Не покупайте саженец заранее, если не планируете высадить его в ближайшие 2–3 дня

Посадка винограда осенью: правила для успешного роста

Период до наступления минусовой температуры считается благоприятным для посадки винограда. Пока среднесуточная температура держится на отметке до +10 градусов, можно черенковать виноград.

Не все сорта винограда подойдут для посадки осенью

Плюсы осенней посадки

Порой садоводы волнуются, что после осенней посадки виноград замерзнет. Этого не произойдет, если правильно укрыть саженец.

По сравнению с весенней посадкой у осени есть некоторые преимущества:

  • В этот период почки погружаются в состояние покоя, поэтому саженец направляет все усилия на рост корней, что благотворно влияет на все растение.
  • Осенью виноград укореняется, а весной уже готов к активному росту, так как в начале весны растение получает много питательных веществ и влаги из почвы
  • Саженцы, которые пережили зиму, отличаются хорошим иммунитетом, они устойчивы к заболеваниям и хорошо растут.
  • Существует много сортов, пригодных именно для осенней посадки.

Основное условие успешного роста — правильно определить температуру и посадить виноград до морозов.

Обратите внимание на прогноз погоды — он предупредит о разных заморозках

Сроки посадки винограда

При посадке важно ориентироваться на климат в вашем регионе. Где-то заморозки наступают раньше, где-то позже, но быстрее. На адаптацию саженцу требуется порядка 1,5 месяца. Желательно, чтобы в это время температура не опускалась ниже плюс 5–6 градусов ночью и 10–15 градусов днем.

На юге этот период порой длится до начала ноября. В средней полосе — до середины октября. На Урале и в Сибири сажать виноград осенью лучше в первой половине сентября. В конце сентября ночи чаще всего уже морозные.

Выбор места и подготовка саженца

Для того чтобы растение прижилось и укоренилось, важно выбрать правильное место для посадки:

  • Выбирайте для посадки южную сторону участка. Это может быть место у южной стены дома, забора, хозяйственной постройки. Желательно, чтобы лоза была освещена в течение дня, поэтому не нужно сажать виноград в низине, овраге или другом тенистом месте.
  • Если южную сторону выбрать не получается, выбирайте восточный или юго-западный солнечный склон.
  • Грунт должен быть питательным и рыхлым. В идеале — суглинок, чернозем. Плотный глинистый грунт с глубоким расположением грунтовых вод не подойдет.
  • Качественную почву необходимо удобрить. Внесите известь или доломитовую муку, если грунт кислый. В торфяную почву добавьте речного песка.

При покупке убедитесь в том, что саженец качественный:

  • Покупайте растение в виноградном хозяйстве, где могут рассказать о характеристиках каждого сорта и подобрать тот, что подойдет для осенней посадки.
  • Начните с сортов, которые просты в уходе. Не покупайте сразу сложные разновидности.
  • Возраст растения — примерно год. Более старое растение пересадить сложнее.
  • Длина побега — от 20 см, срез зеленого цвета, толщиной от 5 мм, повреждений и признаков заболеваний нет.
  • У саженца есть развитые 4 и больше почки, листья зеленые, не сухие.

Не покупайте саженец заранее, если не планируете высадить его в ближайшие 2–3 дня

После покупки поставьте растение в чистую воду. В идеале высадить его нужно через 24 часа. Максимум — через два-три дня, не дольше.

Выбор черенка

Если у вас нет возможности купить саженец или вы хотите высадить виноград черенкованием из своего куста, важно правильно подобрать черенок:

  • Допускается использование побегов, которые плодоносили в текущем году. Не стоит нарезать слишком длинные черенки — достаточно размера от 50 см до 1,2 метра.
  • Выбирайте ровную лозу с однородным цветом коры, без искривлений и тонких участков. Лучше всего взять побег толщиной 5–8 миллиметров со средней части лозы.
  • Пасынки, усики и листья с побега осторожно удалите. Срезайте черенок чистым продезинфицированным ножом или секатором.
  • Для обеззараживания рекомендуется обработать черенки инсектицидами или фунгицидами. Черенки окуривают или замачивают в растворе пестицидов на сутки. Некоторые садоводы замачивают черенки в растворе марганцовки или 3% растворе медного купороса.
Читайте также:
Ирга: полезные свойства и противопоказания

Режьте сверху вниз наискосок

Для того чтобы черенки прижились, можете использовать кильчевание — предварительную посадку материала в прогревающий субстрат: мох, чистые опилки, гидрогель или влажный песок. Субстрат периодически увлажняют.

Подготовка ямы и посадка осенью

Для осенней посадки ямы лучше готовить еще весной, чтобы грунт успел осесть. Если не вырыли весной, подготовьте яму осенью за 2 недели до посадки:

Все о растениях

Что делать, если осенью не успели высадить саженцы деревьев и кустарников?

Как сохранить саженцы деревьев и кустарников, если поздно купили

Часто сильные морозы наступают неожиданно, а все дела на участке не сделаны. Обрезку деревьев и кустарников можно отложить на раннюю весну, а вот что делать с купленными, но не посаженными саженцами?

Если на земле лежит первый снег, не пугайтесь, он, как правило, обязательно растает. Земля еще не успела промерзнуть на большую глубину, так что еще можно многое сделать.

Если не успели посадить саженцы до холодов

Причины поздней покупки деревьев и кустарников могут быть разные: рано наступили холода, купили саженцы на распродаже, поздно пришла посылка с растениями и т.д. Не отчаивайтесь — зеленых питомцев можно сохранить до весенней посадки.

Если земля подмерзла и покрылась коркой, то у вас есть несколько вариантов, чтобы сохранить саженцы плодовых и декоративных кустарников до весны:

Посадка крупной сосны зимой в подготовленную яму

1. Если растение в контейнере и вы заранее подготовили яму для посадки, то высаживаем в грунт. Это касается тех случаев, когда вы планировали посадку зимой, например, крупномеров, которые высаживаются только зимой. Для этого осенью выкапываются ямы нужного размера и оставляются открытыми. Также заранее готовится грунт для заполнения посадочных ям, который храниться в непромерзаемом помещении. При посадке на дно ямы насыпается слой подготовленного грунта, затем ставится саженец из контейнера, вокруг засыпается также подготовленной почвой, которую утрамбовываем по мере засыпания. Там как насыпная земля просядет немного, то ее насыпают чуть больше уровня земли на участке (на 7-10 см). Корневая шейка высаживаемых деревьев и кустарников должна быть вровень или чуть выше уровня земли на участке. Сверху посаженное растение мульчируют.

2. Прикопать саженец в саду. Если земля в саду не промерзла глубоко, а только образовалась небольшая корка, то выкапывают траншею глубиной около 30-50 см. Место для прикопа стоит выбрать солнечное, защищенное от ветров и, конечно, не в низине Направление траншеи лучше делать с запада на восток. Корни саженцев укладывают в траншею и засыпают легкой почвой с добавление песка. Слой почвы в траншее должен быть на 20-30 см выше, чем уровень почвы на участке. Рекомендуется зимой подбрасывать снега на прикоп, чтобы саженцы лучше перезимовали и позже проснулись весной.

3. Закапываем в снег. Если на участке выпал большой слой снега, то это замечательно, снег – прекрасный утеплитель. Нужно будет купить пару мешков земли в садовом центре. Выбираем место, где снег дольше всего лежит весной, но не в низине. Раскапываем снег до почвы, насыпаем слой 10-15 см земли из купленных пакетов, на него выкладываем саженцы, а сверху высыпаем горкой на корни оставшуюся землю. Можно накинуть кусок укрывного материала (лутрасил, спанбонд) сверху и прижать его, например, досками, чтобы не сдуло, когда снег растает. А затем поверх набросать как можно больше снега. Если вы бываете зимой на даче, то подбрасывайте снег на укрытые саженцы.

Читайте также:
Барбарис: сорта, виды, описание лучших сортов

4. Держим саженцы в подвале или в погребе с температурой не выше +4-5°С , например, во влажном песке. Если подвал отапливается или температура в нем выше, то такой подвал не годится для хранения саженцев. Иначе растения пойдут в рост и, причем, расти будут за счет питательных веществ, находящихся в корнях, что их ослабит и в дальнейшем саженцы не приживутся.

Саженцы раскладывают на полу в подвале или погребе, засыпают слегка влажным песком, можно в смеси с опилками. Избытка влаги быть не должно, иначе корни начнут гнить.

5. Если саженцы небольшие, то их можно сохранить в холодильнике. Но из опыта скажу, что это не очень удачное место, так как саженцы весной все равно трогаются в рост и приходится их высаживать в горшки, чтобы растения не погибли, и выставлять на закрытую лоджию.

Но попробовать можно, хотя бы для собственного опыта.

Саженцы высаживают в горшки или складывают в пакет и засыпают корни легким грунтом (торф, песок, опилки, мох). Грунт должен быть слегка влажным, но без избытка воды. На «вершки» надевают прозрачный пакет с дырками для вентиляции. В таком виде саженцы помещают на нижнюю полку холодильника. Конечно, при ближайшей возможности, саженцы лучше вывезти на дачу и хранить указанными выше способами.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам


­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Читайте также:
Описание и выращивание малины краса россии

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Читайте также:
Посадите яблоню на южной стороне участка

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Читайте также:
Листья брусники: лечебные свойства, противопоказания и применение

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Поздно купили саженцы – как сохранить их до посадки

Добавление статьи в новую подборку

Нередко садоводы покупают саженцы осенью. Причин много: и цены на товар в осенний период ниже; и работы на участке меньше, поэтому есть время новый кустик с деревцем посадить; да и выбор сортов осенью всегда велик.

Все бы хорошо, но иногда погода преподносит нам неприятные сюрпризы – и осеннее тепло резко сменяется зимней стужей. Что делать в такой ситуации с купленным саженцем? Есть несколько способов сохранить приобретенные растения до наступления теплых весенних дней.

Как прикопать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников до весны

Самый простой способ сохранить до весны саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников – отвезти их на дачу и прикопать. Как правильно сделать прикоп?

Место для саженцев

Для начала определитесь с местом, где вы оставите зимовать свои саженцы. Неправильно подобранный участок способен погубить молодые растения.

Главное условие – низкое залегание грунтовых вод, чтобы весной, во время таяния снега, исключить возможность подтопления, которое может привести к загниванию корней и порче саженцев. Второе – отсутствие сильных ветров в зимний период.

Таким образом, неплохо подойдет для прикапывания саженцев место на южной стороне участка, особенно прикрытое с севера домом, гаражом или хозяйственной постройкой.

Когда прикапывать саженцы

Прикапывать саженцы можно до тех пор, пока не замерзнет земля. Если же вы подготовите все (и траншею выкопаете, и почву в незамерзающее помещение занесете) заранее, то прикапывать можно и после наступления морозов.

Как правильно подготовить траншею

Еще один важный момент – подготовка траншеи. Глубина траншеи должна быть около 60-70 см. Ее ширина зависит от размеров ваших саженцев и их количества.

Когда будете рыть траншею, с северной стороны оставляйте отвесный (прямой) край, с южной – пологий (под углом примерно 45°).

Засыпать корни следует рыхлым грунтом: подойдут торф, песок или садовая земля, перемешанная с песком. В этом случае весной вам легко удастся вынуть корни из грунта, не повредив их.

Читайте также:
Фрукт папайя: описание, фото, видео, посадка и выращивание в домашних условиях

Как поместить саженцы на хранение

Расположение саженцев в траншее зависит от того, какая у них корневая система – открытая или закрытая.

Саженцы в контейнерах перед отправкой в траншею тщательно полейте водой. Затем установите их под небольшим уклоном вплотную друг к другу. Заполните почвой все пространство до уровня горшка. Хорошо утрамбуйте. Затем продолжайте дальше укрывать саженцы слоем земли. Растения в контейнерах, в отличие от саженцев с открытыми корнями, обычно засыпают полностью.

Некоторые садоводы рекомендуют перед укладыванием в траншею саженцы с закрытой корневой системой вынимать из горшка и прикапывать без него. Вероятность их выживания в этом случае намного выше.

Саженцы с открытой корневой системой готовят к зимнему хранению в прикопе иначе:

  1. Оборвите все листья, которые есть на саженце.
  2. Внимательно осмотрите корни. Удалите поврежденные, подсохшие, с признаками заболеваний.
  3. Поместите саженец целиком в контейнер с холодной водой на несколько часов, чтобы и ствол, и стебли, и корневая система напитались на зиму водой.
  4. Уложите деревце или куст в траншею под углом приблизительно в 45°. Расположите его таким образом, чтобы крона была повернута на юг, а корни на север.
  5. Корни аккуратно расправьте и прикройте, если есть такая возможность, сухой хвоей или лапником. Их колючие иголки защитят саженцы зимой от мышей.
  6. Засыпьте заранее подготовленным грунтом или торфом (если на вашем участке рыхлая почва, то можно использовать ту землю, что вы извлекли из траншеи во время копки) корневую систему, тщательно утрамбуйте грунт, чтобы не было пустот. Затем увеличьте слой, чтобы над корнями было не менее 20 см, и снова утрамбуйте.
  7. Когда наступят стабильные морозы, закончите укрывать саженцы. Для этого засыпьте землей примерно 2/3 высоты деревцев, соорудив над траншеей небольшую насыпь. Когда выпадет снег, сверху набросайте еще слой снега.

Если у вас несколько саженцев, то располагайте их в траншее на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Укрытие можно замульчировать с той стороны, где находятся корни. Для защиты от грызунов сверху уложите стеку с мелкими ячейками или еловые ветки.

Весной, с наступлением тепла, сразу снимите верхние слои (сетку, ветки и мульчу), иначе саженцы от жары могут выпреть. Землю убирайте сразу, как только она оттает, – так постепенно саженцы полностью избавятся от укрытия.

Некоторые садоводы зимой хранят саженцы несколько иначе.

Приготовив траншею, уложите туда саженцы и присыпьте грунтом их корни. Затем тщательно укутайте растения в несколько слоев плотного нетканого материала. Когда придут морозы, траншею закройте листом пенопласта, а сверху на него уложите еще слой шифера. Сверху, по мере выпадения постоянно набрасывайте снег.

Когда придет весна, шифер с пенопластом снимите, а вот агроволокно оставьте. В жаркие дни его можно снимать, а по вечерам лучше возвращать на место. В случае возвратных заморозков это укрытие защитит растения от весенних морозов.

Как сохранить саженцы в подвале или в погребе

Если у вас есть погреб или подвал, где нет солнечного света и зимой температура находится на отметке 0-3°С, то вам несказанно повезло: в таких условиях вы также легко сможете сохранить приобретенные заранее саженцы.

Если ваши приобретения с закрытой корневой системой, то просто отнесите их в погреб и оставьте там. Все, что от вас потребуется, – следить за влажностью грунта в контейнере (пересыхать он не должен!).

Саженцы с открытыми конями нужно вначале подготовить к хранению.

Найдите контейнеры подходящих размеров и наполните их влажным субстратом: торфом, песком, опилками, сфагнумом и т.п. Корни растений предварительно обработайте глиняной болтушкой (так в них лучше будет сохраняться влага), а затем поместите саженцы в контейнер.

Читайте также:
Выращивание ладанника и уход за ним

Если контейнеров нет или не хватает, можно заменить их плотными полиэтиленовыми пакетами, внутрь которых также насыпают субстрат. В пакетах проделайте отверстия и поместите в них растения. Уложите подготовленные таким образом саженцы под углом в длинные ящики.

Если в погреб попадает солнечный свет, укройте крону растений тканью, любым нетканым материалом или газетами.

Чтобы ваши саженцы встретили весну живыми и здоровыми, защитите их от грызунов: разместите в погребе мышеловки и разложите ядовитые приманки.

Как сохранить посадочный материал в квартире

Если вы из тех дачников, у которых нет погреба, а на дачу до следующей весны вы уже не планируете ехать, то хранить саженцы вам придется в квартире. Для этой цели подойдут всего 2 места – холодильник и балкон.

В холодильнике можно сохранить саженцы небольших размеров, упаковав их корни в полиэтилен и закрыв бумагой от света.

Балкон подойдет для зимнего хранения саженцев в том случае, если он утеплен и температура зимой не опускается там ниже нуля градусов. На балконе, где всегда светло, обязательно требуется тщательное укрытие кроны.

Как сохранить другие растения

Часто осенью приобретают не только плодовые, но и хвойные растения. Сохранить зимой хвойники с ЗКС можно несколькими способами:

  1. Выкопайте лунку, равную объему горшка, и опустите в нее растение вместе с контейнером. Сверху подсыпьте к корням холмик земли высотой 15-20 см, который защитит корневую систему от подмерзания. Верхнюю часть растений укройте мешковиной, старой одеждой или несколькими слоями светлого укрывного материала для профилактики солнечных ожогов ранней весной.
  2. Контейнер с хвойником опустите в погреб и оставьте там. Следите за уровнем влажности грунта.

Для хранения корневищ ирисов, баданов, хост и т.п., как и для луковиц нарциссов, тюльпанов, лилий подойдут обычные картонные коробки от обуви. Поместите их туда и засыпьте влажным торфом или опилками. Чтобы посадочный материал не начал прорастать, коробки нужно поместить в прохладное помещение (температура 2-5°С), где будет сухо и темно. Не забывайте проверять торф (опилки): он всегда должен быть слегка влажным. В таких условиях корневища и луковицы прекрасно сохранятся до времени посадки в открытый грунт.

Не стоит отчаиваться, если вы совершили несвоевременную покупку и приобрели саженцы накануне зимы. Конечно, придется затратить некоторые усилия, но зато ваши растения будут спасены.

Что делать, если купили саженец, а до посадки на постоянное место еще не пришло время?

Если купили такие растения, то точно надо сразу пересаживать в какие-то емкости: горшки, лучше с отверстиями в дне. И поставить в прохладное место и светлое место, где +9-11 градусов. Дальше по минимуму поливаете. А растение сильно не будет расти, прохладно — и оно прилично доживет до времени посадки.

Или можно достать из пакетов и переложить в пакет, сделанный из газеты, и поместить в поддон холодильника, но так долго хранить не получится, 1-1,5 месяца. Иначе (если не принять правильных мер) действительно к моменту посадки в магазине остаются только трупики.

Насчёт, как можно сохранить саженцы до посадки, то лучший способ вот такой — показываю на своём видео. Так можно 2 — 3 месяца хранить, и ничего с саженцами не случится.

  • Читайте все комментарии с начала:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сергей, огромное спасибо за подробный познавательный совет! Замочила корни в лигногумате, ничего больше под рукой не оказалось, все препараты на даче. Только задумалась, сколько воды наливать, может до корневой шейки? Думаю, что с таким оптимистичным настроем я все-таки сумею спасти свои долгожданные саженцы! Фото полученных саженцев.

Читайте также:
Спирея литл принцесс: посадка и уход, описание

Сажайте, только учите нюанс: покупная земля не вся хорошая. Лучше сделать земляную смесь самостоятельно. Месяц назад купленные розы зацвели. Обычно обрываем все бутоны, но ничего страшного в этом нет, после цветения сразу обрезать бутон.
На другом фото — саженцы киви и японского банана. Ждут высадки в грунт.
Дерзайте, экспериментируйте!

Чайно- гибридные. Цветы обрываем после цветения

Чайно- гибридные. Первые цветы мелкие

Плетистая симпати

Японский банан и киви. До высадки

Здравствуйте. Всем добра и хороших урожаев! Прошу подсказку! Как новичок любитель сделала ошибку и честно признаюсь. Сначала купила саженцы черной малины и ежевики, а потом почитала… Но обстоятельства так же способствовали этому… не ожидала, что они есть в питомнике)) и очень захотелось, а по месту определиться не могу, так как оказывается, и с красной малиной они не особо, и яблони как соседки нехорошо, в общем не знаю куда сажать… да и кустиков по 3… даже рядка не получится…

вопрос. можно сейчас из контейнера пересадить в мусорный пакет, больший по размеру, до осени оставить? и куда лучше? малина черная малину красную не любит, ежевика плохая соседка с яблонями и грушами… а у меня как раз получилось, что место есть между малиной и яблонями… ( места много) можно не экономить

схема посадки

Ранняя покупка: как сохранить саженцы до весны

В конце зимы многие дачники стараются приобрести к сезону всё необходимое. Ряд объективных факторов этому способствует – низкая стоимость растений и богатейший сортимент.

Инструкция по покупке

  • не закупайтесь на выставках: цены на посадочный материал одинаковы везде. Приглядитесь к садовым центрам и питомникам;
  • пополняйте коллекцию растений только у проверенного продавца;
  • покупайте тот сорт и гибрид, который сможете идентифицировать по внешнему виду. Иначе вместо культурного растения в лучшем случае вам достанется дикий представитель, в худшем – сорняк;
  • приобретайте растения с бутонами, чтобы точно знать палитру будущего цветника;
  • не реагируйте на упаковочные яркие картинки: суперурожайную вьющуюся землянику, полукило­граммовые плоды малины, колоновидный абрикос. Эти изыски растениеводства были получены с помощью программы «Фотошоп».

Не сажать!

Помимо саженцев плодовых деревьев сейчас продаётся огромное количество саженцев роз, спирей, гортензий, смородины, крыжовника и прочих привлекательных для сада растений, упакованных в красочные коробки. Качество у них в целом неплохое.

Сложность заключена в другом: если вы покупаете саженцы в конце февраля – начале марта, то их сложно сохранить до посадки.

Некоторые садоводы высаживают их в горшки и оставляют в квартире. Растения, почувствовав тепло, начинают достаточно быстро оживать, у них появляются молодые побеги, листья, а иногда даже бутоны. Вроде бы всё отлично, саженец прижился, но идиллия длится недолго: вскоре растение внезапно погибает, причём на нём нет признаков появления болезни или присутствия вредителей.

Причиной гибели растения стал неправильный рост – бурное отрастание побегов и притормаживание развития корневой системы. Наступил такой момент, когда растение потратило все запасённые в надземной части ресурсы.

Чтобы сохранить посаженное в горшок растение до посадки в грунт, нужно много света и температура около ­8 ˚С. Такие параметры микроклимата присутствуют в зимнем саду, но не у каждого дачника есть такое помещение.

Уснут на холоде

Идеальный вариант хранения – холодильник. При пониженной температуре воздуха, в темноте саженцы должны дождаться весны. Но даже там они ухитряются вдруг выпускать побеги, а это очень плохо, им нежелательно расти. Происходит это потому, что перед продажей посадочный материал вывели из состояния покоя.

Есть только один надёжный метод сохранить саженцы из коробки до посадки – ввести их вновь в нужное состояние. Сделайте это таким образом: оборвите у растения листья (если есть), положите в коробку (горизонтально) и пересыпьте землёй. Поставьте коробку в холодильник или на застеклённую лоджию.

Читайте также:
Клен остролистный: описание, посадка и уход

Хранение в подвале

Многие применяют метод горизонтального хранения саженцев, используя для этих целей подвал. Но и тут есть свои тонкости. Так, этот вариант не лучший: создать оптимальный микроклимат в подвале практически невозможно. Для снижения влажности воздуха специалисты советуют установить самую мощную вытяжку. Но удовольствие это не из дешёвых и не всем по карману.

Кроме того, сырое и тёмное помещение способствует появлению различных грибных заболеваний и даже банальной плесени. Поэтому саженцы, размещённые в подвале, требуется часто проверять, вынимать из коробки, удалять землю, которой они были пересыпаны, и профилактически обрабатывать фунгицидами.

Признаки некондиции

Некачественные саженцы можно отличить по внешнему виду, не стоит их покупать при наличии перечисленных особенностей.

Саженцы лиственных растений

  • сморщенные или засыхающие стебли;
  • желтоватая или побуревшая листва;
  • много раскрывшихся почек;
  • у растений с открытой корневой системой есть вялые корни;
  • слишком сухой ком земли, отстающий от стенок контейнера;
  • кома нет вообще, а есть свеженасыпанная почва.

Хвойные

  • много желтоватой, побуревшей или тусклой хвои;
  • есть ветви с голыми участ­ками;
  • слишком сухие ветви;
  • у растений с открытой корневой системой есть вялые корни;
  • сухой ком земли отстаёт от стенок контейнера;
  • кома нет вообще, есть свеженасыпанная почва.

Многолетние цветы

  • семена от сомнительного производителя или с рук;
  • срок годности уже истёк;
  • рассада выглядит подвядшей;
  • больные и сухие стебли;
  • нет ни одного ростка;
  • в контейнере заметны следы недавней пересадки;
  • луковицы и корневища пересушены;
  • сухой торф.

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Накануне поездки на дачу мы посещаем садовый центр и просто не можем удержаться от приобретения очередного саженца, а то и просто совершаем покупку прямо на трассе .

Однако и целенаправленная поездка на выставку или в питомник тоже нередко завершается незапланированными приобретениями.

А далее события выглядят так.

Мы приезжаем на участок, быстро выбираем место посадки, копаем яму, заправляем ее удобрениями, хорошо поливаем, сажаем новинку, еще раз поливаем и уезжаем до следующих выходных, доверив выживание саженца судьбе.

Весной очень радуемся, что наша крошка дала росточки, развернула листочки. Увы, нередко радость наша преждевременна. То, что не погибло зимой, усыхает к осени.

Знаком вам такой сценарий? Так что же делать, чтобы свести к минимуму свои садовые огорчения?

Как же грамотно выбрать и купить посадочный материал, саженцы

Но, прежде всего, решите, какие именно саженцы вам нужны и, отправляясь за покупкой, строго следуйте составленному списку.

Никогда не покупайте саженцы у сомнительных продавцов Сортовые плодовые деревья и ягодные кустарники лучше приобретать в специализированных питомниках. Если уж вам так нужна какая-нибудь новинка, то лучше потратить время на поездку в селекционный институт.

Разочарований будет меньше, если покупать посадочный материал, районированный и выращенный недалеко от вашего садового участка.

Кроме заранее составленного списка и определения места покупки саженцев, вы должны заблаговременно, как минимум за 3 недели, выкопать посадочные ямы.

Правила подготовки посадочных ям не так уж сложны, чтобы их игнорировать.

Помните, что вы сажаете дерево или кустарник не на один год. И не жалейте обрезать побеги, особенно у ягодных кустарников. Прием этот позволяет вырастить отличные кусты и получить максимальный результат.

Спонтанные покупки качественных саженцев возможны, но только с закрытой корневой системой. Если на ближайшем рынке продают можжевельник с оголенными корнями, не покупайте его. С открытой корневой системой желательно приобретать лишь листопадные декоративные и плодовые деревья и кустарники.

Читайте также:
Когда пересаживать каштан

При покупке внимательно осмотрите корни, место прививки и крону (слишком большой годичный прирост свидетельствует о том, что саженец прибыл к нам из теплых краев). Вообще растение должно быть развито пропорционально, а корни завернуты во влажную рогожу. А еще лучше, если саженцы содержатся в приколе.

Листопадные растения в возрасте более 8 лет должны продаваться только с комом земли диаметром не менее 50 см. Чтобы не обмануться, запомните такое правило: диаметр кроны может превышать диаметр корневой системы не более чем на 25 процентов. Если земляной ком с корневой системой значительно меньше кроны, то лучше не рисковать с приобретением такого саженца.

В некоторых питомниках разрешают покупателям самим выкапывать понравившиеся саженцы. Прежде чем приступать к этой работе, проконсультируйтесь со специалистом, как это лучше сделать.

Выкопанные растения ставьте в заранее приготовленные ящики или коробки, чтобы сберечь корни от повреждений, и прикрывайте растения тканью, чтобы уменьшить влажной испарение влаги.

Покупать ли саженцы с закрытой корневой системой, в контейнерах.

Как проверить качество саженца при покупке

Для того чтобы проверить качество саженца попросите продавца вынуть саженец из контейнера.

Если земляной ком не рассыпается и весь покрыт тонкими корешками, это то, что вам надо.

А если корни проросли через дренажные отверстия или земляной ком рассыпается, то такой саженец выращивался с нарушением технологии, и от покупки лучше отказаться.

Хвойные и вечнозеленые растения плохо переносят пересадку, поэтому их следует покупать только с закрытой корневой системой.

Однако и эти растения нужно правильно сажать.

А как правильно посадить саженец в контейнере

Контейнер с саженцем необходимо выдержать в тазу с водой не менее суток, добавив на каждые 5 л воды 2-3 капли эпина или корневина на кончике ножа.

Только после этого растение можно сажать в заранее подготовленную посадочную яму. При этом следите, чтобы все минеральные и органические удобрения, заложенные в яму, были прикрыты садовой почвой не менее чем на 5 см.

После посадки растения желательно накрыть тонким нетканым материалом и выдержать не менее 3 дней, чтобы сократить испарение влаги. Это очень важно, если вы не можете жить на даче постоянно и следить за состоянием растений.

Листопадные растения в возрасте более 8 лет должны продаваться с комом земли диаметром не менее 50 см.

Можно ли посадить саженец из леса на участке

Конечно, можно! Но пересадка лесных растений гораздо сложнее, чем саженцев, взятых из питомника. Как правило, у лесных жителей корневая система крупнее, и ее сложнее выкопать без сильных повреждений. Однако эта задача выполнима.

Выберите весной понравившееся растение, проведите прямо в лесу обрезку побегов, лопатой обрубите корни по периферии кроны и оставьте деревце в лесу до осени. Во второй половине сентября найдите свой саженец, расстелите рядышком полиэтиленовую пленку.

Теперь осторожно выкопайте растение и аккуратно перенесите его с комом земли на пленку, хорошо обвяжите и доставьте в свой сад, где уже готов посадочная яма. Желательно разместить переселенца так же, как он рос в лесу, сохранив направление “север-юг”.

За выкопанной таким образом молоденькой сосенкой я заботливо ухаживала в течение трех лет, обрезая дважды за лето молодые побеги и изгибая ветви, каждую весну подрубая корни.

В результате в моем саду выросла красивая сосна с причудливо изогнутыми ветками и очень пушистой хвоей. Так что ничего невозможного нет, и лесные пришельцы при хорошем уходе благополучно приживутся на вашем участке.
Наталья Доронина

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: