Посадка и уход за дейцией шершавой

Дейция: посадка, уход и выращивание в открытом грунте.

Для садовода посадка дейции в открытом грунте и уход за ней по всем правилам дают возможность долгое время иметь в своем саду красивый декоративный куст, цветение которого будет каждый сезон радовать глаз. Вид относится к многолетним древесным растениям из семейства Гортензиевые.

В природе дейции встречаются на территории стран Восточной Азии и Мексики, а также в Гималаях. Популярность растения быстро растет, и любители создают целые коллекции сортов, которые различаются размерами и формой цветов.

Виды дейции с фото и описанием

В декоративных целях активно выращивают несколько наиболее эффектных сортов. Особой любовью у садоводов пользуются описанные ниже сорта.

Любители и профессиональные селекционеры продолжают работы по созданию новых сортов дейции, которые отличаются особой декоративностью и длительностью цветения. В Европе кустарник уже очень широко распространен, в то время как в России его знают еще не все садоводы.

Особенности посадки растения

Успешное выращивание кустарника невозможно при ошибках на этапе его посадки. Они не позволят растению полноценно развиваться и красиво цвести, так как все силы будут тратиться на выживание в неблагоприятных условиях.

Как выбрать саженец?

Покупать посадочный материал нужно только в надежном месте.

Корневая система кустарника должна быть защищена от пересыхания глиняной болтушкой или мешковиной. При необходимости далеко перевозить саженцы надо выбирать только те, которые имеют закрытую корневую систему.

Если после перевозки растение немного пострадало, то сломанные побеги срезают и затирают ранки активированным углем. Сажать кустик с повреждениями не следует, так как это только ослабит его и ухудшит приживаемость.

Какое место выбрать?

Дейция относится к светолюбивым культурам и не может расти в полутени или тени. Место, на котором она будет высажена, должно быть защищено от сильного ветра. Влажность почвы нужна средняя, застой воды губительно влияет на кустарник.

Идеально растение чувствует себя на рыхлой земле со слабощелочной реакцией. Высаживая кустарник около стен дома, учитывают, что на него не должна попадать стекающая с крыши вода.

Посадка

Сажать кустарник следует весной, чтобы к зиме он успел полностью укорениться. Для растения выкапывают яму глубиной в 50 см и шириной, превышающей в диаметре корневую систему саженца на 20-30 см .

На дно засыпается дренажный слой толщиной в 10 см из колотого кирпича или керамзита. Далее насыпают почву на 15 см , устанавливают растение и засыпают его корни.

Их предварительно надо расправить, чтобы корешки не подворачивались и могли быстро начать полноценно развиваться. Заглублять корневую шейку недопустимо. Она должна оставаться на одном уровне с поверхностью земли.

Часть садоводов также рекомендует добавлять в состав 100 г нитрофоски. Официальная агротехника не предусматривает этого.

Особенности ухода за дейцией

При правильной посадке растения дальнейших уход за ним достаточно прост. Начинающим садоводам следует выбирать сорта, которые относятся к менее прихотливым.

Как поливать?

Взрослые растения способны хорошо противостоять засухе, и полив им требуется только в особую сушь. Молодые же кустики без насыщения почвы водой обойтись не смогут.

Под взрослое растение в сухую погоду для продления цветения стоит выливать по 20 л воды раз в неделю и после этого рыхлить и мульчировать почву вокруг него для предотвращения потери влаги.

Молодые кустики поливают 2 раза в неделю из расчета 10 л воды на одно растение.

В дождливую погоду, когда земля хорошо увлажнена на глубину до 20 см , поливы не требуются. В такой ситуации надо следить за тем, чтобы почва около растения не начала закисать. Если это произошло, то выкапывают дренажную канавку для отведения воды.

Мульчирование

Мульчировать почву требуется в жару после полива и при подготовке растения к зиме. При этом использоваться в качестве мульчи могут:

  • торф;
  • опавшие листья;
  • солома;
  • хвойный лапник.

Взрослые растения достаточно легко переносят холод, в то время как молодые саженцы нуждаются в укрытии надземной части и области корней. Особая опасность для кустиков возникает в ноябре, когда минусовая температура отмечается при отсутствии снежного покрова и грунт промерзает достаточно глубоко.

Толстый слой опавших сухих листьев надежно защитит корни от повреждения.

Если есть риск особенно сильных морозов, то стоит дополнительно на листья положить солому или лапник. Надземную часть растения накрывают ультрасилом и картонными коробками.

Подкормки

Лучшим удобрением для кустарника является состав из 1 л перебродившего коровяка со стаканом древесной золы. Его разводят в 10 л воды и проводят полив посадок весной и в середине лета.

Также в мае и июле следует вносить по 150 г нитрофоски под куст. Более позднее использование подкормок опасно, так как оно снижает стойкость дейции к морозам, нарушая процесс ее подготовки к зиме.

Весной, сразу после того как сошел снег, полезно подкармливать кусты, рассыпая под ними торф и проводя после этого рыхление верхнего слоя почвы.

Это дополнительное питание особенно необходимо в том случае, если растения уже долгое время растут на участке и питательность грунта сильно снизилась.

Обрезка

Обрезка для формирования красивого куста проводится весной и осенью.

Осенью веточки, которые отцвели, подрезают до первого нового побега, который для дальнейшего ветвления стоит также срезать на 1/3.

Растения старше 5 лет требуют регулярного проведения процедур по омоложению. При них раз в 3 года удаляется 1-2 самых старых побега. Места спилов затираются садовым варом или закрашиваются масляной краской, чтобы предупредить инфицирование.

Подготовка к зиме

Взрослые растения могут переносить морозы довольно хорошо, поэтому им будет достаточно только прикрыть область корней на случай особенно суровой зимы. Молодым саженцам пережить зиму сложнее, и их готовят к холодам заранее.

Для этого в конце октября ветки пригибают к земле и фиксируют в таком положении при помощи металлических дужек.

Сверху его прикрывают ультрасилом или (в крайнем случае) пленкой. Укрытие не позволит весной, когда снег станет влажным и тяжелым, нарушить состояние растения и поломать его ветки.

В районах с обильным снегом взрослые кусты надо защитить от травмирования веток. Они отличаются хрупкостью, и нельзя, чтобы на них было высокое деление.

Для этого куст связывают и оборачивают мешковиной. Убирают эту защиту только после того, как снег растает.

Дейция посадка и уход в открытом грунте

Дейция шершавая – красивый кустарник для декорации сада. Родина растения Япония и Китай. Там Дейция используется для ландшафтного дизайна, живых изгородей и украшения зоны отдыха. Как сажать и выращивать дейцию в открытом грунте у себя на даче, Вы узнаете прочитав эту статью.

Читайте также:
Описание черешни фатеж, ее достоинства и недостатки

Дейция шершавая описание

Кустарник вырастает около 2-х метров. Цветет небольшими цветами, которые собираются в крупные соцветья. Некоторые из них могут достигать до 15 сантиметров в диаметре.

В России Дейция популярна потому, что не требует особого ухода и достаточно красива, чтобы выделить ей место в саду. Цветет кустарник в конце весны и длится период цвета до средины лета. Интересная особенность этого растения заключается в том, что его цветы не пахнут. Они будут украшать ваш участок, но не забьют аромат ваших любимых цветов.

Когда Дейция цветет, её листики полностью скрываются за цветами. Кажется, что куст полностью соткан из одних цветов. Кустарник любит место, где много солнца. Высаживать растение можно для украшения беседок, зоны отдыха или террасы. Дейция прекрасно растет как в одиночку, так и групповыми композициями. Интересно смотрится живая изгородь из этого растения.

Разнообразие сортов дает возможность выбрать растение с такими цветами, которые полностью вас устроят. Как выглядит Дейция шершавая посадка и уход фото можно увидеть на форумах, сайтах для дачников и в социальных сетях. Этот кустарник будет прекрасно смотреться, как на даче, так и на участке загородного дома.

Дейция шершавая сорта фото

Существует две разновидности Дейции шершавой. Они имеют одинаковые требования к уходу, но цветут и выглядят по-разному.

Дейция шершавая белоснежная

Цветет это растение крупными соцветьями, которые пристроились на боковых побегах. В одном соцветье может быть до 11 веток с 14 цветами на каждой. Каждый цветок имеет размер около 3 см. Они объемные, махровые, нежно-белого оттенка. Когда весь куст зацветает, кажется, что Дейция превратилась в цилиндр.

Под тяжестью своего цвета куст становится гибким, его ветки красиво наклоняются. Интересно смотрится кустарник, если его посадить отдельно. В тот же момент можно сделать композицию из нескольких растений, но для качественного фона нужен газон с сочной, зеленой травой.

Цветет Дейция белоснежная в конце мая и до самого конца июня. Этого достаточно чтобы успели расцвести другие кустарники и ваш сад не пустовал.

Дейция шершавая махровая

Этот вид кустарника имеет похожие характеристики, но отличается плотными и стойкими побегами. Цветет цветами слегка розового оттенка, которые обильно покрывают побеги. В период цвета куст остается прямым, что отличает его от белоснежной формы. Период цветения длится чуть больше трех недель. Дейция махровая цветет тоже в конце весны и до средины лета.

В ландшафтном дизайне можно комбинировать эти растения, и они позволят создать интересную композицию. Если вы будете правильно ухаживать за растением, оно будет радовать обильным цветом каждый год.

Как ухаживать за дейцией

Посадить растение нужно на открытой местности, чтобы ему было достаточно солнечного света. В тот же момент нужно подобрать территорию, где нет солнцепека, иначе растение может завянуть. Каждый куст высаживают на расстоянии до 3-х метров друг от друга.

Это поможет растению нормально развиваться и в будущем не затенять друг друга. Красивые и ровные композиции смотрятся лучше, чем беспорядочные заросли кустов. Стандартная земля во многих регионах кислая. Такой грунт Дейция не очень любит, будет расти слабо и с редкими побегами.

Исправить ситуацию можно положив в каждую ямку по 300 грамм извести. Для этой же цели можно использовать древесную золу, доза ровно 200 грамм. Для посадки растения выкапывается ямка около 50 см, туда нужно положить перегной (2 части), торф (1 часть) и песок (2 части).

Следите за тем, чтобы корневая система не показывалась над поверхностью больше, чем на полсантиметра. В ином случае куст может не приняться. Если осмотреть корневую систему растения будет видно, что она состоит из двух больших корней и сотен мелких.

Большие корни углубляются в грунт и обеспечивают устойчивость и рост кустарника, а сотни маленьких отвечают за снабжение питательными веществами и влагой. Такая корневая система дает возможность растению выжить при пересадке.

Уровень грунтовых вод на участке не должен быть большим. Если воды много, на дно каждой ямки перед посадкой куста кладут до 15 см песка. Он служит дренажным слоем и значительно упростит уход за молодыми растениями.

Дейция будет цвести долго и обильно, если её подкармливать по весне. Минеральные удобрения можно купить в любом садовом или цветочном магазине. В качестве натурального удобрения используется навоз, который разводят с водой в четкой пропорции. Возьмите 1 часть навоза и 10 частей воды, хорошо размешайте.

Для каждого куста понадобится до 6 литров этого удобрения. Но, не нарушайте пропорцию, это приведет к ожогам корневой системы и Дейция засохнет. К поливу кустарник не привередливый. Он не любит много воды, но поливать несколько раз в месяц нужно.

Взрослый куст должен получить 20 литров воды в месяц, при условии, что лето стандартное. Дозу разделяют на 2 полива. Если у вас в регионе сухое лето с высокой температурой доза жидкости увеличивается до 40 литров за месяц. Под каждым кустом разрыхляется почва на глубину около 30 см. Также нужно вовремя избавляться от сорняков.

Обрезка Дейции весной поможет сделать нужную форму для куста. Также обрезаются побеги, которые замерзли зимой, стали сухими или растут не туда, куда вам нужно. Обрезка побегов омолаживает растение и делает его гибким. Но, не стоит сильно увлекаться этим мероприятием.

Несмотря на то, что Дейция способна пережить морозы, её нужно оберегать от холода. Суть в том, что цветы образуются не на молодых побегах, а на тех, которым исполнился год. Их и нужно защищать от мороза, иначе цвести кустарник не будет.

Способ укрытия растения на зиму зависит от климата в вашем регионе. Если снега выпадает много, ветки куста пригибают к земле и заваливают большим количеством снега. До самой весны растение не замерзнет.

Для тех регионов, где снега не так много можно использовать специальный каркас. Его ставят прямо над кустом и заполняют листьями, ветками елок и другими подручными материалами. Сверху каркас накрывают слоем теплоизоляционного материала. Это защитит куст от атмосферных осадков и разительных изменений температуры.

Вышеуказанный способ подходит для кустов побеги, которых не успели одеревенеть. Растение хорошо гнется и сгибается. Взрослое растение высотой от 1 метра уже не будет гнуться. В результате побеги можно поломать.

Для больших кустарников есть ещё один способ пережить зиму. Куст обвязывают веревками и накрывают слоем теплого материала. Выбирайте материалы, которые не пропускают воздух, иначе побеги сгниют за зимний период под перепадом температуры. В целом, ухаживать за кустарником несложно.

Читайте также:
Яблоня спартан: описание сорта

Размножение дейции черенками

Если на участке планируется посадить много растений или сделать композицию понадобится несколько кустов. Купить Дейцию можно всегда, но интереснее вырастить свой молодняк. Размножение кустарника проходит черенкованием. Дейция хорошо растет из 100 побегов, принимаются около 90%.

Для того чтобы вырастить растение берут черенки от молодого, сильного куста. Нарезают побеги около 30-50 см длиной. Затем каждый черенок нужно обмакнуть в биостимулятор и посадить. Для этой цели используют «Гетероауксин». Почва для молодняка должна быть плодородной (50% речной песок и 50% садовый грунт).

Если вы не хотите использовать стимулятор, полейте землю препаратом «Циркон» или «Гуамат +7», они способствуют быстрому развитию корневой системы. Черенки сажают немного под углом, заглубление не больше 1 см. Землю сверху притрушивают песком, желательно речным, на 3 сантиметра.

Далее емкость с молодняком можно поставить в комнату на подоконник или поместить в теплицу. Следите, чтобы на растения не попадали прямые солнечные лучи. В целом, Дейция хорошо принимается, и вы получите хороший молодняк.

Емкость с растениями нужно накрыть специальным материалом, сделав так называемый парник. В нем молодняку предстоит провести около месяца. Для вас это ответственный период, потому как от ухода за черенками зависит весь результат работы.

После того как корни образуются и растение примется, полотно для парника снимают, а Дейцию не трогают ещё несколько недель. В этот период сократите опрыскивание водой. Высадить растение в открытый грунт можно, образовав легкую теплицу. Для этого делаются дуги и накрывают их агрополотном.

Растения нужно подкормить минеральными удобрениями и замульчировать почву соломой или деревянными щепками. Это поможет молодняку пережить первую зиму. Когда появится снег, растения прячут в сугроб, он обеспечит дополнительное утепление. В таком виде кустарник живет до первой весны.

С приходом тепла выбирайте самые сильные и качественные растения. Их следует посадить на место, где они будут постоянно расти. Кусты, которые выросли хилыми и слабыми выбрасывают.

Размножение Дейции может быть и одеревенелыми побегами. Для этого их нарезают с осени, связывают в пучок и засыпают песком. В подвале черенки хранятся до самой весны, затем их высаживают в землю также, как и молодые побеги. Следите за тем, чтобы на побегах оставалось 3-4 почки на каждой веточке. В ином случае побег может не приняться.

Делением куста тоже можно получить новые растения. Выбирайте куст, который уже достаточно разросся в ширину и вы видите, как выпирают боковые побеги. Как раз их и выкапывают вместе с корнями. Затем нужно сразу посадить молодняк в подготовленную почву.

Материнский куст обрезают от старых и плохих веток. В целом, его нужно укоротить на третью часть длины. Таким образом, вы получите новые растения и омолодите старый кустарник.

Размножение кустарника семенами тоже может принести свои плоды. Для того чтобы вырастить молодняк, с Дейции собирают семена осенью. Их можно посеять на зиму в подготовленную почву. Там они отлежатся и прорастут весной. Место посадки мульчируют песком и прикрывают листьями. Чтобы не забыть, где вы посеяли семена, отметьте эту местность табличкой.

Весной, когда сойдет снег, участок с семенами накрывают специальным полотном и периодически проверяют влажность. Земля не должна высыхать полностью. Скоро появятся саженцы, которые можно будет рассадить, где и планировалось. Вырастить Дейцию самостоятельно довольно просто, если соблюдать технологии. Не хочется возиться с рассадой, купите готовые кусты в магазине.

Заболевания и вредители кустарника дейция

Дейция – кустарник, устойчивый к заболеваниям и насекомым. Она практически не болеет, её не ест тля и другие вредители. Сохранить кустарник здоровым поможет правильный уход, периодическое обрезание, удобрение и опрыскивание против паразитов. В целом, Дейция шершавая – интересный вариант декорации участка.

Шершавая Дейция: описание, сорта, правила посадки и ухода

У входа в спорткомплекс мое внимание привлек невероятно красивый, очень изящный куст, сплошь покрытый белыми цветкам. Мне очень захотелось вырастить такой же у себя на даче. Я сделала несколько фото, чтобы найти название и описание этого растения в справочниках и журналах. Найденной информацией делюсь в этой статье.

Дейция шершавая широко используется для озеленения садов, парков и приусадебных участков

Описание

Популярные сорта

Описание:

  • высота — около 1 м, побеги прямые;
  • цветки — ширококолакольчатые, густомахровые, около 2 см, белые внутри, с нежно-розовыми полосками снаружи, собраны в метельчатые соцветия;
  • листья — шершавые, темно-зеленые;
  • цветение — чрезвычайно обильное, третья декада июня — середина июля;
  • светолюбива;
  • предпочитает плодородные, умеренно влажные почвы;
  • зимостойка, но предпочитает укрытие на зиму.

Описание:

  • высота — до 3 м;
  • цветки — густомахровые, белоснежные, 3 см, собраны в крупные метельчатые соцветия до 12 см;
  • листья овальной формы, заостренные, темно-зеленые, осенью желтеют;
  • цветение — обильное, июнь – июль;
  • предпочитает полутень;
  • любит плодородные, умеренно увлажненные почвы, не требовательна к РН почвы;
  • достаточно зимостойкая, но может подмерзать до уровня снегового покрова.

Описание:

  • высота — до 2 м, крона раскидистая, зонтиковидная;
  • цветки — махровые, небольшие, белые, с легким розоватым отливом, собраны в ажурные метельчатые соцветия;
  • листья — темно-зеленые, шершавые, яйцевидные, от 5 до 10 см;
  • цветение — очень обильное, июнь – июль;
  • светолюбива;
  • любит питательную, слабощелочную, среднеувлажненную почву;
  • взрослый куст зимостоек (до – 35), но молодые растения нужно укрывать на зиму.

Описание:

  • высота — до 2,5 м, крона широкораскидистая, с прямостоячими побегами;
  • цветки — махровые, белоснежные, иногда с розоватым отливом, диаметром 3 см, собраны в зонтичные метелки длиной 10 см;
  • листья — зеленые, продолговато-ланцетные или удлиненно-яйцевидные, мелкозубчатые по краю, шершавые, 5 см длиной, осенью желто-бурые;
  • цветение — длительное, обильное, от 14 до 20 дней, в начале лета;
  • любит рассеянный свет;
  • предпочитает легкие, рыхлые, слабокислые, воздухо- и водопроницаемые почвы. Засоленные, глинистые и тяжелые почвы не переносит;
  • необходим хороший уровень влажности, так как сорт имеет поверхностную корневую систему, и хороший дренаж.

Описание:

  • высота — около 2 м;
  • цветки — бывают белыми или розовыми, до 2 см, собранные в прямостоячие метельчатые соцветия до 10 см длиной;
  • листья ланцетовидные, до 10 см, серо-зеленые, по краю неравнопильчатые, осенью приобретают красноватый, розоватый или желтоватый оттенок, долго не опадают;
  • цветение — обильное, в мае – июне в зависимости от географического региона;
  • светолюбива, но необходимо притенение в пик солнечной активности;
  • нетребовательна к почвам, но предпочитает питательные, влажные, рыхлые хорошо проницаемые почвы;
  • зимостойкий сорт, при подмерзании быстро восстанавливается;
Читайте также:
Сирень красавица москвы: посадка и уход

Правила посадки и ухода

  1. Сажайте дейцию весной, когда почва уже оттаяла. Это — лучшее время для посадки растения в открытый грунт. Контейнерную культуру можно сажать вплоть до июня.
  2. Выбирайте открытый участок, находящийся после полудня в тени и защищенный от холодного ветра.
  3. Сажайте дейцию в питательную, хорошо дренированную, влажную почву. Лучшая смесь — перегной, торфокомпост и песок (2:1:2). Если почва на участке кислая, добавьте в яму 300 г гашеной извести.
  4. Покупайте саженец прямо перед посадкой, завернув корни в плотную бумагу на время перевозки.
  5. Обрежьте перед посадкой поломанные ветки, укоротите корни до длины в 35 — 40 см.
  6. Замочите корни (если они пересохли) на 2 — 3 часа в глиняной болтушке, смешанной с бледно-розовым раствором марганцовки.
  7. Соблюдайте расстояние от места посадки до любого другого объекта не менее чем 2,5 м, так как взрослый куст требует много места.
  8. Выкопайте посадочную яму 40 — 50 см в глубину.
  9. Насыпьте дренажный слой из битого кирпича и песка.
  10. Установите на него корни саженца, расправьте.
  11. Засыпьте подготовленной почвосмесью, в которую добавлена нитрофоска (100 — 125г).
  12. Заглубляйте корневую шейку не более чем на 1 — 2 см или оставьте ее на уровне почвы.
  1. Утрамбуйте приствольный круг.
  2. Полейте саженец.
  3. Укоротите все побеги до 3 — 5 почек для обильного кущения.
  4. Замульчируйте приствольный круг толщиной 3 — 5 см.
  5. Поливайте дейцию из рассчета 1 ведро воды 1 раз в неделю на 1 растение. Слишком обильного полива она не любит. В самый жаркий период лета увеличьте количество воды до 2 ведер, а в августе полностью прекратите полив.
  6. Взрыхляйте почву после полива на глубину 20 — 25 см.
  7. Регулярно удаляйте сорняки.
  8. Подкармливайте дейцию ежемесячно жидким навозом (3 — 4 л под каждое растение).
  9. Дважды за сезон в период цветения подкармливайте комплексными минеральными удобрениями (120 — 150 г под каждое растение).
  10. Обрезайте дейцию 2 раза в год, весной и осенью. Осенью ветки, на которых были цветы в текущем сезоне, укорачивайте до основания или до первой сильной почки. Вырезайте сухие ветки. После этого формируйте крону куста. Весной делайте только санитарную обрезку.
  11. Омолаживайте периодически куст, срезая его на пень.
  12. Укрывайте растение на зиму. Дейции имеют весьма низкую холодостойкость.

Видео: как правильно осуществляется посадка и уход за дейцией рассказывает эксперт сайта «Флорист».

Внимательно выбирайте при покупке саженец. На нем не должно быть повреждений, иначе растение будет долго болеть. Важно, чтобы почки были целыми. Не покупайте саженцы с признаками каких-либо заболеваний. Лучше приобретать саженцы с открытыми корнями, чтобы можно было их осмотреть: они должны быть хорошо развиты и не пересушены.

Три способа размножения черной смородины летом

Когда выясняется, что куст смородины куплен удачно, хочется его размножить. Способов известно множество, но все они сопряжены с определенными рисками: от передачи болезней до отсутствия материнских сортовых признаков. Подобных проблем можно избежать с помощью зеленого черенкования, которое проводят летом.

Дадим 3 способа размножения черной смородины зелеными черенками от простого к более сложному. Подскажем, как повысить образование корней, поделимся хитростями опытных садоводов.

Преимущества зеленого черенкования

Начинающему проще освоить метод деления куста отводками, но и он требует определенных навыков, не лишен недостатков — низкий процент новых саженцев, риск передачи возбудителей с материнского куста. Размножение одеревеневшими черенками сопряжено с незначительной приживаемостью: большая часть посадочного материала за зиму гибнет. Такой способ уменьшает крону куста, что может вызвать потерю урожайности.

Размножение черной смородины зелеными черенками имеет ряд достоинств:

  1. Посадочный материал уходит в зиму укорененным, ему не страшны затяжные дожди осенью, колебания температуры зимой и возвратные заморозки весной. В этом плане метод особо хорош в регионах с капризной погодой.
  2. Срезка черенков практически не влияет на размер куста: берется лишь небольшой участок верхушки молодых побегов, другие ветви не задеваются. Урожайность останется неизменной.
  3. Даже начинающий садовод сможет получить много кустов с низким процентом отбраковки. Главное, чтобы материал был заготовлен правильно.

По наблюдениям садоводов размножение зелеными черенками помогает предупредить распространение ряда вредителей, в том числе почкового клеща, стеклянницы, галлицы. Такой способ рекомендуется для профилактики махровости цветков — опасного вирусного заболевания черной смородины.

Из минусов можно отметить особое внимание в уходе. Жарким летом при недостаточном увлажнении и защите от палящих лучей часть саженцев погибнет.

Самый простой способ размножения

Этот метод на вооружении садоводов еще с 70-80 годов прошлого века, отличается минимальным уходом и неплохими результатами. Посадочное место под черенки нужно готовить с весны, тогда мероприятие станет успешным.

Подготовка места

Наиболее идеальна южная сторона приствольного круга деревьев, но подойдет и любая открытая площадка в местах, где не застаивается вода. Тень для зеленых черенков нежелательна, легкая полутень допустима.

Грядку готовят с соблюдением следующих принципов:

  1. Тщательно убирают прошлогодние листья, остатки сорной травы, ветки.
  2. Вносят перегной из расчета ведро на квадратный метр.
  3. Перекапывают на глубину штыка лопаты. Корни многолетних сорняков тщательно убирают.

На тяжелых глинистых почвах нужно обеспечить хорошую воздухопроницаемость. Для этого вносится мытый речной песок или компост. Второй вариант предпочтительнее.

До наступления лета нужно время от времени поливать грядку водой и удалять сорняки.

Заготовка черенков

В качестве донора выбирают наиболее крепкие, здоровые кусты смородины, с которых в прошлом сезоне был собран хороший урожай. Признаков заболеваний быть не должно.

Черенки срезают с побегов этого года, не имеющих одеревенения. Лучшее время для заготовки последняя декада мая — первая декада июня. В этот период побеги уже набрали достаточную силу, а процессы одеревенения едва начались, потому приживаемость черенков будет самая высокая. С ветвей берут верхушку, примерно 10-12 см. На черенке должно быть не менее трех почек.

Все листья, кроме двух верхних, обрываются. Чтобы уменьшить потребность черенка в воде площадь верхних листочков можно уменьшить на ⅓ с помощью острых ножниц. Обработка стимуляторами корневого роста не обязательна, но при желании можно замочить нижнюю часть черенка в растворе Корневина или соке алоэ.

Посадка черенков

Грядку тщательно рыхлят, поверхность разравнивают, делают небольшие лунки с расстоянием между ними 10х15 см. Черенки сажают под наклоном так, чтобы на поверхности осталась лишь верхняя часть с листьями.

Заключительный этап — мульчирование. Подойдет солома, скошенная и измельченная трава без семян, перегной. Толщина слоя не менее 5 см.

Дальнейший уход

Если все сделано правильно укоренение произойдет в конце третьей недели. До этого срока черенки поливают каждый день, после него частоту подачи воды уменьшают. Ориентироваться нужно на состояние верхнего горизонта грядки: он не должен пересыхать.

Начиная с четвертой недели делают подкормки органическими жидкими удобрениями. Можно готовить раствор коровьего навоза 1:10, настой куриного помета 1:20. Поливают раз в две недели.

К концу лета отдельные кустики достигают высоты 30 см, имеют развитую корневую систему. В первой половине сентября их можно аккуратно выкапывать и вместе с комом земли пересаживать на постоянное место, реализовывать, дарить знакомым. На следующий год до начала сокодвижения ствол обрезается так, чтобы осталось 3 почки. Эта мера простимулирует боковое ветвление, куст становится более мощным.

Читайте также:
Бересклет европейский: описание, посадка и уход

Черенкование в сфагнум

Малоизвестный способ размножения черной смородины, с помощью которого можно повысить корнеобразование черенков. Сложного ничего нет, из материалов потребуется черная пленка, бечевка и контейнер подходящего размера.

Черенки нарезают с молодых побегов текущего года, отступив от вершины 10-13 см. Обязательно на посадочном материале быть несколько пазушных почек и листья. Время для заготовки побегов лучше определить с утра, так смородина-донор быстрее восстановится, а черенки не успеют завянуть.

Подготовив все необходимое можно приступать к размножению черной смородины. Чтобы ничего не забыть рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

  1. Черную пленку нарезать полосками шириной 12-13 см, длина зависит от количества черенков (их выкладывают с расстоянием 2-3 см друг от друга).
  2. Смочить сфагнум (мох) разложить его по пленке равномерно, слоем до 4 см.
  3. На нижней части черенка сделать срез под углом 45°, оставить верхних 3 листа, остальные аккуратно оборвать.
  4. Насыпать в чашку стимулятор роста в виде порошка. Каждый черенок окунуть нижней частью сначала в воду, затем в стимулятор. Гранулы должны прилипнуть к стеблю.
  5. Разложить черенки по сфагнуму так, чтобы зеленая часть была за пределами пленки, а срез был окружен мхом.
  6. Свернуть все рулоном, зафиксировать его бечевкой. Можно использовать медную или вязальную проволоку.
  7. В контейнер налить воды, опустить в него рулоны листочками вверх. Вода должна быть комнатная, чрезмерно холодная нежелательна.

Поливают черенки подачей воды в контейнер. Выдерживают черенки смородины в светлом месте, но прямые солнечные лучи запрещены. Температура должна быть в пределах 18-24 °C, она благоприятна для развития корней.

Примерно через 3-5 недель будет заметно формирование новых побегов. На этом этапе можно осторожно развернуть рулон, осмотреть черенки. Если заметны корешки — посадочный материал помещают в тару с землей и так выдерживают до осени. Начиная с сентября новые кустики черной смородины можно высаживать на постоянное место.

Сфагнум в этом способе выполняет роль естественного субстрата, впитывает воду, создает для черенков оптимальную влажность, препятствует колебаниям температуры. В итоге обеспечивается высокий выход нового посадочного материала с низкими временными и материальными затратами.

Черенки нужно помещать в рулоны сразу же после срезки, иначе листья завянут и укоренения не произойдет. В крайнем случае материал можно замочить в теплой воде, но не более, чем на сутки.

Черенкование для парника

Этот способ можно найти в советской литературе, рекомендован для регионов с неустойчивым, холодным климатом. Метод трудоемкий, но дает хорошие результаты: почти все саженцы формируются крепкими и после зимовки могут высаживаться на постоянное место без рисков. Еще одно достоинство метода — черенки можно нарезать почти все лето, вплоть до 15 августа.

Нарезка и подготовка материала

Для посадки берут самую верхушку с побега этого года, длина черенка не превышает 7 см. Важно, чтобы на отрезанном участке была хотя бы одна почка. Для уменьшения испарения с листа его площадь сокращают подрезкой на половину. Срез стебля предпочтительнее косой, но не более 45°.

Подготовленные черенки собирают в пучок, надежно связывают. Важно на этом этапе не перетянуть стебли бечевкой, чтобы не создавать препятствий для сокодвижения и не повредить ткани. Пучки погружают срезом в любой стимулятор корневого роста:

  • Корневин;
  • Этамон;
  • Циркон;
  • Гетероауксин;
  • УкоренитЪ СП;
  • Рибав Экстра;
  • Атлет.

Замачивать черенки согласно инструкции. Чаще всего достаточно 12 часов выдержки, иногда черенки целесообразно оставить в растворе на сутки.

Чтобы пучки не были слишком толстые, связывают вместе не более 25 черенков.

Подготовка парника

Для успешного укоренения черенков нужно сделать холодный парник. Место выбирают немного возвышенное, вдали от деревьев и высоких кустарников. Длина парника произвольная, зависит от количества посадочного материала. Ширина стандартная, 1 м.

По всей площади парника выкапывают землю, глубина ямы 30 см. Выбранный грунт просеивают, очищают вручную от крупных камней и корней многолетних сорняков, смешивают с торфом или перегноем в пропорции 1:1. Засыпают обратно в яму, оставив 4-5 см до верха. Сверху рассыпают по уровню краев ямы песок. Ставят дуги из арматуры диаметром 6 мм, полипропиленовых труб или лозы. натягивают пленку.

В жаркое время года вместо пленки можно натянуть марлю — она даст нужный рассеянный свет и не позволит черенкам перегреться.

Посадка черенков и уход за ними

Обработанный стимулятором роста посадочный материал переносят в парник. В песке и субстрате делают лунки на расстоянии 5 см друг от друга. В каждую помещают черенки так, чтобы снаружи осталась ½ или ⅓ длины. По нормам на квадратном метре парника можно высадить 400 черенков черной или красной смородины.

Посаженые черенки сразу обильно поливают водой. В дальнейшем парник регулярно, не менее 5 раз в день, увлажняют с помощью лейки или специального пистолета с мелким разбрызгиванием. В первые дни каждый будущий кустик притеняют марлей, затем ее заменяют пленкой. Важно следить за температурой в парнике, она не должна превышать 27 °C. При больших значениях торцы грядки открывают.

Начиная с 22 дня после посадки влажность субстрата уменьшают: поливают 2 раза в сутки. Через 30 дней переходят на полив раз в неделю. В остальном уход заключается лишь в удалении сорняков, если они появились.

Черенки оставляют в этом парнике на зимовку. В регионах с холодным климатом можно конструкцию укрыть лапником, закидать снегом. В южных широтах будет достаточно пленочного укрытия. За месяц до наступления холодов проводят закаливание — на день пленку снимают полностью, на ночь накрывают обратно. После такого мероприятия укоренившиеся черенки лучше перенесут зиму.

По весне посадочный материал осматривается, наиболее крепкие экземпляры высаживаются на постоянное место, слабые и угнетенные выбраковываются.

Секреты успешного черенкования

Нельзя брать для размножения совсем молодые побеги. В идеале в них должно начаться одеревенение, определяется оно по едва слышному хрустящему звуку при сгибании. Если на участке почва плодородная, а температура воздуха высокая, заготавливают черенки чуть позже обычного.

Читайте также:
Цветы магнолии — сама элегантность в своей простоте

При размножении черной смородины летом нужно знать и другие хитрости:

  1. Проверить готовность побега к черенкованию можно наклонив его макушку: она должна выпрямляться если ее склонить к земле.
  2. Работать лучше с раннего утра, в идеале с 4-5 часов.
  3. Срезанные черенки нужно сразу ставить в посуду с водой, иначе они пересохнут.
  4. Кусту-донору должно быть не менее 4 лет, при визуальном осмотре признаков болезни быть не должно. Хорошо, если ягоды крупные.
  5. Лезвия секатора должны быть острыми, плотно прилегать друг к другу, от этого зависит качество среза.
  6. Для обозначения сорта (чтобы ничего не перепутать) опытные садоводы черенки собирают в пучок, к которому привязывают бирку. Лучше ее делать из пивной банки, подойдет плотный картон.
  7. Почва для высадки черенков не должна быть глинистой, иначе посадочный материал поражается гнилью.
  8. Первое время листочки должны быть влажными, их опрыскивают несколько раз в день из пульверизатора.
  9. Пленку для укрытия лучше покупать непрозрачную, молочного цвета.

Важно не спешить с пересадкой черенков на постоянное место. Наличие роста побега, новых листьев и корешков не говорит о том, что растение окрепло. На полноценное развитие нужно 2-2,5 месяца, поэтому высаживать молодые кустики черной смородины можно с сентября, в южных регионах с октября.

Размножение смородины

Смородину размножают преимущественно вегетативно — делением куста, одревесневшими и зелеными черенками, отводками (дуговидными, вертикальными, горизонтальными). При семенном способе размножения потомство не наследует полностью всех качеств сорта.

В связи с усиливающимся распространением болезней и вредителей при размножении смородины особо важное значение стоит уделять выращиванию здорового посадочного материала. Заготовка черенков и отводков должна осуществляться только со специальных маточников, заложенных суперэлитными и элитными саженцами. На маточных плантациях проводят профилактические мероприятия по защите растений. Располагаются они с обязательной пространственной изоляцией — не менее 1,5—2 км от любых посадок и дикорастущих массивов смородины.

В процессе размножения смородины на всех этапах обязательны отбор и проверка маточных растений и саженцев на поражаемость болезнями и вредителями, чистосортность и урожайность. Следует помнить, что урожайность плантаций смородины начинается с саженцев.

Размножение смородины черенками

Наиболее простым и широко распространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних побегов, прикорневых или первого порядка ветвления.

Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки, своевременно используя весеннюю влагу. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности их укладывают в ящики и заснеговывают. Высаживают, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигнет 7-9°С.

Рис. 1. Посадка одревесневших черенков смородины:

1 — посадка; 2 — укоренившийся черенок

Черная смородина обладает высокой способностью к окоренению, красная окореняется несколько хуже, но при августовской посадке черенки окореняются хорошо.

Черенки смородины высаживают на ровном, чистом от сорняков, защищенном от ветров участке с плодородной, достаточно влажной почвой, чтобы черенки свободно входили в нее. Перед посадкой почву поливают. Высаживают рядовым способом — однострочно по схеме 70×10—15 см или двухстрочно по схеме 70x20x5—10 см. При заготовке черенки сортируют по толщине на 2—3 группы и высаживают раздельно и на разные расстояния, что обеспечивает получение более выравненного посадочного материала. Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы была одна почка, а у самой поверхности — вторая (рис. 1); почву после посадки около черенков уплотняют. Затем поливают и обязательно мульчируют перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания. В дальнейшем проводят рыхления, прополки и подкормки, регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы.

При правильном уходе из черенков вырастают хорошие однолетки, которые можно высаживать на постоянное место.

Черенки укореняются лучше, если их выдерживать в воде в течение 1—2 суток или в 0,01%-ном растворе гетероауксина в течение суток, опуская в раствор нижние концы черенков. Увеличивается выход стандартных саженцев (144% к контролю) при укоренении черенков с использованием в качестве мульчи полиэтиленовой пленки.

С целью повышения коэффициента размножения смородину размножают также однопочковыми одревесневшими черенками. Укоренение проводят в холодных рассадниках рано весной (в апреле). За 30—40 дней образуется хорошо развитая корневая система. Такие растения пересаживают на доращивание по схеме 60×10—15 см. Весной их обрезают, оставляя 2—3 почки. К осени вырастают саженцы стандартного размера. При хорошо организованном уходе укореняемость однопочковых черенков составляет не менее 82—86%, приживаемость растений на доращивании — 74—80%.

Размножение однопочковыми одревесневшими черенками определяет возможность получения саженцев, практически свободных от вредителей (стеклянницы, златки и особенно почкового клеща — пораженная клещом единственная почка не прорастает). Очень высокую укореняемость (до 100%) получают при посадке однопочковых черенков, хранившихся при температуре 3,3°С и высаженных для укоренения в субстрат из мха-сфагнума и крупнозернистого песка (1:1).

Смородина черная, красная и золотистая хорошо размножаются зелеными черенками. Черенки называют зелеными потому, что для укоренения используют растущую зеленую с листьями часть побега.

Рис. 2. Однолетний саженец, выращенный из зеленого черенка

Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным способом размножения смородины и получения оздоровленного от почкового клеща посадочного материала. Последний погибает в тепличных условиях. Кроме того, саженцы, выращенные из зеленых черенков, всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему (рис. 2). Но этот способ требует дополнительного оборудования. В ряде хозяйств и опытных учреждений Нечерноземной зоны зеленое черенкование проводят в теплицах с автоматическими туманообразующими установками. Используют для этого также холодные рассадники и парники с каркасами, покрытыми пленкой, оборудованные простейшим поливным устройством. Зеленые черенки можно высаживать для укоренения в питомник на постоянное место, используя конструкции переносных укрытий с устройством распыла воды для создания искусственного тумана, что исключает их пересадку на доращивание.

Для укоренения черенков готовят специальный субстрат, который должен хорошо удерживать воду и в то же время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Чаще используют чистый речной песок средней крупности или смесь такого песка с торфом (1:1 или 1:2). Насыпают субстрат поверх торфоперегнойной земли слоем 2,5—3 см. Наибольшая мочковатость корней образуется у растений, полученных при использовании соломенной резки вместо дерново-перегнойной земли.

В отличие от деревянистых черенков, которые заготавливают при наступлении периода покоя, зеленые черенки следует заготавливать в фазу роста побегов. Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с запозданием — окореняются хуже. На черенки срезают верхушки текущего прироста в тот период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение еще не наступило. Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. В зависимости от района и сорта зеленое черенкование проводят с июня по август. Чем быстрее побеги заканчивают рост, тем раньше они древеснеют и теряют способность к укоренению. В Нечерноземной зоне вначале черенкуют красную смородину. Первыми черенкуют сорта, рано заканчивающие рост, последними — поздние сорта. Срезать черенки с одного куста можно несколько раз в порядке их готовности. Их заготавливают в утренние часы и сохраняют влажными в затененном месте до посадки.

Читайте также:
Гранат: польза, вред и выращивание культуры дома

Длина срезанного черенка 7,5—12,5 см. Перед посадкой нижний срез обновляют, делая его косым под почкой, пластинки нижних листьев удаляют. Наиболее крупные верхние листья укорачивают наполовину. Все листья удалять нельзя, так как наличие их способствует корнеобразованию.

Для черенкования можно использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя окореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных.

Для повышения коэффициента размножения смородины используют укороченные черенки с одним междоузлием и двумя почками. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими.

Увеличивается окоренение черенков, если перед посадкой выдерживать их в растворе индолилмасляной кислоты (25—50 мг/л воды). Связанные по 50—100 шт. черенки опускают нижними концами на 2—3 см в раствор на 12—24 ч при температуре 18-20°С в тени, после чего сразу высаживают по схеме 8×5 или 5×5 см (400 шт./м 2 ). Сажают черенки после окоренения на глубину 1,5—2,5 см, почву около черенков уплотняют, чтобы не было пустот.

Оптимальная освещенность для укоренения зеленых черенков, как в тени ясным солнечным днем, или 10—15 тыс. люксов. Увеличение освещенности действует угнетающе на фотосинтез и задерживает корнеобразование. В этих случаях необходимо притенение. Для быстрого и хорошего укоренения необходимо поддерживать нормальное состояние ткани зеленых черенков в течение продолжительного времени.

До начала массового образования корней у черенков необходимо поддерживать полное насыщение влагой как субстрата, так и воздуха, а после массового укоренения переувлажнение становится уже опасным.

Корни появляются в зависимости от температуры и влажности почвы и воздуха на 7—14-й день. Обильные корни образуются на 4-й недели, после чего черенки приучают к внешним условиям путем проветривания и временного снятия укрытий. Проводят профилактические опрыскивания против болезней соответствующими препаратами.

Осенью укоренившиеся черенки черной смородины выкапывают и высаживают на доращивание. Красную смородину лучше высаживать весной. После посадки растения поливают и мульчируют. Через неделю, после того как саженцы приживутся, их верхушку прищипывают. При хорошем уходе в один год вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Рис. 3. Техника срезки и посадка зеленого черенка с двухлетней древесиной:

1 — двухлетняя ветвь (черточками показаны места срезки черенков),

2 — срезанный зеленый черенок, готовый для посадки;

3 — способ и глубина посадки;

4 — однолетний саженец.

При пересадке в школку на доращивание гибнет много укорененных черенков. Сокращение потерь возможно путем использования брикетов из торфа для укоренения с последующей высадкой в поле. Укоренение зеленых черенков проводят в защищенном грунте с 4—5-кратным оборотом (черенкованием) в течение вегетационного сезона. Пересадка в открытый грунт укорененных черенков производится в ранние сроки — на 4—5-й день после начала корнеобразования, что позволяет получать с 1 м 2 по 1,5—2,5 тыс. укорененных черенков.

Хорошие результаты получены при окоренении зеленых черенков без субстрата в отверстиях деревянной решетки, положенной на песок. При этом способе за вегетационный период может быть проведено 5 культурооборотов (с 24 мая по 10 июля). Окореняемость черенков в зависимости от сорта составляет 95—100%. Первые корни появлялись через 9 дней. Способ окоренения зеленых черенков без субстрата прост и высокоэффективен. Он требует меньше затрат на выращивание посадочного материала.

Зеленые черенки с частью прошлогодней древесины («подставкой»), или комбинированные черенки, можно укоренять непосредственно в открытом грунте. Этот способ более простой и дешевый. Технология выращивания посадочного материала из комбинированных черенков заключается в том, что для черенкования используют побеги, выросшие в прошлом году (годичные, или однолетние) с приростами текущего года, образовавшимися на нем. Длина последних должна достигать 5—7 см. Это бывает во II—III декаде мая или в начале июня, т.е. на месяц раньше зеленого черенкования.

В маточнике такие однолетние ветви срезают у основания, оставляя пеньки с 2—3 почками. Срезанные ветви сразу же транспортируют к месту посадки, вырезают все зеленые приросты с куском несущего их стебля (прошлогодней древесины), длиной не более 4 см. Затем их сортируют по длине зеленого прироста и высаживают на заранее подготовленные участки по маркеру во влажную рыхлую почву. Все листья на зеленых побегах сохраняют, удаляя нижние, если они мешают. При посадке зеленые приросты должны быть направлены вертикально с заглублением в почву их основания на 3—4 см (рис. 3). Полив после посадки должен быть обильным, чтобы промочить почву на глубину посадки, включая местоположение «подставки». До образования корней обильный полив необходим ежедневно, лучше вечером, после укоренения — через день, затем реже — по мере необходимости. Схема посадки может быть разной: однострочной, 2—3-строчными лентами, полосной.

Участок для укоренения должен быть теплым, хорошо защищенным от ветров.

Размножение смородины отводками

Рис. 4. Размножение смородины отводками:

1 — горизонтальными; 2 — дуговидными; 3 — вертикальными

Смородину можно размножать отводками — вертикальными, дуговидными, горизонтальными (рис. 4). При этих способах укореняют побеги и ветви, лучше 2-летние с хорошими приростами, и отделяют только после укоренения от маточного растения. Маточники должны быть заложены элитным или суперэлитным посадочным материалом. Почвы предпочтительно выбирать рыхлые, удобренные перегноем и достаточно влагоёмкие.

Наибольшее распространение получил способ горизонтальных отводков. При этом однолетние отводки получают от постоянных маточных насаждений 6-летнего пользования. Растения высаживают по схеме 4×0,7—1 м. Размножение смородины отводками состоит из трех операций: пригибания побегов (выросших в прошлом году); двукратной присыпки их почвой (1-я — когда образовавшиеся побеги вырастут до 10—12 см, 2-я — спустя 15—20 дней) на 5—7 см; выкопки.

Заслуживает внимания разработанная Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией технология получения саженцев этим способом от двухлетних маточных растений, выращиваемых в питомнике. Закладывают маточник на 2 года однолетними саженцами, полученными от здоровых кустов (на маточнике) осенью по схеме 90×50 см. В первый год идет рост высаженных маточных растений, на второй год весной все побеги пришпиливают строго в направлении ряда и плотно прижимают к земле. Когда вертикальные побеги достигнут 18—20 см, их окучивают влажной землей. Осенью образовавшиеся однолетние отводки выкапывают вместе с маточными кустами. После выкопки саженцы, отделенные от маточных растений, высаживают на доращивание на хорошо подготовленный специальный участок и реализуют двухлетними. Эта технология может быть применена для выращивания красной смородины.

Читайте также:
Обрезка малины: когда и как правильно ее делать

Размножение смородины вертикальными отводками применяют также в основном для красной смородины. При этом способе получают небольшое количество посадочного материала. Используют молодые кусты, у которых большую часть ветвей срезают почти до самой земли, чтобы вызвать рост побегов из нижних почек. Когда новые побеги достигнут 20—25 см, почву вокруг рыхлят и до половины окучивают влажной землей. По мере роста побегов проводят рыхление почвы и полив (перед вторым окучиванием). Осенью укоренившиеся побеги отделяют секатором и высаживают на доращивание.

Размножение смородины делением куста

Размножение смородины делением куста используют только с целью быстрейшего размножения без дополнительных приемов укоренения. Деление куста производят пилкой или секатором. Необходимо следить, чтобы каждая отделенная часть имела хорошо развитые корешки и побеги.

При использовании любых способов размножения смородины необходимо обращать особое внимание на получение здорового чистосортного посадочного материала.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Способы размножения смородины по сезонам: черенкование, отводки, деление куста

Смородину можно смело назвать любимицей всех садоводов. Её ароматные ягоды хороши в свежем и консервированном виде, а из молодых листьев и веточек получается отличный чай. Выращивать культуру совсем несложно, это под силу как любителю со стажем, так и новичку. Попробуйте и вы вырастить на своём участке хотя бы пару кустов смородины. Тем более что с её размножением можно справиться самостоятельно.

Способы размножения смородины

Смородину можно размножить несколькими способами, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Руководствуясь нашими рекомендациями, вы легко сможете подобрать наиболее подходящий вариант размножения.

Черенкование смородины

Черенкование считается самым простым методом размножения. Но здесь, как и в любой другой работе, нужно соблюдать определённые правила:

  1. Для заготовки черенков выбирают кусты с наибольшей урожайностью, не поражённые вредителями или болезнями.
  2. Не рекомендуется использовать верхушки побегов, так как они не успевают вызреть к концу лета. Кроме того, в них часто сохраняются вредители и болезнетворные грибки.
  3. Необходимо обрывать листья с черенков, чтобы избежать потерь влаги.
  4. Срезать ветки лучше секатором или очень острым ножом.

Для нарезания черенков используйте секатор

Размножение одревесневшими черенками

Наиболее пригодны для этого вида черенкования ветви смородины в возрасте от 2 до 4 лет. Черенки нарезают осенью, в период с 10 сентября по 10 октября. Более поздние сроки снижают приживаемость растений.

Длина заготовок составляет около 12–15 см, на каждой должно быть по 5–6 почек. Нижний срез — косой, располагается сразу под почкой, верхний — прямой, на 1,5 см выше почки.

Черенки для укоренения должны иметь длину 12–15 см

Непосредственно перед посадкой стоит подержать черенки в регуляторе роста, способствующем корнеобразованию (Гетероауксин, Рибав-экстра, Корневин, Эпин).

Посадку проводите по следующей схеме:

  1. Заранее подготовьте грядку под будущий череночник: перекопайте почву, удобрите её перегноем и полейте водой.
  2. Если черенки были заготовлены раньше, поставьте их в воду или сложите в тень на время, чтобы избежать высыхания.
  3. Высаживайте подготовленные черенки в грунт, соблюдая промежутки в 50 см между рядами и 8–10 см между саженцами. На поверхности должны находиться 2 почки, причём одна из них — прямо на уровне грунта. Учтите, что располагать черенки лучше под наклоном 45°, в направлении с севера на юг. Так ряды будут хорошо освещаться солнцем.

Черенки нужно высаживать под углом 45°, соблюдая расстояние 8–10 см

  • Присыпьте черенки грунтом и уплотните его, чтобы не образовались пустоты.
  • После этого следует полить грядку, присыпать органическими удобрениями и мульчей.

    Черенки смородины после посадки нужно полить и укрыть мульчей

  • Чтобы черенки лучше укоренялись, накройте их тёмной плёнкой, натянув её на дуги. Периодически устраивайте проветривание, снимая плёнку с грядки на 15–30 минут.
  • С октября по декабрь черенки успевают хорошо укорениться. Весной, сразу после оттаивания почвы, молодые саженцы начнут идти в рост. И уже к осени у вас должны вырасти полноценные кусты, которые можно будет рассадить на постоянное место.

    Нарезанные осенью черенки можно хранить в течение зимы, а ранней весной подготовить к посадке. Их прикапывают в парник или применяют более действенный способ — снегование. Для этого черенки складывают в ящик вертикально и полностью забивают снегом.

    Размножение черенками в воде

    Даже если вы не успели высадить черенки осенью, можно ещё до наступления тепла получить саженцы смородины с хорошо развитой корневой системой. Для этого нужно сделать следующее:

    1. В феврале — марте заготовленные с осени черенки поставьте в банки с водой. Корни на них образуются уже через 10 дней.
    2. Внимательно наблюдайте за ростом: когда самый крупный корешок вырастет до 12 см, пересадите черенки в ёмкости, наполненные универсальной грунтовой смесью. В дне проделайте по паре отверстий, чтобы излишки воды не задерживались.

    Пустившие корни черенки смородины нужно высадить в ёмкости, наполненные питательной смесью

  • Вначале обеспечьте обильный полив, чтобы земля приняла консистенцию густой сметаны. Спустя 10 дней после посадки можно постепенно уменьшить влажность грунта до обычной.
  • Держите укоренённые веточки в помещении до начала мая. Высота побегов к этому моменту достигнет 50 см.
  • Далее осторожно разрежьте пакеты, чтобы сохранить корни в земляном коме. Высаживайте подросшие кустики в открытый грунт по той же схеме, что и обычно.
  • Выращенные таким способом саженцы имеют очень высокую приживаемость, лучше развиваются и плодоносят.

    Видео: укоренение черенков в воде

    Как размножить смородину зелёными черенками с частью древесины

    В конце весны или в начале лета (до середины июня) применяют метод размножения зелёными черенками. К этому времени молодые побеги вырастают до 10–20 см, и с них уже можно брать черенки. Процесс посадки включает в себя несколько этапов:

      На маточном кусте выберите несколько двухлетних веток и срежьте их у самого основания. Для черенков нужно брать только молодой однолетний прирост, оставляя в нижней части небольшой участок древесины с родительской ветки (не более 5 см). Листья удалять не нужно.

    Зелёные черенки нарезают, оставляя часть древесины с родительской ветки

  • Черенки высадите на грядку, соблюдая между ними дистанцию в 10–15 см. Расстояние между рядами — 20 см. Почву предварительно нужно очень хорошо пролить.
  • Сажайте черенки в строго вертикальном положении. Немного прижмите одревесневший участок ветки ко дну углубления и засыпьте землёй на 3–4 см. Укройте грядку мульчей.
  • В течение 2–3 недель после посадки поливайте почву как минимум 2 раза в день. Когда начнут прорастать корни, полив можно проводить раз в 2–3 дня, а потом и вовсе увлажнять почву по необходимости.
  • Черенки, выращенные таким методом, приживаются в 50–90% случаев. Уже к осени саженцы образуют развитую корневую систему, а надземная часть достигнет высоты 40 см.

    Зелёный черенок смородины к осени образует разветвлённую корневую систему

    Размножение отводками

    Многие опытные садоводы применяют способ размножения смородины отводками, считая его самым надёжным. Отводки могут быть трёх видов:

    • горизонтальные,
    • вертикальные,
    • дугообразные.

    Наиболее продуктивный и распространённый вид отводков — горизонтальный. Вертикальные дают большое количество саженцев. В третьем случае кустиков получается немного, но они очень крепкие, с развитой корневой системой.

    Как сделать горизонтальные отводки
    1. С началом весенних работ по саду, пока не распустились почки, отметьте самые крупные и крепкие побеги-однолетки. Пригните их к почве, зафиксируйте шпильками и засыпьте небольшим слоем разрыхлённой земли. Рекомендуется верхушку побега оставить на поверхности, обрезав её на 2–3 почки.

    Для того, чтобы сделать горизонтальные отводки, пригните побеги к земле и зафиксируйте шпильками

  • Через некоторое время, когда новые побеги вырастут на 10–12 см над уровнем почвы, их нужно окучить на высоту 4–6 см.
  • Ещё через 2–3 недели побеги нужно дополнительно присыпать землёй. Таким образом корни быстрее вырастут и укрепятся.
  • Чтобы к осени корневая система сформировалась полностью, обеспечьте кустам постоянное увлажнение.
  • Для хорошего доступа воздуха систематически разрыхляйте грунт, но делайте это очень аккуратно, чтобы уберечь молодые корешки от повреждений.
  • В середине осени отделите при помощи секатора укоренившиеся побеги и высадите на отведённый участок.

    Осенью укоренившиеся побеги отделяют от материнского куста

    Нужно учитывать, что молодое растение в возрасте 3 лет может дать только один отводок, а с 5–6-летнего куста можно взять 2–3 ветки для размножения. От каждого материнского растения можно получить до 30 новых саженцев. Скорее всего, большинству из них потребуется доращивание, поэтому не спешите отделять все саженцы от взрослого куста. Для посадки на постоянное место выберите только те кустики, которые хорошо развились и окрепли.

    Важно. Если делают отводки, то на материнском кусте удаляют часть завязи. В противном случае растение может сильно истощиться за период вегетации.

    Вертикальные отводки

    Метод хорошо показал себя и на молодых, и на многолетних кустах. Вертикальные отводки рекомендуется делать так:

    1. Ранней весной срежьте выбранный куст у основания, чтобы остались пеньки высотой 3–5 см. Именно они дадут новые приросты.
    2. Когда длина новых побегов достигнет 20 см, разрыхлите грунт возле куста и окучьте прирост примерно до половины высоты.

    Вертикальные отводки нужно окучивать землёй в течение всего сезона

  • Контролируйте куст с новой порослью в течение всего вегетативного периода. Окучивание нужно повторить несколько раз, чтобы на поверхности оставались только точки роста. Разрушенные дождями холмики нужно сразу же восстанавливать.
  • С наступлением осени срежьте укоренившиеся побеги и пересадите на постоянный участок.
  • Не забывайте: почва вокруг будущих саженцев должна быть увлажнённой всегда.

    Дугообразные отводки

    Саженцы, полученные способом дугообразных отводков, вырастают крепкими и не требуют доращивания. С начала и до середины лета выбирают на смородине самые сильные прикорневые побеги. Размножить их можно следующим образом:

    1. В 20–40 см от материнского куста проделайте неглубокую ямку.
    2. Выбранный для отводка побег согните дугой, центр изгиба зафиксируйте шпилькой на дне ямки и засыпьте почвой.
    3. Верхнюю часть ветки нужно оставить на поверхности, привязав вертикально к колышку. Укореняться будет часть побега, углублённая в почву.

    Выбранные для отводков побеги изгибают дугой, пришпиливают, и присыпают землёй

  • Чаще поливайте место с будущим саженцем, чтобы земля всегда была немного влажной.
  • Отсоединять укоренившуюся ветку от материнского куста нужно осенью или следующей весной, до начала распускания почек. Для этого аккуратно выкопайте саженец с комом земли и пересадите на постоянное место.
  • Видео: размножение смородины отводками

    Размножение с помощью деления куста

    Если вы собрались перенести плантацию смородины на другой участок, то лучше поделить старые кусты. Для этого их нужно выкопать и с помощью секатора или пилы разделить на несколько частей. В каждой части должны быть крупные молодые побеги и мощная корневая система.

    Куст смородины делят на несколько частей с помощью секатора, острого ножа или пилы

    Обратите внимание! Деление куста иногда применяют, когда нужно очень быстро размножить смородину. Но не забывайте, что разделить взрослый куст сложнее, чем заготовить черенки из него.

    Размножение таким методом проводят осенью (октябрь-ноябрь) или весной (март), когда растения пребывают в состоянии покоя.

    Подбираем способы размножения смородины по сезонам

    Смородина — растение пластичное, хорошо приживается, и размножать её можно практически в любое время года. А значит, никогда не стоит переживать, что время утрачено. Нужно лишь подобрать способ размножения, наиболее подходящий для сезона.

    Осеннее размножение

    Осенью можно размножать смородину черенкованием и делением куста. Черенки отлично укореняются и хорошо идут в рост весной. Есть одна проблема: из-за воздействия морозов черенки иногда вытесняются из грунта. Весной вам придётся поправлять их вручную. Посадка под углом помогает решить эту задачу.

    Сажать подготовленные черенки смородины можно двумя способами:

    • в открытый грунт;
    • в подготовленные ёмкости.

    Первый способ мы уже рассматривали. Для второго потребуются пустые пластиковые ёмкости, например, большие стаканы или обрезанные сверху полуторалитровые бутылки. Можно также использовать готовые стаканчики для рассады.

    1. В стаканах или пластиковых бутылках без верха проделайте дренажные отверстия.
    2. Наполните ёмкости универсальной грунтовой смесью.
    3. Посадите черенки, полейте и утрамбуйте почву.

    Осенью черенки смородины высаживают в ёмкости и переносят в тёплое помещение

  • Перенесите ёмкости на подоконник в тёплом помещении.
  • Своевременно поливайте растения, чтобы почва не пересыхала и не была слишком влажной.
  • Если до весны на веточках будут появляться цветки и завязи, сразу же удаляйте их, иначе растение ослабнет во время роста.
  • Как размножить смородину летом

    Размножение черенками в летние месяцы тоже достаточно продуктивно. Правда, для этого вам понадобится теплица или парник.

      Выберите однолетние побеги, которые выросли за сезон и только начали древесневеть. Они ещё хранят свою гибкость, но уже могут сломаться. Такие побеги созревают в июле-августе.

    Для летнего черенкования нужно выбирать побеги, которые только начинают древеснеть

    Для черенков подбирайте верхушки веток — они более жизнеспособны. Ветки нарезайте на части по 8–12 см, оставляя на них по 3–4 листочка. Снизу побег срезают наискосок, сверху — перпендикулярно росту.

    Для черенков побег разрезают на части, оставляя в каждой 3–4 листочка

  • Срезанные черенки храните завёрнутыми в грубую ткань, смоченную водой. Можно также поместить их в раствор гетероауксина на 24 часа (10 мг вещества на 1 л воды).
  • Заранее подготовьте теплицу или парник для высадки. Выровняйте почву, насыпьте слой торфа с крупным песком в соотношении 1:1. Обильно пролейте водой.

    Почву для высадки черенков смородины нужно подготовить заранее

    Заглубите черенки в грунт на 2 см, соблюдая между ними расстояние в 5 см. Междурядья должны составлять 8 см в ширину. Ещё раз пролейте почву, но следите, чтобы черенки не оголились. Натяните плёночное покрытие и немного притените посадки.

    Черенки высаживают в грунт на расстоянии 5 см друг от друга

    Если день выдался жарким, заготовку черенков нужно делать утром; в пасмурный день можно выбирать любое время.

    Видео: как размножать смородину весной

    Ваш сад станет ещё лучше, если в нём появится плантация смородиновых кустов. Сделать это совсем несложно, главное — правильно выбрать способ и подготовить необходимые материалы. В комментариях вы можете задать вопросы или поделиться своим опытом размножения смородины. Желаем удачи!

    Размножение смородины осенними черенками

    Сентябрь. Наступила осень. Убран урожай. Можно заняться ягодным участком, на котором обязательно есть смородина черная, красная, золотистая, белая разных сортов и сроков созревания. Смородина – постоянный источник витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ. Средняя продолжительность эффективного плодоношения смородины составляет 12-15 лет при правильном уходе и своевременной обрезке и омоложении. Но наступает момент, когда требуется размножить ягодник. Конечно, можно на рынке купить готовые саженцы и высадить в отведенном на дачном участке месте. Однако самый надежный способ получить желаемый посадочный материал понравившегося сорта – это самостоятельное размножение.

    Размножение смородины черенками. © Fennel and Fern

    Содержание:

    Способы размножения смородины

    Размножение осуществляется семенами и вегетативным способом. Семенами размножение смородины применяют в специализированных селекционных центрах при выведении новых сортов. В дачных условиях наиболее оптимальным является вегетативное размножение, которое можно осуществить отводками, черенками смородины, делением куста.

    Самый простой и быстрый метод – черенкование. Он позволяет получить безболезненно для куста большое количество посадочного материала весной при обрезке кустов или осенью. Черенки заготавливают летние или зеленые, верхушечные и осенние. Оптимальным является размножение смородины осенними черенками.

    Период заготовки осенних черенков смородины

    Осенние черенки меньше теряют влаги. Побеги «засыпают» и черенки весной, благодаря сохранившейся влаге быстрее приживаются, формируя хорошую корневую систему.

    Осенние или одревесневшие черенки разных типов смородины заготавливают в разное время.

    • Черенки черной смородины в конце сентября и весь теплый период октября.
    • Красную смородину черенкуют только осенью, что обеспечивает хорошую приживаемость. Черенкование проводят с третьей декады августа до 10-15 сентября.
    • Золотистую и белую смородину практичнее размножать весенними отводками. Укоренившиеся отводки, осенью или следующей весной отделяют от основного куста и высаживают в открытый грунт.

    Правила отбора и заготовки осенних черенков смородины

    Для отбора качественных черенков смородины необходимо выполнить некоторые предварительные работы.

    В летний период отметить сильные кусты отобранного сорта:

    • не поврежденные болезнями и вредителями,
    • формирующие высокий урожай.

    При заготовке черенков всегда работают продезинфицированными инструментами, чтобы через свежие раневые поверхности не занести инфекцию. Срез должен быть гладким (не жеваным), поэтому инструменты обязательно затачивают.

    На отмеченных в летний период кустах проводят предварительную диагностику. Для заготовки черенков лучше использовать 3-4-5 летние высоко плодоносные кусты или заготавливать черенки специальных маточных кустов. Отбирают для черенков здоровые прикорневые или главные побеги, имеющие у основания диаметр 1,0-1,5 см. Их обрезают без пенька у самой земли. Из заготовленных побегов нарезают черенки, диаметр которых должен составлять 0,5-0,7 см. Поэтому используют только среднюю часть побега.

    Если нет подходящего прикорневого побега смородины, тогда заготавливают однолетние побеги первого и второго порядков. Они представлены боковыми побегами, расположенными на прикорневом стебле. С куста можно нарезать несколько побегов, из которых заготовить до 20 черенков. Черенки нарезают длиной 15-18-20 см. Верхний надрез черенка делают косым (примерно 60 градусов) слева направо на 0, 5 см выше почки, нижний прямой на 0,6-1,0 см ниже почки. Корешки развиваются в зоне почки и прилегающего междоузлия.

    • В южных регионах можно сразу подготовить и высадить черенки смородины в школку открытого грунта. Обычно посадку начинают с 10-15 октября.
    • В средней полосе и севернее срезанные черенки смородины практичнее высадить в емкости и до весны растить в комнатных условиях. При осенних посадках укорененные черенки высаживают в конце августа в открытый грунт.
    • Независимо от региона можно сохранить черенки смородины в спящем состоянии до весны и с наступлением тепла высадить в подготовленную школку открытого грунта.

    Заготовленная для черенкования ветка смородины. © spirallingleaf Нарезка черенков смородины для размножения. © spirallingleaf Укоренение черенков смородины в горшочке. © spirallingleaf

    Способы посадки осенних черенков смородины

    1 способ

    Черенки смородины после среза помещают нижним концом в раствор корневина, гетероауксина или любого другого стимулятора роста на 3-5 см.

    В растворе черенки выдерживают до 5-7 дней при температуре окружающей среды в пределах +18..+20ºС. При помутнении или появлении плесени на поверхности раствора, его заменяют свежим.

    Подготовленные черенки смородины сразу высаживают

    • в открытый грунт,
    • в подготовленные емкости.

    2 способ

    При наступлении ранних холодов нарезанные черенки смородины можно хранить до весны и при наступлении теплой погоды высадить в школку. Небольшие пучки связанных черенков хранят стоя в снегу. Если снег растаял слишком рано, то пучки заворачивают во влажную мешковину, затем в пленку и держат в холодильнике до наступления погоды, пригодной для высадки черенков. Если черенков смородины мало, их просто заворачивают в пленку и хранят в холодильнике, периодически разворачивая для увлажнения.

    Осенняя посадка черенков смородины в открытый грунт

    До нарезки черенков готовят площадку (школку). На выделенное место вносят на кв. м площади по 10-12 кг перегноя или компоста под перекопку глубиной 25-30 см. Участок выравнивают, все комья измельчают. При необходимости — поливают. По шнуру выкапывают посадочные одну или 2 траншеи через 40-50 см. Одна стенка траншеи для черенков должна быть наклонной примерно на 40-45 градусов, чтобы черенки смородины располагались под наклоном. На дно траншеи при необходимости насыпают слой песка для дренажа, слой перегноя, слой земли.

    Черенки смородины укладывают на наклонную сторону траншеи так, чтобы на поверхности земли оставались 2 почки. У сортов с укороченными междоузлиями оставляют обычно 3 почки. В ряду расстояние между черенками колеблется в пределах 15-20 см. Расстояния могут быть и больше, если черенки в школке находятся до 2-х летнего возраста. Если намечена пересадка на постоянное место весной, то расстояния между черенками в ряду уменьшают до 7-10 см.

    После заполнения траншеи грунт вокруг высаженных черенков смородины уплотняют, чтобы не осталось воздушных прослоек между черенком и почвой, поливают отстоянной (теплой) водой. После впитывания воды почву мульчируют до 3-5 см мелкой мульчей – перегноем, торфом, мелко нарезанной соломой, другим материалом. Если долго держится теплая погода, необходимо посадку рыхлить и поливать. Пересыхание почвы недопустимо. В последнее время мульчирование проводят водопроницаемым покровным материалом.

    Укоренение черенков в открытом грунте. © gardenersworld

    Перезимовавшие черенки смородины весной при температуре почвы более +10..+12ºС укореняются и начинают развивать надземную часть. К концу мая они имеют 1-2 корешка и распустившиеся почки или развернутые листочки. В этот период укоренившиеся черенки смородины можно высадить на постоянное место. Но лучше дорастить черенки до осени в школке и лишь тогда пересаживать на «постоянку». В течение лета черенки смородины разовьют хорошую корневую систему и надземную часть. Можно даже обрезать годовой прирост, оставив на боковом побеге укоренившегося черенка 2 почки, а обрезанную часть использовать для размножения.

    Посадка черенков смородины в емкости

    Заготовленные черенки смородины до весны можно высадить в отдельные емкости и на подносе поместить на подоконники. Этим способом готовят черенки к посадке в открытый грунт в средней полосе России, где осенний период короткий и холодный. Черенки смородины не успевают адаптироваться к новым условиям и за зиму часть их погибает.

    Для посадки черенков смородины используют любые емкости: горшки, ящики, 1,5 литровые бутылки из-под минеральной воды. Почвенную смесь готовят из разных составных частей: торфа, перегноя, песка и почвы, смешивая равные части ингредиентов. На дне емкости проделывают отверстия для слива излишней воды и дренаж. Черенки 1-3 заглубляют в почвенную смесь до двух верхних почек. Почву аккуратно уплотняют и поливают. Всю зиму за посадкой ухаживают, не допуская переувлажнения или подсыхания почвы.

    Весной при температуре почвы свыше + 10..+12ºС укоренившиеся черенки смородины перевалкой высаживают в школку или сразу на постоянное место. В школке за весну и лето черенки превратятся в хорошо укоренившиеся саженцы и при осенней посадке на выделенное место легко перенесут зиму. Обычно приживаемость составляет 100%.

    Агротехнические приемы посадки и ухода

    Выбор места

    В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.

    Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.

    Укоренение черенка смородины. © Daniel G. Taylor

    Подготовка почвы

    Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки. Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.

    Подготовка саженцев

    Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.

    Если посадку проводят 2-х — летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя — 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.

    Основные приемы посадки саженцев смородины

    После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.

    В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.

    Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.

    Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.

    Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.

    Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.

    Смородина. © fruitnut

    Обратите внимание: саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги. Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.

    • После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
    • После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
    • Через 4-5 дней посадку повторно поливают.

    Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.

    Уход за посадками смородины

    Основной уход в послепосадочный период включает поливы, подкормку, обрезку и защиту растений от вредителей и болезней по обычной агротехнической схеме ухода за посадками ягодников.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: