Персиковая слива: описание и особенности сорта

Особенности агротехники сливы сорта Персиковая

Прежде всего, эта разновидность сливы домашней привлекает внимание крупными плодами медового оттенка с ярким красно-розовым румянцем. Оригинальный облик не только предопределил название сорта, но и стал причиной распространенного заблуждения. Многие по ошибке считают, что растение – это гибрид персика и сливы.

Косточковые культуры отлично поддаются межвидовому скрещиванию, давая плодоносящее потомство с теми или иными чертами родителей. Однако персиковая слива лишь отдаленно напоминает бархатистый южный плод, о чем свидетельствует подробное описание и фото растения.

Сорт сливы Персиковая

Сейчас, когда селекция шагнула далеко вперед, эта разновидность редко встречается в посадках. Однако в советское время сорт был рекомендован для выращивания в южных регионах, к которым относились республики Закавказья и Северного Кавказа, Молдавия, частично Украина, а также Кубань и Ставрополье. Севернее из-за невысокой зимостойкости растения вымерзали, не давая желанного урожая.

При соблюдении правил посадки и ухода слива Персиковая формирует средние или высокие деревья с хорошо облиственной кроной средней густоты. Молодые саженцы, по сравнению с уже плодоносящими растениями, показывают большие темпы прироста, который замедляется к 5–7 годам. Именно в это время на букетных ветках появляются первая завязь.

Сначала плодовые деревья дают урожай нестабильно, но постепенно показатели выравниваются и повышаются. В 15-летнем возрасте слива раннего срока созревания обеспечивает до 50 кг массово созревающих, почти неопадающих плодов. В зависимости от региона и погодных условий сбор плодов проводят со второй половины июля до второй декады августа.

Судя по фото Персиковой сливы, у растения крупные овальные листья с затупленным, едва различимым кончиком. Листовая пластина, в отличие от персика, нектарина и абрикоса, слегка опушена, как и молодые побеги этого года, а также плотные короткие черешки, на которых крепко держится завязь. Края листа заметно зазубрены.

Согласно описанию сорта и фото сливы Персиковой у нее крупные округлые или яйцевидно-овальные плоды немного сдавленные у вершины. В среднем вес одной сливы с толстой прочной кожицей, на которой расположен малозаметный шов, равен 45–50 граммам. Однако не редки случаи, когда масса плода в теплые годы и при достатке питания достигает 70 грамм.

Окрас сливы зависит от погодных условий. Основной цвет покрытой сизоватым восковым налетом кожицы – зеленовато-желтый. Но, если плод достаточно находился на солнце, на его боках образуется яркий розово-красный румянец, способный охватить почти всю поверхность.

У созревшей, готовой к съему сливы упругая, сочная мякоть красивого золотистого оттенка. Косточка небольшая, уплощенная, легко отделяющаяся, что в совокупности с достойными вкусовыми качествами говорит о ценности сорта. Ароматные кисло-сладкие сливы могут с успехом использоваться и в свежем виде, и в качестве сырья для приготовления варенья, джема, компотов и другой кулинарной продукции.

Благодаря плотной кожице и массовому созреванию сливы сорта Персиковая легко транспортируются и непродолжительное время хранятся. Единственный недостаток культуры – низкая зимостойкость, не позволяющая без риска выращивать сорт даже в Центральном Черноземье.

Слива Персиковая Мичурина

Очевидно, зная о румяной южной сливе и желая получить более холодостойкую разновидность, в 1904 году И. Мичурин приступил к созданию сходного сорта собственной селекции. За основу ученый взял косточку белой сливы, привезенную из самарского хозяйства Решетникова. Когда сеянец зацвел, его опылили американским сортом Вашингтон. Растение, названное Персиковой сливой Мичурина, впервые принесло плоды только в 1921 году.

Плоды этой культуры имеют округлую или округло-овальную форму. На желтой с неярким зеленоватым оттенком кожице можно заметить:

• неглубокий шов;
• голубоватый восковой налет, легко стирающийся, когда слива попадает в руки или при контакте с другими плодами;
• бледный размытый румянец красноватого оттенка, менее выраженный, чем у сорта сливы Персиковая.

Вес вредней сливы составляет 35–45 грамм. Под тонкой кожицей скрывается сладкая, содержащая до 11% сахара и очень мало кислот, сочная мякоть отменного вкуса. В основном плоды используются в пищу свежими, но могут стать отличным сырьем для переработки в кулинарные блюда и на фруктовую консервацию.

По сравнению с южным сородичем у Мичуринской сливы меньшая урожайность. С взрослого дерева с густой кроной и высотой до 3–4 метров можно собрать до 15 кг сладких десертных плодов. При этом период плодоношения наступает на 1–2 года позже, а сбор урожая ведется не в июле, а в августе и первых числах сентября.

Несмотря на имеющиеся недостатки слива Персиковая Мичурина более зимостойка и может стабильно плодоносить в Воронежской, Курской, Белгородской областях и южнее. Немного севернее, например, в Тамбовской области у растения часто не вызревают и вымерзают молодые побеги, что снижает урожайность и ставит под вопрос целесообразность выращивания сорта.

Особенности посадки и ухода за сливой Персиковой

Как и все косточковые культуры, слива нуждается в грамотном уходе, который начинается с выбора места для посадки.

Для быстрого укоренения и успешного роста находят солнечный, защищенный от ветра участок с легкой плодородной почвой. При этом нужно учесть, что растение, хорошо относящееся к поливам, не терпит близкого расположения грунтовых вод.

Однако самый большой недостаток этой плодовой культуры – низкая сопротивляемость холоду. От морозов, прежде всего, страдают молодые саженцы, которые на зиму следует укрывать. Хорошо, если у дерева будет естественная защита от ветра, например, стена строения, забор или живая изгородь. Фото сливы Персиковая и описание сорта говорят, что завязь образуется на небольших букетных веточках. Если растение хорошо перезимует, весной оно порадует пышным цветением.

Но не стоит ждать обильного урожая, если заранее не позаботиться о посадке сортов, способных опылить эти плодовые деревья. К опылителям сливы сорта Персиковая можно причислить зацветающие одновременно с ней разновидности Ренклода и Венгерки, а также сорт Анна Шпет и Мирабель Нанси. Деревья-опылители должны находиться неподалеку, в доступности для пчел, переносящих пыльцу с одного растения на другое.

Слива Персиковая: описание сорта, фото, отзывы

Один из загадочных сортов слив. Откуда пришел он и как получил название, точно не известно. Но слива Персиковая пользуется популярностью у садоводов благодаря своими вкусовым качествам. Из нее также делают выпечку, различные заготовки вроде джемов, варенья, компотов и прочего. В этой статье подробнее расскажем о характеристиках, особенностях выращивания и ухода за этим деревом.

История селекции сорта

История данного вида сливы уходит корнями еще в 19 век. Впервые он упоминается еще в 30-е годы 19 позапрошлого столетия. В источниках тех времен он встречается под названиями Роял Руж, Красная нектарина. К сожалению, более подробной информации не сохранилось.

Характеристика и описание сливы сорта Персикова

Слива Персиковая – довольно мощное растение с круглой кроной, толстыми ветками и сильной корневой системой. Цветение начинается поздно в конце мая-июне, но плодоносит рано – в августе. Ветки прямо облеплены фруктами желто-розового цвета. Спелые плоды имеют желто-зеленый окрас с красным бочком. Каждая слива весит 70-80 г. Кожура толстая, с восковым налетом. Внутри мякоть сочная, плотная и сладкая. Сливы имеют сильный аромат. Однако вкус может немного отличаться в зависимости от региона выращивания.

Для какого региона подходит

Слива Персиковая получилась универсальной. Ее выращивают в разных регионах от южных до северных. Ее сажают в:

• Краснодарском крае;
• Ростовской области;
• Воронежской области;
• Курске;
• Ставропольском крае и т. п.

Также ее можно встретить и в более северных местах: Ленинградской и Московской областях.

Урожайность и плодоношение сливы Персиковая

Растение относится к скороплодным сортам. Первый урожай можно уже собрать на 5 год после посадки, а стабильно собирать сладкие сливы получится еще лет через 10. Каждое дерево дает до 50 сочных плодов. Собирают сливы в конце сезона, примерно в августе.

Опылители

Персиковая слива принадлежит самобесплодным сортам, поэтому сажая ее, учитывайте, что придется закупить и посадить деревья-опылители. Подойдут:

• Венгерка;
• Ренклод;
• Лодва;
• алыча Комета и Лама;
• Мирабель Нанси.

Важное условие, чтобы время цветения у сортов совпадало. Иначе не произойдет опыления. А цветет Персиковая в июле.

Устойчивость к болезням и вредителям

Несмотря на то, что на сливу нападают вредители и могут занести различные заболевания, она довольно устойчива к их вредоносному действию. Лучшая защита, как обычно – профилактика. Если дерево вовремя поливать, подкармливать и проводить обрезку, то можно не переживать за сохранность урожая. Собственный иммунитет справиться со многими болезнями.

Засухоустойчивость и морозостойкость

Уже судя по названию сорта, очевидно, что слива предпочитает мягкий и теплый климат. Дерево хорошо себя чувствует в засушливое лето, но постоянное увлажнение помогает получить вкусный и сочный урожай.

Сильные морозы дерево переживает с трудом. На зиму, если температура понижается ниже -10, дерево лучше укрывать.

Достоинства и недостатки сорта

Персиковая слива заслужила популярность и любовь садоводов. Этот сорт имеет немало положительных качеств:

• Быстрое, раннее созревание плодов.
• Сливы получаются большие, сладкие и сочные, с привкусом персиков.
• Огромный урожай с одного дерева.
• Иммунитет к заболеваниям и вредителям.

Но перед посадкой оцените недостатки, так как они могут вызвать дополнительные неудобства:

• Нуждается в опылителях, поэтому сажать придется еще деревья или близко с соседскому саду.
• Плохая устойчивость к морозам и резким перепадам температур.
• При плохих погодных условиях снижаются вкусовые качества и количество урожая.

Особенности посадки Персиковой сливы

Посадке дерева уделите особенное внимание. Даже если потом будете вносить много удобрений, поливать и обрезать, слабые саженцы не смогут вырасти в сильные и плодовитые растения. Кроме того, приобретать рассаду стоит только в питомниках или садоводческих магазинах, в противном случае велики шансы купить не тот сорт.

Выбор саженцев для посадки

Чтобы получить качественный урожая, начинайте с выбора правильной рассады. Даже максимально благоприятные условия не спасут больные и слабые растения. У саженцев должна быть развитая корневая система, не более 5-7 главных побегов. Также саженец не должен быть иметь листья и готовые к распусканию почки. Покупать его стоит ранней весной, пока еще растения в спячке. Также проверьте растение на признаки заболеваний, вредителей. Кора на побегах должна быть равномерного окраса, блестящая.

Выбор подходящего места

Слива любит расти на солнечном месте, хорошо освещенном, защищенном от ветра. Также выбирайте место, чтобы у сливы был простор, не стоит сажать его близко к забору или дому. Особенно это необходимо для корневой системы, которая становится очень развитой у взрослого растения.

Обратите внимание на культурное соседство. Не сажайте рядом с грушей, вишней или черешней. Хороший союз получится с яблоней, малиной, крыжовником и смородиной.

Подготовка грунта

Почвы предпочитает нейтральные. Поэтому, если земля кислая, то ее можно нейтрализовать известью, доломитовой мукой или золой. Посмотрите как применять золу на огороде. Также грунт необходимо сделать воздухо и влагопроницаемым. Поэтому в плотные почвы добавьте крупного речного песка.

С осени внесите удобрения. Это может быть органика или минеральные вещества. Закопайте на дно перепревший навоз или компост. Также можно внести калийные удобрения и суперфосфаты, главное следовать инструкции на упаковке.

Непосредственная посадка

Сам процесс посадки проводите следующим образом:

• выкопайте яму 60х60 см;
• установите в середину колышек;
• часть земли смешайте с удобрениями;
• тщательно полейте;
• установите саженец, расправьте корни и засыпьте землей;
• прикорневая шейка должна оставаться над землей. Посмотрите материал о том как определить корневую шейку самостоятельно.

Привяжите растение мягкой тканью к колышку, чтобы оно не наклонилось и росло прямо. Далее обильно поливают, приствольный круг мульчируют навозом, хвоей или опилками.

Особенности ухода за сливой сорта Персиковая

Дальнейший правильный уход за деревом поможет получить качественный урожай. Он включает в себя обрезку, поливы и подкормки, рыхление и прополку от сорняков.

Подкормка и полив

Регулярный полив – залог обильного и вкусного урожая. Дополнительно орошайте во время цветения, завязывания почек, плодоношения и перед зимовкой. После обязательно нужно рыхлить, удалять сорняки и мульчировать, чтобы сохранить влагу в земле подольше.

Сливе требуется большое количество питательных веществ. Поэтому уже на второй год после посадки вносят удобрения.

Весной вносите смесь из удобрений: мочевины, суперфосфата и сульфата калия по 150 г. Все веществ смешать и рассыпать равномерно в приствольном круге. Желательно его сразу прикопать, чтобы оно начало растворяться в почве

А вот в осенний период отдавайте предпочтение органическим удобрениям. Насыпайте их слоем в 15-20 см. Это даст дополнительный утепляющий слой на зиму и будет медленно питать растение до весны.

Способы обрезки

Обрезку рекомендуется проводить весной и осенью. Ежегодно необходима санитарная обрезка для удаления старых, пораженных вредителями и болезнями побегов, сломанных и неправильно растущих побегов. Весной проводят ее до набухания почек, пока не началось активное сокодвижение. Как обрезать сливу в летний период, читаем здесь.

Формовка кроны

Также важно проводить формирование кроны сливы. Обычно применяют разреженно-ярусную систему. Оставляют 5-7 веток первого порядке и столько же второстепенных. Первый ярус идет на высоте 0,6 м от земли и состоит из 3-4 веток, второй на таком же расстоянии от первого и включает еще 2-3 ветки. Все побеги обрезают на ⅓, чтобы крона не сгущалась.

Время от времени проводят удаление неправильно растущих побегов.

Способы размножения сливы

Как правило, размножают сливу Персиковую прививкой или прикорневой порослью. Прививать можно разные сорта сливы. Делают это на спиленных побегах или на стволе. Прививанием можно получить совершенно новый вид растения.

Прикорневой порослью прививать легче всего. Нужно просто выбрать наиболее сильный побег в приствольном круге. Сначала удаляют все остальные побеги, чтобы выбранному растению досталось больше питательных веществ. Затем следующей весной дочернее растение отделяют от главного дерева и пересаживают на новое место. Главное правильно обработать край среза, чтобы не занести инфекцию.

Болезни и вредители

Персиковая слива может болеть:

• монилиозом;
• клястероспориозом;
• ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями.

Лучший метод борьбы – профилактика: обработка фунгицидами до начала набухания почек, до цветения и перед зимовкой. Кроме того, больные побеги сразу же срезают и сжигают. Обязательно осенью и весной убирают всю опавшую листву и плоды.

Растение страдает от тли, долгоносиков, плодожорки, златогуски и других вредителей, которые высасывают питательные вещества из побегов и плодов. Бороться с ними также стоит мерами профилактики — сбор листвы, обработка народными средства ствола и листьев, инсектицидами до начала набухания плодовых почек.

Подготовка к морозам

Осенью после сбора урожая, за пару недель до предполагаемых заморозков поливают растение, мульчируют. Важно предварительно собрать листья, плоды, удалить все сорняки и перекопать приствольный круг. Это поможет заделать органические удобрения и удалить гнезда вредителей, которые уже ушли зимовать в землю.

Если в регионе бывают сильные морозы зимой, растение укрывают лапником, мешковиной. Ствол белят и оборачивают железной сеткой, чтобы до него не добрались грызуны.

Сбор и хранение урожая сливы Персиковая

Сорт считается раннеспелым, поэтому фруктами можно лакомиться уже в начале августа. С каждого дерева при хорошем уходе можно получить до 50 кг. Сливы хранятся после сбора в свежем виде не более недели, затем они начинают портится, гнить. Лучше всего сорт идет на переработку: компоты, варенье, джемы, морсы и т. п.

Транспортабельность сорта не высокая. Также можно хранить фрукты в замороженном или охлажденном виде в бумаге и деревянных ящиках не более месяца.

Отзывы о персиковой сливе

Роман, 30 лет

Сорт меня этот впечатляет. Но по мне, он больше похож на алычу. Но из-за слабой переносимости морозов выращивать на участке не получилось.

Дмитрий, 42 года

Это действительно очень вкусная слива. Нечто среднее между сливой и персиком. Срываю немного недозрелой, за неделю она обычно доходит. Жена готовит из нее разные сладости на зиму, выпечку делает.

Людмила, 60 лет

Нам эту сливу 20 лет назад посоветовали в садоводческом магазине, в итоге очень довольны остались. Если следить за ней, то никакие вредители и болезни ее не поражают. Единственное неудобство — высота, приходится ставить лестницу, чтобы собрать урожай.

Вывод

С одной стороны, слива Персиковая довольно капризна, любит благоприятные условия и может менять вкус. Но, с другой стороны, если проводить правильную агротехнику, то она даст богатый и вкусный урожай.

Об авторе: Артем

Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник “дедовских” способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Нередко садоводы предпочитают сорта, которые обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям. Их проще.

Практически в каждом саду растет слива. Разновидностей этого дерева огромное количество. В этой статье.

Сливу можно встретить в любом огороде. Из нее делают варенье, компоты и едят в свежем виде. Выбрать.

Слива – одно из самых распространенных плодовых деревьев в садах. Ее плоды идут для употребления летом в.

Обрезка сливы летом необходима для повышения уровня плодоносности. Часто данную процедуру не применяют.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Слива Персиковая. Описание сорта, фото, отзывы

Слива Персиковая – сорт, который появился в Западной Европе. Его главная отличитальная особенность – раннее созревание. Согласно описаниям с фотографиями садоводов, по-другому фрукт именуют «Красная нектарина».

История селекции сорта

Родиной этой сливы считается Великобритания и Франция. О времени ее появления можно судить по первому упоминанию сорта, которое датируется 30-м г. XIX в.

В нашей стране сорт появился чуть более 100 лет назад, когда Мичурин опылил сеянец Белой сливы с материалом сорта Вашингтон. В итоге образовался гибрид, которому дали русское название «Персиковая слива». Такого определения сорт удостоился благодаря десертным качествам.

Описание

Слива Персиковая (описание сорта и фотографии плодов рекомендуется изучать до приобретения саженцев) – это редкая культура, которая выращивается в российских и украинских районах, в Грузии, Азербайджане, Армении.

Основные характеристики культуры следующие:

• деревья средней высоты с округлой или обратно-конусовидной кроной;
• густота листвы средняя, которая по мере взросления обретает раскидистость;
• скелетные ветки довольно толстые. Сами листья большие. Их форма овальная, а цвет темно-зеленый, по краям – двоякогородчатая зазубренность;
• побеги серо-коричневого оттенка. Черешки не длинные, но толстые. На каждом из них – по паре небольших шаровидных зеленоватых железок;
• цветет дерево в поздние сроки, но в середине лета плоды созревают одновременно. Точная дата созревания зависит от условий, в которых слива произрастает. Например, жители Кубани и Крыма в середине июля могут лакомиться вкусными фруктами, а ростовчанам и украинцам приходится ждать, пока наступит август.

Слива Персиковая

Плоды Персиковой сливы обладают следующими свойствами:

• имеют большие размеры: их средний вес – около 50 г. Самые крупные экземпляры могут весить 70 г. Их средний диаметр – 45 мм. Толщина немного меньше — 40 мм;
• по форме они овальные, больше похожие на яйцо, чем на шар, у вершины – чуть приплюснуты. На поверхности имеется бороздка, но она слабо выражена. Кожа толстая, на ней много белых подкожных точек;
• главный окрас плодов – зеленовато-желтый. Сверху они покрыты оранжево-красным румянцем. Он занимает большую часть плода или всю его поверхность;
• под кожицей находится золотисто-желтая мякоть, обладающая большой упругостью и плотностью. Вкус ее нежный, сочный, сладкий, с небольшой кислинкой. Если выращивание ведется в северных регионах, то из-за сурового климата мякоть сливы становится грубоватой и терпковатой. Однако в целом вкус этого сорта оценивают высоко;
• длина плодоножек большая, составляет чуть менее 1 см;
• сердцевиной плода является косточка наполовину круглой, наполовину овальной формы. Она плоская, шероховатая, располагается в большой внутренней камере. Если мякоть спелая, то отделить от нее косточку не составит труда.

Молодые деревья, с момента посадки которых прошло не более 5 лет, не приносят плоды. Плодоношение начинается только на 6-й год, а иногда на 7-й. Поначалу оно не будет ежегодным и общее количество плодов на молодых деревьях невелико. Взрослое дерево, которому уже больше 15 лет, может за сезон принести более 50 кг урожая. Плоды к веткам присоединяются прочно и почти не опадают.

Плюсы и минусы

Слива Персиковая (описание сорта и фото плодов помогают в выборе фруктов) имеет свои плюсы и минусы.

К положительным особенностям относятся:

• ежегодное плодоношение и большой урожай с каждого дерева;
• быстрая зрелость плодов. В середине лета их можно срывать, особенно в южных районах, где много солнца;
• отменный вкус фруктов. Недаром они получили название «Персиковые» или «Красная нектарина», что свидетельствует о десертных вкусовых качествах;
• малая осыпаемость плодов: практически все плоды остаются на дереве, пока садовод не приступит к сборке урожая. Только малая их часть осыпается;
• возможность транспортировки сливы на дальние расстояния, благодаря плотной кожице фрукта;
• хорошее противостояние дерева негативным воздействиям различных вредителей, а также распространенным у слив болезням, особенно грибковым.

К недостаткам Персиковой сливы относят:

• поздний период плодоношения. После посадки нужно ждать минимум 5 лет, чтобы дерево начало давать плоды. Поначалу плодоносить оно будет не каждый год. После того как ему исполнится 15 лет, плодоношение станет стабильным и тогда каждый год можно будет собирать отличный урожай;
• хороший рост и плодоношение не на любом типе грунта, поэтому садоводам приходится обращать внимание на состав почвы;
• самобесплодность растения. Для этого ему необходимы деревья-опылители;
• плохая переносимость деревом низких температур. В отличие от других сортов слив оно может расти в северных районах, но требуется принимать дополнительные меры, чтобы дерево не пострадало от холодов.

При посадке нужно соблюдать определенные требования. Каждая ошибка отразится на жизнеспособности растения.

Необходимо выполнить следующее:

1. Подобрать растения-опылители.
2. Определиться с подходящим для посадки участком земли.
3. Уделить внимание выбору саженца.
4. Приступить непосредственно к посадке.

Деревья-опылители

Слива Персиковая (описание сорта и фото свидетельствуют, что эта слива относится к самобесплодным растениям) лучше всего опыляется следующими культурами:

• Анна Шпет;
• Лодва;
• Мирабель Нанси;
• Ренклод.

Также многие садоводы утверждают, что Персиковую сливу хорошо опыляют алыча Кубанская комета и Лама. Рядом со сливой следует посадить минимум 1 из этих деревьев. Предпочтение лучше отдавать тем из них, которые являются скороплодными. Только при условии, если растения цветут в один и тот же период, можно добиться качественного переопыления.

Как правильно сажать культуру?

Важно, чтобы у грунта была нейтральная реакция и воздухопроницаемость. Он всегда должен быть влажным, однако на нем не должна застаиваться вода.

Данный сорт очень любит свет, поэтому участок для него не должен ничем затеняться. Лучше всего выбирать южную сторону. В этом случае растение не окажется в тени других деревьев. Также следует позаботиться, чтобы участок был защищен от холодных ветров.

Если проигнорировать вышеприведенные рекомендации, то ухудшится состояние листвы и качество плодов. Когда участок будет выбран, можно приступать к выбору саженца. Лучше приобретать те, возраст которых 1-2 года. У более молодых саженцев плохо развита корневая система.

На корни необходимо обращать особое внимание: они должны быть крепкими, без следов повреждения и гнили, кора – гладкая и цельная.

Сажать сливу можно предпочтительно весной. В регионах с умеренным климатом лучше всего это делать в апреле – в самый разгар весны. Если же будет решено выполнить посадку осенью, тогда необходимо успеть до начала заморозков. У посаженного дерева должно быть минимум 30 дней до того, как температура начнет опускаться ниже 0 о С. В противном случае оно не приживется: у него будет много болезней, что отрицательно скажется на росте.

Лучшим временем для осенней посадки следует считать сентябрь и начало октября. Если саженцы будут приобретены во 2-й половине октября или в ноябре, то немедленно сажать их не нужно. Вместо этого их можно прикопать и накрыть еловым лапником для защиты от зимних низких температур. Как только придет настоящая зима, следует засыпать прикопанные деревца снегом.

Так растения легко перенесут зимовку. С приходом весны и окончательным отступлением холодов нужно внимательно осмотреть пережившие зимовку саженцы и убедиться, что на них нет повреждений, которые могли быть оставлены, например, мышами и что все их ветки целы. Выкапывать эти деревца нужно перед непосредственной посадкой на постоянное место.

О том, что наступило время пересадки, будут свидетельствовать набухшие на ветках почки. При этом ни в коем случае нельзя допускать, чтобы почки раскрывались до того, как молодые растения будут пересажены. Если это произойдет, саженцы не приживутся.

Как только набухли почки, нужно сразу же приступать к пересадке. Учитывая, что сливе в скором времени потребуется много свободного пространства для роста, сажать ее нужно минимум в 3-х м от других деревьев. Однако независимо от того, когда планируется высаживать сливу, подготовку почвы к этому процессу следует начинать осенью.

Даже если саженец планируется приобретать весной, место для посадки нужно подготавливать с осени. Требуется сделать посадочную лунку глубиной около 50 см и шириной чуть менее 70 см. В центр этой ямки нужно установить деревянный колышек и придать ему устойчивость. Можно такую ямку подготовить и весной, но минимум за 15 дней до того, как будет проводиться сама пересадка.

На 2/3 лунка заполняется питательным составом, включающим в себя следующие компоненты:

• плодородный грунт;
• 15-20 кг перепревшего навоза;
• 150 г аммиачной селитры;
• 200 г хлористого калия;
• 500 г суперфосфата.

Рекомендуется также добавить сюда небольшое количество:

• колотого кирпича;
• гравия;
• крупнозернистого речного песка.

Любой из этих материалов способствует обеспечению дренажа и увеличению теплоемкости почвы. Если грунту требуется известкование, проводить его нужно заблаговременно, во время перекопки: на 1 кв. м требуется 500 г извести. Когда все будет подготовлено и настанет подходящее время, можно приступать непосредственно к посадке.

Этот процесс проходит в следующие 5 этапов:

1. В лунку насыпать землю с горкой конусообразной формы.
2. Параллельно деревянному колышку установить саженец, при этом корни его нужно расправить по земляной горке.
3. Засыпать корни землей, аккуратно уплотняя ее руками. Молодое деревце должно стоять строго перпендикулярно поверхности земли. Корневая шейка должна располагаться не ниже 4 см над грунтом. Если заглубить ее, рост сливы ухудшится.
4. Вокруг ствола сделать ямку и налить в нее около 30 л воды.
5. Подвязать молодое деревце к деревянному колышку. Для этого лучше всего использовать веревку, изготовленную из мягкого материала.

Уход за сливой

Слива Персиковая (описание сорта и фото помогают в уходовых процедурах за фруктом) для выращивания требует следующие условия:

• плодородный грунт;
• тщательное увлажнение;
• солнечный свет;
• тепло.

Правильный уход особенно важен для молодого дерева, с момента посадки которого не прошло 5-ти лет.

Полив

Корни Персиковой сливы расположены достаточно высоко, поэтому растение с трудом переносит засуху. Почву под деревьями нужно равномерно увлажнять. Летом под каждое из них рекомендуется вносить по 2 ведра воды примерно дважды в месяц, а осенью проводится разовый полив с применением 5-9 ведер на каждое дерево. Взрослое дерево нужно поливать еще и весной, когда у него появляются побеги и когда оно цветет. После каждого полива для задержания влаги нужно проводить мульчирование торфом.

Стоит помнить, что слишком большое количество воды также может оказать негативное влияние на дерево, поэтому не нужно заливать воду непосредственно под ствол. Эффективное решение для обеспечения увлажнения – дождевание, проводимое с помощью специальных распылителей.

Подкормка

Хорошее развитие сливы возможно только при ее подкормке минеральными удобрениями и органикой. Однако в первые 2 года жизни ей хватит тех веществ, которые были внесены в яму при посадке, поэтому дополнительно удобрять почву не нужно, пока слива не достигнет 2-летнего возраста.

На 3-й год жизни следует приступать к внесению мочевины. Потребуется чуть больше 20 г этого вещества на 1 кв. м околоствольного земельного участка. Вносится мочевина весной, одновременно с перекапыванием земли в саду. Когда дерево начнет регулярно плодоносить, подкармливать его придется каждый год. Делать это следует осенью.

Рекомендуется применять одно из 4-х веществ:

• навоз – чуть более 10 кг на 1 кв. м;
• суперфосфат – чуть менее 60 г на кв. м;
• древесная зола (250 г на кв. м);
• калийная соль (чуть более 20 г).

Когда дерево вступит в пик плодоношения (обычно через 15 лет), объем органических подкормок следует увеличить в 2 или 1,5 раза. Количество же минеральных удобрений остается прежним.
Сразу после внесения удобрений нужно перекопать почву на глубину чуть более 10 см возле штамба и чуть более 15 см по краю околоствольного круга.

Дереву может требоваться подкормка на протяжении всей весны и всего лета, особенно до того, как оно начнет цвести. Для этого отлично подойдет органика: например, помет кур или навоз. Разводить органическое удобрение нужно в воде в соотношении: 1 к 9. Под каждое дерево нужно внести по 5-6 ведер.

Схемы обрезки сливы

В 1-й год после высадки растение не нуждается в обрезке. А к 3-летнему возрасту оно начинает стремительно расти. Часто прирост достигает 2-х м, что негативно скажется на плодоношении. Летом, когда побеги увеличатся в длине до 40 см, нужно проводить прищипывание.

Лучше всего делать так, чтобы крона имела лидерную форму – центральный проводник и некоторое количество главных веток, расположенных в 2 яруса. Как только высота дерева составит 2 м, проводник срезается на боковую ветку.

Можно также применять метод прореживания плодов. В 1-й раз это делается, когда они по размеру схожи с грецким орехом, а 2-й раз – когда их диаметр увеличится вдвое.

Приствольный круг помогает давать растению воздух, воду и питательные элементы. Диаметр его должен быть больше по сравнению не только с толщиной самого ствола, но и с диаметром кроны, ведь корневая система этой сливы растет преимущественно не вглубь, а в ширину. При перекапывании грунта плоскость лопаты необходимо ставить вдоль диаметра приствольного круга, чтобы не причинить вред корням.

Зимовка

Персиковая слива обладает хорошей зимостойкостью и средней устойчивостью к низким температурам. Стоит помнить о том, что в климатических условиях регионов, расположенных рядом с Москвой, а также на Севере Украины и в Астрахани деревья могут подмерзать, поэтому укрыть их на зиму нужно обязательно. Холод этот сорт растение переносит с большим трудом, о чем свидетельствуют отзывы огородников с описаниями и фотографиями.

Для защиты дерева от мороза нужно обвязать ствол:

• рубероидом;
• мешковиной;
• камышом;
• лапником.

На почву рекомендуется насыпать больше опилок или торфа толщиной около 30 см.

Борьба с болезнями и вредителями

Персиковая слива хорошо противостоит болезням и вредителям, однако может подвергнуться атаки некоторых существ и заболеть.

Наиболее распространенные заболевания следующие:

Описание

К самым опасным вредителям относятся следующие:

Советы и рекомендации по выращиванию

Всем, кто решил вырастить на своем участке Персиковую сливу, садоводы рекомендуют следующее:

• поливать почву осторожно. Обильного полива слива требует в период цветения и созревания плодов;
• после сбора урожая внести по 30 г суперфосфата и сульфата калия под каждое дерево;
• важно защитить сливовое дерево от ветра, особенно от того, который дует с Севера;
• рядом со сливой можно посадить яблоню, крыжовник, смородину, а черешню, вишню и грушу лучше размещать подальше.

Большинство сортов сливы относится к южным растениям. Но, несмотря на это, можно найти такой сорт, который будет хорошо себя чувствовать в условиях умеренного климатического пояса. К числу таковых относится Персиковая слива.

Это настоящая находка для всех, кто хочет лакомиться вкусными южными фруктами, но не может себе позволить вырастить их самостоятельно, проживая в северном регионе. Данный сорт продемонстрировал свои возможности в Центральной полосе, и в отзывах садоводов с описаниями и фотографиями упоминается большое количество его преимуществ.

Обрезка абрикоса осенью – обязательный этап ухода

Рост и плодоношение абрикоса на садовом участке зависит от соблюдения правил ухода. Поскольку дерево очень любит свет, но имеет толстые разветвлённые ветви, обязательной мерой является обрезка кроны весной и осенью. В статье подробно рассмотрим задачи и варианты проведения осенней обрезки.

Виды обрезки абрикосового дерева осенью и весной

Особенность абрикоса заключается в том, что он достаточно быстро растёт и закладывает много генеративных почек. Сильное разветвление кроны и перегруженность плодами становятся причиной различных заболеваний дерева, засыхания ветвей и ухудшения их плодоносной функции, поэтому обрезку абрикоса рекомендуется проводить 3 раза в год: весной, летом и осенью. При этом осенняя обрезка необходима только для сортов раннего и среднего срока созревания.

В каждый из периодов, в зависимости от целей, выполняют разный вид обрезки:

• формирующую;
• регулирующую;
• омолаживающую;
• восстановительную;
• санитарную.

В осенний период, как правило, проводят формирующую, регулирующую и омолаживающую обрезку.

Формирующая обрезка проводится на молодых деревьях. Она позволяет придать кроне определённую форму, а также стимулирует рост веток для быстрого начала плодоношения.

Оставляя естественную форму кроны, вы не сможете получать обильный урожай плодов каждый год. Со временем абрикосы мельчают, теряют свой товарный вид и вкусовые качества.

Абрикосовые деревья с естественной кроной рано вступают в плодоношение, но и быстро истощаются

Сильную формирующую обрезку стоит прекратить на 2–3 года в переходный период жизни дерева (до начала плодоношения). В это время нужно укорачивать только загущающие и растущие внутрь ветки для осветления дерева.

Регулирующая обрезка проводится уже после вступления растения в плодоношение. Её основная задача состоит в поддержании физиологического равновесия между урожайностью и ростом побегов.

В омолаживающей обрезке нуждаются взрослые абрикосовые деревья, у которых замечен слабый прирост побегов (длина до 20 см). Обрезка усиливает рост старых веток и стимулирует появление молодых. Кроме того, после процедуры растение становится сильным и стойким к перепадам температуры.

При наличии заболеваний и вредителей осенью осуществляется и санитарная обрезка абрикоса. Её суть состоит в удалении повреждённых или больных веток с последующим применением специальных препаратов от недуга.

Осенняя обрезка – отличный способ подготовить абрикос к холодной зиме и повысить его урожайность на следующий год. Производить все виды осенних обрезок лучше комплексно, сочетая их между собой.

Если дерево благополучно перезимует, оно не будет нуждаться в восстановительной обрезке весной, что тоже немаловажно для садоводов, которые дорожат своим временем.

Задача осенней обрезки плодовых деревьев состоит в том, чтобы подготовить их к зимовке и повысить урожайность на следующий год

Когда можно обрезать

В условиях средней полосы России осеннюю обрезку абрикоса нельзя проводить слишком поздно. Дождливый и холодный сезон может сделать дерево слабее, что негативно отразится на его зимовке. Чтобы раны не затягивались слишком долго, температура воздуха при обрезке должна быть не ниже 8 градусов.

Оптимальный период осуществления процедуры – с 5 по 15 октября. В южных регионах обрезать абрикосовые деревья можно и в более поздние сроки – в конце октября или даже в ноябре, а в северных – в сентябре.

Особенно важно производить осеннюю обрезку в первые 5–6 лет жизни дерева, чтобы сформировать правильную крону. После этого периода осенняя обрезка может быть нерегулярной – 1 раз в 2–3 года. Некоторые садоводы обходятся только весенней обрезкой с удалением погибших веток.

Какие инструменты и материалы нужны

Прежде чем приступать к процедуре, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• секатор;
• садовый нож;
• ручную пилу;
• раздвижную лестницу;
• садовый вар.

Инструменты для обрезки деревьев должны быть хорошо заточены

Схемы формирования кроны молодого абрикоса

Главная задача формирующей осенней обрезки состоит в создании условий, при которых растение сможет равномерно распределять питательные вещества в первую очередь на основные плодоносящие ветви, поэтому за формированием ствола абрикоса и размещением на нём скелетных веточек нужно следить с раннего возраста.

Молодые побеги не нуждаются в сильном укорачивании до тех пор, пока дерево не окрепнет. Когда же прирост зелени на молодом деревце составит более 40 см, нужно определиться с типом формирования кроны.

Крону этой культуры в большинстве случаев формируют по разреженно-ярусному способу, который предполагает 5–7 основных веток, расположенных на расстоянии от 30 до 40 см.

Реже можно встретить абрикос с уплощённой или улучшенной чашевидной кроной, которая характеризуется одиночным безъярусным размещением ветвей.

Крону абрикоса чаще всего формируют как разреженно-ярусную или улучшенную ярусную

Обрезка абрикосового дерева для формирования разреженно-ярусной кроны осуществляется в следующей последовательности:

1. В первый год после посадки формировать крону начинают с обрезки хлыста на 1/4 часть. Дереву оставляют 2 основные ветви на расстоянии около 30 см, оставшиеся удаляют под кольцо.
   Затем ветви укорачивают таким образом, чтобы хлыст был на 25–30 см выше.
2. Следующей осенью 2 новые ветви обрезают и укорачивают, соблюдая тот же принцип расстояния до центрального проводника. На разветвлениях второго порядка расстояния увеличивают уже до 35-40 см.
3. В последующие годы новые разветвления на основных ветвях также удаляют и укорачивают, увеличивая расстояния примерно на 10–15 см.
4. Появляющиеся ветки на центральном проводнике должны стать обрастающими. Для этого побеги длиной более 60 см укорачивают на 1/2 часть, а короткие оставляют без обрезок. Если же ветвь вырастает выше хлыста, её оставляют, а хлыст удаляют под кольцо.
5. Если на дереве есть подходящие для плодоношения боковые ветки с 10–14 листочками, но они слабые и маленькие, то их можно прищипывать до тех пор, пока они не окрепнут и не отклонятся до горизонтального положения. Так они тоже войдут в состав плодоносящей, разреженной части кроны.

В основе разреженно-ярусной кроны должно быть 5-7 веток, расположенных на расстоянии 30-40 см

Метод уплощения крон применяют при ограниченной территории участка. С ростом абрикосового дерева оставляют только 5–7 скелетных веток на расстоянии, удобном для конкретного садового участка.

Уплощённая форма кроны предполагает наличие 5-7 основных ветвей на близких расстояниях

Преимущество уплощённой кроны состоит в том, что плодоношение наступает очень рано. Однако взрослое дерево с уплощённой кроной даёт очень низкий урожай плохого качества.

Крону в виде американской, или улучшенной, чаши создают на деревьях с высотой ствола от 65 до 75 см.

Улучшенная чашеобразная форма кроны представлена в виде одиночного безъярусного размещения ветвей

Техника формирования такой кроны достаточно простая:

1. На абрикосовом дереве оставляют 3 основных ветки с интервалом расположения около 18 см друг от друга. Центральный проводник обрезают под кольцо.
2. Через год, осенью, на 3 ветвях из первого порядка оставляют по 1 ветке высотой около 65 см. Остальные ветки обрезают под кольцо, оставив ещё 4–6 равномерно распределенных полускелетных веточек.
3. В следующий осенний период на 6 основных ветвях оставляют по 1–2 ветки, остальные удаляют. Полускелетные веточки прореживают или удаляют таким образом, чтобы солнце освещало всю или большую часть кроны.
4. В дальнейшем проводится незначительная обрезка путём укорачивания и прореживания загущённых веточек.

Безъярусную крону абрикоса формируют с 3 основными ветвями на расстоянии около 18 см

Главным недостатком кроны улучшенной чашевидной формы считается неравномерное развитие дерева, поскольку ветви находятся на близком расстоянии. Тем не менее, такой абрикос рано плодоносит, причём плоды вырастают высшего качества.

Регулируем густоту ветвей

Регулирующая осенняя обрезка помогает сохранять уже сформировавшуюся крону абрикоса. Это вспомогательный процесс, который необходим при полном плодоношении. Принцип регулирующей обрезки состоит в том, что удаляют все загущающие ветви, которые выросли внутри кроны, таким образом, чтобы дерево хорошо освещалось солнцем и не допускалась перегрузка скелетных веток новыми побегами.

При регулирующей обрезке обрезаются все загущающие ветки для улучшения освещённости дерева

Омолаживаем старый абрикос

При неправильном уходе за абрикосом или его отсутствии рост побегов у взрослых деревьев (старше 5 лет) приостанавливается. Однако восстановительная способность у этой культуры хорошая: достаточно одной омолаживающей обрезки, и рост веток усилится.

Основная цель омолаживающей обрезки — продление периода плодоношения

Осенью омолаживающая обрезка выполняется следующим образом:

1. Определяют самые старые ветви либо те, которые не плодоносят. Отпиливают несколько из них с помощью пилы под углом около 45 градусов.
2. Находят самые мощные побеги, которые появились сравнительно недавно. Удаляют все или несколько веток, которые растут на них беспорядочно вверх.

После процедуры все жизненные силы дерева будут уходить на рост оставшихся побегов и формирование новых.

Стоит отметить, что старую древесину рекомендуется срезать не за один раз, а постепенно, на протяжении нескольких лет. В противном случае дерево может ослабнуть или даже погибнуть.

Омолаживающая обрезка производится на старых или сильно загущённых абрикосовых деревьях

Обрезаем правильно

Чтобы добиться максимального эффекта от осенней обрезки, важно учитывать следующие рекомендации:

1. Срезать прошлогодние побеги нужно возле почек, при этом плоскость срезов в верхней части должна проходить над почками, а в нижней – на уровне основания почек. Оставлять пеньки нельзя, поскольку на них могут развиться микроорганизмы – возбудители болезней.
2. Осуществлять срез под кольцо нужно по наплыву, который есть на ветвях. Срезать ветку параллельно или перпендикулярно штамбу нельзя – образуется тяжёлая рана.
3. Выбирать инструмент для обрезки нужно с учётом размера ветви. Срезы тоненьких веток делают с помощью секатора, а толстых ветвей – пилой. При этом очень важно, чтобы инструменты были острыми, иначе они разлохматят кору дерева или заразят её болезнями. Чтобы добиться максимально ровной поверхности, места срезов зачищают садовым ножом.
4. Если крона абрикоса сильно загущена, необходимо срезать все ветви с внутренней стороны, растущие вниз.
5. На зрелых деревьях в первую очередь прореживают старые и слабые ветви, а затем уже неправильно растущие побеги.
6. Не забывайте сопоставлять потенциальную (сортовую) и реальную пробудимость почек на растении. Это поможет предупредить загущение кроны вместо её разрежения и, наоборот, разрежение и без того редкой кроны.

Обрезку веток абрикоса нужно проводить под почку или строго по наплыву, который имеется внутри ветви

Видео: осенняя обрезка плодовых культур

Последующий уход

Уход за абрикосом после обрезки заключается в обработке срезанных поверхностей садовым варом.

Выполнять процедуру рекомендуется сразу после удаления веток, поскольку уже через несколько часов сокодвижение может стать настолько сильным, что замазка не поможет, и стекающий по коре сок станет питательной сферой для вредителей.

Сразу после удаления веток срезы на абрикосовом дереве необходимо замазать садовым варом

Садовый вар можно приобрести в специализированном магазине либо приготовить самостоятельно. Рассмотрим самые популярные рецепты приготовления садового вара:

1. Холодостойкий садовый вар Решетникова. Для приготовления понадобится смола пихты, винный спирт и жёлтый воск в пропорции 10:1:1. Смолу и воск смешивают в металлической посуде и разогревают до тех пор, пока смесь не станет жидкой. При этом не забывайте периодически перемешивать массу на огне. После того как смесь немного остынет, добавьте в неё тёплый винный спирт. Этот вар удобно наносить кистью. Его главное преимущество – водонепроницаемость, пластичность и тягучесть вне зависимости от температуры воздуха.
2. Тепложидкий садовый вар. Для этого вара нужно приготовить 400 г канифоли, 220 г пчелиного воска, 110 г животного несолёного жира и 250 г льняного масла. В металлической ёмкости расплавляют канифоль вместе с жиром и воском, а затем, не доводя до кипения, заливают масло. Все ингредиенты тщательно перемешивают и выливают в кастрюлю с холодной водой. затем смесь вымешивают руками, смазанными жиром, до тех пор, пока она не обретёт пластичность. Этот вар при холодной температуре твердеет, поэтому перед каждым применением его необходимо разогревать на водяной бане.

Садовый вар можно заменить медным купоросом, масляной краской на натуральной олифе или обычной глиной.

Важно! Синтетическую краску и свежий навоз применять ни в коем случае нельзя – они вызывают ожоги тканей дерева, которые тяжело затягиваются.

Учтите, что на крупной ране замазка может разрушиться раньше, чем она зарастёт. В таком случае смесь накладывают снова. Замазывая все срезы вовремя, вы защитите дерево от высыхания и вытекания сока.

Чтобы добиться наилучшего результата после обрезки, не стоит забывать и про другие мероприятия: полив, мульчирование, защиту от болезней и вредителей.

Следуя практическим советам по обрезке абрикоса осенью, вы сможете грамотно формировать крону абрикоса для регулярного плодоношения. Здоровое и жизнеспособное дерево будет приносить обильный урожай сочных и сладких абрикосов, которыми так любят лакомиться и взрослые, и дети.

Как и когда обрезать абрикос осенью 2021 года

Обрезка абрикосов осенью — важное мероприятие, которое позволяет сохранить здоровье дерева, предотвратив угрозу интенсивного распространения грибных спор, добиться повышения урожайности и качества плодов. Удаление ненужных побегов, а также их укорачивание дает возможность сформировать красивую крону, которая будет равномерно освещаться, что повысит продуктивность растения независимо от сорта.

1. Когда обрезать абрикос осенью 2021 года
2. Обрезать абрикос осенью по лунному календарю
3. Обрезать абрикос осенью по регионам
4. Технология обрезки для начинающих (схемы)
5. С целью омоложения
6. Для плодоношения
7. Для лечения
8. Как правильно обрезать абрикос осенью в зависимости от возраста дерева
9. Осенняя обрезка абрикоса в 1-й год жизни
10. Осенняя обрезка абрикоса на 2-3-й год жизни
11. Осенняя обрезка взрослых абрикосов
12. Обрезка старого абрикоса
13. Плюсы и минусы осенней обрезки абрикоса

Когда обрезать абрикос осенью 2021 года

На определение сроков проведения осенью обрезки абрикоса (и формирование кроны первого, второго года, и омоложение) влияют несколько факторов. В первую очередь следует учитывать агроклиматические особенности региона выращивания (продолжительность сокодвижения, приход холодов), сортовые особенности, а также нельзя забывать о лунных фазах.

Обрезать абрикос осенью по лунному календарю

Луна — естественный спутник Земли, который, бесспорно, оказывает влияние на всё живое. Отливы и приливы — тому доказательство. Подобно морям и океанам движется жидкость и в растениях. Когда луна убывает, сок направляется к корневой системе, когда же небесное светило растет, он приливает к вегетативной массе. Исходя из этого, самый благоприятный период приходится на убывающую фазу. Однако стоит учитывать и нахождение Луны в различных знаках зодиака. Стоит избегать бесплодных созвездий. Кроме того, нельзя проводить обрезку в фазы новолуния и полнолуния. В это время лучше отказаться от любых работ в саду.

Обрезать абрикос осенью по регионам

Агроклиматические особенности в местности, где произрастают абрикосы, оказывают еще большее влияние на определение сроков. Оптимальное время по зонам:

1. Средняя полоса. В Подмосковье и прочих областях с умеренным климатом обрезают плодовую культуру в первой половине октября, поскольку в дальнейшем есть риск прихода холодов.
2. Южная часть страны. Поскольку в этих областях не отмечают сильных понижений температуры воздуха, а снег не выпадает рано, допустимые сроки продлеваются аж до ноября. При определении больше ориентируются на уход культуры в фазу покоя, чем на температурные показатели.
3. Север. Для регионов Урала и Сибири характерны короткое лето и стремительно наступающая зима. Чтобы ослабленные растения не застали холода, стрижку проводят в первой декаде осени.

Чтобы раны быстро зажили, дерево ушло в зиму окрепшим, проводить процедуру следует до наступления морозов. Оптимальные температурные значения — 5–8 °C.

Технология обрезки для начинающих (схемы)

Перед обрезкой абрикоса осенью по выбранной схеме сначала подготавливают инструмент. Самое важное: инструмент для обрезки должен быть заточен, поскольку тупые лезвия не позволяют добиться ровного среза, образуют заусенцы. Это провоцирует развитие болезней. Для молодых ветвей подойдут садовые ножницы или секатор. А вот более мощные и старые побеги ими срезать не удастся. На помощь придет ножовка. Независимо от выбранного инструмента перед применением его обрабатывают антисептическим средством — спиртом, раствором марганца.

Следует не просто протирать лезвия, а замачивать их в антисептике. Продолжительность процедуры — полминуты. Если предстоит обработка нескольких деревьев, лучше повторять обработку, переходя к каждому новому растению. Тогда можно быть уверенным, что болезнь не распространится с соседнего дерева.

С целью омоложения

По мере взросления растения урожай смещается на верхние и боковые побеги, поскольку ежегодные приросты ослабевают. Проявляется тенденция к усыханию ветвей. Исправить ситуацию помогает омолаживающая стрижка. Последовательность действий:

1. Вырезают побеги, которые сплелись между собой. Прежде всего удалению подлежат те, что крупнее.
2. Укорачивают центральный проводник. Максимальная высота, которая может остаться после процедуры, — 3,5 м.
3. На расстоянии полуметра от грунта срезают всю поросль на стволе.

Поскольку при омоложении дерева удаляют до половины всей вегетативной массы, такой вид стрижки называют кардинальной. Места срезов при проведении процедуры обязательно обрабатывают антисептиком. Хорошо себя зарекомендовал садовый вар.

Для плодоношения

Абрикос — культура, которая самостоятельно не может регулировать продуктивность. Если опыление было успешным, образовалась завязь, то она вся будет вызревать. В первые годы такая особенность культуры радует садоводов, получающих возможность собрать обилие плодов. Но со временем, когда завязи становится еще больше, побеги не выдерживают вес и начинают ломаться. Избежать этого поможет обрезка по такой схеме:

1. В возрасте 3-4 лет у абрикоса удаляют часть завязи.
2. Вырезают побеги, растущие внутрь кроны.
3. Укорачивают ветви для сохранения аккуратного вида.

Агротехническое мероприятие позволяет поддержать оптимальный баланс между формированием урожая и ростом побегов. Проводят его в сочетании с санитарной стрижкой.

Для лечения

Часто у абрикосов ветки деформируются. Это происходит как из-за погодных условий (сильный ветер, мороз), так и по причине обильного урожая. Такие побеги срезают. Если же побег сломался или надломился, важно очистить края слома, обрезав все неровные части. Такая процедура способствует ускорению процесса выздоровления. К тому же обрезку проводят и при поражении органов растения заболеваниями. Удаляют побег до здоровой ткани, захватывая ее.

После обрезки для лечения дерево опрыскивают в целях профилактики. Эффективно использовать баковые смеси, направленные на уничтожение вредителей и патогенных организмов.

Как правильно обрезать абрикос осенью в зависимости от возраста дерева

На схему обрезки влияет возраст растения. Приступают к формирующей обрезке абрикоса осенью с первого года развития. Формировка занимает несколько лет. В этом возрасте не только проводят формирующую стрижку, но и сочетают ее с другими (ранее описанными) видами. А вот старые деревья нуждаются в прореживании загустевшей кроны (санитарная стрижка), а также в омоложении.

Осенняя обрезка абрикоса в 1-й год жизни

Первой стрижке подлежит саженец. В умеренном климате укорачивают его на высоте в 70 см. Если абрикос высажен в более прохладном климате, ориентируются на высоту в 1–1,5 м. Скелетные побеги подрезают, сохраняя треть длины. Если абрикос привит, рез делают выше места прививки, оставляя около четырех почек. У годовалого растения формируют ветви второго порядка. В длину после осенней процедуры они должны быть по полметра. В это же время удаляют слабые побеги, растущие неправильно.

Осенняя обрезка абрикоса на 2-3-й год жизни

После достижения деревьями двух лет у них формируется чашевидная крона. Скелетные побеги первого порядка укорачивают немного сильнее, чем расположенные выше. Срезают всю поросль на штамбе ниже ветвей первого яруса. На каждой из них в следующем сезоне оставляют несколько новых длинных побегов. Их укорачивают примерно на треть, отдавая предпочтение тем, которые растут вглубь кроны. Одновременно удаляют органы, загущающие крону, и часть плодоносящих веточек, чтобы самостоятельно отрегулировать урожайность и сохранить здоровье дерева.

Осенняя обрезка взрослых абрикосов

Процесс не отличается от мероприятия, проведенного в предыдущем сезоне: удаляют лишние почки и завязи. Ветки у 4-летней культуры лучше не трогать. У взрослого дерева не обойтись без процедуры омоложения. Необходимо вырезать поросль на траве, укоротить центральный проводник.

Обрезка старого абрикоса

Такой вид стрижки актуален, когда сад начинает стареть, поскольку срок жизни плодовых ветвей абрикоса составляет 2-3 года, побеги нужно регулярно удалять. Последовательность действий:

1. Спиливают все или почти все ветви, на которых весной завязываются бутоны.
2. Удаляют сухие, больные, перекрещивающиеся, растущие вглубь кроны и пораженные лишайником ветки, а также те, кора на которых потрескалась и отходит от древесины.
3. Сохраняют два яруса скелетных побегов, по 5–7 штук в каждом, срезают с них мелкие веточки и прищипывают концы.
4. Все травмированные места обрабатывают садовым варом.
5. Чтобы растение быстрее восстановилось, его подкармливают калийными удобрениями с небольшим количеством азота.

В ближайшие два-три года предстоит сделать формирующую обрезку. При правильном ее проведении урожай порадует по прошествии этого срока.

Плюсы и минусы осенней обрезки абрикоса

Единственный недостаток проведения процедуры в это время связан с неправильным определением сроков. Травмированные деревья испытывают стресс, они должны успеть восстановиться до наступления стабильных холодов. Но и спешить сильно нельзя, поскольку при интенсивном сокодвижении обрезка чревата ухудшением здоровья культуры.

Преимуществ у процедуры гораздо больше. Стоит выделить следующие:

• повышение зимостойкости;
• улучшение иммунитета;
• увеличение количества завязи и плодов;
• поддержание опрятности кроны;
• продление жизненного цикла и продуктивного возраста.

Выращивание абрикосов предполагает проведение ряда важных мероприятий. Стрижка не исключение. Чтобы провести осенью правильную обрезку абрикоса, для начинающих подготовлены пошаговые схемы, которые им в этом помогут.

Обрезка абрикоса осенью: схема для начинающих, формирование кроны

Выращивание абрикосового дерева с первого года жизни. Осенние работы для увеличения урожайности в будущем.

Абрикосовое дерево с большой кроной

Абрикосовое дерево отличается довольно капризным характером. Стремительный рост кроны может плохо повлиять на будущее развитие растения. Эту проблему решает обрезка абрикоса осенью по правильной схеме.

Как правильно обрезать абрикос осенью

При правильной обрезке абрикоса происходит формирование кроны дерева, омолаживаются побеги. От грамотного выполнения этой работы зависит будущий урожай.

Осенью срезайте лишние ветви абрикосового дерева острым секатором

• Визуальным осмотром определите необходимость проведения работ;
• Важно выполнить правильный обрез плодового дерева;
• Начинайте не ранее 10-15 октября, когда завершилось движение сока;
• Удалите сухие побеги;
• Осенью срезают только раннеспелые и среднеспелые сорта абрикосов.

Обрезая абрикос мы подготавливаем растение к зиме, избавляемся от слабых и сухих ветвей.

Обрезка молодого абрикоса

Обрезка осенью очень важна для молодых абрикосов. В начале жизни абрикосового дерева удаление и срезание лишних побегов помогает сформировать крону дерева нужной формы.

Удаление лишних веточек годовалого абрикоса

При грамотном проведении работ полезные вещества с соками будут поступать на главные плодоносящие ветви. Это обеспечит хорошую прибавку роста абрикоса и высокую урожайность.

Не забывайте следить за развитием ствола растения и за расположением скелетных веточек.

Не торопитесь много укорачивать молодые ветки на абрикосе. Прирост зеленых побегов на молодом растении должен составлять более 0,4 м.

В дальнейшем обрез надо проводить регулярно каждые 2-3 года.

Первый год

Молодой саженец (если на нем нет веточек) надо укоротить до 0,8-0,9 м от земли.

Срез веток молодой абрикосы

В том случае, если на абрикосовом дереве уже есть выбеги, то основной проводник срезают так, чтобы он возвышался на 0,2-0,3 м выше остальных веточек, ростки вдоль ряда делают короче в два раза, остальные ветки убирают совсем.

Второй год

Выберите сильные ветви, находящихся на длине 0,3 м от прошлогодних побегов и друг от друга. Срезайте их методом соподчинения.

Срезаем веточки двухлетнего абрикоса

Основной проводник должна быть равным 0,4 м от последней ветви, растущей вбок. Прошлогодние побеги немного подрежьте.

Укоротите зеленые ростки на скелетных ветвях. За лето они могут значительно вырасти. При этих работах надо помнить об особенностях разных сортов абрикосов.

Если деревце относится к быстрорастущему виду, то срезайте в 2 раза. При умеренном росте на одну треть.

Третий год

Важный этап в жизни плодового дерева. Здесь идет формирование скелетных ветвей. Обрезайте абрикосовое дерево по той же схеме, что и годом ранее.

Срезайте веточки по схеме изображенной на рисунке

Отличие от обрезки на 2-й год – удаление проводника. Не забудьте подрезать ветви, которые растут от ствола, но не являются скелетными.

Четвертый год

На этом этапе считается, что крона заканчивает свое формирование. Обрезка абрикоса все равно проводится. Она называется санитарной и оздоровительной.

Шестой год

Заключительный этап в процессе обрезки абрикосового дерева наступает на 6-7 год жизни растения.

Задача садовода увеличить количество фруктов и их размер.

Крона уже сформировалась, теперь ей нужен правильный уход

Вот что надо сделать:

• Выбрать основные ветки;
• Убрать на них побеги за исключением двух-трех и сделать их короче примерно на треть;
• Чтобы сделать сучок замещения срежьте лучший побег между ними, оставив отросток длиной 0.1-0,15 м

Обрезка старого абрикоса

Для возрастных деревьев актуальной становится обрезка для омоложения.

Её цель стимулировать на рост новые побеги.

Большое абрикосовое дерево тоже требует ухода

Для омоложения старого абрикоса выполните простые действия:

• Выберите несколько неплодоносящих ветвей и отпилите острой садовой пилой под углом в 45 градусов;
• Выберите самые сильные, но молодые побеги и удалите с них все растущие веточки;
• Вместе с омоложением проведите санитарное удаление сухих ветвей;

Старые ветки абрикоса постепенно удаляйте при каждой осенней обрезке.

Для старого абрикоса вместе с санитарными работами, перед зимой проводите и обрезку для омоложения.

Формирование кроны и омоложение

Абрикосовая крона формируется 2-мя способами:

• разреженно-ярусный способ (5–7 основных веток, располагаются на расстоянии от 30 до 40 см);
• одиночный способ (безъярусное размещение ветвей).

Через несколько лет можно получить такую крону дерева

Чаще всего крону формируют разрежено-ярусным методом.

Несколько главных веток первого ряда выводят на расстоянии 0,4 м. Эта схема изменяется в зависимости от года жизни дерева.

Инструменты для работы

Садовый секатор перед работой надо хорошо заточить и сделать дезинфекцию

1. секатор средний
2. прививочный нож
3. садовая пила
4. точило для заточки инструмента
5. шпагат
6. средства для обработки ран (садовый вар)

Все садовые инструменты, должны быть заточены, отрегулированы, продезинфицированы.

Важно! Не используйте тупую пилу, секатор или нож. Это грозит абрикосовому дереву повреждением и последующей болезнью.

Заранее проверьте работу секатора. Если требуется, то отрегулируйте зазоры между режущими поверхностями.

Зубья садовой пилы должны быть разведены и правильно наточены. Инструмент будет меньше травмировать растение.

Уход за деревом после обрезки

Чтобы обеспечить правильный уход за абрикосовым деревом после обрезки вам надо взять:

• Садовый вар;
• Раствор медного купороса;
• Краску для деревянных покрытий;
• Фосфорные и азотные удобрения.

Не забывайте обрабатывать раны растениям

Чтобы раны от удаления ветвей быстро зажили, надо обработать срезы садовым варом. Раствор медного купороса необходимо использовать для дезинфекции больших по площади ран и срезов.

Вместо вара можно использовать обычную краску для деревянных изделий.

Внесите в почву под абрикосом удобрения, чтобы дерево легче адаптировалось и восстановилось.

Схема обрезки абрикоса для начинающих

Наглядное изображение процесса удаления и обрезания веток на абрикосовом дереве поможет начинающим садоводам без ошибок выполнить работу по формированию кроны.

Самый распространенный способ формирования кроны абрикосового дерева

Осенняя обрезка абрикоса – видео

Очень рекомендуем Вам посмотреть прекрасное видео, которое ответит на все вопросы по правильной обрезке, формированию кроны и уходу за абрикосом.

Доктор с/х наук, профессор Светлана Дмитриевна Айтжанова раскрывает все секреты

Схема обрезки абрикоса осенью

Фруктовые деревья отлично плодоносят и растут только при условии, если выращиваются с заботой и уходом. Наиболее важным этапом по уходу можно назвать обрезку любого садового дерева. Это также касается и абрикосового дерева, которое предпочитает расти на свету, обладая при этом разветвленными, но гибкими ветками.

Крону абрикоса можно обрезать во избежание ее нарастания и ускорения плодоношения. Ветви обрезаются как молодняку, так и взрослым деревьям. Это помогает омолодить дерево и предотвратить загущение ветвей. Итак, обрезка абрикоса осенью – видео для начинающих и подробное описание.

Цель обрезки

Обрезку производят трижды: ранней весной, летом и в конце осени. Именно так советуют опытные садоводы. Перед обрезкой нужно разобраться, для чего нужна данная процедура.

Обрезка делается, прежде всего, для:

• придания кроне правильной формы и эстетического вида;
• омоложения – при слишком густой кроне дерево начинает меньше плодоносить, истощается, высыхает и стареет;
• получения большего урожая – при отсутствии регулярного обрезания, фрукты измельчаются, а их численность уменьшается;
• предотвращения обломов – так как побеги часто ломаются, их нужно постоянно подвязывать;
• поддержания стерильности и санитарии – больные ветки и побеги нужно обязательно устранять.

Срезать побеги нужно обязательно, поскольку это продлит жизнеспособность фруктового дерева, обеспечит достойный урожай и сформирует привлекательную форму кроны и красивый вид.

Виды обрезки

Подрезка побегов осенью осуществляется только для ранних или среднеспеющих абрикосов. Обрезка может быть:

1. Регулирующей – совершается после сбора урожая. Главной ее задачей считается поддержка физиологического равновесия роста и урожайности.
2. Формирующей – при этом обрезается молодое дерево. Это поможет приобрести кроне определенную форму, ускорит завязь и простимулирует рост плодов.
3. Омолаживающей – стимулирует рост сухих веток у взрослых деревьев и ускоряет созреваемость у молодняка.
4. Гигиеничной. Ее цель – удалить пораженные, сухие и больные побеги.
5. Регенеративной – помогает омолодить крону и ускорить рост завязей.

Обрезку производят в целях формирования, регулирования и омолаживания веток. Такие манипуляции подготавливают дерево к морозам и перепадам температуры, к тому же, увеличивает количество урожая в следующем году.

Сроки

Многие начинающие садоводы задаются вопросом «когда обрезать абрикос – весной или осенью?». Для наилучшего качества плодов и количества урожая, рекомендовано совершать обрезку комплексно, то есть, совершать процедуру трижды в год.

Уходовые процедуры должны начинаться с первого года посадки. В летний период устраняются ветки – это поможет сформироваться молодым побегам. Подобные манипуляции должны проводиться не чаще, чем раз в 2-3 года.

Обрезка абрикосов весной предполагает собой формирование кроны для стимуляции обильного весеннего плодоношения и улучшение качественных характеристик фруктов.

В осенний период процедуры имеют санитарное предназначение: в этот момент устраняются все нежизнеспособные, ссохшиеся и зараженные побеги. Это не только предотвратит распространение инфекции на здоровые части растения, но и оздоровит его в целом.

Подготавливаем инструменты

Для совершения уходовых процедур используется такой инструментарий:

• секаторы;
• садовые ножи;
• садовые пилы;
• напильники;
• шпагаты, удерживающие побеги и ветви;
• средства, заделывающие раны и срезы (часто их заделывают садовым варом).

Перед началом работы нужно провести качественную заточку инструментов. Также их следует продезинфицировать – это защитит дерево от болезней и паразитов. После окончания работ нужно счистить с инструментов остатки грязи и протереть сухой тряпкой. Если инструмент заржавел, следует смазать движущиеся частицы машинным маслом.

Правильное обрезание поэтапно

Начинающим садоводам порой тяжело запомнить все правила и этапы обрезки деревьев. Рассмотрим подробней правила обрезки абрикоса осенью по схеме.

Первый год

На первом году растение с центральным стволом, которое не разветвляется, нужно уменьшить примерно до 1 м от земли. Если имеются разветвления, нужно отметить на саженцах пару побегов, которые располагаются по длине ряда. Они должны быть укорочены наполовину. Другие ветки вырезаются без пеньков. При этом побег нужно укоротить до того уровня, чтоб он находился над всеми другими на 15-20 см. Любой побег, имеющий почки и расположенность на 0,5 м от земли – необходимо удалить.

Второй-третий год

Задавая вопросом «как правильно обрезать абрикос осенью», нужно помнить, что на второй год обрезка должна заложить некоторые центральные побеги так, чтоб они находились напротив друг друга на расстоянии 40-50 см. Нужно сравнять нижние и верхние побеги и уменьшить боковые. Сильноветвящиеся сорта уменьшаются на 50%, а плоховетвящиеся – на 30%. В третий год закладываются основные побеги с помощью обрезки. На этом этапе полностью удаляется главный проводник, а остальное обрезание происходит аналогично тому, что делался на 2 году.

Взрослое дерево

Взрослые растения должны подвергаться подрезке регулярно, это предотвратит загущение листвы. Абрикоса считается самым быстрорастущим растением в фруктовом саду, поэтому ветви должны подрезаться регулярно. Если этого не делать, то дерево начинает стремительно расти в вертикальном положении, что очень неудобно при сборе урожая.

Старое дерево

Старая абрикоса чаще всего наиболее запущенна, фрукты зреют только в самом верху, листва слишком загущена. При этом отмечается наличие сухих, больных и нежизнеспособных ветвей. Исправить ситуацию можно благодаря омолаживающей обрезке, которая включает в себя удаление не только больших ветвей, но и некоторых частей растения.

Колоновидный абрикос

Обрезку колоновидной абрикосы нужно совершать по таким правилам: форма должна быть безъярусная, следует отобрать 4-6 главных веток, находящихся в 40-50 см друг от друга. Крона такой абрикосы должна обрабатываться уже на первом году. Если процесс посадки происходит весной и саженец не имеет разветвлений, он обрезается на 90-95 см в высоту. При наличии боковых ветвей, лучше оставить и укоротить в два раза пару таких, которые находятся по длине ряда. Другие ветки обрезаются по кольцевому типу.

Последующий уход

Абрикос стабильно плодоносит на коротких боковых ветвях (20-25 см), несмотря на то, что за год на побегах нарастает примерно 80-90 см веток. При отсутствии регулярного обрезания, на побегах можно будет обнаружить небольшие ростки, достигающие 5-8 см.

Если их не убрать, то через несколько лет они начнут плодоносить. Такие отростки могут давать урожай в течение 2-4 лет, после чего становятся нежизнеспособными. По этой причине нужно регулярно обновлять молодые саженцы и укорачивать несколько побегов на ветках.

Советы и рекомендации

В осенней обрезке существуют некоторые закономерности. Если учитывать их при выращивании фруктовых деревьев, можно получить богатый урожай.

Придерживаясь некоторых практических советов, можно добиться хороших успехов:

• подрезка абрикосового дерева должна осуществляться после того, как закончилось сокодвижение;
• обязательно нужно учитывать сорта и виды деревьев;
• все манипуляции нужно совершать при хорошей солнечной погоде;
• срез должен быть под почкой – это исключит возникновение грибковых инфекций и прочих болезней;
• при обрезании веток понадобятся разный инструментарий. Любой используемый инструмент должен быть качественно наточен, поскольку тупым ножом или пилой можно попросту порвать дерево;
• при использовании садового вара, нужно растопить его на пару, перед тем как наносить на свежий срез;
• в первую очередь устраняются больные и сухие ветви, затем – плохорастущие и неправильно расположенные.

Видео

Больше о весенней обрезке абрикос смотрите на видео ниже: