Кронирование деревьев: виды, способы

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Кронирование деревьев заключается в обрезке кроны для оздоровления или в декоративных целях. Благодаря процедуре снижается вероятность падения растений, улучшается их приживаемость, происходит комплексное оздоровление древесины.

Виды кронирования

Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.

Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны

Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.

  • Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
  • Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
  • Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
  • При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
  • Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.

Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.

Способы обрезки кроны

При неправильном проведении процедуры повреждается крона дерева, ухудшается его состояние.

  • Структурная обрезка. Предназначена для защиты растений от сильных осадков и ветра.
  • Утилитарная обрезка. Проводится при задевании ветвями оконных проёмов, линий электропередач, дорожных знаков и т. д. Заключается в снижении высоты.
  • Редукция кроны. Используется, когда нижние ветки загораживают проходы, освещение. Заключается в удалении густого нижнего слоя кроны.
  • Поллярдинг. Заключается в ежегодном удалении побегов с оставлением пеньков. Безлиственное дерево выглядит компактно, декоративно.

Нельзя обрезать зрелый дуб, берёзу, лиственницу и сосну, так как деревья погибнут. Процедура подходит для растений, дающих сильную поросль от пня.

Как правильно проводить обрезку садовых культур

Обрезка деревьев и кустарников в саду – необходимая процедура, позволяющая сформировать крону, санировать растение, удалив пораженные побеги и листья, а также улучшить цветение и плодоношение. Делать ее нужно правильно, иначе есть риск навредить растению.

В зависимости от целей, выделяют несколько видов обрезки садовых культур.

Обрезка деревьев и кустарников необходима для здорового роста

    • Формирующая. Её цель – придать кроне растения нужную форму.
    • Санитарная. Предполагает удаление всех пораженных частей растения во избежание дальнейшего распространения инфекции, к примеру, грибка или пятнистости.
    • Восстановительная. Ее проводят с целью улучшения или восстановления функций цветения и плодоношения.
    • Омолаживающая. Омолаживающая обрезка побегов и ветвей стимулирует рост новых и помогает старому растению обновиться.
    • Регулирующая. Этот вид обрезки необходим, когда избыток побегов создает излишнюю нагрузку на ветви или ствол, либо слишком затеняет участок.

Обрезка кустов и деревьев сродни хирургической операции, поэтому производить её необходимо остро заточенным инструментом, а на срезы наносить стимуляторы роста для заживления, либо «запечатывать» их садовым варом или краской.

К косточковым плодовым деревьям типа яблони и груши применима вот такая классификация.

Определите состояние своего дерева

Когда проводят обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев проводят в разное время, в зависимости от ее цели:

    • Формирующая обрезка, целью которой является замедление роста побегов, проводится в марте-апреле.
    • Формирующая обрезка, направленная на стимуляцию роста ветвей, проводится в феврале.
    • Омолаживающая обрезка может проводиться и после сезона активной вегетации, в сентябре-октябре, и в конце зимы, и в марте, перед формированием почек.
    • Регулирующая обрезка проводится либо в конце августа-сентябре, либо в конце февраля-начале марта.
    • Восстановительная обрезка плодовых культур проводится перед началом активной вегетации, ранней весной. Плодовые деревья и кустарники осенью обрезать не рекомендуется. Цветущие же кустарники и деревья, напротив, лучше оставить в покое до осени.
    • Санитарную обрезку можно делать круглогодично, как только возникнет такая необходимость. Исключение — морозные дни, когда кора становится особенно хрупкой и есть риск слишком сильно травмировать дерево или куст.

Своевременно и правильно выполненная обрезка — залог здорового роста и развития растения, пышного цветения и хорошего урожая.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а – нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б – срез очень низкий, почка может подсохнуть; в – оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Читайте также:
Груша дюшес: описание, посадка и уход

Схема 2. Срезка ветви “на кольцо”. Неправильно: а – после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б – очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в – ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а – первый надпил сука внизу;
б – надпил сука сверху;
в – сук откалывается;
г – удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а – спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б – над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Читайте также:
Укоренять черенки лучше с молодых кустарников моложе 8 лет

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Кронирование деревьев: виды, цель, способы

Являясь живыми организмами, деревья требуют ухода за собой – это касается как декоративных, так и плодово-ягодных растений. Без соблюдения элементарных правил ухода за растением существует риск того, что оно высохнет или его поразит какое-либо заболевание. А в крупных населенных пунктах такое дерево может иметь определенную опасность для людей, зданий и транспорта. Среди таких элементов ухода как полив и обработка против вредителей, существует также кронирование – его суть, правила и сроки выполнения опишет данная статья.

Содержание:

В условиях городских улиц иногда кронирование – это необходимая мера. Оно заключается в обрезке ненужных и мешающих веток с кроны дерева. Для этого применяют ножовку, электропилу или секатор.

Важно не путать обрезку и кронирование – первая производится в основном весной и осенью – удаляют больные, сухие или перемерзшие ветки. При ней срезают ветки независимо от их состояния – обычно это более обильная обрезка – часто после этой процедуры можно наблюдать оставшийся голый ствол.

В целом кронирование может преследовать следующие цели:

  • Декор – выполняют с целью формирования кроны для придания эстетичного вида дереву;
  • Оздоровление растения – обрезка лишних ветвей уравнивает соотношение между корнями и кроной, готовит дерево к морозам, предотвращает развитие инфекционных и грибковых заболеваний.

Обрезка деревьев имеет следующие способы:

  1. Санитарный – больные, перемерзшие и сухие, поврежденные ветки подвергаются удалению. Обрезают не только ветки, но и стволы, если это требуется – для дерева это своего рода «оздоровительная» процедура – таким образом, растение очищается от загнивших или инфицированных частей. В результате такой обработки дерево укрепляется, так как необходимые элементы и полезные вещества нет необходимости тратить на безжизненные ветки;
  2. Омолаживающий – удаляют только те ветки и стволы, возраст которых оценивается как длительный – такая обработка дерева позволяет дать жизнь новым побегам. Также делает крону дерева не такой густой, что позволяет свету проникать в её затененные участки;
  3. Формирующий – производят в зависимости от зелёного насаждения. При кронировании плодового дерева срезают скелетные ветки, на которых плоды не формируются. Кроме них срезают приросты – роль их в плодоношении небольшая, при этом они сильно загущают крону;
  4. Формировочный способ – позволяют направить молодые побеги в нужную сторону.
  5. Истончающий – цель проведения такого вида – сделать крону более редкой.
  6. Понижающее кронирование – производится для того, чтобы защитить линии электропередач или балконы.
  7. Повышающее – если требуется освободить пространство под деревом.

Обрезка или кронирование – разбираемся в понятиях

Важно понимать – что такое обрезка, а что такое кронирование, поскольку это две разные процедур, которые проводятся в разное время года и с разными целями.

Обрезка предполагает удаление с растения веток, которые растут неправильно, сухих, поврежденных, которые могут сломаться и создать аварийную ситуацию. Подобные мероприятия проводятся в населенных пунктах регулярно, чтобы исключить повреждение транспортных средств и травмирование людей.

Важно! Обрезка деревьев проводится с осени по весну, лучший период – когда растения находятся в покое. Однако Правилами ухода за растениями установлено, что санитарную обрезку можно проводить весь год, в том числе, и в вегетационный период.

Главная цель кронирования – придание растению эстетичного вида, более аккуратной формы. В процессе работ срезают ветки третьего порядка, а верхушку практически не затрагивают. Если возникает необходимость обрезать макушку, это делают на длину не более трети от длины ствола. Представители коммунальных служб называют кронирование дополнительным профилактическим мероприятием для защиты людей и транспорта от возможных чрезвычайных происшествий.

Необходимо понимать, что при кронировании, которые проведено без соблюдения технологии, новые ветки могут представлять опасность куда большую, чем до проведения работ. Кроме этого, срезы диаметром более 2 см следует обрабатывать, чтобы не допустить попадания влаги, микробов внутрь растения. Иначе, дерево гниет изнутри, но внешне остается здоровым. Такие растения создают дополнительную опасность, так как представители службы визуально не могут сразу определить – крепкое дерево или в любой момент может упасть.

Если дерево сильно ослаблено, болеет, верхушка засохла, а новые побеги не растут, его обрезают под столб (метод «топпинг»). Специалисты считают, что при таком способе обрезки пробуждаются новые почки, заложенные, когда растение еще было молодым. Однако следует учитывать, что после такой радикальной обрезки растение не получает достаточного питания, соответственно, новые ветки появляются тонкие, слабые, их легко сломать.

Читайте также:
Размножение смородины черенками: способы, сроки

Важно! Бездумное, непрофессиональное кронирование неизбежно приведет к нежелательным последствиям. Прежде всего, уменьшается жизни дерева. Кроме этого, срезание большого количества веток или центрального ствола – большой стресс для дерева, поскольку ему наносится рана. По окончании работ место среда нужно обработать, если этого не сделать, через рану в ствол попадет инфекция и грибки, растение гниет и погибает.

Для высадки в городах предпочтительно выбирать деревья, способные легко перенести процедуру кронирования, – ива, тополь или липа. А вот вязы, ясени, клены, дубы такое омоложение переносят сложнее.

Когда проводить и что обрезать

Обрезка ветвей и стволов напрямую зависит от вида дерева, которое подвергается обработке. К примеру, практически все садовые деревья хорошо переносят обрезку. Без особых последствий кронирование проходит также для тополей, клёнов, вязов, карагачи. Но такой особенностью могут похвастать далеко не все деревья – дубы, березы, некоторые хвойные породы после кронирования требуют больше внимания и ухода.

Как быстро восстановится древесина на спиленном участке, зависит от типа обработки направления спила, возраста дерева, погодных условий и многих других факторов.

Идеальное время для кронирования – ранняя весна – в тот период больные и перемерзшие ветки заметны лучше всего. Хотя некоторые виды деревьев кронируют независимо от сезона – тополя и хвойные можно обрезать по мере их роста. В отличие от садовых деревьев – им нужна ежегодная обрезка.

Процедура кронирования или полного удаления дерева нужна в следующих случаях:

  • Если есть риск обламывания и падения веток по причине сильных ветров.
  • Близкое расположение или примыкание веток к линиям электропередач или других коммуникаций.
  • При риске обламывания веток.
  • Если нависание веток слишком низкое – особую опасность представляют деревья у дорог.

Технология

Удаление лишней древесины всегда сопровождается образованием срезов и потерей питательных веществ, которые находились в ветках – поэтому в большинстве случаев кронирование производят до момента распускания почек.

Крупные ветки после себя оставляют довольно массивные раны, заживление которых протекает длительно – 2-3 года. Этот процесс можно ускорить, если выполнять следующие действия:

  • Кромка кольцевого наплыва должна соответствовать с плоскостью среза – таким образом можно добиться минимальной площади раны, а чем она будет меньше, тем короче будут сроки её заживления.
  • Если крона округлая или плоская ветви переводят в бок.
  • Если ветка имеет крупные размеры, подпил выполняют с соблюдением расстояния в 20-30 см от места, где предполагался срез – так можно снизить риск разрыва древесины.
  • После кронирования образовавшиеся раны подвергают обработке варом – профилактическая процедура гнилостных процессов на древесине. Даже если при кронировании были обрезаны только больные ветки, обработка необходима.

Алгоритм выполнения кронирования независимо от вида дерева следующий:

  1. Необходимо выбрать форму кроны.
  2. После этого выполняют обрезку боковых ветвей – при этом скелетные оставляют на дереве.
  3. Внутренние отростки прореживают, поросль, образовавшуюся на стволах, необходимо также удалить.
  4. Придать кроне выбранную форму.

Под каждый из видов необходимо подобрать собственный способ кронирования. К примеру, на тополе желательно производить обильную обрезку – пух – продут цветения, который образуется данным деревом в летний период, может стать серьёзной проблемой для людей, имеющих повышенную к нему чувствительность. Тополя растут высокими темпами – дерево быстро восстановится. При кронировании плодовых помимо ветвей, уделяют внимание также коре – её очищают и обрабатывают специальным составом, предотвращающим болезнь дерева по причине инфекции или паразитов.

Кроне дерева можно придать округлую, распростертую или раскидистую форму – при этом кронирование сохранит здоровье растению.

Важно знать! Кронирование, произведенное без согласования с администрацией города, наказуемо крупным штрафом – его сумма зависит от региона – в некоторых из них за самовольный срез деревьев грозит уголовная ответственность.

Наши услуги

Для того чтобы произвести кронирование деревьев в Москве на собственном участке или улице, Вы можете обратиться в нашу компанию, преимущества которой:

  • Наша обработка снижает риск повреждения деревьев и вашего имущества при сильных ветрах.
  • Кронирование улучшает видимость и проходимость зон для пешеходов, указателей, вывесок и дорожных знаков.
  • Кронирование позволяет минимизировать риск повреждения электропередач.

Что такое кронирование и когда его проводят?

Обрезают как плодовые насаждения в садах, так и декоративные в городе. Первые после этого начинают интенсивнее плодоносить, а вторые – становятся красивее, принимают необходимую форму, становятся безопасными для людей и имущества. Но выполнить его правильно могут в основном профессионалы. Мы расскажем вам, чем они руководствуются при выборе способа, а также какие требования безопасности соблюдают.

Что это такое?

Кронирование деревьев – это не просто спил веток, оно выполняется с определенной целью. На основании этого выделяют:

  • Санитарную обрезку – позволяет очистить дерево от больных и поврежденных ответвлений, сучьев, оздоровить, обеспечить доступ кислорода и солнечного света ко всем листикам.
  • Превентивную – для повышения безопасности. В этом случае убирают все потенциально опасные элементы, а также те, которые повышают риск падения дерева. Убирают сухие, слабые ответвления, расчищают линии электропередач, крыши построек. В аварийных ситуациях этот метод также актуален.
  • Формирование кроны – чтобы придать ухоженный вид всем зеленым насаждениям, проводится ежегодно, обычно весной или осенью.
  • Максимально допустимая – при пересадке взрослого растения. При этом силы пойдут на приживаемость корней, а не на рост кроны.
  • Глубокая омолаживающая (топпинг) – устранение большинства старых отростков, что способствует росту новых побегов. При этом жизненный цикл начинается практически заново – появляется больше свободного пространства, укрепляется иммунитет, увеличивается урожайность плодовых.
Читайте также:
Посадка и уход за сиренью мейера палибин

Какой именно вид вам нужен, вы можете решить самостоятельно или обратиться за консультацией к специалисту.

Пора ли подрезать?

Обратите внимание, что любое вмешательство в естественный рост растения – это стресс, важно не просто подстричь все деревья под «одну гребенку», а индивидуально подойти к каждому из них. Это обеспечит лучший эффект, не даст погубить растительность, сделает ее пышнее и красивее.

Помимо эстетики оценивается:

  • опасность падения при сильном ветре;
  • высота – достает листва до ЛЭП или нет;
  • риск обламывания от веса снега или старости;
  • затруднение движения по тротуарам или проезжей части;
  • уровень затенения окон в домах.

Но произвольно обрезать его не стоит, для этого необходимо получить соответствующее разрешение в администрации города. А саму работу лучше поручить компаниям по работе с древесной растительностью.

Помните, что на придомовой территории вырубка и другие манипуляции проводятся после подачи заявления в местное домоуправление и получения разрешения горадминистрации. Подрядчик убирает весь мусор после проведения работ.

Преимущества

Плодовые деревья начинают лучше плодоносить. Что касается обычных лиственных:

  • улучшается проходимость под ними – они перестают мешать проезду и проходу;
  • за ними становятся видны дорожные знаки, вывески, таблички;
  • снижается вероятность падения при сильном ветре;
  • создаются оптимальные условия для низкорослой растительности.

В городе часто проводится кронирование тополя, карагача, клена, вяза. У них даже после полной срезки кроны появляются новые отростки, которые быстро превращаются в новые ветви. Не очень рады такой процедуре дубы, березы, сосны. Поэтому для них процедура проводится только в крайнем случае, удаляется минимум веток. При ненадлежащем уходе и неаккуратно проведенной процедуре эти деревья могут даже погибнуть.

Нормы кронирования

Обязательно соблюдается ряд требований:

  1. Для пород, плохо переносящих обрезку, допускается спиливать не более 1-2 скелетных ветвей за раз. Можно выбрать и более щадящий вариант – срезать только половину ветки. После этого обычно ствол начинает расти в диаметре.
  2. Для берез, дубов и сосен используется садовый вар или другие замазки, чтобы предотвратить заболевания.
  3. Для пород, хорошо переносящих обрезку, садовый вар не применяется.
  4. Горизонтальные срезают перпендикулярно земле, чтобы в срезе не скапливалась вода и пыль, и он не загнил.
  5. Вертикальные спиливают под углом 45 градусов из тех же соображений.
  6. Тонкие срезают вплотную к стволу, чтобы исключить гниение.

Среди требований техники безопасности особенно важны:

  1. Двухступенчатая срезка скелетных ветвей – сначала обрезают ее на расстоянии 20-50 см от предполагаемого места, чтобы снять нагрузку, а затем там, где нужно.
  2. Делают пропил сначала в нижней части на 20-30%, потом в верхней – это позволит не снимать кору с сучка.
  3. Убрать людей, животных, имущество и прочие предметы с площадки, подготовленной для сброса.
  4. Работник должен находиться обязательно выше места спила.

Что касается человека, производящего кронирование, обязательно нужно предусмотреть страховку. Ее крепят к тележке подъемника или стволу дерева. Есть вероятность, что ствол сыграет после спила, поэтому будьте внимательны.

Чтобы исключить риски, связанные с собственным здоровьем, целостностью имущества, лучше не заниматься этим самостоятельно. Профессиональные арбористы знают, как подступить к каждому отдельному представителю древесной флоры, минимизировать стресс и сберечь его, не дать погибнуть. Поэтому мы рекомендуем обращаться за профессиональной помощью.

Кронирование – модные тенденции в мире растений

Кто из нас не желает выглядеть прекрасно? Мы тщательно ухаживаем за своей внешностью в зависимости от наличия финансовых ресурсов, возраста, желания. Как часто мы, погруженные в каждодневные заботы, даже забываем оглянуться по сторонам, приглядеться к тому прекрасному, что нас окружает. Давайте остановимся и понаблюдаем за тем, мимо чего ежедневно пробегаем.

Присмотритесь, как изменился внешний вид растений возле административных зданий и солидных коммерческих фирм, вокруг частных коттеджей и на дачных участках. Модным увлечением многих стало изменение крон деревьев, придание им причудливых форм, живые арки, сочетание культурных деревьев с лесными красавицами. Поистине, можно утверждать, что в двадцать первом веке модным трендом стала процедура под названием «кронирование» деревьев. Немало некрасивых, больных и неказистых с виду деревьев должны стать «потенциальными клиентами» данной операции, чтобы впоследствии поражать своей красотой и неповторимостью.

Что же это такое?

В памяти всплывают некоторые знания из школьного курса учебного предмета «Ботаника» о том, что кроной у дерева называются ветки с листьями, расположенные у растения в той верхней части, которая является как бы продолжением ствола дерева от первого нижнего разветвления и до самой верхушки.

Читайте также:
Как правильно обрезать яблони и груши

Итак, теперь, давая определение понятию «кронирование деревьев», следует утверждать, что это разнопланового вида действия, связанные именно с кроной зеленых насаждений.

Видов кронирования деревьев насчитывают немало:

Проведение обрезания слабых и сухих веток. К сожалению, имеют место быть неприятные, даже трагические случаи, связанные с падением или опасностью падения деревьев на людей, автомобили, строения или закрывающие обзор на дорогах, нависающие над пешеходными дорожками и мешающие проходу людей, нижние ветки деревьев.

В период неблагоприятных атмосферных явлений, таких как порывистый ветер, буря, ледяной дождь многократно повышается давление на корневую систему растения и ствол. Чтобы уменьшить нагрузку на излом структурных частей дерева применяется такой вид кронирования, как уменьшение массы листвы и ветвей.

С целью создания кроны нужной формы и размера, придания дереву красивого, аккуратного вида применяют метод формирования кроны. Прореживание веток приводит к интенсивному развитию оставшихся.

Еще одна разновидность кронирования подобна медицинским процедурам. Это санитарное кронирование. Методом санитарной чистки растение освобождается от даже частично повреждённых и зараженных листвы и веток, значительно улучшается прохождение солнечного света и воздуха сквозь крону.

При оформлении бульваров и парков, дачных участков и частных придомовых территорий часто приходится высаживать деревья, довольно крупные по размеру. Для их успешной адаптации и приживаемости применяют технику кронирования при пересадке.

И, наконец, самая радикальная методика, заключающаяся в полном удалении всей кроны. Иногда, для очень старых и больных деревьев такое «хирургическое иссечение» является единственным результативным вариантом. Подобное кронирование деревьев с выраженным омолаживающим эффектом носит название топпинг (от английского – верхушка).

Секреты проведения кронирования деревьев

Нельзя делать срез слишком далёко, иначе заживление раны может затянуться. Кора начнет подсыхать начнется ее отслоение от древесины одновременно со здоровой корой. Под отслоившейся корой могут завестись паразиты. Срез надо делать близко к стволу, «на кольцо», не оставляя сучка.

Сам срез должен производиться аккуратно, не допуская спилов с зазубринами или рваными краями.

Обработка спилов после завершения санитарной обрезки и кронирования деревьев кардинально противоположная. При удалении больных, заражённых веток мы обязательно должны обработать спилы бордоской жидкостью, можно обработать и садовым варом. При омолаживающем кронировании подобную обработку категорически противопоказано производить.

При кронировании очень высоких деревьев часто вместо применения дорогостоящих автовышек для удержания на стволе используют шпоры, когти, кошки, вбитые в ствол дерева металлические крючья, костыли и другие средства инквизиции растения. Последствием таких экзекуций может стать гибель всего растения. Надо помнить, что при осуществлении подъёма при кронировании деревьев надо крайне бережно обходиться с корой, не допуская её травмирования.

Подходящие сроки для кронирования

Ни у кого уже нет сомнений, что правильно проведенное кронирование идет только на пользу нашим зеленым защитникам. Иногда только специалист, биолог по образованию, может определить, что наступило время кронирования.

Сроки для кронирования зависят напрямую как от породы дерева, так и от места его обитания. Кронирование – совсем не панацея, не всем показана.

Хорошие наши соседи по даче: сливы, груши, черешни, яблони и иные фруктовые растения, желают вашего внимания достаточно часто – практически каждый год.

Вечнозеленые деревья, радующие наш взор изумрудной зеленью и летом и зимой: пихты, ели, лиственницы, туи – вследствие медленного роста нуждаются лишь в периодическом проведении подрезки формы.

Выбранное для кронирования время года тоже имеет значение. Для подавляющего большинства растений кронирование может проходить во всякое время. Такие распространенные в городах зеленые растения как вяз, тополь, ясень, липа, клен можно спокойно обрезать до полного удаления веток, оставляя лишь ствол.

Хотя, конечно же, желательнее производить обрезку в периоды, когда сокодвижение у растений минимальное. Это конец осени либо в феврале, именно в этот временной период температура воздуха держится устойчиво выше десяти градусов мороза, а растение впало в спячку. К наступлению весны следы спила подсохнут и отчасти затянутся.

Лечение деревьев

Деревья так же, как и другие живые организмы, могут болеть различными заболеваниями. Надо иметь определенные знания о растительных недугах и способах борьбы с ними. Вот некоторые их них.

Омела – представитель стеблевых полупаразитов. Имеет способность в короткие сроки поражать соседние деревья. У плодовых деревьев, пораженных омелой, снижается, а иногда совсем прекращается процесс плодоношения. Обширное заражение омелой ведет к засыханию растения.

Если дерево заражено омелой менее трех лет, то можно лечить его простым ее снятием.

Дупла небольшого размера проще врачевать. Их очищают и плотненько забивают пробкой из деревянного колышка, сверху наносят масляную краску. Теперь воздух и вода не попадут в дупло и не инициируют процесс гниения. По-иному лечат большие дупла. Сначала их вычищают от трухлявой древесины, затем проводят обработку однопроцентным раствором сульфата меди или железа сернокислого для уничтожения грибков, разлагающих древесину.

Наличие дупла и почтенного возраста растения может грозить засыханием или сломом.

Читайте также:
Как вырастить персиковое дерево на своем участке

Молодые деревья, слабые, со слишком вытянутым или неким образом деформированным стволом укрепляют, поддерживают с помощью применения растяжек тросами или соединения с рядом растущими, более крепкими соседями.

И наконец, уделим внимание защите от вредителей. Можно со всей ответственностью утверждать, что главное в защите деревьев – не карательные операции, а профилактические меры. Именно профилактика создает невыносимые условия для вредителей и благоприятные для растений.

При обнаружении скопления растительноядных обитателей, очагов болезни надлежит прибегнуть к более серьезным мерам с применением средств специального назначения.

Удаление деревьев

К сожалению, кронирование в отдельных тяжелых случаях является безуспешным, и единственно верным способом станет удаление деревьев, которое целесообразно, если:

  • имеются серьёзные дефекты, с трудом излечиваемые заболевания основных частей у растения;
  • дерево своими ветвями повреждают соседние, относящиеся к гораздо более ценным видам;
  • из-за резких порывов ветра дерево очень сильно раскачиваясь, пригибается низко к земле, что грозит его сломом или падением;
  • растение расположено слишком близко к жилым сооружениям, линиям электропередач, на расстоянии не более пяти-шести метров;
  • дерево высохло, с изуродованным стволом и пустой кроной, крайне дряхлое.

Кронирование деревьев: особенности, требования и нормы

Необходимость кронирования деревьев никто не оспаривает. Тема актуальна в равной степени для плодовых деревьев в индивидуальном хозяйстве и декоративных зеленых насаждений в условиях города. Если в первом случае обрезка – это вопрос улучшения урожайности, то во втором это вопросы красоты городских улиц, безопасности людей, транспорта и энергетических коммуникаций. Как грамотно кронировать деревья и кустарники, кто должен этим заниматься и в какие сроки, какие нормы и законодательные ограничения существуют на этот счет – рассмотрим далее.

Что такое кронирование

Кронирование – не просто обрезка веток «на глаз», а целая наука. Каждый вид работ имеет свое назначение:

  • Санитарная обрезка. Это необходимая процедура для очистки дерева от больных и поврежденных ветвей и сучьев. Помогает оздоровить крону, улучшает прохождение света и воздуха.
  • Превентивное кронирование – одна из мер безопасности. Уменьшает риск падения дерева на людей, строения и транспорт. Заключается в удалении сухих и слабых веток, а также поросли, задевающей крыши домов, линии электропередач и т.д. Во время работ специалисты соблюдают нормы кронирования и обрезки деревьев, утвержденные законодательными актами.
  • Формирование кроны. Проводится ежегодно для придания зеленым насаждениям ухоженного вида.
  • Максимально допустимая обрезка делается, если нужно пересадить большое дерево. Это нужно для лучшей приживаемости корней и меньшего расхода энергии растения на верхнюю часть.
  • Глубокая омолаживающая обрезка, или топпинг – это удаление большей части кроны для омолаживания дерева. В результате отрастают молодые побеги, формирующие новую крону.

Резать или нет: как принимаются решения

Подход к этой работе (впрочем, как и к любой) должен быть исключительно профессиональным. В городских хозяйствах нередко практикуется невежественная стрижка всех деревьев «под одну гребенку», когда специалист не может отличить омолаживающую обрезку от формирования кроны. Потому и приходится слышать возмущенные голоса горожан. С каких позиций нужно принимать решения?

Кроме эстетических потребностей, решающими должны быть такие моменты:

  • Опасность падения дерева при сильном ветре.
  • Соприкосновение ветвей с линиями электропередачи или других коммуникаций.
  • Угроза обламывания ветвей под тяжестью снега или из-за старости.
  • Низкое нависание деревьев над проезжей частью или тротуаром, мешающее движению.
  • Сильное затенение окон близлежащих домов.

Наконец, нужно знать, что кронирование деревьев законодательство РФ позволяет производить только по разрешению администрации города. Приоритет в выполнении работ отдается фирмам и компаниям, специализирующимся на этих видах работ. Если речь идет о вырубке или обрезке деревьев на придомовой территории, то заявление на кронирование пишется сначала в домоуправление. А разрешение выдается уже в администрации, в департаменте природопользования. Условиями предусматривается, что подрядчик обязан по окончании работ убрать территорию и вывезти древесину.

Правовая составляющая при обрезке деревьев

Как уже сказано выше, любые работы с зелеными насаждениями должны выполнять специалисты и только в соответствии с нормами законодательства. Ни частные лица, ни организации не имеют права самовольно вырубать и даже обрезать деревья, за это могут присудить большой штраф (размер колеблется в зависимости от региона) и даже уголовное наказание. Для информации, нормативным актом, которым должны руководствоваться городские власти и подрядные организации при выполнении любых работ с зелеными насаждениями, является Приказ Госстроя РФ № 153 (издан в 1999 году, актуален на сегодняшний день) «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ». Пункт 3.1.4. касается именно обрезки крон деревьев и стрижки кустарников.

Кроме того, основополагающим является ФЗ №7 от 10.01.2002 г. (ред. в 2017 г.) «Об охране окружающей среды». Статья 61 этого Закона регламентирует охрану зеленого фонда городов и сельских поселений РФ.

Почему нужно доверить обрезку деревьев профессионалам

Многие думают, что в обрезке деревьев нет ничего сложного. А это целая наука. Специалист, или арборист, имеет технические навыки. Он приспособлен верхолазным работам, умеет обращаться не только с садовым инструментом, но и с бензопилой, которая в руках неопытного человека может нести большой риск здоровью и жизни человека. У профессиональных арбористов в наличии есть альпинистское снаряжение, которое предохраняет от падения.

Читайте также:
Посадка и уход за одноцветной пихтой

Кроме собственной безопасности, есть свои тонкости и в самой процедуре кронирования деревьев. Разрешение на этот вид работ предписывает соблюдать сроки, когда можно обрезать ветви – они зависят от особенностей конкретного дерева. Так, дубы, сосны, березы можно обрезать только осенью, и удалять можно не более 1-2 скелетных ветвей. Эти деревья болезненно реагируют на обрезку, в отличие от клена, вяза, карагача или тополя. Садовые деревья обрезают ранней весной, до начала сокодвижения.

Например, в два этапа надо спиливать крупные скелетные ветви. Спил должен быть перпендикулярным земле или под острым углом, чтобы на срезе не скапливалась вода и не происходило загнивания дерева. Спил необходимо обрабатывать садовым варом или масляной краской.

В равной степени недопустимы как варварская обрезка зеленых насаждений, так и доведение их до запущенного состояния. Заросшие ветви деревьев и кустарников не только портят вид городских и сельских улиц, но и мешают движению людей и транспорта, затрудняют проникновение света в дома. А главное – они могут быть источником повышенной опасности. Сильно разросшиеся ветви могут задевать электропровода, троллейбусные и трамвайные линии под напряжением. Крупные ветви и целые стволы часто падают под напором ветра и снега, неся огромный риск для людей и транспорта.

Однако недопустимо самовольно вырубать деревья или производить их кронирование, не имея на то разрешения и допуска. Этим должны заниматься только профессионалы. Доверьте им свою безопасность и эстетику городских улиц.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

Читайте также:
Описание лучших сортов красной смородины

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Читайте также:
Как прививать сливу весной

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Читайте также:
Лимонник декоративный: описание, посадка

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Кронирование и удаление деревьев – что это такое?

Человеку, не связанному с коммунальным хозяйством, термины «кронирование деревьев» или «топпинг» практически ничего не скажут. Что мы знаем о зеленых насаждениях в городской черте? В основном то, что они не только вырабатывают кислород, но и выполняют множество других полезных для городского жителя функций. Листва деревьев задерживает пыль и вредные вещества, находящиеся, например, в выхлопных газах.

Зачем прозводить кронирование или удаление деревьев?

В летнюю жару деревья своей тенью защищают людей от палящего солнца, а в ветреные дни принимают на себя основной напор ветра. Именно поэтому спиливание деревьев зачастую воспринимается горожанами, как вредная процедура. Однако не следует забывать, что за деревьями, как и за любыми объектами городской инфраструктуры, необходим постоянный уход. Какой и почему?

Дерево — это живой организм, который может расти, стариться и болеть. Все это естественные процессы. Но если речь идет о деревьях, находящихся в непосредственной близости от человеческого жилья, эти изменения могут быть источником повышенной опасности.

Чрезмерно разросшиеся деревья могут задевать своими ветками линии электропередач (что очень опасно), а также загораживать окна жилых домов от солнечного света. В этом случае применяется так называемое кронирование деревьев — корректировка формы кроны дерева с помощью удаления или обрезки лишних ветвей.

Необходимость кронирования или удаления дереьвев

Если дерево или отдельные его ветви поражены болезнью (высохли, подгнили, подточены жучками), то также необходимо кронирование деревьев, а в некоторых случаях — и спиливание деревьев целиком. Делается это для того, чтобы обезопасить людей и имущество от внезапного падения целого дерева или его части, что не только очень возможно (достаточно обычного ветра), но и смертельно опасно. Ущерб, причиненный падением дерева, скажем, на автомобиль, несравним с расходами на кронирование и удаление деревьев, цены на которые доступны любому собственнику недвижимости.

Особое внимание необходимо обращать на старые деревья: внешне здоровые, они могут иметь трухлявую сердцевину, что чревато падением всего дерева даже от небольшого толчка. Спиливание деревьев в этом случае должно быть выполнено как можно скорее. Кроме того, если растение очень большое, его корни могут не выдержать тяжести кроны, даже если ствол в целом здоров. Не следует забывать и о снегопадах: снег, налипающий на ветви старого дерева, может сломать их, так как гибкость ветвей со временем снижается. Регулярное кронирование деревьев, наблюдение за их состоянием, а также спиливание деревьев, представляющих опасность, помогут предотвратить возможные проблемы, вместо того чтобы бороться с их последствиями. Как уже говорилось, на удаление деревьев цены в разы меньше, нежели возможные расходы по возмещению материального вреда или ущерба здоровью людей.

Кроме вопросов безопасности, кронирование, удаление деревьев решает и эстетические вопросы городской среды. Корявые, высохшие ветви портят внешний вид зеленых насаждений. Такой вид работ, как топпинг — полное кронирование деревьев, когда удаляются практически все их ветви — позволяет омолодить растение, сформировать красивую свежую крону.

Технологии и способы кронирования и удаления дереьвев

Теперь поговорим немного о технологиях, позволяющих осуществлять кронирование, удаление деревьев, а также их обрезку максимально быстро и безопасно. В городских условиях, когда дерево окружено жилыми постройками, проводами, машинами, весьма сложно бывает срубить его или его ветви традиционным методом. Чаще всего необходимо избежать падения на землю ствола и крупных веток. Это возможно только с помощью промышленных альпинистов и специального оборудования.

Кронирование деревьев – осуществляется путем подъема альпиниста на дерево. При этом используются специальные веревочные петли — чтобы не травмировать живое дерево «кошками», врезающимися в кору. Спил ветви обрабатывается варом или фунгицидом, а спиленная часть спускается на землю также с помощью веревок.

Спиливание деревьев – процедура более сложная, требующая от альпинистов большого мастерства и опыта. Перед началом работы необходимо навесить специальные веревочные конструкции, для их закрепления может использоваться как само дерево, так и соседние. Спиливание деревьев осуществляется по частям: сначала удаляются его ветви, затем ствол и т.д.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: