Как правильно подготовить малину к зиме

Как правильно подготовить малину к зиме

Малина – ягода не капризная, но кто же не любит заботы. Всего-то и нужно: постричь, подлечить, подкормить, напоить водой и укрыть от мороза. Правильный уход за малиной осенью и подготовка к зиме необходимы для будущего урожая сладких ароматных ягод. Она отдала столько сил на то, чтобы вас от души угостить, а теперь набирается новых. Подготовка малины к зиме осенью отзовётся щедрым урожаем в наступающем сезоне.

Из чего состоит осенний уход за малиной

Чтобы малинник перезимовал в целости, а урожай появился раньше, нужно:

  1. Провести санитарную и формирующую обрезку. Это поможет кустам перезимовать беспроблемно и комфортно.
  2. Не забыть провести обработку малины осенью от вредителей и болезней, чтобы не дать возможности насекомым и грибкам вытянуть за зиму все соки из ваших растений.
  3. Не забыть, что добросовестная подготовка малины к зиме включает и подкормку кустов для быстрейшего восстановления сил.
  4. Обеспечить плантацию малины влагой, с целью уберечь корни от вымерзания.
  5. Замульчировать землю, ведь под теплым покрывалом корни легче перенесут зимние морозы. Пригнуть стебли, чтобы они оказались под снежным одеялом.
  6. Отпугнуть грызунов с помощью лапника.

Обрезка

Новички нередко задают вопрос, обрезают ли малину осенью Ответ на него категоричен: обрезка малины осенью обязательна!

Без неё невозможно добиться дружного и обильного плодоношения. Если пренебречь этой процедурой, когда идет подготовка малины к зиме, то велика вероятность, что малинник облюбуют вредители.

Сроки проведения обрезки

Есть два мнения насчёт того, когда обрезать малину осенью. Чаще всего к обрезке приступают сразу после съёма последних ягодок. Уход за малиной осенью и основательная подготовка к зиме начинаются ещё с конца августа.

За оставшееся тёплое время успеют отрасти новые побеги. Ремонтантные сорта, ягоды на которых можно найти до глубокой осени, обрезают с середины сентября. Многие садоводы отдают предпочтение поздней обрезке, по окончании листопада малины.

Процедура всё же травмирующая, поэтому её не стоит проводить позже, чем за три недели до того, как температура воздуха надолго перешагнёт минусовые отметки.

Обрезку малины проводят в сухую погоду, но не в мороз. Иначе стебли станут ломкими, и их легко повредить. В дождь обрезать не стоит, можно занести споры грибков, до и заметить на мокрых стеблях устроившихся на зимовку вредителей труднее.

Как обрезать малину осенью

Как проводят обрезку малины

Осуществляя подготовку малины к зиме, первым делом нужно удалить все отплодоносившие двухлетние побеги. Не жалейте и зелёные, если они поражены вредителями и болезнями. На квадратный метр малинника оставляют до 8-10 побегов, так что выбор у вас есть.

Совет! Оставляйте самые крепкие и здоровые. Чем более разрежены кусты малины, тем больше задержится снега, и тем быстрее согреется кустик под солнцем наступившей весной. Значит и ягод на нём сформируется больше, и будут они крупнее и слаще … ✍

Для обрезки малины понадобится острый секатор.

  • Нельзя использовать вместо него нож, он сильно травмирует кусты и оставляет неровный срез.
  • Желательно после срезания каждого побега протирать рабочую плоскость намоченной в спирте тряпочкой.
  • После больных веток делают это обязательно!

У новичков нередко возникают вопросы, как обрезать малину осенью. Нужно ли оставлять пеньки? Нет, при подготовке малины к зиме, побеги срезают под самый корень.

Даже маленький пенёк наверняка облюбуют вредители. Очень любит селиться в полых стеблях малиновая галлица. Кроме того, пенёк создаст канал для доступа холода к корням. В результате куст перезимует хуже.

Однолетние побеги полезно укоротить на 15-20 см. Слишком длинные требуют много влаги и питательных веществ, отнимая их у корней. Соответственно, стебли выше метра стоит обрезать на этом уровне. Да и пригнуть их будет проще.

На заметку! Все срезанные части нужно сразу же сжечь. Если оставить их сушиться для растопки печки зимой, то вредители успеют перебраться на здоровые кусты.

Видео: Как обрезать малину на зиму – два разных способа

Обработка от болезней и вредителей

На оставшихся побегах могут находиться споры болезней и вредители. Встаёт вопрос, чем обработать малину осенью от вредителей. Наиболее универсальным средством, справляющимся с целым сонмом грибков, жучков и гусениц, является бордоская жидкость.

  • Если обработку проводят рано, когда на кустах остались листья, то пользуются 2-3% смесью.
  • А если листья уже опали, то концентрацию увеличивают до 5%.
  • Особенно хорошо следует обрабатывать места удалённых побегов. Если были замечены опасные вредители, то можно обрабатывать и другими химическими средствами. До будущего урожая они успеют разрушиться, и ягоды будут чистыми.

Обработку проводят в сухую безветренную погоду. Полезно прочитать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы средства не были сразу же смыты дождём.

Уход за малиной осенью: Подкормка

Ни один полноценный уход за малиной осенью не обходится без грамотной подкормки растений. После обрезки малину полезно и нужно подкормить.

  • Если земля в малиннике тучная, то много сыпать удобрений не нужно.
  • Достаточно внести 10 г сернокислого калия на квадратный метр.
  • А если почва бедная, то нужно взять его 40-60 г.
  • Полезно подкормить малину осенью и фосфором.
  • Двойной суперфосфат в количестве 40-50 г на квадратный метр заделывают в почву на глубину 5-6 см.

ВАЖНО! Чем точно нельзя удобрять малину осенью, то это азотными удобрениями. Последнюю подкормку азотом проводят не позднее конца июля, иначе побеги будут расти слишком активно и вымерзнут зимой.

Видео: Чем подкормить малину осенью

Крайне осторожно нужно относиться и к органике. Большинство опытных садоводов рекомендуют вносить навоз раз в 2-3 года, и в весеннее время. Но многие используют как мульчу перегной и хорошо перепревший компост и тоже получают неплохие результаты. Но всё же начинающим не следует злоупотреблять органикой. Она может стимулировать бурный рост побегов.

Интересное по теме: Как сделать классный компост: способы приготовления + видео

Уход за малиной осенью не будет полным и качественным без обязательного влагозарядкового полива. Если осень выдалась дождливая, то полив малины осенью можно ограничить разовой процедурой, за неделю-две до устойчивых холодов. На каждый квадратный метр нужно вылить 40 литров воды, следя за тем, чтобы она не застаивалась.

Если земля влажная, то следует провести такой полив в два захода с перерывом в полчаса-час. Этот полив чрезвычайно важен, и пренебрегать им не следует. Влажная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, и корешки не подмёрзнут.

В сухую погоду поливы малинника желательны, но осенью они не должны быть слишком обильны … ✍

Мульчирование

Подготовка малины к зиме осенью включает в себя и мульчирование. Слой хорошо перепревшего компоста, торфа или другой мульчи надёжно защитит корни от морозов. А вот опилки использовать не рекомендуется. Они быстро слёживаются и запревают.

Читайте также:
Когда собирать шиповник, как сушить, хранить

Мульчирование листьями – тоже не лучший выход. На них часто остаются споры грибковых заболеваний, и делают кладки вредители. Не следует брать листья, осыпавшиеся с кустов и плодовых деревьев из сада. Годятся только листья дуба и других деревьев, не имеющих с малиной общих вредителей и болезней.

Важно! Перед мульчированием стоит перекопать междурядья и основательно прорыхлить почву около кустов. Делают это за 2-3 недели до наступления морозов. Осуществляя уход за малиной осенью, полезно сочетать перекопку с внесением фосфорно-калийных удобрений… ✍

Вредители малины осенью устраиваются на зимовку в земле. Перекопка полезна тем, что, разрушив их убежища, вы дадите возможность морозу поработать за вас. Весной не придётся тратить время на борьбу с напастями.

Пригибание кустов при подготовке малины к зиме

Эта процедура не обязательна, если в вашей местности зимой не бывает сильных морозов, а снежный покров устанавливается рано. В малоснежных районах с продолжительными морозами подготовка малины к зиме осенью без пригибания может стать губительной.

Осуществляя уход за малиной осенью, желательнее делать это в два этапа.

  • Помогут вбитые колышки, к которым привязывают стебли.
  • Первоначально их пригибают не сильно.
  • После того, как кусты привыкнут к новому положению, шпагат натягивают туже.

В Забайкалье и других малоснежных районах кусты малины должны находиться на расстоянии 15-20 сантиметров от почвы, в более снежных – в 30-40 сантиметрах.

На заметку! Угол между почвой и побегами у основания не меньше 45 градусов. Поверх стеблей можно положить укрывной материал, который весной снимают сразу после освобождения от снега.

Чтобы ваш уход за малиной осенью был полноценным, позаботьтесь о защите своих посадок от возможных атак грызунов. Уберечь малинник от мышей и зайцев поможет хвойный лапник. Он послужит и дополнительным утеплением. Под таким одеялом малина точно не замёрзнет.

Видео: Укрытие малины в регионах с суровыми зимами

Особенности осеннего ухода за ремонтантной малиной

Обрезка ремонтантной малины осенью проводится иначе, чем малины обычных сортов. Поскольку её выращивают ради позднего урожая, который вызревает на однолетних побегах, то при подготовке к зиме, ремонтантную малину срезают под корень. Весной из корней быстро отрастут свежие побеги, на которых к августу-сентябрю успеют созреть ягодки.

Но если вы рассчитываете на два урожая, то часть побегов можно оставить. Только ягоды будут мельче.

Ну вот, теперь вы знаете, что делать с малиной осенью. Времени на все эти заботы потребуется не много, зато результат будет очень заметный. Малина – ягода отзывчивая и благодарная. Хороших вам урожаев в наступающем сезоне!

Еще более 500 статей на одноименном канале в Яндекс Дзен . С великим удовольствием приглашаем вас в гости в нашу группу ВКонтакте. Вступив в нее, Вы всегда будете в курсе о выходе новых публикаций на сайте «4 Сезона огородника»!

И маленькая просьба. Если вам не в тягость, поделитесь, пожалуйста, этой заметкой с друзьями в соц.сетях… ✍

Как подготовить малину к зиме, чтобы получить большой урожай – советы опытных садоводов

Как подготовить малину к зимовке – когда начинать обрезку и как правильно ее сделать

На счет того, когда нужно приступать к осеннему уходу за кустами, мнения садоводов расходятся. Одни считают, что необходимо обрезать их прямо перед морозами, таким образом, нанести минимальный вред растению – движение сока в это время прекращается, и лучше всего будет срезать часть побегов. Другие утверждают, что сразу после плодоношения необходимо удалить ненужные побеги, что даст корневищу больше энергии на развитие.

Но большинство садоводов уверены, что обрезку нужно делать в начале сентября, крайний срок – начало октября. Это аргументировать очень просто. Дело в том, что именно в это время количество сока в стеблях еще большое, но его обращение значительно ниже, чем летом, например. После обрезки вам надо укутывать кусты, связывать и пригибать к земле, а сделать это в конце октября и в ноябре попросту будет невозможно за счет высокой ломкости стебля.

Со сроком определились, теперь обратим внимание на сам процесс обрезки. Для того чтобы куст был правильно подготовлен к зиме, нам необходимо удалить:

  • Старые сухие побеги. Независимо от того, как ухаживать за растением на протяжении года, сухих побегов избежать невозможно и они в каком-либо количестве обязательно будут присутствовать. Удаляем их под корень, чтобы немного почистить заросли и позволить себе нормально передвигаться по плантации.
  • Молодые побеги. Многие начинающие садоводы оставляют их и делают большую ошибку. Они все равно вымерзнут, так как стебель не имеет древесины, и любой мороз для него будет фатальным. Молодой побег только зря тратит силы куста, то есть полезные вещества, которые можно было направить в корневище и развивать его. Удаляем такие побеги под корень как можно раньше!
  • Ненужные ветки в слишком густых кустах. Учтите, что количество побегов влияет на массу одного плода и чем больше будет зарослей у вас на грядке, тем мельче будут ягоды. Оставлять нужно не более 5-7 отростков на 3-4-годнем кусту – это оптимальный вариант, если будут вноситься постоянно удобрения. Если же их не будет, тогда 5 побегов — это максимум, чтобы у корневой системы хватило сил обеспечить всю вегетативную массу достаточным количеством полезных веществ.

Ветки, которые вы планируете оставить на второй год, тоже необходимо немного подрезать. Если это обычный сорт малины (а не ремонтантный), то нужно удалить примерно 15% от длины побега. Как правило, на 15-20 сантиметров. Это позволит удалить нестойкий к морозам участок растения, который вымерзает, загнивает и может привести к гибели всей ветки весной. Диаметр среза должен быть не менее 6 мм – только в стебле такой толщины большое количество питательных веществ.

Пригибание малины – как правильно сделать и когда

Основная ошибка начинающего садовода – пригибание малины перед самыми заморозками. В этот момент стебли могут ломаться. Даже если не видно перелома, то на весну такие побеги, как правило, все равно погибают, ведь сосуды разрушаются, и в том месте, где было изгибание стебля, не проходят полезные вещества к верхушке в достаточном количестве.

Именно поэтому осуществлять этот процесс надо не тогда, когда уже стебель полностью готов к зиме, а раньше, когда он гибкий и безболезненно можно крутить его в бараний рог. Лучше всего это делать в конце сентября или даже раньше. Слишком торопиться тоже не стоит – нужно подождать, пока корневая система разрастется должным образом.

Читайте также:
Семена голубой ели: выращивание в домашних условиях

Связывать и оставлять на зиму в виде пучка все стебли куста – это одна из самых грубых ошибок начинающего садовода. Несмотря на то, что в интернете есть много фотографий таких «пучков» и тех, кто поддерживает такой метод зимовки, он крайне небезопасный для малины. По большому счету, то же самое, что не укрывать ее вообще – их связка все равно не уберегает от мороза, если они находятся не под снегом. Важно запомнить, что связывание – это не метод утеплить стебли растения, а просто вид организации, который помогает сделать красивые пучки и весной так же красиво разместить их на шпалере.

Подготовка малины к зимовке включает еще такой процесс, как снимание листьев. Процедура достаточно важная и не стоит ею пренебрегать. Дело в том, что при наступлении холодов листья начинают отмирать, но не опадают, а прилегают к стеблю, как раз в том месте, где образуются почки. При холодной и влажной погоде они могут «обжигать» вегетативные и генеративные почки и убивать их. Если погода не будет сопутствовать вам, то можно потерять до 40% урожая на следующий год только потому, что вовремя не были сняты листья.

Такая подготовка кустов малины к зиме проходит следующим образом: берете жесткую перчатку, и рукой плавно проводите от основания ветки и до самой ее верхушки. Листья осенью крепятся слабо, поэтому таким движением вы сможете удалить 100% всего «мусора».

Важно: никогда не прижимайте сильно рукой стебель, когда проводите по нему – вы можете повредить почки и лишить себя урожая на следующий год! Никогда не выполняйте этот процесс в обратном направлении, от верхушки к основанию – почки направлены снизу верх и вы все их поломаете, проводя рукой «против шерсти».

После того, как все листья будут удалены, нужно выполнить правильное пригибание. Как это сделать? Очень даже просто: берем пучок веток (можно даже связать их для красоты), привязываем камень весом 1 кг и кладем на землю. Делается это для того, чтобы отдельные стебли не поднялись выше уровня будущего снега, иначе они вымерзнут. Если малина была на шпалере, тогда можно просто привязать ее к самой нижней проволоке, главное, чтобы высота пучка была не более 25 сантиметров над землей. Некоторые садоводы кладут куст на землю и накрывают агроволокном (спандексом), таким образом, стебель будет дышать воздухом, и надежно защищен от мороза, даже если снега будет очень мало в этом году.

Подготовка ремонтантной малины к зиме – в чем отличия

Многие не видят разницы между обычными сортами и ремонтантными, но их подготовка к зиме крайне отличается. Если говорить точнее, то во втором случае она вообще отсутствует. Дело в том, что ремонтантные сорта имеют свою особенность – они плодоносят не на двухгодичном побеге, а на свежем, одногодичном. Таким образом, старые ветки вовсе не нужны и вырезаются под корень. Основная задача садовода при выращивании ремонтантной малины – как можно лучше развить корневище, чтобы на следующий год было много одногодичных побегов.

То есть основной упор делается не на сохранение куста, а на максимальном уничтожении всей вегетативной массы, причем сделать это надо сразу же, когда заканчивается период плодоношения. Тогда все это время будет развиваться именно корневая система. Наиболее приемлемое время для удаления – средина октября, так как ремонтантный сорт плодоносит практически до морозов и можно немного потянуть время, чтобы насладится плодами. Если же кустов много, можно оставить несколько из них на ягоду, а остальные вырезать, чтобы развивалась корневая система.

Удобрение на зиму – нужно ли оно?

Многие садоводы, рано или поздно, останавливаются перед выбором – удобрять малину на зиму или нет. Некоторые считают, что чрезмерное количество полезных веществ приведет к обращению сока и кусты могут вымерзнуть, другие уверены, что надо как можно сильнее развить корневую систему, не смотря на утверждения первых. Правильный ответ – надо, но только правильно и своевременно.

Первым делом надо усвоить один урок – никогда не вносите много азотных удобрений после августа. Это может привести к чрезмерному обращению сока в стебле, он не достаточно «успокоится» на зиму и может замерзнуть даже при морозе в -5 градусов. Необходимо максимально усыпить растение, чтобы оно выдерживало чрезвычайно низкие температуры. «Но как же быть с удобрением весной, ведь кусту необходимо быстро стартовать?» –спросите вы. Это решить очень просто. Достаточно внести до наступления морозов немного навоза и других органических удобрений – процесс их разложения длительный, где-то 4-5 месяцев минимум. Как раз в тот момент, когда растение начнет оживать, оно получит много полезных веществ. На этом подготовка малины к зиме заканчивается и не надо ничего больше придумывать.

Весной, при нехватке удобрения, можно использовать листовые подкормки – наиболее эффективный способ дать толчок к развитию. Они действуют практически мгновенно, поэтому подойдут для того, чтобы вегетативная масса растения набиралась к моменту цветения. Но не злоупотребляйте этими подкормками, помните, ваша главная задача — не пышная листва, а высокий урожай ягод.

Как подготовить малину к зимовке: сроки, правила, этапы

Добавить в избранное

Любое растение, произрастающее на открытом участке, нуждается в хорошей подготовке к тяжёлому зимнему периоду, и малина — не исключение. Чтобы получить хороший урожай сочных ягод летом, необходимо заботиться о кустарнике не только с наступлением вегетационного периода, но ещё и осенью. В нашем материале расскажем о том, как подготовить малинник к зимовке.

  • Как ухаживать за малиной осенью и правильно подготовить к зиме
    • Уборка листвы
    • Перекопка почвы и внесение удобрений
    • Влагозарядный полив
    • Осенняя борьба с вредителями
  • Особенности ухода осенью и подготовка к зиме
    • Осенняя обрезка малины
    • Почему следует обрезать
    • Сроки обрезки
    • Как правильно обрезать кусты: инструкция и способы
  • Особенности обрезки ремонтантной малины на зиму
  • Двойная обрезка: преимущества и недостатки
    • Чем подкормить культуру осенью после обрезки
  • Подготовка кустарников к зиме
    • Мульчирование
    • Укрытие на зиму
    • Снегозадержание
  • Пригибание малины: как правильно сделать и когда
  • Особенности подготовки ремонтантной малины к зиме
  • Сроки весеннего раскрытия малины

Как ухаживать за малиной осенью и правильно подготовить к зиме

Осенний уход за малинником — это комплекс мер, направленных на подготовку кустов к благополучной зимовке и выработке иммунитета против болезней. В этот период необходимо очистить территорию, подстричь и удобрить растения, а также подумать о защите от заморозков.

Читайте также:
Сорта сосны: декоративные разновидности, фото плодов

Уборка листвы

Отмершие и опавшие листья часто становятся уютным местом зимовки для различных вредителей, которые прячутся в лиственном покрове, словно в одеяле. Подготавливая малинник к зиме, следует очень тщательно убрать опавшие листья и сжечь их, прополоть около кустов.

Листья, оставшиеся на ветках, также следует удалить. Делают это с помощью плотных рукавиц, чтобы не уколоться шипами. Снимать листву следует по направлению снизу вверх, иначе существует риск повреждения почек. Оставлять старую зелень на ветках довольно опасно — с наступлением дождливой погоды листовые пластины начнут гнить, вследствие чего будут заболевать покрытые ими цветочные почки.

Перекопка почвы и внесение удобрений

Вместе с листвой необходимо осенью очистить почву от мульчи, которая пребывала там на протяжении лета. После этого грунт перекапывают, но делают это осторожно — корневая система малины довольно поверхностная и её легко повредить.

Углублять в землю лопату можно на расстояние не более 20 см между рядами и на 10 см в самих рядах. Вместе с перекопкой грунт мульчируют и подкармливают.

Влагозарядный полив

Накануне зимы малинник необходимо хорошенько «напоить» — это поможет культуре легче пережить зиму. Влагозарядный полив имеет отличительную черту — при нём используется гораздо больший объём воды, которым нужно напитать слой земли в 1–1,5 м.

Перед тем как приступать к процедуре, необходимо проверить, не переувлажнена ли почва сама по себе. Для этого нужно выкопать яму глубиной до полуметра, извлечь фрагмент грунта и сжать его в руке. Если почва соберётся в плотный ком, который на листе бумаги будет оставлять мокрый отпечаток, количество подаваемой влаги нужно уменьшить. В среднем, норма составляет 3 ведра на один куст.

Поливать грунт можно разными способами. На ровной местности подойдёт обычный способ полива с использованием тех же вёдер или шланга с насосом. Для посадок на склоне идеальным вариантом станет капельный полив, который обеспечит равномерное усваивание грунтом влаги. Систему довольно просто сделать, используя шланг с отверстиями, разложенный вокруг каждого куста.

Оптимальным временем для влагозарядного увлажнения малинника считается период опадания листьев, когда температура воздуха снизится до +2…+4°С.

Осенняя борьба с вредителями

Насекомые, обжившие малинник ещё до наступления холодов, скорее всего, решат остаться на нём зимовать, причиняя непоправимый вред растению. Садоводам необходимо тщательно осматривать культуру и избавляться от нежелательных «гостей».

Для уничтожения вредных насекомых малинник можно обработать осенью раствором средства «Фуфанон». Разводят его в пропорции 10 мл препарата на 10 л воды. Кусты необходимо опрыскивать, расходуя на одно растение около 1 л состава.

Ещё одним хорошим средством выступает «Актеллик». Его приготавливают согласно инструкции: 2 мл (1 ампула) на 2 л воды. Обрызгивают кусты из расчёта 1,5 л на 10 м² площади. Осенью не помешает позаботиться и об уничтожении мха и лишайника, полив почву вокруг культуры раствором медного купороса.

Особенности ухода осенью и подготовка к зиме

Помимо уборки территории, где произрастает малина, необходимо уделить большое внимание самим кустарникам. Их следует подстричь, удобрить и сделать защиту, которая убережёт культуру от перемерзания.

Осенняя обрезка малины

Основным этапом осеннего ухода за малинником является правильная обрезка, с которой, собственно, всё и начинается. Для работы обязательно нужно подготовить секатор и плотные перчатки, чтобы не уколоться.

Почему следует обрезать

Обычно кусты малины очень сильно разрастаются, пуская множество побегов. Осенью их нужно будет удалить. Делается это для того, чтобы сберечь здоровый куст и процент урожайности. Если вовсе не подрезать малину, через пару лет вы будете получать лишь 25% от того, что может дать куст, который систематически подстригают.

Дело в том, что большинство стеблей всё равно к весне засохнут и отомрут, но за время своей зимовки они будут отнимать у культуры влагу и полезные элементы, поступающие из почвы. Большое количество поросли повлияет и на качество ягод, делая их слабыми и мелкими.

Обязательному удалению подлежат больные стебли, которые могут стать настоящим рассадником грибка и других заболеваний. Чаще всего недуги развиваются в густых посадках, где расстояние между кустами менее 1 м, а между рядами — менее 1,3 м. Особенно это наблюдается во время сезона дождей с повышением влажности.

Ослабить растение могут и ветки, повреждённые техникой, порывами ветра, вследствие людской небрежности. Их тоже необходимо удалить, поскольку они будут потреблять очень много энергии, а ягод практически не дадут.

Сроки обрезки

Лучше всего приступать к обрезке малинника в период, когда опадёт основная часть листвы. Сроки могут зависеть и от сорта малины. Так, на ранних сортах обрезку производят в середине сентября, а на поздних — в середине октября. Главное: провести процедуру до наступления настоящих холодов.

Как правильно обрезать кусты: инструкция и способы

Обрезая поросль, удаляют под корень все старые стебли, которые легко определить по тёмному цвету и одеревенелости. На кустарнике оставляют не более 5–6 молодых стеблей, обрезав их на 20 см от верхушки.

Отсечённые фрагменты обязательно убирают с территории и сжигают для профилактики расселения опасных вредителей. Нередко, чтобы размножить удачный сорт малины, садоводы используют поросль — нужно выкопать необходимое её количество возле кустов и пересадить на подготовленную территорию.

Особенности обрезки ремонтантной малины на зиму

Существуют сорта малины, способные давать урожай два раза за сезон. Такие культуры называют ремонтантными. Урожай с них можно собирать в летний период и осенью. Перед обрезкой первым делом следует определиться, какой вид урожая необходим.

Если ожидается один большой сбор урожая, малинник можно обрезать полностью, удалив всю поросль, практически под корень. Когда предполагается получение двух урожаев, на кустах нужно оставить однолетние стебли, очистив их от листвы. Стоит учесть, что урожайность будет менее обильной.

Двойная обрезка: преимущества и недостатки

Не так давно опытные садоводы изобрели способ, как увеличить урожайность малинника почти на 50%, — для этого нужно осуществлять двойную обрезку. Суть процедуры заключается в том, что, помимо обычной осенней «стрижки», нужно будет укоротить кусты в весенне-летний период, когда высота стеблей достигнет 90-сантиметрового показателя.

В конце мая–начале июня (в зависимости от скорости роста) побеги обрезают на 10 см от верхушки. Теперь из пазух начнут вырастать боковые стебли и верхушка ветки приобретёт веерообразную форму.

На этом двойная обрезка не заканчивается. В конце сентября боковые побеги нужно прищипнуть — они станут толще, наполнятся полезными веществами и, следовательно, смогут благополучно перезимовать.

Данный способ обрезки имеет и свой недостаток — повышенную загущенность кустарников, которая может стать причиной плохого проветривания, возникновения болезней. Выходом станет увеличение расстояния между кустами до 1,5–2 м.

Читайте также:
Сорта сосны: описание декоративных разновидностей

Чем подкормить культуру осенью после обрезки

Осенняя подкормка очень важна для кустарника — она обеспечивает растению хорошее питание, чтобы культура комфортно себя чувствовала во время зимовки.

Удобряют малину следующими составами:

  1. Навоз и компост — удобрения вносят один раз в 3 года из расчёта 4 кг состава на 1 м².
  2. Куриный помёт — очень концентрированное удобрение, которое нужно вносить в грунт с осторожностью. Его лучше использовать в жидком состоянии. Раствор формируют, разводя помёт с водой в пропорции 1:20, и поливают равномерно почву в малиннике.
  3. Торф — вносят ежегодно в осенний период в процессе мульчирования. Из него формируют слой около 10 см, что позволяет улучшить структуру почвы и защитить корневую систему от холодов.
  4. Древесная зола — применяется после сбора урожая, когда важно нейтрализовать кислотность почвы и наполнить её калием. Каждое растение посыпают 100 г золы вокруг корневой системы.
  5. Сидераты — растения, задерживающие рост сорняков (клевер, горчица). Осенью их скашивают и перекапывают вместе с грунтом. Такое удобрение повысит плодородность почвы.
  6. Минеральные удобрения — используются в том случае, если в предыдущий год применялись органические. Выбирая состав, обратите внимание на то, чтобы в нём содержались фосфор и калий, а содержание азота было минимальным. Калий также обеспечит морозостойкость культуры.

Если осенью предполагается посадка кустов малины, грунт необходимо удобрить как органическими, так и минеральными удобрениями.

Подготовка кустарников к зиме

Когда кустарники уже подстрижены и удобрены надлежащим образом, можно приступать к созданию для них своеобразной «постели», в которой растения будут согреты во время заморозков.

Мульчирование

Мульчирование грунта — один из важнейших этапов осеннего ухода. Мульча обеспечивает корням растения защиту от заморозков и одновременно подпитывает их удобрениями. Материалом выступают опилки (перепревшие) или растительная ботва однолетников.

Мульчирующий материал укладывается слоем в 10 см. При этом можно почву одновременно удобрить, добавив органические подкормки, торф.

Укрытие на зиму

Хотя и есть сорта, способные пережить морозы без дополнительной защиты, рисковать всё же не стоит — лучше организовать дополнительный щит. Для этого идеально подойдут агроволокно или ветки хвойных деревьев, которыми укрывают растения.

Перед укладкой материала ветви малины следует наклонить к земле и зафиксировать.

Между укрытием и почвой лучше создать небольшую воздушную прослойку, уложив пустые пластиковые бутылки или установив небольшие колышки. Если речь идёт о волоконном укрытии, его края фиксируют по бокам участка, используя кирпич, камень или другой тяжёлый материал.

Снегозадержание

Снег служит своеобразной защитой малинника от замерзания, поэтому опытные садоводы умышленно засыпают участок слоем около полуметра. Чтобы сберечь укрытие, около малинника возводят щиты из сухих стеблей кукурузы, подсолнуха или дерева.

Стоит отметить и пользу талых вод для малины. В преддверии оттепели снежный покров посыпают дополнительно слоем опилок, обогащая грунт.

Пригибание малины: как правильно сделать и когда

Кусты малины пригибают накануне заморозков. Сделать это можно разными способами. Чаще всего ветки наклоняют к земле и фиксируют скобами. Можно также завязать на участке вдоль кустов шнур и прикрепить стебли к нему.

Важно учесть, что высота уложенных побегов не должна превышать 40 см, чтобы культура не вымерзла. Выглядывание побегов из-под снега может спровоцировать отмирание почек, поскольку снежный покров имеет самую низкую температуру именно в верхнем слое.

Особенности подготовки ремонтантной малины к зиме

Подготовка к зиме ремонтантной малины имеет свои особенности. В частности, если говорить о кустах, на которых срезают полностью все побеги, то их не нужно пригибать и утеплять, за исключением разве что мульчирования.

Помимо этого, тотальная обрезка избавляет от необходимости орошать растения лишний раз химикатами, борясь с вредителями. В остальном — к зимовке растение готовится по тем же правилам, что и обычная малина: очищается участок, удобряется и увлажняется почва.

Сроки весеннего раскрытия малины

Укрытие лучше снимать с малины после полного таяния снега и уверенности, что сильные заморозки уже не наступят. Как правило, этот период приходится на начало-середину апреля. Сначала ликвидируют покровный материал, если он использовался, а затем распрямляют ветви.

Подготовка малины к зиме позволяет значительно продлить срок жизнедеятельности культуры и улучшить урожайность. К тому же особенных сложностей такие процедуры не представляют и будут под силу даже начинающим садоводам.

Слива сорта Персиковая: особенности посадки и агротехники

Многим садоводам хочется иметь в своём саду сливовое дерево. К сожалению, не везде в России можно выращивать сливы, так как это южный фрукт, плохо переносящий холода. Однако побаловать себя вкусными и красивыми плодами Персиковой могут не только жители южных регионов нашей страны, но и садоводы Средней полосы.

Слива Персиковая Мичурина: описание сорта

Слива Персиковая Мичурина относится к сортам летнего срока созревания. Хотя происхождение этой сливы доподлинно неизвестно, но считается, что она берёт своё начало в Англии или Франции XIX века.

Возможно, что западноевропейским происхождением объясняются другие названия сорта — Красная нектарина и Рояль-руж.

Сорт Персиковая Мичурина был выведен знаменитым русским селекционером в 1912 г. от скрещивания сеянца Белой самарской сливы со сливой Вашингтон. Этот гибрид выращивается главным образом на Украине, в Азербайджане, Армении. В России он культивируется преимущественно в Ставрополье, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане и Ингушетии.

Деревья достигают высоты 3,5–4 м и быстро растут в молодом возрасте. Крона средней густоты и облиственности имеет округлую форму, в начале роста дерева компактная, а затем довольно раскидистая. Основные ветви и побеги толстые, с крупными овальными листьями тёмно-зелёного цвета. Плодовая древесина представлена букетными веточками. Некрупные белые цветы раскрываются в поздние сроки. Персиковая слива — скороплодная, её плоды созревают в середине лета.

Плоды, сидящие на короткой нетолстой плодоножке, довольно крупные (средней массой 50 г, но встречаются и по 70 г), округлые или яйцевидные со слабовыраженной бороздкой. Окрашены сливы в жёлтый цвет с зеленоватым оттенком, на большей части плода разлит яркий оранжево-красный румянец. На толстой кожице имеется голубоватый восковой налёт. Круглая, довольно плоская косточка легко отделяется от мякоти при созревании. Плотная мякоть золотисто-жёлтого цвета, кисловатая, с сильным ароматом, сочная и нежная, при выращивании в холодном климате может приобрести терпкий вкус и стать грубоватой.

Достоинства и недостатки сорта Персиковая Мичурина — таблица

Посадка и размножение

От правильной посадки зависит дальнейший рост и урожай сливы, поэтому важно не сделать на этом этапе грубых ошибок, которые скажутся на здоровье дерева.

Читайте также:
Спирея бумальда: посадка и уход, описание

Сорта-опылители для скороплодной Персиковой сливы

Собираясь сажать сливу Персиковую, позаботьтесь о том, чтобы рядом были посажены сорта-опылители.

Важно подбирать для Персиковой сливы таких же скороплодных соседей, чтобы совпадал период цветения, что необходимо для переопыления.

Лучшие сорта для опыления сливы Персиковой:

  • Лодва;
  • Венгерка домашняя;
  • Мирабель Нанси;
  • Анна Шпет;
  • Венгерка ажанская;
  • Ренклод Альтана;
  • Ренклод зелёный.

Опылителем для Персиковой сливы также может стать алыча сортов Лама и Кубанская комета.

Как выращивать сливу — видео

Правила посадки саженцев

Для сливы требуется плодородная почва с нейтральной реакцией, хорошей воздухопроницаемостью и достаточной влажностью, но без застойной влаги. Посадку осуществляют 1–2-летними саженцами с хорошо развитой корневой системой, целой и гладкой корой и живыми почками.

Сажают сливовые деревья в Средней полосе как весной (апрель), так и осенью (середина сентября — октябрь). Осеннюю посадку нужно успеть произвести за 1–1,5 месяца до замерзания почвы. Если запоздать весенней, саженцы приживаются тяжело, болеют и плохо растут.

От правильности посадки зависит дальнейшее развитие дерева

Можно сажать весной даже те саженцы, которые вы приобрели осенью. Для этого на зиму их нужно прикопать и укрыть лапником, потом присыпать снегом, чтобы обеспечить нормальную зимовку. По окончании холодов, после снеготаяния, нужно, не вынимая саженцы из прикопа, проверить их состояние на предмет повреждения грызунами, поломки веток. Выкапывать саженец весной следует прямо перед посадкой (в период набухания почек).

Весенняя посадка проводится в момент начала набухания почек. Нельзя брать для посадки деревца с распустившимися листочками — они, скорее всего, погибнут.

Сливу следует сажать в укрытых от холодного ветра, хорошо прогреваемых солнцем местах (например, с южной стороны забора). Нельзя допускать затенения сливы другими деревьями. Недостаток света сразу отражается на состоянии листьев и плодов: листья становятся бледными, а плоды хуже окрашиваются и теряют сахаристость.

Сливовое дерево требует определённого пространства, поэтому его сажают на расстоянии не менее 3 м от других деревьев.

Посадочную яму 40–50 см глубиной и 65–70 см шириной нужно выкопать заранее (лучше всего осенью, но не меньше чем за 12–15 дней до посадки). В центре ямы вкапывают колышек так, чтобы он на 15–20 см вошёл в твёрдый грунт, а вокруг него насыпают питательную смесь на 2/3 объёма ямы. Почвосмесь для заполнения посадочной ямы составляют из:

  • плодородной почвы;
  • 10–25 кг перепревшего навоза или перегноя;
  • 0,1–0,2 кг аммиачной селитры;
  • 0,2–0,3 кг калия хлористого;
  • 0,5 кг суперфосфата.

Кроме того, рекомендуется добавить крупный речной песок и немного гравия или битого кирпича — это улучшает условия дренажа и повышает теплоёмкость почвы. Известь в яму добавлять не следует, так как она может обжечь корни. Если требуется известкование почвы, его следует провести заранее, внося 0,5–0,8 кг/м 2 извести под перекопку.

Последовательность посадки сливы Персиковой:

  1. Саженец сливы устанавливают возле колышка на конус из почвенной смеси, расправляя по нему корни.
  2. Засыпают корни почвой, одновременно слегка приминая грунт руками. Важно, чтобы саженец сохранял вертикальное положение, а корневая шейка осталась на 4–5 см выше уровня земли. Заглубление корневой шейки ухудшает развитие дерева.
  3. Формируют лунку и поливают деревце 3–4 вёдрами воды.
  4. Подвязывают саженец к колу петлёй в виде восьмёрки.

Для подвязки лучше использовать мягкий материал, например, тряпичный жгут.

Посадка саженца на видео

Размножение порослью

Как размножить сливу Персиковую порослью? При желании это несложно сделать самостоятельно. Корневую поросль сливы следует брать от урожайных деревьев. Лучше всего использовать поросль, растущую по границе приствольного круга и хорошо освещённую солнцем. Растения 1–2-летнего возраста выкапывают осенью (сентябрь — октябрь) или весной (до распускания почек).

  1. От стволика отступают 15–20 см и осторожно откапывают корни.
  2. Материнский корень перерубают так, чтобы с деревцем отделился участок горизонтального корня длиной 25–30 см.

Уход за молодыми деревцами

Очень важно соблюдать основные правила агротехники, особенно в первое время после посадки саженца.

Удобрение и уход за почвой

Для полноценного использования почвы в саду между молодыми сливовыми деревьями можно сажать смородину или крыжовник. Ко времени вступления слив в плодоношение (через 6–7 лет) кустарники уже отдадут урожай и их можно будет удалить, а на их место посадить медоносы или землянику.

Можно содержать почву приствольного круга под чёрным паром, в этом случае нужно 2–3 раза в месяц выпалывать сорняки и рыхлить почву. Если оставить почву с естественным задернением, требуется 3–5 раз за лето скашивать траву, которую рекомендуется оставить на месте в качестве мульчи.

С третьего года начинают вносить мочевину (весной, под перекопку) из расчёта 20–25 г на 1 м 2 приствольного круга. Если плодоношение сливы регулярно и обильно, дерево следует удобрять ежегодно. Осенью на один квадратный метр приствольного круга рекомендуется вносить 10–12 кг органики (навоз или компост), 55–60 г простого суперфосфата, 20–25 г калийных солей или 0,2–0,25 кг древесной золы.

В возрасте 15–20 лет (максимальное плодоношение) количество органики, вносимой в почву осенью, увеличивают в 1,5–2 раза, а доза минеральных веществ остаётся прежней.

После внесения удобрений почву приствольного круга следует немедленно перекопать (на периферии глубина перекопки — 15–20 см, возле штамба — 10–12 см).

Весной и летом сливе могут понадобиться подкормки. Особенно полезно дать дереву органические или минеральные удобрения перед цветением. Для этого куриный помёт или навоз разводят водой в пропорции 1:9, такого раствора вносят 5–6 вёдер на 1 дерево. Если используете минеральные удобрения, возьмите калийную селитру (1 столовая ложка на 10 л воды), подкормка производится из расчёта 2–3 ведра раствора на 1 молодое дерево или 4–6 вёдер — на взрослое. Для внесения удобрений нарежьте по периметру приствольного круга кольцевые борозды глубиной 15–20 см.

Если год неурожайный, осеннее внесение удобрений нужно отменить, а на будущий год провести только летние подкормки, так как лишние минеральные вещества провоцируют избыточный рост побегов и снижение закладки цветочных почек.

Если кислотность почвы на участке повышена, следует каждые 3 года известковать её. Это производится разбрасыванием по участку измельчённого мела, доломита или других известковых материалов (0,3–0,5 кг/м 2 ) и последующим перекапыванием. Можно совместить известкование с внесением фосфорно-калийных удобрений.

Полив

Слива требует равномерного увлажнения почвы. Корни сливы расположены в верхнем слое почвы, поэтому дерево болезненно реагирует на засуху. Для молодых деревьев требуется 5–6 поливов летом (2–4 ведра на дерево) и затем влагозарядный полив осенью (6–8 вёдер воды на 1 дерево) для обеспечения нормальной зимовки.

Плодоносящие деревья поливают 3–5 раз за сезон. Особенно высока потребность сливы в воде весной, во время роста побегов и цветения, и летом, во время формирования завязей и роста плодов.

При недостатке влаги ослабевает рост побегов, начинают осыпаться завязи, плоды мельчают и опадают. Поэтому летом в жаркую погоду сливу обязательно нужно поливать из расчёта 4–6 вёдер на 1 дерево.

После поливов землю мульчируют слоем торфа.

Чрезмерный полив так же опасен, как и засуха: может провоцировать грибковые заболевания плодов, осенний рост побегов и даже повторное осеннее цветение. Все это ослабляет дерево и снижает его зимостойкость.

Выливать воду прямо под ствол не рекомендуется, ведь всасывающие корни сливового дерева расположены на уровне периферии кроны. Поэтому и бороздки для полива следует нарезать по внешнему краю приствольного круга. Можно применять дождевание.

Обрезка и формирование кроны молодого дерева

Обрезку сливы в первый же год после посадки проводить не стоит, потому что в питомниках корни саженцев довольно сильно подрезают и дополнительная обрезка ветвей сильно замедляет восстановление корневой системы.

Молодые сливовые деревья (3–4 года после посадки) интенсивно растут — годовой прирост побегов может достигать 2 м. Этого не следует допускать, и по достижении побегами длины 35–45 см следует проводить летнюю прищипку. В противном случае крона сформируется слишком вытянутая.

Для формирования кроны сливы чаще всего используется лидерная форма с центральным проводником и несколькими основными ветвями, расположенными в 2 яруса. Каждый ярус состоит из 3–4 ветвей, причём в верхнем ярусе между ветвями первого порядка должно быть расстояние 45–60 см. При достижении деревом 2–2,5 м высоты следует срезать центральный проводник на боковую ветку. При формировании кроны нужно помнить, что высота штамба до некоторой степени влияет на зимостойкость. Поскольку слива Персиковая не очень зимостойкая, её штамб нужно формировать низким (20–30 см).

Обрезка проводится осенью или ранней весной (в марте), однако после особенно морозных зим дополнительная санитарная обрезка может проводиться в мае, а удаление заболевших ветвей – в течение всего сезона по мере необходимости.

В возрасте полного плодоношения нужно регулярно прореживать крону от загущающего прироста и неправильно растущих ветвей. Также требуется каждый год вырезать корневую поросль, которая ослабляет рост дерева. Вырезка производится у самого основания поросли не меньше 3–5 раз за лето. Обнажившиеся корни необходимо присыпать землёй.

Старые деревья со слабым приростом следует подвергать омолаживающей обрезке, удаляя растущие близко друг к другу и ослабленные веточки.

В апреле — мае рекомендуется заниматься расчисткой и лечением ран, а летом — пломбированием дупел смесью песка с цементом.

Разновидностью обрезки можно считать прореживание плодов. Оно проводится при чрезмерно обильных урожаях для исключения мельчания плодов и обеспечения их нормальных вкусовых качеств. Первое прореживание выполняют при сформировавшейся косточке, когда сливы становятся размером с лесной орех. Когда плоды увеличатся вдвое, прореживание нужно повторить, оставляя между ними расстояние 6–8 см.

Подготовка к зиме

К сожалению, слива Персиковая не относится к зимостойким сортам и может подмерзать в условиях Средней полосы России, да и вообще плохо переносит морозные зимы. Поэтому для защиты дерева обязательно требуется утепление на зиму. Для этого ствол и основные ветви обвязывают лапником, мешковиной, рубероидом, камышом или другими подобными материалами (они же служат защитой от грызунов). Приствольный круг засыпают 25–30-сантиметровым слоем опилок или торфа.

При сильных морозах можно производить дымление, которое при длительном воздействии повышает температуру воздуха на 3–4 о С.

Зимой следует опасаться не только подмерзания, но и выпревания, когда кора и камбиальный слой отмирают на нижней части ствола. Такое повреждение возникает во время заморозков при выпадении глубокого рыхлого снега (начиная с толщины 15–20 см), под которым температура близка к 0 о С. Для предотвращения выпревания снег нужно уплотнять (утаптывать 3–4 раза) по всей площади приствольного круга.

Вредители и болезни

Основные заболевания сливы и методы борьбы с ними — таблица

Болезни сливы на фото

Вредители сливы и борьба с ними — таблица

Вредители сливы на фото

Слизистый пилильщик и борьба с ним — видео

Сбор, хранение и использование урожая

Срок созревания сливы Персиковой зависит от климатических условий: в южных регионах она созревает в середине июля, а в более холодных — в начале августа. Обычно сливы не поспевают одновременно, поэтому снимать урожай приходится в 2–3 приёма.

Для транспортировки урожай следует собирать за 3–5 дней до полной спелости, а для потребления и переработки снимают полностью вызревшие сливы. При сборе нужно проявлять осторожность, чтобы не мять и не ронять плоды — повреждённые фрукты очень мало хранятся.

Целые сливы с сохранными плодоножками можно положить на хранение. В условиях прохладного помещения (+6…7 о С) с постоянной влажностью около 85% они могут пролежать 2–3 недели. В сухом воздухе плоды быстро увядают, а при температуре хранения 0 о С быстро темнеет мякоть.

Слива Персиковая может употребляться как свежей, так и для приготовления компотов, соков, варений, джемов, пастилы, а также различной выпечки.

Отзывы

Ренклод Альтана и Персиковая слива — оба сорта наполовину самоплодные, хорошо опыляются венгерками, радует, что битва с болезнями приносит положительные результаты. По поводу формировки: я бы обрезал верхушку — ту часть, когда стоишь на стремянке и рукой достать не сможешь, обрезку сделал бы «весной» (в феврале), сейчас наметил места среза водоэмульсионкой, и начинал без фанатизма отгибать ветки, желательно чтобы росли параллельно земле или отходили от ствола (вертикали) под углом 60 градусов. А чтобы плоды не растрескивались, деревья за 35–40 дней до съёма урожая хорошо полить, так чтобы ступня по щиколотку в землю вгрузала.

Удачникъ, Запорожье

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=277&st=160

Есть сорт сливы Персиковая. Ближе к алыче, чем к сливе в нашем понимании. Характеристики впечатляют. Морозостойкость слабовата, склонна к подпреванию. У меня с Персиковой не получилось.

Романов

http://garden.cofe.ru/forum/html/001218.html

Персиковая слива плодоносила у меня в 04–05г.г. За последние 2 зимы вымерзла. Точно, вкусная, косточка отделяется.

toliam1

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=430&start=75

Слива Персиковая отличается прекрасным вкусом, аппетитным видом плодов и высокой урожайностью. Однако выращивать её без опаски могут садоводы только южных регионов. В Средней полосе России любителям этого сорта сливы придётся как следует заботиться о ней в зимний период.

Слива Персиковая — заморская гостья

Происхождение сорта слива Персиковая точно не известно. Первые упоминания о ней датированы началом XIX века и выращивали её на юге Франции. В западной Европе Персиковая имеет и другие названия — Красная нектарина и Рояль-руж.

Описание сливы сорта Персиковая

Слива Персиковая — дерево средней величины с округлой, среднеоблиственной кроной. Ветви мощные, толстые, имеют коричнево-серый окрас коры. Листья крупные, ярко-зелёные, слегка опушённые, зазубренные по краям. Цветёт в поздние сроки, цветы белые, размером до 2 см. Фрукты вырастают на коротких толстых черешках. Плоды сливы Персиковая крупного размера, весом до 70 грамм, округлой или яйцеобразной формы с небольшой канавкой. Кожица, под которой видны мелкие белые точки, довольно толстая и покрыта восковым налётом. Цвет спелого плода — зеленовато-жёлтый, большую часть поверхности которого занимает оранжево-красная покровная окраска. Косточка округло-овальной формы, хорошо отделяется. Мякоть плотная, упругая, жёлтого цвета. Фрукты очень ароматные, сочные, сладкого вкуса с лёгкой кислинкой. Дегустационная оценка довольно высокая — от 3,5 до 4,2 балла (вкус плодов существенно меняется в зависимости от региона выращивания и погодных условий во время созревания).

Спелые плоды сливы нежные, сочные и очень ароматные

От других сортов сливу Персиковую отличает её скороплодность: плоды созревают в одно время в конце июля — начале августа, хотя цветение сливы происходит в поздние сроки.

Жёлтая Персиковая Мичурина

В 1904 году И. Мичурин решил получить более холодостойкий сорт Персиковой. За основу гибрида учёный взял сливу Белая Самарская и Вашингтон.

У Мичуринской сливы меньшая урожайность и плодоношение наступает на 1–2 года позже. Сбор урожая ведётся не в июле, а в августе и первых числах сентября.

Растение, названное Персиковой сливой Мичурина, имеет плоды округлой или округло-овальной формы. Цвет сливы жёлтый с зеленоватым оттенком кожицы.

Со взрослого дерева можно собрать до 15 кг плодов

Достоинства и недостатки скороплодного дерева

Среди достоинств скороплодной сливы нужно выделить:

  • раннее созревание;
  • сладкая и сочная мякоть плодов;
  • фрукты крупные, привлекательного внешнего вида;
  • обильные урожаи;
  • высокая устойчивость к вредителям и болезням.

Так как урожай сливы обильный, веткам дерева потребуется дополнительный упор

Как и любой другой, этот сорт не лишён недостатков. Среди главных можно назвать:

  • самобесплодность;
  • довольно низкая зимо- и морозоустойчивость;
  • при недостатке тепла, заметное ухудшение качества плодов.

Как посадить и размножить растение

Для посадки сливы Персиковой нужно выбрать защищённое от ветра, прогреваемое солнцем место. Взрослому растению требуется простор, поэтому в радиусе пяти метров не должно быть никаких построек и других деревьев.

Правила посадки

Посадочную яму готовят осенью, а высаживать Персиковую нужно весной, так как при подзимней посадке существует большая вероятность вымерзания неокрепших растений. Глубина ямы должна быть 50–70 см и примерно такого же диаметра. На дно ямы насыпать два ведра органического удобрения: перегной, компост, перепревший навоз и др.

Весной, выбирая саженцы, следует обратить внимание на их качество: растения должны быть без признаков болезни, с развитой и по возможности закрытой корневой системой.

Для посадки больше всего подойдут саженцы возрастом 1–2 года

  1. В подготовленную яму насыпать золу или доломитовую муку из расчёта 600–800 г/м², перемешать с органикой (азот не вносить).
  2. Вбивать колышек для крепления к нему саженца.
  3. Установить растение и засыпать яму наполовину землёй (следить за тем, чтобы место прививки находилось на 5–10 см выше уровня земли).
  4. Вылить ведро воды.
  5. Досыпать грунт до нужного уровня.
  6. Вылить ещё ведро воды.
Видео: правильная посадка сливового дерева

Деревья-опылители Персиковой

Слива Персиковая — сорт самобесплодный, поэтому для получения высоких урожаев поблизости должны быть растения-опылители. В этом качестве хорошо проявили себя сливы сортов Венгерка, Ренклод и Лодва, а также алыча Комета и Лама.

Фотогалерея: растения-опылители сливы

Способы размножения сливы

Размножить Персиковую можно двумя способами: прививкой и порослью. Способов прививки существует много и это требует детального и обширного описания, а размножение порослью — простой и эффективный метод. Он имеет один серьёзный недостаток: приемлем только для корнесобственных растений (т. е. получено укоренением черенка или корневой порослью). Для размножения корневыми отпрысками нужно просто ранней весной выкопать побеги, отстоящие от ствола на расстоянии около метра, и посадить их обычным способом. Чтобы не занести инфекцию, корневой срез саженца нужно замазать садовым варом.

Размножение сливы корневой порослью является наиболее простым и незатратным способом

Правила ухода

Уход за сливой состоит из выполнения работ по обрезке, удобрению, побелке, поливу и удалению сорняков с одновременным рыхлением почвы.

Обрезка производится дважды в сезон: весной и осенью.

Весенняя обрезка выполняется в целях формирования кроны и удаления повреждённых за зиму ветвей. Обрезать деревья нужно до набухания почек, то есть до начала активного сокодвижения. Сливу Персиковая следует формировать по разреженно-ярусной системе. Она создаётся из пяти–семи ветвей первого порядка и такого же количества побегов второго порядка. Первый ярус из трёх–четырёх ветвей заложить на высоте 0,6 м от почвы, второй — 0,5–0,7 м от первого. Ветви Персиковой при обрезке укорачивают, иначе крона будет непрочная и пониклая.

Осеннюю обрезку сливы Персиковой некоторые практики проводить не рекомендуют. Если её всё же сделать, то нужно обрезать загущающие, подсыхающие и заболевшие ветви. Эта процедура носит в основном санитарный характер. Проводить осеннюю обрезку необходимо только после опадания листвы.

Через год после посадки саженца начинают формировать разреженно-ярусную крону сливы

Слива потребляет из почвы большое количество питательных веществ, поэтому нуждается в систематических подкормках. Их можно приурочить ко времени обрезки, то есть весной и осенью.

Весной провести подкормку минеральными удобрениями. Приготовить смесь из 150 г мочевины, 150 г суперфосфата и 50 г сульфата калия, тщательно перемешать и в сухом виде равномерно распределить по всей площади приствольного круга. Сразу после этого садовыми граблями заделать удобрение в почву.

Осенью наибольшая польза будет от покрытия почвы под деревом слоем органических удобрений, который нужно насыпать толщиной в 20 см. Он одновременно будет выполнять функции мульчи и служить утеплителем для корневой системы в холодный период.

Для больших урожаев необходимо обеспечить сливе своевременные подкормки минеральными и органическими удобрениями

Поливать Персиковую нужно в начале цветения и во время созревания фруктов.

В вегетационный период растение ощущает наибольшую потребность во влаге. Молодые деревья следует поливать в лунки, а взрослые — в канавы, выкопанные вокруг ствола. Лунка должна быть радиусом около 0,5 м; канава располагается на расстоянии в один метр и имеет ширину 0,2 м, а глубину 0,15 м.

Белят штамб и основания скелетных ветвей дважды за сезон: весной и осенью. Основное внимание нужно уделить осенней побелке: известковый раствор уничтожает спрятавшихся в трещинах коры вредителей и предотвращает получение ожогов штамба и веток.

Подзимняя побелка штамба и основания скелетных ветвей уничтожит вредителей в трещинах коры дерева

Уничтожают сорняки по мере необходимости, не допуская их разрастания. Совместно с этим можно осуществить рыхление почвы, улучшая условия дыхания корней.

Персиковая тяжело переносит зимние морозы, штамб и ветви часто подмерзают, поэтому укрывать на зиму, особенно молодые деревья просто необходимо.

Пока дерево не слишком большое, его можно обмотать полностью, от земли до верхушки. В качестве утеплителя используют синтетические (полиэтиленовую и полипропиленовую плёнки, различные пластики) и натуральные (мешковину, солому, стебли кукурузы и подсолнечника) материалы. Некоторые садоводы, правда, не советуют в этом качестве применять синтетику: у обёрнутого растения нарушается дыхание из-за плохой вентиляции. Взрослые деревья защитить намного сложнее, разросшуюся крону нелегко укрыть от мороза.

Как защитить сливу от холодов:

надо обмотать мешковиной ствол растения для защиты от зимних морозов;

  • стянуть ветки дерева верёвкой, а потом сверху обмотать полиэтиленовой плёнкой.
  • Что касается корней, то осеннее внесение органики отлично сохранит их от вымерзания.

    Самый надёжный способ спасения дерева от морозов — обвязка всего дерева утепляющим материалом

    Болезни и вредители

    Слива Персиковая является довольно устойчивым к болезням сортом, но все же профилактические, а иногда и лечебные, мероприятия необходимо проводить. Наименьшую сопротивляемость дерево оказывает к монилиозу, клястероспориозу, ржавчине и сумчатой болезни.

    Таблица: болезни сливы Персиковой

    Болезнь Характер поражения Период обработки Средства борьбы Профилактические меры
    Монилиоз, или монилиальный ожог Завязи, листья, побеги буреют и засыхают; плоды мумифицируются До распускания почек Опрыскивание медьсодержащими препаратами (согласно инструкции к препарату) Недопущение загустения кроны, своевременная обрезка
    Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость Пятна бурого цвета с тёмной каймой, поражающие листья, почки и завязи; поражённые части засыхают Перед началом и по окончании вегетации Опрыскивание раствором 3-процентной бордоской жидкости (300 г на 10 л воды) Обрезка и уничтожение заражённых частей дерева
    Ржавчина Образование увеличивающихся рыжих пятен на листьях; поражённые листья опадают Перед цветением Обработка хлорокисью меди (100 г на 10 л воды) Сбор и уничтожение опавшей листвы
    Сумчатая болезнь (кармашки сливы) Плоды не образуют косточки, остаются пустыми, дутыми; поверхность покрывается налётом со спорами. После цветения и в начале созревания плодов Опрыскивание раствором 1-процентной бордоской жидкости (100 г на 10 л воды) Обрезка и уничтожение заражённых частей дерева, сбор больных плодов
    Фотогалерея: болезни Персиковой

    Таблица: какие насекомые-вредители поражают сливу

    Вредитель Характер поражения Период обработки Средства борьбы Профилактические меры
    Сливовая плодожорка Откладывает личинки внутрь плода В период формирования плодов Обработка Хлорофосом (30 г на 10 л воды) или его аналогом. Перекопка почвы, сбор и уничтожение поражённых плодов.
    Златогузка Уничтожает почки и листья В период выдвижения бутонов (белый бутон) Обработка Бензофосфатом или Энтобактерином (согласно инструкции) Сбор и уничтожение зимующих гнёзд
    Зимняя пяденица Выгрызает почки, объедает бутоны, цветки, листья, стягивая их паутиной В период распускания почек Обработка Битоксибациллином, Лепидоцидом (согласно инструкции) Осенняя установка ловчих поясов
    Фотогалерея: вредители сливы Персиковой

    Сбор урожая

    Созревание фруктов у дерева довольно раннее. Плоды готовы к сбору в начале августа (в условиях Кубани — в конце июля). Плодоношение начинается на 5–7 год после посадки и носит очень нерегулярный характер. Стабилизируется оно лишь в среднем возрасте и примерно в 15 лет дерево начинает давать постоянный, высокий урожай. С одного дерева собирают около 50 кг слив. Срок хранения при комнатной температуре составляет 3–5 суток, в условиях холодильника — 3–4 недели. В домашних условиях собранные плоды рекомендуется сразу переработать. Из них готовят высококачественное варенье, повидло, джем, они пригодны для производства соков и плодово-ягодных напитков.

    Сливу Персиковая употребляют свежей и готовят из неё заготовки на зиму

    Отзывы садоводов о сливе сорта Персиковая

    Есть сорт сливы Персиковая. Ближе к алыче, чем к сливе в нашем понимании. Характеристики впечатляют. Морозостойкость слабовата, склонна к подопреванию. У меня с Персиковой не получилось.

    Романов

    http://garden.cofe.ru/forum/html/001218.html

    За неделю она по-настоящему созрела, и сейчас не просто «звучит вкуснее», она реально очень вкусная;), действительно, с легким персиковым привкусом. Жене очень понравилась, несколько не совсем созревших плодов уцелели на дереве чудом:).

    dmk0417

    https://www.forumhouse.ru/threads/4467/page-105

    Мариша, эту сливу мы купили лет 12 назад, продавщица, спасибо ей огромное. всегда вспоминаю добрым словом, сказала. что название сорта- Персиковая. Так мы ее и зовем. Лет пять она долго росла, зато потом как раскачалась, каждый год мы собираем ведер 5 слив они душистые . офигительно сладкие. Растет она кустом, тли , как на других у нее не бывает. Поросль только в этом году стрельнула, так мы теперь охраняем ее, обязательно рассадим. Ведь век сливы недолог, правда :'( Все остальные сливы мы вырубили, замучили порослью и тлей. Да высота у нее где-то 2–2,5 м, собираем плоды с лестницей

    Мила

    http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,1062.msg143934.html#msg143934

    Слива Персиковая — растение капризное и требует строгого соблюдения всех агротехнических приёмов, но если приложить некоторые усилия, награда будет достойной. Крупные и ароматные плоды порадуют летом, а необыкновенного вкуса заготовки будут доставлять удовольствие в зимние холода.

    Слива Персиковая: уникальная европейская гостья в нашем саду

    Слива Персиковая — уникальный европейский сорт, который с успехом выращивается садоводами уже много десятилетий. Дерево имеет ранние сроки созревания, гарантируя обильный урожай. А сами плоды этой сливы неустанно радуют насыщенным персиковым ароматом, сочной мякотью и хорошей сохранностью.

    Чем примечательна слива Персиковая — краткое описание

    Слива Персиковая — европейский сорт раннего срока созревания

    Слива Персиковая имеет достаточно длительную историю. Происхождение сорта доподлинно не установлено, но известно, что он впервые упоминается в 1830 году. Культура была выведена в Западной Европе, предположительно в Англии или Франции. Сегодня Персиковая выращивается на территории Армении, Азербайджана, России, Украины, Молдавии и Грузии. Этот сорт также известен под названием Красная нектарина и Рояль-руж.

    Характерные особенности сорта следующие:

    1. Дерево средней высоты — 4,5 м. В молодом возрасте имеет стремительные темпы роста.
    2. Крона умеренно загущенная и облиственная. Её форма может быть конусообразной или округлой. У молодых деревьев крона компактная, но по мере развития растения она становится раскидистой. Ветви толстые, серо-коричневого оттенка.
    3. Листовые пластины овальной формы, покрыты опушением, имеют зазубрены по краям. Черешки короткие и толстые. Плоды завязываются на букетных ветках.
    4. Сливы сорта Персиковая вырастают до крупных размеров. Их средний вес составляет 50–55 г, но отдельные плоды могут достигать и 70 г. Они имеют овальную или округлую форму, верхняя часть немного сжата. Сливы окрашены в жёлто-оранжевый цвет с красным румянцем. Плоды покрыты толстой кожицей с белыми подкожными точками и голубым воскообразным налётом.
    5. Косточка овальной плоской формы, имеет шероховатую поверхность, отделение от мякоти свободное.
    6. Вкус кисловато-сладкий. Мякоть сочная, нежная, жёлтого цвета с плотной упругой консистенцией. Присутствует выраженный персиковый аромат.

    Важно! Плоды деревьев, выращиваемых в северных регионах, могут иметь терпкую мякоть.

    Плодоносить Персиковая начинает с 5–7 года жизни. Молодые деревья дают небольшой и нерегулярный урожай, однако со взрослых растений возрастом в 15–20 лет можно снимать по 50 кг слив за сезон. Плоды довольно прочно прикреплены к веткам. Но при перезревании может наблюдаться незначительная осыпаемость.

    Сорт Персиковая радует своей урожайностью, выносливостью и уникальным вкусом плодов

    Показатели морозоустойчивости средние. В северных регионах наблюдается подмерзание растений в зимний период. К особенностям сорта относят ранние сроки созревания урожая, который можно собирать уже во второй половине июля или начале августа, а также крупный размер слив.

    Преимущества и недостатки — таблица

    Преимущества сорта Недостатки сорта
    Крупные плоды Невысокая морозоустойчивость
    Невосприимчивость к полистигмозу Самобесплодность
    Приятный вкус и аромат Относительно невысокое и нерегулярное плодоношение молодых деревьев
    Ранние сроки созревания
    Обильное плодоношение взрослых деревьев
    Прочное крепление плодов к ветвям
    Устойчивость к транспортировке

    Как правильно осуществить посадку

    Для Персиковой необходима высадка деревьев-опылителей

    Персиковая не обладает способностью самоопыляться, в связи с чем нуждается в опылителях. Это могут быть сливы Венгерка ажанская, Ренклод Альтана, Анна Шпет, Венгерка домашняя, Мирабель Нанси или Ренклод зелёный.

    Какие опылители необходимы (фото)

    Важно! Корневой порослью этот сорт не размножается.

    Место для посадки следует выбирать с учётом таких факторов:

    1. Слива относится к теплолюбивым культурам. Низкие температуры оказывают негативное воздействие на растение. Поэтому для посадки нужно подбирать равнины или верхние участки склонов, где слива будет хорошо освещаться солнцем.
    2. Также дерево следует оградить от ветров. Это можно сделать при помощи строений или заборов, высадив растение с южной стороны.
    3. Следует подбирать слабокислую суглинистую почву с расположением подземных вод на уровне 1,5 м от поверхности.

    Важно! Для сливы не подходят низинные участки, где застаивается холодный воздух и влага.

    Посадку осуществляют весной (во второй половине апреля)либо осенью (в конце сентября или первой половине октября).

    Саженцы покупают с осени и прикапывают до момента высадки

    Саженец выбирают по следующим критериям:

    • высота — 110–130 см;
    • размер штамба — 50–60 см;
    • ширина ствола — 2 см;
    • длина побегов — от 15 до 30 см в зависимости от возраста растения;
    • количество и размер корней — 3–5 штук длиной от 30 см;
    • возраст — 1 или 2 года.

    В период между покупкой и посадкой растение не должно оставаться без почвы. В процессе транспортировки корневую систему обматывают влажной тканью, чтобы не допустить её высыхания. Затем сливу до посадки прикапывают в яму глубиной 35–40 см. Корневую систему и основание штамба прикрывают грунтом.

    Видео: мастер-класс по прикопке саженцев

    Сам процесс посадки выполняется в такой последовательности:

    1. Почву подготавливают в октябре или за 2–3 недели до процедуры. Для саженца потребуется яма глубиной 50 см и диаметром 80–100 см. Верхний плодородный почвенный слой толщиной до 30 см перемешивают с двумя вёдрами компоста, 500 г золы и 300 г суперфосфата.
    2. В центре лунки устанавливают кол. При высаживании в песчаный или торфяной грунт яму сначала заполняют слоем глины толщиной до 10 см, а затем вносят питательную смесь.
    3. Из почвы на дне лунки нужно сформировать бугорок. На нём размещают дерево, затем яму заполняют грунтом. Необходимо следить, чтобы корни были хорошо расправлены, а корневая шейка располагалась не ниже 5 см от поверхности.
    4. Саженец устанавливают в яме через 15 см от колышка с его северной стороны. Дерево будет нуждаться в опоре на протяжении двух лет после посадки.
    5. Землю утрамбовывают, затем отступают от растения 30 см и выкапывают по кругу лунку, при помощи которой поливают сливу 20 л воды.
    6. Когда влага впитается, в приствольном кругу насыпают слой торфа, компоста или опилок толщиной 8–10 см.
    7. В завершение саженец привязывают к опоре. Для этого следует использовать только мягкий шпагат. Жёсткие материалы, такие как проволока, могут повредить кору деревца. В течение первых двух лет нужно периодически проверять, не натянут ли шпагат слишком туго.

    Дальнейший уход за культурой

    Даже если посадить сливу со всеми предосторожностями, этого может быть недостаточно для получения богатого урожая. Важен правильный уход.

    Рыхление и полив почвы

    Своевременный полив сливы — залог обильного плодоношения

    Грунт в приствольном круге нужно рыхлить на глубину 10 см после каждого полива или осадков. Эта процедура будет препятствовать образованию корки и позволит обеспечить доступ воздуха к корням. Также вблизи ствола необходимо удалять сорные растения. С ранней весны грунт вокруг растения регулярно мульчируют. Первый раз процедуру проводят после таяния снега, в дальнейшем после поливов.

    Важно! Слива не должна испытывать недостаток влаги, в условиях засухи она не может полноценно развиваться и плодоносить.

    Растение поливают несколько раз на протяжении сезона. Чтобы увлажнить почву на необходимую глубину (30–40 см), воду нужно подавать в кольцевую канавку, которую выкапывают по окружности 40 см от ствола дерева. После окончания полива углубление следует засыпать землёй.

    Таблица: порядок и сроки полива
    График полива Норма воды на дерево
    Перед распусканием почек 40–60 л
    До начала цветения
    После завершения этапа цветения
    В конце сентября или первой половине октября 150–200 л

    Правила внесения удобрений

    Подкормка Персиковой начинается со 2 года жизни дерева

    В течение первого года после посадки подкармливать сливу не нужно. У многих растений корневая система нарастает к осени. В таком случае, если удобрять сливу в первый год, часто дерево в этот период формирует молодые побеги, которые до понижения температуры не успевают окрепнуть и подмерзают зимой. Поэтому необходимые вещества начинают вносить со второго года.

    Помимо основных этапов подкормки садоводы рекомендуют в период плодоношения добавлять в разрыхлённый грунт питательный состав из ведра перегноя и одного стакана мела или извести. Такая смесь будет поддерживать кислотность на необходимом уровне, а также поможет повысить урожайность.

    Важно! Пока дерево не приживётся, оно не сможет в полном объёме впитывать питательные вещества, поэтому вносить подкормки в первый год не стоит.

    Таблица: особенности внесения подкормок под сливу
    Период внесения Питательные вещества Расход на одно дерево
    До плодоношения
    Первая половина мая 2 ст. л. мочевины на 10 л воды 30 л раствора
    Первая декада июня 2 ст. л. нитрофоски на 10 л
    Вторая декада августа по 2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на 10 л
    После плодоношения
    До цветения по 2 ст. л. сульфата калия и мочевины или 300 г препарата Ягодка на 10 л 30–35 л
    На этапе формирования ягод 3 ст. л. нитрофоски или 300 г препарата Ягодный исполин, 2 ст. л. мочевины на 10 л 20 л
    После завершения сбора плодов 2 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата на 10 л 40 л

    Формовка кроны

    Схема формирования разреженно-ярусной кроны сливы

    Каждую весну (в конце марта или первой декаде апреля) проводят обрезку сливы. Эта процедура позволяет предупредить загущение кроны, удалить повреждённые побеги и способствует формированию новых плодовых веток.

    Наиболее распространённая форма кроны, которая применяется для слив, — разреженно-ярусная. Её создают из 5–7 самых крупных веток, располагающихся в три ряда.

    1. В качестве скелетных побегов оставляют ветви с углом отхождения от ствола не более 40–50°С. Они должны размещаться на расстоянии 20–25 см и расти в разных направлениях.
    2. Остальные ветви обрезают на кольцо.
    3. Нижний ярус формируют их трёх побегов, второй их двух, а самый верхний из одного. Ряды размещают через 40–50 см.
    4. Затем укорачивают центральный проводник (примерно на 20 см выше скелетных ветвей).
    5. В октябре проводят санитарную обрезку. Из кроны удаляют сухие, загущающие и больные ветки.
    Видео: пошаговый процесс обрезки побегов

    Подготовка к зимнему периоду

    Слива Персиковая нуждается в защите, чтобы пережить суровые зимние условия

    В октябре следует начинать подготовку сливы к зиме:

    1. Опавшие листья убирают и сжигают.
    2. Грунт вокруг дерева перекапывают до глубины 15 см.
    3. Сорт Персиковая плохо переносит холодный период, поэтому нуждается в укрытии. Но прежде чем обматывать дерево утеплительным материалом, нужно с поверхности ствола и веток удалить нежизнеспособные участки коры и паразитирующие растения.
    4. Затем дерево обрабатывают раствором побелки, который готовят из 3 кг извести, 400 г медного купороса, 50 г казеинового клея и 10 л воды.
    5. После этого штамб и ветки оборачивают мешковиной.

    Характерные для сорта заболевания и вредители

    Сорт Персиковая обладает устойчивостью к такому опасному заболеванию как полистигмоз. Но, к сожалению, это дерево могут поражать другие недуги.

    Таблица: болезни, поражающие сливу

    Типичные для дерева болезни на фото

    Таблица: вредители Персиковой

    Фотогалерея: насекомые, атакующие дерево

    Как собирать и хранить урожай?

    Из сливы получаются отменные десерты и сладкие заготовки

    Сливы этого сорта созревают в период с середины июля до начала августа. Созревание слив происходит неравномерно, поэтому урожай снимают в 2–3 этапа. Собирать фрукты рекомендуется в сухую погоду, это способствует их лучшей сохранности.

    Для урожая нужно подготовить ящики с отверстиями, дно которых застилают бумагой. Плоды укладывают в несколько слоёв. Сливы следует хранить в холодильнике при 5°С. В этих условиях они могут пролежать в свежем состоянии до трёх недель. Если поместить плоды в герметичные полиэтиленовые пакеты, период хранения продлится до двух месяцев.

    Сорт Персиковая имеет универсальное применение. Помимо того что сливы употребляются в свежем виде, их перерабатывают на соусы, пастилу, мармелад, варенье, компоты, джемы. Также плоды замораживают и готовят из них начинку для пирогов.

    Отзывы садоводов

    Очень вкусная, мякоть нежная с ароматом персика, если Северо-запад, то много урожая не будет.

    Ирина Плеханова

    https://otvet.mail.ru/question/189364451

    В том году посадил сливу Персиковая. Сорт слива Персиковая у нас довольно распространён. У нас она ранняя. Иногда плохо опыляется. Но очень вкусная, потому и решил завести этот сорт у себя.

    савич

    http://forum.vinograd.info/showthread.php?p=57303

    Мякоть сладкая, не приторная, но кислая кожица очень чувствуется.

    Akruka

    http://sadiba.com.ua/forum/archive/index.php/t-2362.html

    Слива Персиковая ценится за крупные, сочные плоды с нехарактерным для слив персиковым ароматом. Но восприимчивость к морозам не позволяет расширять территорию выращивания этого сорта. В связи с этой особенностью сливы на зимний период её необходимо обеспечивать укрытием.

    Особенности сорта сливы Персиковая

    Добавить в избранное

    Персиковая слива — сорт, любимый многими садоводами, который отличается прекрасной урожайностью крупных, ярких и сладких плодов. Некоторые ошибочно считают его гибридом сливы и обычного персика. Однако сорт лишь отдалённо напоминает бархатистый южный плод, являясь полноценной сливой.

    • История селекции сорта
    • Характеристика и описание сорта
    • Особенности высадки сливы
      • Выбор саженцев для посадки
      • Подготовка посадочного материала
      • Непосредственная посадка
    • Особенности ухода за сливой сорта Персиковая
      • Подкормка и полив
      • Способы обрезки
      • Болезни и вредители
    • Сбор и хранение урожая

    История селекции сорта

    К сожалению, достоверная история происхождения данного сорта неизвестна. Ясно лишь, что появился он на западе Европы и был описан ещё в 1830 году под названием Нектарина красная или Рояль-Руж.

    Некоторые специалисты считают, что наиболее вероятным местом появления сорта является Франции, поскольку страна отличается климатом, подходящим для его выведения. Однако Англия также явилась родиной многих плодовых деревьев и может посоперничать за право называть Персиковую сливу своей разработкой.

    В 1904 году отечественный селекционер И. Мичурин занялся селекцией сорта с намерением вывести холодостойкую разновидность. Так в 1921 году была получена Персиковая слива Мичурина. Она имеет чуть меньшую урожайность (до 15 кг) и более позднее созревание (август — сентябрь).

    Характеристика и описание сорта

    Ботаническая характеристика Персиковой сливы:

    • дерево — высокое или средней высоты;
    • крона — округлая, выраженно облиственная, средней густоты;
    • ветви — крепкие, толстые;
    • кора — плотная, серо-коричневая;
    • листья — большие, с зазубренными краями, ярко-зелёные;
    • плод — округлый, размер до 4,5 см, вес 45–50 г (до 70 г);
    • цвет плодов — жёлто-зелёный с красноватым бочком;
    • кожица плода — толстая, имеет восковой налёт;
    • мякоть плода — жёлтая, упругая, плотная;
    • косточка — небольшая, округло-овальная, уплощённая, отделяющаяся;
    • плодоножка — средней толщины, длина 7–10 мм;
    • цветение — позднее.

    Сорт характеризуется средней засухоустойчивостью и морозостойкостью. Хорошо растёт в жарком климате при условии регулярного обильного полива. А вот суровые зимы — не для него. Даже на севере Украины деревья часто подмерзают и требуют укрытия на зимний период.

    Для плодоношения слива Персиковая нуждается в деревьях-опылителях, растущих в радиусе 12–15 м от неё. Это должны быть скороплодные сорта, т. е. с тем же сроком цветения, например, Анна Шпет, Ренклод зелёный, Альтана, Венгерка домашняя, Лодва, Мирабель Нанси, алыча Лама или Комета.

    Персиковая отличается скороплодностью, и первые плоды даёт на 5-6 год своего роста. Максимального урожая можно ожидать в возрасте около 15 лет, тогда с дерева можно взять до 50 кг ароматных плодов.

    • Преимуществами сорта являются:
    • скороплодность;
    • хорошая урожайность;
    • отличный товарный вид слив.

    Из недостатков можно лишь отметить среднюю морозостойкость.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: