глотком новых сил.

Представлю вам простые правила, которые позволят и собрать богатый урожай, и проводить каждый день на участке в радости.

Что вы хотите посадить

С начала весны веду подробный список: культуры, сорта, примерное количество саженцев. Поэтому, когда прихожу в садовый центр за семенами, уже знаю, что мне нужно, и не покупаю лишних пакетиков. Понравился новый сорт – вношу заметку на телефон или в блокнотик.

Дома внимательно изучаю его и решаю: заменить ранее запланированную посадку или перенести эксперимент на следующий год. Не стремитесь попробовать все и сразу: меньшее количество посадок при качественном уходе принесет вам больше урожая.

Нетребовательные сорта

Очень хочется вырастить диковинные томаты или экзотическую капусту. Но часто такие саженцы «капризные» и болезненные. Вы тратите на них много драгоценного времени, взамен получая скудный урожай, который не стоил ваших усилий.

Неприхотливые растения всегда одарят вас стабильным и вкусным урожаем, отняв самый минимум времени. Еще один совет: отдавайте предпочтения многолетним посадкам: они не нуждаются в пересадке, менее требовательны к уходу. Например, я заменил часть обычной малины ремонтантной, а сортовые тюльпаны – ботаническими.

Климат региона

Если вы живете севернее средних широт, не экспериментируйте с посадкой теплолюбивых растений в открытый грунт. Потратите уйму денег на качественный укрывной материал и уйму времени – на защитные сооружения, «укутывания-закутывания». В то время как практически каждая культура представлена морозостойкими гибридами, уход за которыми значительно упрощен.

Вопрос рассады

Я не представляю весну без высадки рассады, но моя квартира не превращается в «зеленые ясли» по двум причинам. Первая: я ориентируюсь на качество, а не на количество. Поэтому всегда провожу подготовку семян: калибровку, проверку в солевом растворе, обеззараживание, закаливание. Лучше меньше саженцев, но сильных и здоровых.

Читайте также:
Будлея: посадка и уход за кустарником

И вторая причина: когда растение можно сразу высаживать в открытый грунт, то я пользуюсь этой возможностью. Если весна в текущем году холодная, а культура хорошо переносит пикировку, то делаю временные посадки в пока что пустующей теплице.

Последние достижения техники

Признаюсь, мне иногда сложно отказываться от привычного, проверенного годами и собственным опытом. Но я постоянно слежу за агротехническими новинками и экспериментирую с понравившимися на своем участке. Гранулированный навоз для подкормки, торфяные таблетки для рассады, бочки для огурцов, греющий кабель для «теплых грядок», капельный полив для газона – это все экономит время и превращает уход за садом в удовольствие.

Одна из последних новинок, что я попробовал – апионы (автоматические питающие осмотические насосы). Это комплексные удобрения длительного воздействия, отличающееся по компонентам для различных культур. Достаточно заложить апион в посадочную лунку, борозду – и весь год можно не беспокоиться о подкормке.

Осенние работы

Не понаслышке знаю, что весна – самая горячая страда для садовода: перекопка участка, обработка от вредителей, внесение подкормок, обрезка кустарников и деревьев. Но помните, что часть работ можно с успехом перенести на более спокойную осень. Перекопать участки под грядки, внести удобрения – тогда весной нужна будет только легкая обработка. Посеять под зиму культуры: лук-севок, чеснок, свеклу, морковь, капусту, зелень – рукколу, петрушку, укроп.

удобрения для подкормки огорода

Что нужно для ухода за огородом

Огородные работы приносят удовольствие, когда нужные инструменты работают как надо – не отпадают детали, не откручиваются гайки, не затупляются лезвия. Поэтому я никогда не экономлю на инструменте – первым делом качество, а затем – цена. Доверяю только надежным садовым центрам и интернет-магазинам с реальными отзывами.

Перечислю, что вам обязательно понадобиться в уходе за участком:

  1. Ведра. Алюминиевые и пластиковые, стандартные (10 л) и меньшего объема.
  2. Вилы. Для накладывания коровяка, перегноя, легкой перекопки земли.
  3. Грабли. Разравнивание земли перед сеянием, сбор прошлогодней листвы, ботвы.
  4. Емкости для рассады. Горшочки, кассеты. Я их заменяют обычными пластиковыми стаканами из-под кисломолочной продукции, которые собираю в течение года.
  5. Плетеные корзины. Для сбора твердых фруктов, овощей, луковичных (можно использовать и для хранения).
  6. Косы, серпы. Для «зеленых удобрений», борьбы с сорняками.
  7. Технические ножи, ножницы, секаторы, пилы. Для обработки деревьев и кустарников, сбора урожая.
  8. Опоры для растений. Сетки, шпалеры, отдельные колышки.
  9. Лопаты. Советую купить не только несколько обычных, но и совковую.
  10. Рыхлители. Приобретите инструмент, с которым можно работать в полный рост, и маленькое приспособление – для обработки травянистых, молодых растений.
  11. Тяпки, мотыги, мотыжки. Инструмент для окучивания.
  12. Лейки. Рекомендую приобрести разнообъемные емкости – большие, средние, малые.
  13. Шланг для полива, крепления к трубе, насадки для распыления.

Можете обратить внимание и на дополнительные приспособления, которые облегчат уход за садом:

  1. Садовый бур.
  2. Бордюры, ограждения для грядок и клумб.
  3. Специальные ножницы для обрезки декоративных растений.
  4. Газонокосилки.
  5. Компостеры.
  6. Фитолампы для рассады.
  7. Плодосъемники.
  8. Плоскорезы.
  9. Вертикальные, подвесные сады, грядки и цветники.
  10. Кусторезы, сучкорезы, ножовки под различные породы дерева.

При выборе инструмента рекомендую ориентироваться только на себя. Например, грабли, лопаты, тяпки подбираются по вашему росту. Все остальное я покупаю по принципу «Будет ли мне комфортно с этим работать?» Порой нахожу тысячи восторженных отзывов о использовании инновационного инструмента, но лично мне им пользоваться неудобно.

Правильный уход за огородом

Огород требует внимания не только в теплое время года, но и зимой:

  1. Уплотняйте сугробы возле стволов деревьев – это защитит не только от холодов, но и от грызунов. Наст тает дольше, чем рыхлый снег, поэтому будет укрывать корни растения и от весенних заморозков.
  2. Стряхните снежные шапки с ветвей, чтобы не сломались под тяжестью снега.
  3. Проверьте развилки многолетних растений на предмет личинок зимующих насекомых.
  4. Если на участке есть погреб, следите за состоянием клубней и луковиц, отложенных для весенней посадки.
  5. Установите кормушки для птиц, не забывайте наполнять их пищей. Ведь пернатые – защитники вашего участка от вредителей.

Уже в феврале начинают сеять первую рассаду – зелени и овощей, подбирают саженцы плодовых многолетних растений.

На подоконнике

Огородный сезон начинается дома на подоконнике:

  1. Подготовка семян на рассаду: калибровка, стимуляция роста, замачивание, обеззараживание, закалка.
  2. Высадка рассады: закупается торф или подходящий грунт, удобрения, специальные емкости.
  3. Уход за саженцами: молодые растения нуждаются в поливе и подкормке, их нужно беречь от сквозняков и низких температур в первые недели и начинать закаливать перед высадкой в открытый грунт.

Если позволяют условия, огород на подоконнике можно оставить на весь сезон: выращивать лук-порей, петрушку, укроп, щавель, рукколу. Фактически эти растения нуждаются только в поливе и солнечном свете.

Осенью

Убирается прошлогодняя ботва, ветви, несъедобные плоды: гниющее – в компост, остальное – уничтожается, сжигается. Затем перекапываю участок, внося удобрения длительного воздействия.

Не забудьте подготовить многолетние посадки к студеному времени года: укройте их сеном, еловым лапником, подвяжите стволы битумом. На таком укрытии хорошо задерживается снег.

Весной

Весенние хлопоты начинаются с домашних дел – подготовки семян, разведения рассады. В огороде занимаются следующими работами:

  1. Проведение водоотводных канавок за пределы участка.
  2. Укрытие снегом грядок для защиты от заморозков. Если он сошел, то пользуются пленкой.
  3. Обработка деревьев от зимних повреждений садовым варом, обрезка.
  4. Подготовка почвы – рыхление, внесение удобрений, формирование грядок.
  5. Подготовка теплиц и парников.
  6. Высадка семян и рассады.
  7. Профилактика от вредителей: орошение посадок химическими или народными средствами, расстановка ловушек.
Читайте также:
Мушмула: фрукт — польза и вред, где растет

Советую провести обработку от незваных «гостей» как можно раньше, чтобы не погубить насекомых-опылителей.

Летом

Три летних месяца – комплексный уход за садом:

  1. Полив, подкормка, рыхление, окучивание посадок.
  2. Формирование кустов, прищипывание, обрезка.
  3. Профилактика болезней и вредителей (не позже чем за 3 недели до сбора урожая).
  4. Еженедельные прополки, мульчирование.
  5. Установление опор для плодоносящих деревьев, подвязки.

Завершается летний сезон своевременным сбором урожая.

Возможные трудности во время ухода за огородом

Представлю основные сложности, возникающие при уходе за приусадебным участком:

  1. «Нашествие» сорной травы. В дождливое теплое лето сорняков всегда будет больше, чем в холодное, жаркое и засушливое. Простой совет: вовремя пропалывайте участок, пока незваные «гости» не начали цвести. Если вы опоздали, первым делом аккуратно соберите цветки, чтобы семена не упали в почву. Сорняк удаляют только с корнем – лучше всего его выкопать. Сама трава годится для компоста, а вот цветы, завязи нужно уничтожать.
  2. Подтопление грядок дождевыми и талыми водами. Характерная проблема для участков, расположенных в низине. Просто решение – выкапывание дренажных канавок, их своевременное очищение.
  3. Холодный почвогрунт. По весне огородники торопятся с посевным сезоном. Однако природа нередко портит планы – заморозки на почве, низкие температуры. Проблема характерна для участков на склонах, в низинах и оврагах – там задерживается холодный воздух. Идеальное место для огорода на возвышенности. Если нет естественной, то спасают искусственные – высокие гряды, удерживаемые досками или специальными бордюрами.
  4. Освещение. Многие культуры любят солнечный свет, отчего медленно развиваются в условиях затененности. Поэтому перед планированием грядок обязательно набросайте план участка по сторонам света. Самых тепло- и светолюбивых представителей разместите на южном склоне. Для остальных – западный и восточный.
  5. Сквозняки. Северный ветер – самый холодный, поэтому не рекомендуется высаживать растения на севере участка. Лучше всего там разместить постройки, сооружения. Они будут защищать посадки от сильных потоков воздуха.

Уход за огородом – это круглогодичный процесс. Чтобы он приносил вам радость, рекомендую заранее планировать посадки, схему участка, количество саженцев, сорта. Не забудьте о качественных, удобных инструментах. И главный совет: проводите все нужные процедуры вовремя – тогда огород отблагодарит вас царским урожаем.

11 простых правил экосада. Как сделать участок экологичным

Создать место, где мирно уживутся человек и природа, совсем не сложно. Достаточно внести всего несколько изменений, чтобы сделать сад экологичным и приманить сюда полезных помощников — насекомых-опылителей и птиц.


Cоздать место, где мирно уживутся человек и природа, совсем не сложно

1. Ставка на разнообразие

Цветники, в которых растет максимальное количество разных растений, привлекут в сад больше опылителей, без которых не получится собрать хороший урожай на огороде.


Цветники, в которых растет максимальное количество разных растений, привлекут в сад больше опылителей

Также зелеными любимцами насекомых не помешает разнообразить и грядку. Например, наперстянку обожают шмели. Особым расположением крохотных помощников пользуются и ромашка-нивяник с декоративным луком.

2. Многоуровневый водоем

Чем больше и разнообразнее растительность в прибрежной зоне, тем больше живых существ здесь способно поселиться, превратив искусственный элемент оформления в полноценную природную экосистему.


Чем больше и разнообразнее растительность в прибрежной зоне, тем больше живых существ здесь способно поселиться

А для этого пруд следует сделать неоднородным по глубине и заполнить соответствующими растениями.

Совет: прибрежную зону желательно сделать пологой, чтобы животные, например ежи, если упадут в воду, могли из нее выбраться.

3. Прочная основа без бетона

Дорожки и зоны отдыха нередко мостят брусчаткой и заливают швы цементно-песчаным раствором. Это облегчает уход за участком, поскольку в «закупоренных» стыках не растут сорняки. Однако более экологично использовать для мощения плиты или плоские камни, уложенные на подушку из песка или щебня.

В экосаду лучше использовать для мощения плиты или плоские камни, уложенные на подушку из песка или щебня

Такая основа пропускает воду и воздух и не мешает обитающим в почве микроорганизмам. Даже если сорняки и появляются, то единичными экземплярами. Их достаточно просто выдернуть, пока они маленькие. Как вариант, швы можно озеленить почвопокровными травянистыми многолетниками.

4. Приманка для птиц

Пернатые друзья помогают нам избавляться от вредителей, поедая взрослых особей и их личинок. Поэтому птицы в саду всегда желанные гости. А поскольку они, как любое живое существо, испытывают жажду и любят купаться, поставьте на участке парочку поилок.


Поставьте на участке парочку поилок для птиц

Не помешает подвесить и несколько гнездовий. Самые популярные варианты – скворечники и синичники. Вдохновиться и сделать их своими руками поможет вот эта подборка идей и мастер-классов:

  • И стол, и дом: кормушки, поилки и домики для птиц
  • Необычные домики для птиц
  • Скворечник может сделать даже подросток. Мастер-класс от школьника
  • Скворечник своими руками: дети в восторге
  • Винтажный синичник: мастер-класс

5. Лужайка среди газона

Красивый, ухоженный газон требует неустанной заботы. При этом нередко приходится использовать химические препараты, чтобы избавиться от сорняков, вредителей и болезней. Ради экологии от таких средств лучше вообще отказаться.


Мавританский газон состоит из злаков и полевых цветов

К тому же в состав газонной травы входит не так уж и много видов растений. Поскольку в экосаду приветствуется цветочное разнообразие, предлагаем вам превратить часть обычного зеленого газона в мавританский, который состоит из злаков и полевых цветов.


Превратите часть обычного зеленого газона в мавританский: 1) снимите дерн и взрыхлите почву на месте будущей полянки; 2) равномерно разбросайте по поверхности семена, заделайте их граблями и утрамбуйте

Для этого:

  1. На месте будущей полянки снимите дерн и взрыхлите почву.
  2. Равномерно разбросайте по поверхности семена, заделайте их граблями и утрамбуйте, например доской.
  3. Первое время следите, чтобы почва была постоянно влажной.
  4. Удобрения не вносите!
Читайте также:
Клен гиннала: описание, посадка и уход

Вот несколько публикаций, которые познакомят вас с этой разновидностью газона поближе:

  • Мавританский газон на российской земле
  • Накроем поляну, или Газонные цветочные смеси для вашего сада
  • Альтернатива классике: газоны из цветов и почвопокровных растений

А найти в продаже готовые смеси семян для мавританского газона вам поможет наш маркет. Посмотреть подборку цветущих газонов и сравнить предложения разных интернет-магазинов.

6. Ставка на простоту

Розы с крупными махровыми цветками выглядят роскошно, однако для насекомых-опылителей они бесполезны, поскольку не содержат пыльцу и нектар. Шиповники и растения с простыми цветками (на фото ниже – сорта ‘Scharlachglut’), наоборот, изобилуют «десертом» для насекомых. Это же касается травянистых летников и многолетников. Среди них тоже желательно выбирать растения с немахровыми цветками.


Слева: плетистая роза сорта ‘Scharlachglut’ с простыми цветками. Справа: бузина вынослива и неприхотлива

7. Ставка на «дикарей»

Местные деревья и кустарники, такие как бузина (на фото выше), дерен или рябина, имеют много плюсов. Они выносливы и неприхотливы, а это значит, что использовать химию для ухода за ними не понадобится. К тому же их цветки и плоды служат многим животным источником пропитания. Если же из таких растений создать живую изгородь, там смогут вить гнезда птицы и поселится другая мелкая живность.

8. Озеленяем стены, создавая баланс красоты и пользы

Зеленый наряд для фасада дома, стены сарая или гаража благоприятно влияет на микроклимат участка, поскольку благодаря испарению воды от листьев температура воздуха опускается, в результате чего он насыщается влагой – прекрасный эффект в жаркие летние дни.


Полог зелени девичьего винограда вполне может стать домом для птиц и насекомых

К тому же плотный полог зелени девичьего винограда (на фото) или горца вполне может стать домом для птиц и насекомых. А, например, соцветия плюща, которые появляются в августе, заманят в ваши владения пчел.

9. Всегда мульчируем грядки

В экосаду нежелательно оставлять землю без растительности, ведь «голая» почва быстро высыхает в засуху или заиливается во время дождя. К тому же отсутствие растений плохо сказывается на обитающих в почве живых организмах. В цветниках почву лучше всего помогут прикрыть быстрорастущие почвопокровные многолетники, на грядке же междурядья и тропки следует замульчировать.


Междурядья и тропки между грядками следует замульчировать — например, скошенной травой

Для этого можно использовать подсохшую скошенную траву (на фото) либо же листья капусты или ревеня.

10. Удобрение из отходов

Органические материалы, например скошенная трава или опавшие листья, слишком полезны, чтобы их просто выбрасывать. Отправьте их в компостную кучу, где дождевые черви и всевозможные микроорганизмы все превратят в ценное органическое удобрение, которое еще и улучшает структуру почвы.


В компостной куче органические отходы превратятся в ценное удобрение

В результате для подкормки растений понадобится закупать значительно меньше удобрений, ведь под рукой всегда будут свои собственные – и при этом бесплатные.

11. Биологическая защита

Если у вас есть огород, он должен приносить хороший урожай. Природа сама окажет помощь, если овощные растения совместить с некоторыми декоративными.


Природа сама окажет помощь, если овощные растения совместить с некоторыми декоративными

Так, календула оздоравливает почву, потому что своими выделениями убивает вредоносных нематод, питающихся корнями полезных представителей флоры. А цветки огуречной травы в свою очередь привлекают насекомых-опылителей и тем самым способствуют завязыванию плодов.

7 секретов хорошего урожая чёрной смородины

Смородина — ягода, которая пользуется неизменной популярностью в наших краях. На дачных участках можно встретить и белую, и красную, и чёрную смородину. Но черную — чаще прочих. Она легко размножается; хорошо переносит морозы, даже сильные; быстро вступает в период плодоношения и при хорошем уходе может приносить прекрасный урожай.


При хорошем уходе чёрная смородина даёт прекрасный урожай

Осталось выяснить, какие способы и методы помогут кусту смородины подарить нам очень много очень крупных и очень вкусных ягод. Есть несколько секретов, которые помогут этого добиться

Секрет 1: хитрая стратегия

Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородиновый цвет пострадает.

Секрет 2: просторная «жилплощадь»

Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 м друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 м. Если расстояние между кустами менее 1 м, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается.

Выбрать саженцы черной смородины подходящих сортов можно в нашем каталоге, где представлены товары различных интернет-магазинов. Выбрать саженцы смородины.

При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 м.

Секрет 3: спецпитание

О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье Чем подкормить смородину. Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».

Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку:

  • настой картофельной кожуры

В 10 л кипящей воды засыпать полную литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше.


Картофельные очистки — отличное сырьё для питательного настоя

Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма — 3 л настоя на 1 куст смородины.

Секрет 4: хитрая доставка удобрений к корням

Можно просто рассыпать минеральные удобрения под кустами а потом полить водой. Можно растворить удобрения в воде и полить почву раствором. А можно это удобрить и по-другому.

Своим секретом доставки удобрений прямо к корням в следующем видео делится Андрей Туманов:

Читайте также:
Церцис: посадка и уход за цветком

Доставка удобрений к прямо к корням!

Секрет 5: здоровье куста и профилактика

Нередко случается и так: даже имея много кустов смородины, дачник собирает совсем маленький урожай ягод. И виной тому — вредители и болезни. Тля, клещ, щитовка и мучнистая роса способны почти начисто лишить нас смородинового урожая. Между тем не допустить врага на свою территорию можно весьма нехитрыми методами:

  • делать профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги;
  • ранней весной, до того, как почва под кустами полностью оттает, кустам смородины хорошо сделать горячее обливание. Для этого нужно налить кипяток в лейку с распылителем и просто полить растения сверху. Такой горячий душ способен уничтожить яйца почкового клеща и щитовки. А еще он будет прекрасной профилактикой мучнистой росы. В следующем видео вы можете посмотреть проведение такой обработки смородины.

  • В период распускания почек кусты рекомендуют опрыскать бордоской жидкостью;
  • можно использовать для опрыскивания настои трав — ромашки, одуванчика, бархатцев, табака. Более подробно о борьбе с тлёй можно прочитать в статье Народные методы борьбы с тлёй.

Секрет 6: хороший полив

Смородина — влаголюбивое растение, и её обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. А после осеннего дефицита влаги куст намного хуже перенесёт зиму.

Корневая система смородины мочковатая, и основная масса корней располагается неглубоко — от 10 до 60 см, поэтому полив необходим. Но не частый: можно сделать это 4-5 раз за сезон — например, в период активной вегетации, во время цветения и формирования завязей, в период налива ягод и после сбора урожая.

Если лето сухое и жаркое, надо поливать смородину раз в 7-10 дней. Норма в таком случае — до 50 л под каждый куст. Опытные садоводы советуют выкопать вокруг куста круговые канавки (примерно на 20-25 см от концов стеблей), и воду наливать в них.

Секрет 7: наш друг — секатор

Чтобы поддерживать куст смородины в здоровом, плодоносящем состоянии, его обязательно нужно подвергать обрезке. Она помогает формировать куст и поддерживать правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству. Обрезку можно проводить весной или осенью, но лучшим временем для этого считается осень.

Следующее видео — подробный мастер-класс по обрезке смородины. Очень удачно, что объектом стал неухоженный старый куст с ветвями различного возраста и расположения. Как раз на таком примере можно поучиться неопытным садоводам. Показывает и рассказывает Андрей Зорков:

Все наглядно и понятно даже неопытному садоводу!

Подсказки от опытных дачников

Не сажайте кусты смородины «впритык» к забору. Прижатая к нему часть куста плодов вам не даст!

Смородина — самоопыляющееся растение, если вы посадите рядом другие сорта, перекрёстное опыление приведёт к укрупнению ягод.

Чёрная смородина не любит почву с повышенной кислотностью. Если у вас на участке она именно такая, нужно провести известкование.

Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнением — там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.

Правильно выбрать сорт смородины и размножить её черенками помогут статьи наших дачниц Смородина чёрная: сорта, выращивание и уход и Чёрная смородина. Весеннее черенкование.

Чтобы куст всегда оставался молодым и продуктивным, чтобы не путаться в побегах разного возраста, есть безотказный и даже увлекательный метод. В следующем видео Ольга Платонова предлагает вот такой интересный вариант маркировки стеблей.


Конечно, вкусовые качества смородины определяются не только удачным выбором сорта и хорошим уходом, но и погодными условиями. Если во время созревания ягод погода холодная и дождливая — они будут заметно кислее, чем созревшие в сухую солнечную пору. Но если применить у себя на участке эти нехитрые секреты, смородина в любую погоду обязательно ответит замечательным урожаем крупных целебных ягод.

А к ценности ягод можно приплюсовать и использование листьев, которые содержат витамина С едва ли не больше, чем сами ягоды, и делают простой чай необыкновенно ароматным и полезным. Специфические эфирные масла в листьях смородины превращают их в чудесную пряность, которая так часто используется нашими хозяйками при засолке огурцов.

5 методов размножения смородины

Все виды смородины являются долгожителями среди ягодных культур. Пик плодоношения приходится на 4-8 год роста, затем урожайность снижается. Для омоложения растения, а также его размножения применяются несколько агротехнических технологий.

Наиболее простым считается черенкование, поскольку саженцы быстро укореняются и набирают темп развития.

Опытные садоводы применяют размножение отводками либо семенной способ. Вне зависимости от метода, процедура благоприятно влияет на здоровье растения – усиливается жизнестойкость и иммунитет к болезням, увеличивается урожайность.

Сроки размножения

Выбор периода для проведения процедуры зависит от климатических особенностей в регионе выращивания, возраста растения, его сорта и вида. Для каждого метода существуют оптимальные сроки, что связано со стадией вегетации растения.

Весной

Наиболее продуктивный период для начала работ. Весной можно осуществлять размножение смородины черенками, отводками или семенами. Проводить процедуру нужно до начала активного набухания почек в растении. На юге страны и Украине это приходится на начало апреля, в северных областях весеннее размножение проводят позднее, вплоть до первой декады мая. Главное условие – отсутствие угрозы ночных заморозков и достаточный прогрев грунта.

Весной также смородину и сажают в открытый грунт, хоть данное время не считается благоприятным. Читайте о том, как проводится посадка смородины весной саженцами.

Перед началом работы следует убедиться, что растение начало выходить из стадии покоя. Для этой цели делают небольшой разрез на коре, внутренняя часть стебля должна быть слегка влажной.

Летом

В течение всего летнего сезона можно проводить размножение зелеными или верхушечными черенками, а также деление куста. Сроки в данном случае продолжительные и зависят только от климата в регионе, состояния растения. Как правило, размножение летом осуществляют со второй декады июня вплоть до середины августа. Не рекомендуется осуществлять процедуры во время формирования плодов.

Читайте также:
Ель нидиформис: внешний вид растения, правила посадки и ухода

Зимой

Непосредственно размножение зимой проводить невозможно, но многие садоводы занимаются подготовкой посадочного материала. Для этой цели можно нарезать черенки в декабре, когда смородина находится в спячке.

После этого их укореняют в емкости с водой, а затем высаживают в емкость с аэрированным влажным субстратом (мох или смесь компоста и садовой земли). Почки должны начать набухать к февралю, а уже к маю саженец полностью готов к пересадке на постоянное место.

Плюс зимней заготовки черенков – ускорение появления первого урожая. Собирать ягоды смородины можно уже на следующий сезон.

Особенности размножения

Вне зависимости от вида, смородина хорошо подходит для вегетативного способа размножения. При соблюдении технологии процедуры укоренение происходит в течение нескольких недель, дочернее растение быстро растет и развивается. Существуют особенности проведения размножения для разных видов культуры.

Черной смородины

Как правило, куст черной смородины более мощный и раскидистый. При недостаточной формировке растения размножение одревесневшими черенками считается оптимальным методом. Какие сорта лучше всего произрастают на территории России описано здесь.

Красной

Для красной смородины рекомендуемым способом размножения считается использование отводков, поскольку веточки растения более упругие и гибкие, чем у других видов культуры. При использовании семян важно учитывать, что они довольно мелкие, поэтому сильно углублять в грунт их нет необходимости, достаточно просто присыпать сверху слоем земли толщиной до 5 мм.

Вегетативное размножение смородины

Все способы вегетативного размножения куста строятся на механизме образования нового растения из материнского куста. Это позволяет сохранить и усилить сортовые особенности, ускорить адаптацию саженца на новом месте. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы, возможности проведения. Также можно посадить черную смородину саженцами — как правильно это сделать описано по этой ссылке.

Одревесневшими черенками

С помощью этого метода с одной ветки смородины можно получить несколько сильных и устойчивых саженцев. Считается самым быстрым, результативным и эффективным методом размножения. Процедуру лучше проводить ранней весной. В качестве посадочного материала выбирают здоровую веточку однолетнего или двухлетнего куста смородины с минимальным диаметром в 6 см.

Рекомендуемая длина саженца – 20 см, верху проводят надрез на расстоянии до 1 см выше почки роста, а нижнюю часть удаляют под острым углом. Алгоритм посадки:

  1. За день до высаживания черенки дезинфицируют и помещают в емкость с водой.
  2. Посадку проводят в траншею или ямку глубиной до 15 см, расстояние между кустами должно быть не менее 40 см.
  3. Черенок засыпают грунтом, уплотняют верхний слой, а затем мульчируют его.
  4. Над поверхностью почки должно оставаться не менее 2 почек роста.

При весенней посадке осенью можно получить укоренившееся и окрепшее растение, которое способно пережить зиму при наличии укрытия (тут спасает мульчирование). В начале будущего сезона куст можно пересадить на постоянное место. Читайте про то, когда пересаживать смородину.

Обрезать саженцы нужно только острым и продезинфицированным инструментом. Места среза следует обработать золой, садовым варом или измельченным древесным углем.

Зелеными черенками

Методика подходит для тех, кто не успел заготовить черенки ранней весной. Процедуру осуществляют летом, в качестве материнского растения подходят однолетние или двухлетние кусты красной и черной смородины. Заготовку черенков проводят в пасмурную и прохладную погоду.

  1. Зеленые черенки перед посадкой помещают в раствор стимулятора роста, например, Корневин, Эпин или Циркон. Рекомендуемое время – 30-60 минут.
  2. После этого их высаживают в крупные емкости или лунку на участке, наполненные субстратом из компоста и речного песка в пропорции 1:1. Оптимальная глубина посадки – 3 см.
  3. Укоренение происходит в течение 2-3 недель с момента посадки. В течение всего срока выращивания нужно следить за увлажненностью грунта, вносить азотные подкормки.
  4. Пикировку на постоянное место проводят только следующей весной.

В принципе, процесс посадки смородины в грунт одинаков вне зависимости от метода, о чем можно прочесть тут.

Во время всего периода после посадки следует проводить укрытие пленкой. Это позволяет поддерживать температурный режим и защищает молодые растения от пагубного воздействия прямых солнечных лучей.

Если вы укореняете зеленые черенки в емкости, то на зиму ее можно перенести в прохладное помещение, например, подвал или сарай. При выращивании в открытом грунте обязательно проводите укрытие и мульчирование во избежание гибели растения.

Верхушечными

Процесс размножения аналогичен вышеописанному методу. Главное отличие – выбор посадочного материала. В качестве саженцев в данном случае применяют верхние части растения. Размножение таким способом менее эффективно, черенки плохо приживаются и медленно укореняются. Есть вероятность гибели в течение первого сезона, особенно при недостаточной увлажненности грунта, резких перепадах температуры.

Размножение верхушечными частями растения приводит к формированию более урожайного растения. Отмечают, что у смородины, полученной таким способом, ягоды более сладкие и крупные.

Отводками

Второй по популярности и эффективности метод вегетативного размножения смородины. Отводки быстро укореняются, приживаются и адаптируются на новом месте. Первый урожай можно получить на 2 год после посадки. Выделяют несколько разновидностей технологии в зависимости от части материнского куста.

Дугообразными

Подходит только для кустовой формировки смородины, размножение дугообразными отводками практически невыполнимо для шпалерного выращивания. Алгоритм процедуры:

  1. У материнского растения выбирают 2-2 ветки, растущие у самого основания куста. Их пригибают к земле, отмечают место последующего прикопа.
  2. Отмеченный участок земли тщательно разрыхляют, выкапывают узкую траншею глубиной до 10 см.
  3. Нижнюю сторону дочерних отводков нужно слегка надрезать или поцарапать острым предметом, чтобы укорить процесс их укоренения.
  4. Подготовленный отводок пришпиливают к земле крючками из проволоки или пластика таким образом, чтобы на поверхности грунта оставалась зеленая часть длиной порядка 25-30 см.
  5. Конец побега привязывают к небольшому колышку, чтобы он прочно был закреплен в земле. Место прикопа присыпают плодородным грунтом и мульчируют перегноем.
Читайте также:
Дерево ши: фото плодов, описание, уход

После процедуры куст и отводок нужно обильно полить, в течение всего сезона важно следить за состоянием влажности земли. В зависимости от региона отделение саженца от родительского куста проводят в конце сентября или в начале октября. После пересадки на постоянное место молодое растение обязательно нужно укрыть на зиму и провести мульчирование грунта опилками или торфом.

Горизонтальными

Данный способ практически аналогичен размножению дугообразными отводками. Главное отличие в том, что дочернюю часть куста полностью укладывают в бороздку, а пришпиливают ее в нескольких местах. Помимо этого следует срезать верхушку, чтобы укорить процесс адаптации. С помощью такой технологии с одного материнского побега смородины можно получить несколько саженцев в зависимости от почек роста на нем.

В качестве посадочного материала лучше всего использовать только двухлетние веточки с большим количеством почек. Чем больше их количество, тем больше новых кустов вы сможете получить.

Вертикальными

Этот способ размножения отводками подходит для всех видов смородины вне зависимости от способа выращивания. Суть метода в том, что укоренение саженцев происходит из почек в нижней части материнского растения. Пошаговый алгоритм процедуры:

  1. В конце апреля или начале марта выбирают крепкий и здоровый куст смородины, обрезают все большие ветви, оставляя небольшие шипы длиной до 8 см.
  2. Ближе к началу лета на них образуются молодые побеги. Когда они достигнут высоты 20 см, их нужно засыпать увлажненным плодородным грунтом примерно до половины их высоты. Через 25-30 дней следует провести повторную засыпку, что способствует развитию корневой системы.
  3. Ранней осенью укоренившиеся части растения отделяют от куста, пересаживают на постоянное место. Небольшие части растения можно использовать в качестве посадочного материала на следующий сезон.

В течение всего сезона следует поддерживать оптимальную влажность грунта рядом с кустом. Подкормки проводят дважды, рекомендуется использовать только комплексное удобрение, содержащее всего необходимые макро- и микроэлементы.

Воздушными

Это способ встречается редко, поскольку впоследствии требуется проводить доращивание саженца, сразу высаживать его на постоянное место нельзя. Технология проведения:

  1. На кусте смородине выбирают крупную двухлетнюю ветку, которая может располагаться на любой части растения.
  2. На расстоянии до 25 см от верхнего слоя грунта на ней делают два круговых надреза, чтобы получить полоску шириной в 5 см. Срез нужно очистить от верхнего слоя коры, дойдя почти до камбия.
  3. На отросток надевают полиэтиленовый пакет или бутылку, чтобы нижний край конструкции был зафиксирован чуть ниже защищенного среза на ветке. Его нужно плотно прикрепить с помощью изоленты или веревки.
  4. Внутрь пакета или бутылки насыпают плодородный грунт, чтобы он полностью закрывал место среза. Почву нужно увлажнить и еще раз проверить надежность крепления.
  5. Укоренение происходит через месяц, после чего побег с корешками можно пересаживать на доращивание.

Данный способ так же подойдет для смородины при шпалерном или штамбовом способе выращивания. В течение всего периода размножения отводка следует поливать и удобрять материнское растение.

С помощью воздушного размножения смородины с одного куста можно получить большое количество укоренившихся саженцев, которые быстро приживаются и адаптируются после пересадки на постоянное место.

Методом деления куста

Самый быстрый и простой в реализации метод вегетативного размножения смородины. Применяется для омоложения куста или для переноса растения на новое место. Пошаговый алгоритм:

Весной или осенью куст смородины полностью выкапывают, стараясь не повредить корневую систему лопатой. Корневище этой культуры уходит в толщу грунта на 40-50 см, поэтому подкоп нужно делать довольно большой.

Корни растения очищают от земли, а затем удаляют все деформированные и поврежденные участки.

С помощью штыка лопаты куст разделяют на 2-3 дочерних растения, оставляя на каждом из них достаточно количество корней и побегов для последующего роста.

Разделенные части смородины пересаживают на новое место, засыпают грунтом, поливают и проводят мульчирование.

Получить урожай при таком способе размножения можно уже на следующий год. Поскольку жизнестойкость растения снижается, на зиму следует обязательно провести укрытие.

Перед началом работы желательно обработать лопату или нож для разделения куста раствором марганцовки, что убережет корни от заражения бактериями или грибком.

Семенное размножение

Методика размножения смородины семенами подходит только для опытных садоводов, а также часто применяется для получения новых сортов и гибридных видов (например, гибрид смородины и крыжовника). Полученные растения в результате процедуры не всегда сохраняют лучшие качества родительского куста. Технология размножения семенами:

  1. Крупные и зрелые ягоды смородины замачивают в теплой воде на 2-3 часа, а затем просушивают. Хранить посадочный материал желательно в бумаге, что позволяет избежать гниения.
  2. Посев в домашних условиях проводят в середине марта. Перед посадкой семена нужно замочить в растворе марганцовки, после его хорошо просушить.
  3. В качестве грунта применяют плодородную садовую землю с добавлением речного песка и перегноя. Семена засыпают землей, прикрывают пленкой или стеклом для получения парникового эффекта.
  4. После появления всходов пленку нужно снять, емкость с рассадой переместить в теплое и светлое место.
  5. Пикировку в отдельные емкости проводят, когда саженцы вырастают до 15 см.
  6. Пересадку на постоянное место рекомендуется проводить не ранее первой половине мая. Посадку проводят в индивидуальные ямки размером 40х40 см. После этого молодые растения нужно обильно полить, первую подкормку рекомендуется проводить не раньше, чем через 14 дней.

Семена смородины обладают плохой всхожестью, поэтому для высаживания следует подготовить больше ягод. В течение первого года следует внимательно следить за состоянием растения, соблюдать все правила ухода – вовремя поливать, проводить обработку от болезней и укрывать саженцы при угрозе похолодания.

Читайте также:
Сорта розовой смородины, их описание и характеристика

Ошибки новичков

Размножение смородины – несложный процесс, с которым может справиться даже начинающий садовод. Новички часто допускают следующие ошибки:

  • применение для размножения слабых и низкоурожайных кустов смородины;
  • несоблюдение условий хранения одревесневших черенков. Оптимальная среда – прохладное место с уровнем влажности до 75%;
  • недостаточный полив при размножении отводками. Поскольку через тонкую кору придаточных побегов влага испаряется быстрее, объем воды следует увеличивать, особенно в солнечные и сухие дни;
  • использование в качестве зеленых черенков прошлогодние ветви растения;
  • недостаточная обработка инструмента и места среза, что приводит развитию опасных болезней;
  • пересадка черенков со слаборазвитой корней системой.

В качестве первого способа размножения смородины рекомендуется проводить деление куста. Во время этой процедуры практически невозможно допустить ошибок, укоренение и адаптация молодого растения происходит очень быстро.

Правильно заготовку черенков и укоренение отростков осуществлять рано утром в сухую и солнечную погоду.

Видео

Видео про размножение смородины черенками.

3 эффективных способа размножения смородины

Добавление статьи в новую подборку

Увеличить количество кустов смородины на своем участке очень просто. Черенки и отводки легко укореняются, быстро растут и хорошо плодоносят.

Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками. Каждая из процедур представляет собой вегетативное размножение смородины и позволяет получить полноценные саженцы без особых усилий. Если вы еще не определились, какой из способов выбрать, мы подскажем. Но сначала следует присмотреться к материнским кустам смородины.

Растение, которое будет использоваться для размножения, должно быть здоровым, урожайным и сортовым. Болеющий куст – не лучший вариант. Существуют болезни, которые очень легко передаются с посадочным материалом, например, “махровость”. Определить больной кустарник можно по цветкам и листьям неправильной формы, а также ярко-белой или темно-фиолетовой окраске бутонов. Не рекомендуется срезать черенки и с растений с сильно вздутыми почками: они могут быть повреждены почковым клещом. Итак, как же размножить смородину?

Размножение смородины зелеными черенками

Преимущество размножения смородины зелеными черенками – в том, что их нарезка никак не влияет на количество побегов на кусте, ведь для этого используются только верхушки веток. Кроме этого, развитие молодых растений не слишком зависит от погоды. То есть, совершенно не важно, будет осень сухой или сырой, зима – холодной или с оттепелями, а весна – засушливой или дождливой.

Нарезка черенков. Приступать к размножению смородины зеленными черенками можно в конце мая – начале июня. В это время побеги уже как раз подросли настолько, что с них можно срезать верхние части длиной 10-12 см. На одном черенке должно быть не менее 3 почек (срезы нужно делать очень близко к ним).

На черенке должно остаться несколько верхних листов, все остальные следует оборвать

Посадка. Черенки высаживают в почву в почву под наклоном, заглубляя до верхушки с листочками. После этого место посадки нужно замульчировать, полить и периодически удалять вырастающие сорняки.

Через 2 недели черенки смородины пустят первые корешки, а через 3 уже хорошо укоренятся. К осени высота таких растений, которые превратятся в небольшие кустики, составит 20-30 см. В сентябре их уже можно будет пересаживать на постоянное место.

Размножение смородины одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки для весенней посадки нужно заготавливать в марте, когда на растении начинают набухать почки.

Нарезка черенков. Срезать побеги следует у самой земли, так, чтобы на кусте не оставалось пеньков. Затем из наиболее зрелой части побега необходимо нарезать черенки длиной 15-18 см каждый. Верхний срез черенка должен находиться на 1 см выше почки, нижний – немного ниже последней почки. Срезы рекомендуется делать косыми – это облегчит посадку черенков.

Хранение. До посадки черенки следует хранить в вертикальном положении в снегу, связав их в пучки в зависимости от сорта. Сверху место хранения нужно прикрыть соломой или опилками. Если весна теплая, и снег растаял рано, можно поместить связки черенков в холодильник, предварительно завернув их в пленку.

Черенки, которые хранятся в холодильнике, нужно периодически увлажнять

Посадка черенков смородины. Когда почва хорошо оттает (на глубину до 20 см), черенки смородины можно высадить в сад. Достаточно просто воткнуть их в землю немного под наклоном на расстоянии около 15 см друг от друга. Заглублять черенки нужно так, чтобы наверху оставались 1-2 почки. Из таких отрезков побегов к осени вырастут саженцы, которые можно будет пересаживать на постоянное место.

Выращивание двулетних саженцев смородины. Если из высаженного черенка вы хотите получить двулетний саженец, то следующей весной необходимо обрезать на растении однолетние побеги так, чтобы на каждом из них осталось по 2-4 почки. Такая процедура поможет саженцам нарастить мощную корневую систему. К осени они превратятся в крепкие двулетние саженцы. Кстати, срезанные побеги могут пригодиться для размножения.

Размножение смородины отводками

Для размножения смородины отводками подходят только однолетние побеги, которые не ветвятся. Размножение смородины отводками заключается в прикапывании таких ветвей в почву.

Подготовка почвы. Приступать к процедуре можно уже ранней весной, как только начнется распускание почек. Однако предварительно землю следует хорошо разрыхлить и внести в нее немного органического удобрения (перепревший навоз, компост). Благодаря органике почва хорошо удерживает влагу, что очень важно для образования корней.

Укоренение побега. Почву нужно уплотнить руками, сделать в ней бороздку и уложить в нее однолетний побег куста смородины. Чтобы ветка не вернулась на место, ее закрепляют деревянными или металлическими скобами. Побег должен плотно прилегать к почве. После этого его можно засыпать землей слоем не более 1-2 см. Верхушки веток должны оставаться на поверхности.

Принцип укоренения побега смородины при размножении отводками

Читайте также:
Фрукт личи: польза, вред и посадка в домашних условиях

Уход за будущими саженцами. Когда почки распустятся, из них начнут расти молодые побеги, которые будут тянуться вверх. Каждый из них нужно окучить влажным грунтом: это поспособствует образованию придаточных корней. В течение лета по мере роста эти ветви нужно окучивать несколько раз. Периодически молодые растения можно поливать, особенно, если лето слишком жаркое и засушливое.

Отделение саженцев. Осенью отводок разокучивают и отделяют от главной ветки новые растения. Таким образом, из каждой почки пригнутого к земле побега получается один полноценный саженец со своей автономной корневой системой. Растения, которые находятся ближе всего к основанию материнского куста, как правило, вырастают наиболее крупными. Их сразу можно высаживать на постоянное место. Остальные стоит еще подрастить.

Размножение красной смородины отводками проводится немного по-другому. Все дело в том, что побеги красной смородины не очень хорошо гнутся и могут сломаться. Поэтому ее размножают вертикальными отводками. Для этого срезают ветви на высоте 5-10 см, тем самым стимулируя рост побегов из нижних почек. Как и в случае с черной смородиной, их окучивают влажным грунтом. Осенью новые растения отделяют и высаживают на постоянное место.

Любой из представленных в этой статье способов размножения смородины дает возможность легко получить новые саженцы. Выбирайте тот вариант, который вам нравится больше, и приумножайте количество кустов этой полезной ягоды на своем участке, не затрачивая при этом больших денег на покупку саженцев.

Способы размножения смородины

Поскольку чёрная, красная и любая иная смородина принадлежат к одному и тому же семейству крыжовниковых, то и размножаются они одинаково. Существуют следующие способы размножения смородины:

  • отводками
  • черенками (зелёными либо одревесневшими)
  • делением куста

Все эти способы относятся к вегетативному размножению, когда новый саженец получается в результате роста корней, стеблей, листьев.

Очень важно найти качественный материнский смородиновый куст — сортовой, высокоурожайный, здоровый. Больное растение не лучшая основа для посадочного материала, поскольку многие болезни смородины передаются именно с зараженными саженцами.
Отличить больные кусты смородины от здоровых можно по уродливой конфигурации листьев и цветов. А также по тёмно-фиолетовому или ярко выраженному белому окрасу бутонов. С кустов, у которых имеются вздутые почки, лучше черенки вовсе не нарезать, поскольку подобного вида почки, как правило, бывают поражены почковым клещом.

При любом способе размножения смородины вначале потребуется предварительная подготовка почвы, которую надо разрыхлить, добавив в неё чуть-чуть органики — перепревший навоз, компост. Это позволит удерживать влагу в грунте, что чрезвычайно важно для формирования придаточных корней у прикопанного молодого отростка.

Перед рассмотрением способов размножения следует отметить, что не стоит выращивать саженцы смородины при помощи семян, поскольку они не способны унаследовать всех качеств сорта, и кусты получаются неполноценными. Лучше воспользоваться одним из нижеописанных вегетативных способов.

Размножение отводками

Суть этого метода проста и заключается в прикапывании землёй ветвей смородины. Это можно проделать тремя различными способами — горизонтальным, вертикальным или дугообразным. Начинать процедуру надо весной, до распускания почек.

Первый способ размножение отводками: горизонтальный

Самый распространённый и действенный метод размножения смородины, заключающийся в следующем:

  1. лучшие однолетние (неветвящиеся) побеги укладывают в заблаговременно проделанные в грунте канавки глубиной пять сантиметров.
  2. Чтобы отводок не вернулся на прежнее место, его пришпиливают деревянными или металлическими скобами ко дну канавки, которую нужно засыпать рыхлой плодородной землёй, но лучше не сразу, а лишь после того, как прорастут вертикальные зелёные побеги от 10 до 15 сантиметров высотой.
  3. Зелёные верхушки отростков, выступающие из-под земли, следует обрезать, где-то на одну четверть (до первой развитой почки). Это действие позволит проснуться большему количеству почек на побеге. В дальнейшем для улучшения процесса образования корней проводите периодическое окучивание молодых ростков. Первый раз, когда длина отростков превзойдёт 10–15 сантиметров, окучивание проводят на пятисантиметровую глубину.
  4. Через полмесяца необходимо повторить подсыпку почвы и поднять её ещё на 10 сантиметров. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить корни. Кроме того, на протяжении всего периода развития саженца, надо рыхлить почву и следить, чтобы она была постоянно слегка увлажнена. Особенно это важно в засушливое лето.
  5. Из каждой почки на прикопанном отводке ко второй половине октября сформируются саженцы смородины с полноценной корневой системой. Их надо откопать и с помощью секатора отделить от главной ветки. Те ростки, которые были ближе всего к кусту, как правило, самые крепкие и их можно не медля высаживать. А вот остальные надо подращивать в питомнике.

При горизонтальном размножении отводками можно одновременно вырастить до 30 саженцев с одного побега. При этом надо учитывать, что на трёхлетнем кусте можно прикопать не более одного отводка, а на пяти или шестилетнем растении не больше трёх.

Второй способ размножения отводками: вертикальный

Очень многие сорта смородины (особенно красной) не обладают достаточной гибкостью и могут сломаться, если к ним применить горизонтальный способ размножения. И потому для них лучше подойдёт иной вариант — вертикальный, при котором можно использовать как молодые, так и старые растения.

  1. Вертикальное размножение не очень популярный способ, поскольку при нём весь куст срезается так, чтобы оставшиеся пеньки торчали над землёй на 10–15 сантиметров.
  2. В мае на оставшихся пеньках из спящих почек начнётся активное развитие побегов.
  3. По достижению ими высоты 15–20 сантиметров их наполовину присыпают влажной почвой.
  4. Периодически с промежутком около 25 дней, а также в случае разрушения дождями земляного бугорка вокруг ствола окучивание повторяют.

Уход за отводками при вертикальном варианте такой же, как при остальных вариантах вегетативного размножения. Главное – поддержание необходимой влажности почвы, прополка сорняка и корневая подкормка (по необходимости).

Третий способ размножения отводками: дугообразный

Настоящий метод применяется, когда не нужно много посадочного материала. Закладывают саженцы как летом так и осенью, но лучше всё же весной (в апреле либо в мае), чтобы отводки успели пустить полноценные корни к завершению садово-огородного сезона.

Для того чтобы вырастить саженец дугообразным способом надо, отмерив 20-40 сантиметров от материнского куста, выкопать ямку глубиной 10—20 сантиметров. Затем согнуть дугой выбранный вами хорошо развитый 1–3-летний надземный побег смородины, до хруста, но так, чтобы не треснула кора на нём, и пришпилить его среднюю часть любым подходящим крючком ко дну ямы. Засыпать пришпиленное место плодородной землёй, а верхнюю часть отводка закрепить вертикально на колышке.

Осенью от одного отводка при правильном уходе, который осуществляется по тому же сценарию как при горизонтальном и вертикальном вегетативном способе размножения, получается лишь одна новая посадочная единица.

Размножение черенками

Черенкование как один из вариантов вегетативного размножения возможно зелёными либо одревесневшими черенками. Срезы делаются острым садовым ножом. Секатор для этого не подходит, поскольку заминает и рвёт черенок.

Способ первый: размножение зелёными черенками

Среди плюсов настоящего способа размножения смородины нужно отметить, что метод не уменьшает числа побегов на кусте, поскольку отрезаются лишь зелёные макушки смородины — однолетние, здоровые, наполовину одревесневшие побеги (не толще карандаша) с молодыми и красивыми листьями, которые заготовляют в конце мая — начале июня, когда весенний рост побегов пойдёт на спад.

Черенки длиной от 10 до 20 сантиметров лучше резать ранним утром, чтобы в них было как можно больше влаги. У обезвоженных черенков, как правило, плохая приживаемость. Если не сразу будете высаживать черенки, тогда временно поместите их на сохранение в банку с водой или полиэтиленовый пакет и уберите в затенённое место.

Посадку на укоренение осуществляют в рыхлый и хорошо удобренный грунт. Черенки втыкают под углом в 45 градусов с шагом 10–15 сантиметров. Перед посадкой с черенка удаляют все нижние листочки, а три, четыре верхних не трогают.

Чтобы вырастить полноценные саженцы из зелёных побегов применяют высадку под плёнку, в парник или в теплицу с поддержанием подходящей влажности. Если черенков немного, можно накрыть их любой прозрачной пластиковой или стеклянной бутылкой (банкой). До появления первых корешков (3-4 недели) предполагается ежедневный полив. Далее поливают лишь по мере подсыхания грунта вокруг корней.

К осени у вас вырастут небольшие смородиновые кустики высотой 20-30 сантиметров, которые в сентябре высаживают на место.

Способ второй: размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие побеги для дальнейшего членения их на черенки режут во время пребывания смородины в состоянии покоя – с осени (по завершению листопада) и до весны (до разбухания и оживания почек).

одревесневшие черенки

Побег на кусте следует резать так, чтобы не оставалось пенька — под корень. Затем из самой развитой части побега (обычно это середина) нарезают черенки. Их длина может быть различной. Главное, чтобы имелось в наличии не менее трёх почек. При большем их количестве увеличивается риск пересыхания черенков.

Верхний срез черенка делается перпендикулярно стволу, на сантиметр выше крайней почки, что обеспечивает наименьшую площадь ранки. А нижний конец обрезается под углом.

Обращайте также внимание на окрас древесины. Желтоватый цвет указывает на то, что посадочный материал больной. Если место среза стеклянистое и быстро темнеет, то это означает, что черенок вымерз. Здоровый цвет древесины – беловато-зелёный.

Если для развития растения требуется свет и тепло, то для сохранения посадочного материала всё должно быть с точностью до наоборот – холод и отсутствие света. Потому черенки до весны можно зарыть в снег, предварительно связав их в пучки (по сортам) и завернув в полиэтилен (защита от пересыхания). Поверх снега уложите солому либо насыпьте опилок. Для хранения черенков сгодится также холодильник или погреб.

Весной, когда земля оттает и прогреется сантиметров на двадцать, черенки высаживают на укоренение, воткнув их под наклоном в загодя взрыхлённую и удобренную почву, с интервалом не менее 15 сантиметров. Так, чтобы над поверхностью земли оставалось от одной до двух почек.

Перед высадкой одревесневшие черенки нужно реанимировать, подержать с неделю в закрытой банке с малым количеством воды, так чтобы намокла лишь их нижняя часть. Следите за тем, чтобы почки не проснулись ранее, чем появятся первые корешки. Этот просчёт неизменно приводит к гибели черенка.

К осени из высаженных в грунт одеревеневших черенков вырастут готовые для посадки саженцы смородины.

Размножение делением куста

Так размножают взрослые здоровые смородиновые кусты, когда требуется пересадить их на новое место (без разницы весной или осенью). Растение выкапывают с корнями, аккуратно отряхивают от земли. Затем его делят топором или садовой пилой на части, количество которых зависит от величины растения и развитости его корневой системы, поскольку на отделённых кустиках также должны оставаться в достаточной численности развитые побеги и корни.

Перед высадкой в подготовленные ямы, старые и больные ветки смородины вырезают полностью, а молодые укорачиваются секатором до 20–30 сантиметров. Урожай с посаженных методом деления кустов будет возможен только после того, когда они переболеют и полностью восстановятся от нанесённых ему травм – приблизительно на второй год.

Все представленные в нашем руководстве способы размножения смородины позволяют без особого труда и траты денег получить здоровые саженцы смородины. Выбирайте тот метод, который вам по душе, и увеличивайте число кустов этой прекрасной ягоды на своём огородном участке.

Также читайте материал про размножение Йошты (гибрида смородины и крыжовника).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: