Способы посадки саженцев на приусадебном участке

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Читайте также:
Красная смородина: описание, полезные свойства, способы применения

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам


­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Читайте также:
Яблоня роялти — яркий элемент ландшафтного дизайна

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Читайте также:
Миндаль трехлопастной: посадка и уход, зимостойкость

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Читайте также:
Голубика: полезные свойства, противопоказания и применение

Какой должна быть грамотная посадка молодых деревьев

Для того чтобы саженцы смогли быстро пойти в рост, не подвергались разным заболеваниям, могли отлично плодоносить, следует узнать о том, как посадить саженцы деревьев. Конечно же, приобретать их рекомендовано в специальных питомниках и торговых точках.

Районированные саженцы деревьев, выращенные в том же регионе где, и предполагается их высаживать, смогут прижиться гораздо быстрее, в отличие от собратьев, привезенных с других областей.

На что следует обращать внимание, занимаясь выбором плодовых деревьев для высадки

Для начала мы поговорим о том, как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев.

Грунтовые воды на приусадебном участке.

Для сильнорослых культур, имеющих длинную корневую систему, глубина грунтовых вод на участке не должна быть больше трёх метров.

Полукарликовые саженцы высаживают в почву, грунтовые воды которого могут подниматься не более 2,5м.

Карликовым культурам, имеющим поверхностную корневую систему, требуется участок с почвенными водами, которые располагаются на уровне более полутора метров.

Качество грунта.

Выбирать участок для высадки наугад не стоит. Саженцы деревьев будут очень слабо и долго развиваться и смогут с большим опозданием вступить в период плодоношения. Если вести речь о пристрастии плодовых культур к почвенным условиям, то, например, яблоня может отлично расти на лесных, дерново-подзолистых, и черноземных грунтах, имеющих лёгкий состав и нейтральную реакцию. А вот груша предпочитает суглинки, и слабоподзоленные грунты. Вишня любит лёгкие и средние суглинистые почвы.

Освещенность.

Всем плодовым деревьям просто необходимо отличное освещение. Чем больше солнечного света будут получать растения, тем вкуснее и крупнее будут те плоды которое они дадут. Исходя из этого, высадку саженцев следует проводить на южной стороне участка, там, где будет хорошая защищённость от ветра.

Площадь территории.

То место, которое отводится под высадку груш, яблонь, вишен следует выбирать только после расчета суммы высот всех деревьев. Это значит, что если в вашем саду будут произрастать различные культуры, имеющие высоту 5 и 4 метра, то их нужно высаживать на расстоянии 7-9 метров друг от друга. Если вы станете высаживать саженцы на меньшем расстоянии, то они не погибнут от этого, но и начав развиваться, станут расти не вширь, а только вверх, затеняя друг друга, сплетаясь с другими деревьями.

Возраст саженцев деревьев.

Самым лучшим вариантом для высадки станет дерево, не достигшее двух лет. Каким образом определяется возраст саженцев? А выявить такой саженец вам сможет помочь полное отсутствие на столе веток. Растение, имеющее пересушенные корни и ответвления, наросты на стеблях и листочках опытные садоводы не советуют покупать.

Корнесобственные и привитые саженцы.

Следует обязательно спросить у продавца, какой именно это саженец- корнесобственный или же привитый. Яблони и груши обязательно прививаются. Вишня и слива реже.

На заметку! Как можно отличить, привитый саженец либо нет? Если же прививка производилась почкой, то ствол саженца будет иметь небольшое искривление. Если нет видимых признаков прививания, то это означает что вас просто пытаются ввести в заблуждение.

Наиболее подходящим вариантом является приобретение саженцев с земляным комом, который покрывает полностью корни растения либо в контейнере. Для того, чтобы корневая система только что выкопанного саженца не смогла пересохнуть, их следует высадить в течение двух дней после приобретения. Плодовые саженцы деревьев в контейнере высаживаются в любое время, удобное для садовода. Можно начать высаживать поздней осенью или ранней весной.

Когда необходимо высаживать дерево

Теперь в этой статье поговорим о том, когда лучше сажать деревья. Сроки высадки плодовых саженцев деревьев должны определяться с учётом климатических условий и биологических свойств. Груша и яблоня высаживаются в 2 срока: в первой декаде осени и ранней весной.

Высадка деревьев в весеннее время.

Посадка деревьев весной как правило проводится после таяния последнего снега и завершается за 10 дней до распускания почек. Для высадки вишни, яблони, груш в качестве подкормки грунта применяют свежий навоз. Он засыпается на дно ямы.

После того, как саженец деревца сможет немного освоится – приблизительно через 7-10 дней, в грунт вносятся активаторы роста. Теперь вы знаете о том, как правильно посадить саженец весной. Но это еще не все сведения, которые могут быть полезны в таком случае.

Высадка деревьев в осенний период.

Теперь поговорим о том, как правильно посадить саженец осенью. Итак, выживание молодых фруктовых саженцев, высаженных в дождливый сезон практически 100 процентная. Рыхлый грунт, хорошо напитанный влагой, теплая температуры воздуха будут способствовать отличной приживаемости молодых саженцев.

Интересный факт, при высадке саженцев осенью до наступления первых заморозков, прежде чем уйти в длительную спячку, молодое растение успевать дать корешки.

Если зима бесснежная, корни растения от мороза сможет уберечь слой мульчи и органики.

Посадка деревьев в зимнее время.

Посадка деревьев в зимнее время актуальна в случае, если мы говорим о крупномерах. Молоденькие саженцы плодовых деревьев не высаживают в промерзшую почву.

Читайте также:
Сметанное яблоко: вкусовые особенности тропического фрукта

Высадка деревьев в летний период.

В летнее жаркое время через листья растения происходит большое испарение. Очень короткой корневой системе не хватает влаги. За счёт этого они не растут. Те саженцы, которые были высажены летом попросту обречены на гибель.

Как правильно высаживать деревья на приусадебном участке

Теперь поговорим о том, какой должна быть правильная посадка плодовых деревьев. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по высадке саженцев деревьев самостоятельно. Советы для начинающих садоводов.

Подготовка грунта.

Закладка плодового сада должна начинаться с подготовки грунта. Место высадки сперва следует очистить от сорняков при помощи гербицидов либо механическим способом. Также необходимо провести предпосадочное культивирование грунта- он глубоко вспахивается и удобряется минеральными и органическими препаратами. Далее, нужно подготовить яму под высадку деревьев.

Если вы планируете высадить саженцы плодовых деревьев ранней весной, то грунт и ямы следует начинать подготавливать уже с осени. Для этого вам нужно под каждый саженец подготовить яму- сделать её квадратной формы глубиной 60-70см. Стороны ямы должны быть от одного метра до полутора. В яму необходимо заложить старую листву, обрезанные ветви, ботву, компост и т.д. Сверху котлован нужно засыпать грунтом и оставить перегнивать до начала весенней посадки. Яму для осенней высадки следует подготавливать за месяц. На ее дно для обеспечения хорошего дренажа следует уложить щебень, крупный речной песок или слой битого кирпича. Далее нужно заполнить яму торфом, перепревшим навозом, комплексными минеральными удобрениями. А сверху все нужно покрыть слоем почвы, смешанной с перегноем, толщиной 6-10см. Почву в котлован нужно насыпать в форме конуса.

Стенки ямы запрещено заглаживать лопатой. Сильно утрамбованная почва сильно затрудняет поступление воздуха и тем самым ограничивает рост новых молодых корней.

Высадка саженцев в подготовленную почву.

После усадки почвы в центр ямы следует забить деревянный колышек. Он должен быть устойчивым. Хорошая надёжная опора не даст сильному ветру раскачивать молоденький саженец и тем самым не допустит появление пустот между корнями и грунтом.

За один день до высадки с саженца необходимо удалить поломанные корни и веточки, обновить их, немного подрезав до здоровых тканей при помощи секатора.

Высадка деревьев — правило №1. Корневая шейка саженца деревца должна быть выше уровня грунта. Сильное заглубление ствола саженца в грунт может привести к загниванию коры и приведет к гибели всего растения. Очень просто самостоятельно можно определить корневую шейку на стволе саженца-это будет граница переходы коры деревца зелёного цвета в молочно-коричневый.

При высадке саженца вершина конуса грунта должна упереться в оснащение ствола. Корни растения необходимо расправить очень аккуратно по склону и засыпать грунтом. В данном случае необходимо ориентироваться на корневую шейку. Она должна находиться выше над поверхностью почвы на 4-6см. В момент засыпания землёй саженец следует слегка встряхнуть, для того чтобы все пустоты, образовавшиеся между корнями, могли заполниться грунтом. Иначе корни могут подсохнуть.

Около ствола деревца грунт следует немного уплотнить ногой и полить небольшой струйкой воды с расчетом три ведра на один саженец. Далее, нужно дождаться пока грунт немного осядет и ещё раз полить, и уплотнить.

После полива из грунта немного могут торчать корни саженца. Через пару дней они уйдут в почву.

Уход за саженцами деревьев после их посадки

Все саженцы плодовых деревьев требуют определенного внимания. В частности, им необходим правильный уход.
В два первых года после высадки молоденькие саженцы деревьев будут требовать от вас много внимания. Следует обеспечить растению регулярный и умеренный полив, подкормку, бороться с сорняками и рыхлить грунт. В засушливый период грунт следует хорошенько мульчировать после каждого полива либо небольшого дождя.

Также нужно рыхлить приствольные круги. Мульча, перегнивая, начинает выполнять несколько функций: 1. Она обеспечивает корневой системе растения хорошую аэрацию.2. защищает грунт от пересыхания. 3. Мульча препятствует прорастанию сорной травы. 4. Защищает зимой от промерзания почвы. 5. Обеспечивает молоденькие саженцы питательными веществами. 6. Препятствует появлению грунтовой корки. На зимний период времени деревца следует утеплять, обвязывая ствол хвоей либо мешковиной. Самую первую процедуру обрезки молодых деревьев следует проводить на второй год жизни.

Полезные советы от опытных садоводов

Как следует высаживать яблоню?

Скороспелые сорта некоторых видов яблонь могут зацвести уже в первую весну. Но дерево ещё недостаточно развито, для того, чтобы с наступлением осени дать свой первый урожай. По этой причине, для отличной приживаемости, бутоны растения необходимо обработать до их распускания. На второй год жизни растения на нем необходимо оставить два, три десятка цветов.

Среди более адаптированных сортов яблони можно выделить: Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Десертное Исаева, Брусничное, Коричное новое, Летнее полосатое. Также хорошими сортами являются: Аркадик, Китайка Керр, Конфетное, Овальное, Медуница.

Как высадить дерево груши?

Поговорим о том, как посадить дерево грушу. Многие известные садовые виды груш не предъявляют к себе каких-то определенных требований к составу и экспозиции грунта. Но все же лучше всего могут прижиться и развиваться растения на рыхлых, богатых перегноем почвах. Молоденькие деревья не переносят сильной засухи. В первый год после высадки их необходимо поливать как можно обильнее и чаще. Груша начинает плодоносить в возрасте 4-8 лет. По причине гибридизации видов растений, селекционерами было выведено большое множество очень интересных сортов. Вот несколько известных: Груша Нектарная, Груша Лада, Любимица Клаппа, Аллегро, Дибровская, Кафедральная, Красавица Черненко.

Читайте также:
Характеристика ольхи черной

Как следует высаживать дерево вишни?

От выбранного места на приусадебном участке будет зависеть плодоношение вишни. Неверный выбор участка может привести к низкой урожайности и плохим приростам. Корни вишни, расположенные очень близко к поверхности, имеют большую чувствительность к засухе. По этой причине, рыхление грунта после процедуры полива следует производить осторожно.

В российских садах имеются следующие зимостойкие местные сорта: Кентская, Октава, Багряная, Россошанская черная, Шубинка,Полевка, Русинка, Малиновка, Молодежная ,Тургеневка, Прима,Щедрая, Жуковская. Теперь вы знаете о том, как правильно посадить вишню.

Каким образом можно вырастить дерево из семечка

Хорошие вызревшие семена следует промыть и замочить в специальном растворе – стимуляторе роста на 3 суток. С наступлением осени семена высаживаются сразу. Для высадки в весенний период семена следует перед этим хранить в морозильной камере для стратификации.

Следует учесть тот факт, что те деревья, которые были высажены из семян самостоятельно, вырастают довольно высокими. Так как в отличие от плодовых окультуренных видов, которые реализуют практически все питомники, они первоначально не прививаются на карликовый подвой.

Слива Белоснежка: особенности и характеристика

Описание сорта

Белоснежку вывел русский селекционер Муллаянов К. К. специально для условий Сибири и Урала. Самое главное достояние сливы – ее морозоустойчивость. По подтвержденным данным деревья благополучно перенесли в 1998 году морозы до -40°С.

Дерево вырастает в среднем в высоту всего на 2-2,5 метра. При этом имеет достаточно раскидистую крону диаметром до 4 метров.

Листья имеют продолговатую форму. Они окрашены в насыщенный зеленый цвет. Внешняя поверхность листа гладкая и блестящая. Средний ежегодный прирост кроны составляет около 50 сантиметров. Цветы распускаются до появления листьев. Цветоносы окрашены в белый цвет. Листья появляются сразу же после того, как дерево отцветает.

Название сорта пошло от окраса плодов. Они имеют светло-желтую кожуру, которая в процессе созревания покрывается плотным белым воскообразным налетом. Сами правильной округлой формы. Средний вес плодов при удачных условиях и достаточном уходе составляет до 30 грамм. С 1 дерева в урожайный год можно собрать 20-30 килограмм фруктов. Стоит также отметить, что размер плодов напрямую зависит от их количества.

Если дерево будет, в прямом смысле слова, облеплено сливами, то ждать гигантов не нужно. Если же урожай выдался умеренный, то и плоды будут налитыми и крупными. По вкусовым характеристикам Белоснежке дают 4,6 балла из 5. Даже в спелом состоянии сохраняется небольшая кислинка. Данный сорт относят к среднеспелым, поэтому сбор урожая планируется на вторую половину августа. Высаживать Белоснежку нужно в почву с нейтральной реакцией рН. Если у вас грунт дает кислую реакцию, то во время перекопки можно вносить известь-пушонку.

Видео “Прививка для сливы”

Как выбрать саженец

Правильный выбор посадочного материала – это залог хорошей приживаемости и высокой урожайности в будущем. Лучше всего приобретать молодые саженцы возрастом от 1 до 2 лет. Если вы плохо разбираетесь в садоводстве, для покупки выбирайте проверенные сертифицированные питомники и магазины. Покупая сливу с рук, вы рискуете ошибиться с сортом и получить совсем не то, на что рассчитывали.

Ствол саженца должен быть ровным, без повреждений и признаков болезней. Особое внимание обращайте на корневую систему. Корни должны быть развитыми длиной до 30 сантиметров. Желательно выбирать такие варианты, где корневая система имеет множество разветвлений и мелких корешков. Такому растению будет легче прижиться на новом месте.

Обязательно проверьте корень в разрезе. Внутри он должен быть сочным и белым. Если же вы увидите буро-черный окрас, значит, растение слишком долго находилось без почвы или подмерзло. Кроме этого, на корнях не должно быть никаких наростов и уплотнений. Такие новообразования появляются при раке корней.

Что касается побегов, то по их цвету можно приблизительно понять, что за сорт у вас в руках. Поскольку Белоснежка дает светло-желтые плоды, то побеги должны быть окрашены в сероватый, зеленоватый или желтоватый оттенок. Если побеги темные с фиолетовым оттенком, значит, и плоды будут темными. Садить приобретенные саженцы можно как весной, так и осенью. Главное выдерживать все особенности агротехники.

Видео “Формировка и обрезка саженцев”

Как правильно ухаживать за деревом, чтобы то дало наилучший урожай, смотрите в видео ниже.

Посадочный материал
почтой

  • Абрикос
  • Актинидия
  • Алыча
  • Арония
  • Барбарис
  • Брусника
  • Бузина
  • Виноград
  • Вишня
  • Голубика
  • Груша
  • Дереза
  • Дюк (черевишня)
  • Ежевика
  • Жимолость
  • Ирга
  • Йошта
  • Калина
  • Кизил
  • Клюква
  • Княженика
  • Крыжовник
  • Лимонник
  • Малина
  • Малино-ежевичные гибриды
  • Облепиха
  • Персик
  • Рябина
  • Слива
  • Смородина
  • Тернослива
  • Фундук
  • Черешня
  • Черника
  • Шелковица
  • Яблоня
  • Удобрения, агрохимия
  • Инструмент
  • Фартуки
  • Описание
  • Агротехника
  • Удобрения

Замечательный сорт-Снегурочка, даже сорокаградусный мороз её не пугает. Созревает во второй половине августа. Небольшое красивое деревце с раскидистой кроной обильно усыпано золотисто-солнечными плодами, завуалированными плотным восковым налётом, от чего и пошло тонко подмеченное название Белоснежка. Лучший опылитель — Уральская красная. Цена указана за 1 саженец сливы.
Почтовая рассылка данного посадочного материала осуществляется ОСЕНЬЮ. Хотим обратить Ваше особое внимание на культуру сливы. Слива — нетрадиционная культура для Урала и Сибири. В природных ландшафтах практически не встречается её диких сородичей. Появившийся ассортимент — это результат очень длительной и кропотливой селекционной работы учёных.

Читайте также:
Грамотное лечение болезней ели: как обнаружить и чем помочь растению

Один центр селекции сливы находится в Челябинске, в Южно-Уральском научно-исследовательском институте плодоовощеводства и картофелеводства. Другой центр работы сложился на опорном пункте НИИ садоводства Сибири в Чемале Горно-Алтайской области. В нашем каталоге как раз и представлены новые сорта этих институтов, а также лучшие сорта народной селекции с Дальнего Востока. Все эти сорта являются производными от самой холодостойкой в мире Уссурийской сливы. Они могут переносить морозы до минус 50 °C. Все растения домашней сливы, привезённые из европейской части страны, подмерзали и не плодоносили. Сорта Уссурийской сливы в зоне Урала и Сибири — светолюбивые, скороплодные и урожайные. Для них нужно отводить места, где не застаиваются холодный воздух и вода и меньше воздействие жёстких холодных ветров с севера. Большинство сортов Уссурийской сливы самобесплодны, и хорошее плодоношение бывает только при перекрёстном опылении, для этого на участке надо иметь минимум 2-3 сорта.

Плоды сливы с жёлтой и оранжевой окраской богаты каротином, а вот по содержанию дефицитного рибофлавина (витамина В2) с плодами сливы может соперничать лишь гранат. Витамин В2 для организма очень важен, он регулирует углеводный обмен.

Мы убеждены, что рекомендуемые нами проверенные высокозимостойкие сорта сливы займут достойное место и будут надёжно, стабильно плодоносить в Вашем саду. Обязательно напишите нам, как чувствует себя слива у Вас на участке. На этой странице нашего Интернет-магазина Вы можете заказать саженцы сливы почтой наложенным платежом. Саженцы высылаются без предоплаты. Оплата заказанных саженцев происходит в отделении Почты России при получении.

АГРОТЕХНИКА СЛИВЫ

Лучшее время для посадки сливы — конец апреля-начало мая. Осенняя посадка на большей части территории России сопряжена с риском подмерзания саженцев в зимний период. Однако саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и осенью (но сажать их надо не позднее 15—20 сентября).

Место для посадки

Растения сливы не переносят переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод корням не хватает кислорода. Это приводит к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, подмерзанию деревьев зимой. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5—2 м от поверхности земли.

Слива хорошо растёт почти на всех типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных. Однако получение обильных урожаев возможно только на плодородных и хорошо обеспеченных влагой. Лучшие условия для роста сливы складываются на нейтральных и слабо щелочных почвах с рН 7,0—7,5. На большей части территории страны преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), поэтому перед посадкой на них необходимо провести раскисление доломитовой мукой или мелом (из расчёта 2 кг на 1 кв.м).

Подготовка к посадке

Посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4—6 недель; при весенней — с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва). Когда саженцев много, их размещают рядами с расстоянием между растениями в ряду от 2,5—3-х (для слаборослых сортов) до 3—4-х м (для сильнорослых) и с междурядьями 4—5 м.

Посадочные ямы выкапывают диаметром 60—80, глубиной 50—60 см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Затем готовят посадочный грунт, который составляют в равных пропорциях из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.

  1. По центру ям забиваются посадочные колья, которые должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—160 см.
  2. Питательную смесь в яме перед посадкой нужно взрыхлить и в виде холмика подсыпать к колу.
  3. Посадку удобнее проводить вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной почвой.
  4. Для лучшего заполнения землёй промежутков между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают, а почву осторожно утаптывают.
  5. После посадки корневая шейка должна быть на 3—5 см выше поверхности почвы.
  6. После завершения посадки по границе приствольного круга насыпают земляной валик. Затем молодое деревце хорошо поливают (2 ведра воды под одно растение).
  7. Улучшению приживаемости и дальнейшему росту саженца способствует мульчирование приствольного круга торфяной крошкой, перегноем, перепревшим навозом или опилками в радиусе 0,5 м слоем 8—10 см.
  8. Саженец подвязывают к посадочному колу в двух местах, используя для этого шпагат или тесьму (подвязка проводится восьмёркой).

Высаженные саженцы до начала распускания почек необходимо обрезать. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы. Если система формирования дерева пока не выбрана, у двухлетнего саженца ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20 см.

Читайте также:
Тюльпановое дерево: посадка и уход, описание

В последующие годы проводят формирование кроны. В первую очередь удаляют все ветви, расположенные под углом меньше 35 градусов к стволу, а также — растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают перекрещивающиеся и слабые ветви. По желанию регулируют и высоту дерева, обрезая центральный проводник или переводя его на сильную боковую ветвь.

Важно: Для сливы самая удобная — разреженно-ярусная формировка, когда в первом ярусе оставляют проводник и три скелетные ветви на расстоянии 20—25 см друг от друга. Во втором ярусе ниже на 50—60 см оставляют четыре ветви.

Под плодоносящее дерево ранней весной или поздней осенью вносят (на 1 кв.м. приствольного круга) органические удобрения: 10 кг перепревшего навоза или компоста. Минеральные азотсодержащие комплексные удобрения, усиливающие рост и облиственность, вносят весной до начала цветения из расчёта 30 г на 1 кв. м приствольного круга. Ещё две подкормки минеральными комплексами, содержащими азот, проводят после окончания цветения и после массового опадения завязей. Осенью сливе очень нужны фосфор и калий.

Растения, хорошо обеспеченные калием, дают здоровые, богатые витаминами и сахарами плоды. У таких растений хорошо вызревают побеги. Они спокойно переносят зимние холода и меньше болеют. При недостатке калия плохо усваиваются азот и фосфор. Очень важен этот элемент во время созревания плодов и в конце вегетации. В этот период под одно дерево нужно вносить (на 1 кв. м) до 50 г сернокислого калия. Чтобы не повредить корневую систему дозу эту вносят в два приёма с интервалом в три недели.

Важно: Кроме того, абрикос больше, чем другие плодовые культуры нуждается в фосфоре. Лучше всего подойдёт двойной суперфосфат, который вносят дважды — до цветения и после июньского опадения завязей (из расчёта 30 г на 1 кв.м).

Для устранения избыточной кислотности осенью в саду проводят сплошное раскисление доломитовой мукой.

Подготовка к зиме

В ноябре, как и для всех косточковых культур, проводят обильный влагозарядковый полив. Этот агроприём способствует повышению зимостойкости дерева и обеспечивает его лучшую перезимовку. В первые два года после посадки перед наступлением устойчивых холодов приствольные круги молодых слив мульчируют опавшими листьями (слой 15 см), а сверху в один слой укладывают еловый лапник. Это поможет уберечь корневую систему от вымерзания в период «чёрной» бесснежной зимы.

В ноябре обязательно нужно побелить стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной избежать солнечных ожогов и морозобоин. К тому же медный купорос, содержащийся в побелке, будет защищать кору от вредителей и возбудителей грибных болезней.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом – торфом, опилками, еще лучше мхом – и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Идеально подходит для «Слива Белоснежка»

Мощный укоренитель. Оптимально для пересадки как взрослых растений и саженцев растений, так и рассады.

Основные свойства:

  • восстанавливает корень и способствует его развитию;
  • усиливает иммунитет и морозоустойчивость;
  • улучшает приживаемость саженцев растений после транспортировки и пересадки.

Состав:

  • мука соевая ферментированная,
  • мука люцерны,
  • мука рыбная,
  • мука костная,
  • аминокислоты,
  • витамины,
  • морские водоросли,
  • N-P-K: 1-5-1

Схема использования: вносится при посадке саженцев на дно лунки, перемешивая с землёй. Затем небольшое количество вносится после посадки на почву вокруг растения, и немного перемешивается руками с землёй. При мульчировании эффект усиливается.

Норма внесения на 1м.кв. от 100 гр.:

  • при высадке рассады 25гр. (1 мерная ложка) под одно растение,
  • при посадке саженцев деревьев от 50 до 100 гр., в зависимости от размера саженцев,
  • при посадке крупного дерева удобрение вносится от 200гр.
  • передозировка невозможна.

Слива Белоснежка — описание сорта, фото, отзывы садоводов

Слива Белоснежка: особенности и характеристика

Описание сорта

Белоснежку вывел русский селекционер Муллаянов К. К. специально для условий Сибири и Урала. Самое главное достояние сливы – ее морозоустойчивость. По подтвержденным данным деревья благополучно перенесли в 1998 году морозы до -40°С.

Читайте также:
Грецкий орех идеал: описание, саженцы

Дерево вырастает в среднем в высоту всего на 2-2,5 метра. При этом имеет достаточно раскидистую крону диаметром до 4 метров.

Листья имеют продолговатую форму. Они окрашены в насыщенный зеленый цвет. Внешняя поверхность листа гладкая и блестящая. Средний ежегодный прирост кроны составляет около 50 сантиметров. Цветы распускаются до появления листьев. Цветоносы окрашены в белый цвет. Листья появляются сразу же после того, как дерево отцветает.

Название сорта пошло от окраса плодов. Они имеют светло-желтую кожуру, которая в процессе созревания покрывается плотным белым воскообразным налетом. Сами правильной округлой формы. Средний вес плодов при удачных условиях и достаточном уходе составляет до 30 грамм. С 1 дерева в урожайный год можно собрать 20-30 килограмм фруктов. Стоит также отметить, что размер плодов напрямую зависит от их количества.

Если дерево будет, в прямом смысле слова, облеплено сливами, то ждать гигантов не нужно. Если же урожай выдался умеренный, то и плоды будут налитыми и крупными. По вкусовым характеристикам Белоснежке дают 4,6 балла из 5. Даже в спелом состоянии сохраняется небольшая кислинка. Данный сорт относят к среднеспелым, поэтому сбор урожая планируется на вторую половину августа. Высаживать Белоснежку нужно в почву с нейтральной реакцией рН. Если у вас грунт дает кислую реакцию, то во время перекопки можно вносить известь-пушонку.

Видео “Прививка для сливы”

Как выбрать саженец

Правильный выбор посадочного материала – это залог хорошей приживаемости и высокой урожайности в будущем. Лучше всего приобретать молодые саженцы возрастом от 1 до 2 лет. Если вы плохо разбираетесь в садоводстве, для покупки выбирайте проверенные сертифицированные питомники и магазины. Покупая сливу с рук, вы рискуете ошибиться с сортом и получить совсем не то, на что рассчитывали.

Ствол саженца должен быть ровным, без повреждений и признаков болезней. Особое внимание обращайте на корневую систему. Корни должны быть развитыми длиной до 30 сантиметров. Желательно выбирать такие варианты, где корневая система имеет множество разветвлений и мелких корешков. Такому растению будет легче прижиться на новом месте.

Обязательно проверьте корень в разрезе. Внутри он должен быть сочным и белым. Если же вы увидите буро-черный окрас, значит, растение слишком долго находилось без почвы или подмерзло. Кроме этого, на корнях не должно быть никаких наростов и уплотнений. Такие новообразования появляются при раке корней.

Что касается побегов, то по их цвету можно приблизительно понять, что за сорт у вас в руках. Поскольку Белоснежка дает светло-желтые плоды, то побеги должны быть окрашены в сероватый, зеленоватый или желтоватый оттенок. Если побеги темные с фиолетовым оттенком, значит, и плоды будут темными. Садить приобретенные саженцы можно как весной, так и осенью. Главное выдерживать все особенности агротехники.

Видео “Формировка и обрезка саженцев”

Как правильно ухаживать за деревом, чтобы то дало наилучший урожай, смотрите в видео ниже.

Особенности лучшего уссурийского сорта сливы Белоснежка

История выведения и описание сорта

Белоснежка была выведена отечественным селекционером К. К. Муллаяновым. Работая над новым сортом, ученый преследовал цель создать разновидность, которая могла бы успешно произрастать и плодоносить именно в непростых условиях Сибири и Урала.

Усилия не были потрачены впустую: уже в 1998 году растение нового сорта легко перенесло экстремальный мороз -40 °C, при этом показатели урожайности на следующий год не пострадали.

В целом Белоснежка отличается морозоустойчивостью, светло-желтыми плодами и раскидистой кроной.

Характеристика дерева и плодов

Высота дерева не поражает – сливы данного сорта редко растут выше 2,5 м. Зато крона у них пышная и раскидистая, в диаметре достигающая 4 м, при этом с каждым годом прибавляет порядка 50 см объема. Листья правильной продолговатой формы, насыщенного зеленого цвета, с глянцевой поверхностью. Появление листвы следует за периодом активного цветения, которое приходится на середину мая (стандартный срок для всех уральских плодовых культур).

Плоды желтые, правильной круглой формы, щедро покрыты белесым восковым налетом (который, кстати, и дал название сорту). Их размер напрямую зависит от количества: чем больше, тем мельче, но обычно каждая слива достигает массы 30 г. В среднем с каждого дерева можно собрать до 30 кг плодов. Период созревания урожая приходится на середину августа.

Вкусовые характеристики плодов оценивают в 4,6 балла из 5 возможных.

Это обусловлено тем, что даже при окончательном дозревании сохраняется легкая кислинка во вкусе. Мякоть сочная, с выраженным сливовым ароматом.

Достоинства и недостатки

Основным принципиальным достоинством Белоснежки считают ее морозоустойчивость. Кроме того, благодаря небольшой высоте за деревом легко ухаживать, проводить регулярную обработку и обрезку. Из недостатков выделяют не самую высокую дегустационную оценку и раскидистость кроны.

Занимаясь садоводством в непростых климатических условиях Уральского региона, мы, прежде всего, ценим в растениях выносливость. Белоснежка – отличный вариант для вашего фруктового сада, так как она успешно зарекомендовала себя как культура, которой нипочем лютые уральские морозы.

Читайте также:
Черная сапота - выращивание фрукта на открытом участке

Видео «Пересадка плодового дерева»

Из этого видео вы узнаете, как пересадить сливу или другое плодовое дерево в саду.

Выращивание сливы Белоснежки

Существуют определенные садовые культуры, которые создаются искусственным методом, и слива Белоснежка относится к ним. Ее часто выращивают в северных и восточных регионах страны, поскольку она идеально переносит длительные заморозки. Уход за этой разновидностью должен быть правильным — от него зависит качество и количество плодов.

Основные характеристики

Сорт сливы Белоснежка был выведен в Российской Федерации. Такое название было связано с основным оттенком кожуры плода. В конце XX века разновидность включили в Государственный реестр страны и районировали для холодных регионов.

Культура характеризуется высокой устойчивостью к низким температурам, которые способны достигать — 46°С. Благодаря этому свойству уход за культурой требуется стандартный даже в условиях холодного севера. Корни выдерживают такие температуры даже без мульчирования почвы осенью.

Слива сорта Белоснежка отличается средними сроками созревания. Сбор урожая приходится на конец июля. Плодоносить дерево этого сорта будет уже на 3 год после посадки. Урожайность сливы высокая: с дерева садовод собирает до 40 кг высококачественной продукции.

Описание дерева

Описание указывает на то, что высота дерева сливы Белоснежка не превышает 3 м. Крона широкоовальная, раскидистая. Из-за этого свойства посадка должна проводиться на расстоянии 4 м между растениями, чтобы они не создавали тень друг для друга. Побеги коричневого цвета, средней длины, цилиндрической формы. Плотная кора серо-коричневого оттенка не расслаивается.

Соцветия мелкие, белого цвета. Пестики и тычинки разного размера, поэтому культура не может самостоятельно себя опылять. Описание указывает на то, что листовая пластина средней длины. Она представлена в насыщенном зеленом оттенке, с небольшим восковым налетом.

Внешний вид плодов

Их основных характеристик плода отмечаются следующие параметры:

  1. в диаметре фрукт составляет 4 см, а его вес — 40—50 г;
  2. кожура приятного желтого оттенка;
  3. кожица плотная, покрыта слоем воскового налета;
  4. брюшной шов хорошо видно;
  5. плодоножка достигает длины в 5 см.

Мякоть сочная, не водянистая. Она желтого цвета, волокнистая. Во вкусе преобладает кислота. Подходит продукция для универсального использования (в свежем виде, для консервации или приготовления десертов). Доставка на любые расстояния не сказывается негативно на качестве плодов.

Посадка и выращивание

Выращивать сливу сорта Белоснежка принято в специальных местах, где она будет чувствовать себя комфортно. Требуется обеспечить большое количество солнечного света. Благодаря этому плоды будут созревать быстрее и приобретут приятный красноватый румянец. Посадку принято проводить с южной части сада, т. к. она лучше освещается солнцем.

Лучше использовать плодородные почвы, в которых содержится максимальное количество полезных микроэлементов. Оптимальным вариантом считается чернозем. Кислотность грунта не должна превышать 4%, иначе начнут загнивать корни растения. Чтобы защитить растения от избыточной влаги, посадку требуется проводить на возвышенных участках. Это убережет их не только от оттепели весной, но и от близко расположенных грунтовых вод.

Посадочное место подготавливают за несколько месяцев до осуществления посадки. Во время перекапывания участка на 1 кв. м. вносят по 10 кг перегноя и 3 кг компоста. Эти удобрения лучше подпитают почву. Также требуется удалять все сорняки и камни, т. к. они способны замедлять процесс развития растения. В феврале выкапывают лунку размерами 70×70 см. Внутрь насыпают по 5 кг перегноя, смешанного с 2 кг верхнего слоя земли.

Сам процесс посадки осуществляют в конце марта. Для начала выбирают качественный посадочный материал. Он должен быть здоровым, длиной до 1 м. Возраст саженца — 1,5—2 года. Прививка молодого растения должна проводиться методом черенкования. В день посадки в лунке делают небольшую горку из верхнего слоя земли высотой до 30 см. В нее помещают саженец и присыпают оставшейся землей. Во время полива используют 10 л теплой воды. Рядом устанавливают опору, к которой и привязывают растение.

Мероприятия по уходу

Уход за этой разновидностью несложный. Поливать молодое растение нужно не чаще, чем раз в 3 недели. Предпочтительно использовать теплую воду, которая поможет саженцу укорениться в земле. На дерево должно приходиться по 20 л теплой воды. После полива садовод должен прорыхлить землю, чтобы впустить в нее воздух. Также должны удаляться сорняки, которые своими корнями мешают развиваться растению.

Подкормки осуществляются в несколько этапов с применением комплексных удобрений:

  1. весной, на 2 год после посадки, должен использоваться минеральный компонент — нитрат калия (40 г на 10 л воды). На куст вливают 30 л раствора;
  2. летом — аммиачная селитра (30 г на 5 л воды), которая обеспечит быстроту созревания. Под растение вливают по 10 л раствора;
  3. осенью используются как минеральные компоненты, так и органические. Для начала проводят полив суперфосфатом (50 г на 10 л воды), а после мульчируют приствольный круг перегноем и соломой.

В обрезках растение не нуждается. Если появились признаки болезней, то места поражения сразу обрезают и обрабатывают садовым варом. А весной нужно прореживать крону, чтобы на плоды попадало солнце.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: