Пересадка гортензии на другое место: сроки

Когда и как пересадить гортензию на новое место осенью

Пересадка гортензии на другое место осенью не связана с большими сложностями. Но чтобы растение прижилось, нужно учитывать его требования к почве и уходу.

  1. Можно ли пересаживать гортензию осенью в сентябре, октябре
  2. Можно ли пересаживать гортензию древовидную осенью
  3. Можно ли пересаживать гортензию крупнолистную осенью
  4. Можно ли пересаживать гортензию метельчатую осенью
  5. Можно ли пересадить цветущую гортензию в сентябре
  6. Можно ли пересадить молодой куст гортензии осенью
  7. Когда и в каком месяце можно пересаживать садовую гортензию осенью
  8. Когда пересаживать гортензию осенью в Подмосковье
  9. Сроки пересадки гортензии осенью в Сибири
  10. Как правильно пересадить гортензию на новое место осенью
  11. Условия выращивания
  12. Подготовка саженца
  13. Как разделить куст гортензии для пересадки осенью
  14. Как пересадить большой взрослый куст гортензии осенью
  15. Как пересадить древовидную гортензию осенью
  16. Как пересадить крупнолистную гортензию осенью
  17. Как правильно пересадить метельчатую гортензию осенью
  18. Последующий уход
  19. Чем подкормить гортензию после пересадки в открытый грунт осенью
  20. Когда лучше пересадить гортензию — весной или осенью
  21. Рекомендации и частые ошибки
  22. Заключение

Можно ли пересаживать гортензию осенью в сентябре, октябре

Осень хорошо подходит для пересадки гортензий на другое место. В этот период культура перестает наращивать новые побеги, и ее ресурсы сосредотачиваются в корнях. Поэтому гортензия быстро приживается на выбранном участке, спокойно переносит холода и весной вступает в активное развитие.

Перед проведением пересадки необходимо учесть некоторые важные факторы. Принимать во внимание нужно конкретную разновидность культуры, сроки и установившуюся осенью погоду.

Можно ли пересаживать гортензию древовидную осенью

Древовидная разновидность отличается хорошей морозостойкостью и положительно реагирует на пересадку осенью. Переносить кустарник на другое место рекомендуется в середине сентября. В это время культура переходит в состояние покоя, но до наступления настоящих холодов остается достаточно времени. Поэтому растение успевает качественно укорениться в грунте и не страдает от первых заморозков.

Пересадку гортензиевых кустов на другое место нужно выполнять за 3-4 недели до первых морозов

Можно ли пересаживать гортензию крупнолистную осенью

Крупнолистная разновидность отличается повышенной чувствительностью и плохо переносит зимние холода. Даже аккуратная пересадка на другое место, проведенная по всем правилам, так или иначе, ослабляет растение.

Крупнолистные сорта культуры рекомендуется переносить на новый участок весной после окончания возвратных заморозков. Осеннюю пересадку проводят только при крайней необходимости и выбирают для нее самые ранние сроки — начало или середину сентября.

Можно ли пересаживать гортензию метельчатую осенью

Метельчатая разновидность положительно реагирует на пересадку осенью. Переносить ее на другое место в саду рекомендуется не позднее середины сентября в большинстве регионов. Для проведения процедуры выбирают достаточно теплый и сухой день без осадков.

Можно ли пересадить цветущую гортензию в сентябре

Пересадку осенью можно проводить только для растений, естественным образом перешедших в состояние покоя. Если кустарник все еще цветет, извлекать его из грунта и переносить на новое место не следует. Это только нарушит вегетационные процессы, и на другом участке гортензия скорее всего не укоренится.

К пересадке поздних сортов следует готовиться заранее. Уже в середине лета у кустарника начинают прищипывать бутоны и прекращают вносить удобрения. К сентябрю растение практически перестает цвести и лучше реагирует на переноску на другой участок.

Можно ли пересадить молодой куст гортензии осенью

Пересадку молодых гортензий младше 4-5 лет проводят только при большой необходимости. Если участок для кустарника изначально выбран правильно, то переносить культуру на другое место просто не нужно.

В ситуации, когда почва у корней заболочена, растению не хватает солнца или состав грунта не отвечает требованиям, осуществить пересадку осенью можно. Выполняют ее по стандартному алгоритму, стараясь по минимуму травмировать кустарник.

Когда и в каком месяце можно пересаживать садовую гортензию осенью

Время пересадки осенью древовидной гортензии и других видов зависит от особенностей климата в конкретном регионе. Процедуру нужно проводить так, чтобы кустарник успел пустить корни на новом участке сада.

Гортензию нельзя пересаживать слишком рано, поскольку она не только пустит корни, но и начнет наращивать побеги

Когда пересаживать гортензию осенью в Подмосковье

Проводить пересадку в Московской области и средней полосе рекомендуется до середины сентября. До первых заморозков должно оставаться не менее месяца, иначе культура не приживется на другом месте.

Если осень выдалась теплой, процедуру можно отложить на начало октября. Но в таком случае сохраняется риск вымерзания кустов из-за неожиданно пришедших морозов.

Сроки пересадки гортензии осенью в Сибири

В Сибири, как и на Урале, пересаживать гортензию осенью необходимо в ранние сроки. Обычно процедуру проводят в первых числах сентября, так как уже в октябре могут наступить сильные ночные заморозки.

Во внимание нужно принимать прогноз погоды. Если зима ожидается ранняя, лучше в принципе отказаться от осенней пересадки и перенести гортензию на другое место с наступлением весны.

Как правильно пересадить гортензию на новое место осенью

Чтобы осенняя пересадка метельчатой гортензии или древовидной прошла благополучно, необходимо придерживаться некоторых важных правил. Кустарнику нужно обеспечить надлежащий уход, стимулирующий быстрое укоренение.

Условия выращивания

Выбирать другое место для гортензии необходимо с учетом основных требований, предъявляемых культурой. Кустарник рекомендуется располагать на полузатененных участках, куда яркое солнце приходит только по утрам и вечерам. Можно посадить культуру неподалеку от строений или высоких деревьев. Вплотную к ним кустарник не размещают, так как тень окажется слишком густой.

Почва на другом месте в саду должна быть плодородной, достаточно влажной, но без застоя воды. Культура предпочитает суглинки с кислой реакцией. Гортензию необходимо защитить от сильного ветра, при этом оставив для нее хороший доступ воздуха.

Видео о пересадке садовой гортензии осенью советуют заранее подготовить почву на другом участке сада. Делают это следующим образом:

  1. Выбранное место очищают от сорняков и перекапывают на 30 см вглубь.
  2. Вносят по 30-40 г комплексных минеральных удобрений на каждый 1 м2 почвы.
  3. Скудный песчаный грунт обогащают перегноем или компостом по 10 кг на 2 м2, а тяжелую землю разбавляют песком или опилками.
  4. Еще раз тщательно рыхлят участок и оставляют до высадки гортензии.

Провести подготовку нужно в начале лета. В таком случае почва успеет качественно усвоить внесенные питательные вещества, и гортензия после пересадки на другое место осенью приживется быстрее.

В течение лета новое место для гортензии нужно регулярно пропалывать от появляющихся сорняков

Подготовка саженца

Пересадка осенью взрослого растения метельчатой гортензии не требует сложной подготовки. Необходимо провести несколько процедур:

  1. За сутки до пересадки обильно полить гортензию отстоянной тепловатой водой, чтобы размягчить грунт.
  2. Обрезать все увядшие соцветия, а также ликвидировать сухие, больные и сломанные ветки.
  3. Притянуть к центру оставшиеся побеги и связать прочной веревкой — куст станет более компактным и не сломается при пересадке на другое место.
Читайте также:
Зеленый грецкий орех: применение и польза

Землю вокруг гортензии подкапывают на глубину около 30 см по периметру приствольного круга, а затем извлекают растение из почвы.

Как разделить куст гортензии для пересадки осенью

Если взрослая гортензия хорошо разрослась, при пересадке на другое место ее нужно разделить на несколько частей. Это позволит омолодить растение и обеспечит более быстрое приживление.

Процедуру проводят по такому алгоритму:

  1. Растение аккуратно извлекают из предварительно увлажненного грунта.
  2. Отряхивают с корней земляной ком и смывают водой его остатки.
  3. Внимательно осматривают питающие отростки, больные и засохшие участки удаляют.
  4. Острым ножом или лопатой корневище разрезают на несколько частей, оставляя по несколько почек на каждой деленке.
  5. Обрабатывают срезы дезинфицирующим раствором или угольным порошком.

Надземную часть после деления куста необходимо укоротить. Можно сделать это сразу или отложить процедуру на 1-2 недели.

Для дезинфекции срезов гортензии после деления куста рекомендуется использовать раствор марганцовки

Как пересадить большой взрослый куст гортензии осенью

Пересадку целого куста или деленок на другое место выполняют по такому алгоритму:

  1. За 2-3 недели до процедуры выкапывают на выбранном участке ямы до 50 см глубиной.
  2. Укладывают на дно слой керамзита или гальки для организации дренажа.
  3. Смешивают перегной, песок и торф с листовой землей для приготовления питательного субстрата.
  4. Засыпают полученный грунт в ямы до половины.
  5. Непосредственно в день посадки переносят гортензии в подготовленные лунки.
  6. Засыпают почвой вровень с поверхностью земли, оставляя корневую шейку открытой.

Сразу после пересадки осенью на другой участок гортензию поливают под корень 20 л теплой воды, а затем при необходимости подсыпают сверху еще немного грунта.

При пересадке осенью нескольких кустов между ними оставляют по 1,5 м свободного места

Как пересадить древовидную гортензию осенью

Для пересадки древовидных сортов используют стандартный алгоритм. К особенностям процедуры можно отнести необходимость обрезки сразу после переноса на другое место.

Поскольку цветение древовидных сортов происходит на побегах текущего года, все здоровые старые ветки можно укоротить до 3-4 почек. Слабые отростки убирают полностью, чтобы они не отнимали у кустарника ресурсы зимой и не препятствовали активному росту весной.

Как пересадить крупнолистную гортензию осенью

Чувствительная крупнолистная гортензия часто воспринимает осеннюю пересадку на другое место негативно. Поэтому при ее переносе нужно действовать с особенной осторожностью. Кустарник бережно извлекают из земли, не повреждая корни, обрабатывают дезинфицирующим раствором и заглубляют в подготовленной свежей лунке.

Перед наступлением зимы растение необходимо аккуратно обрезать. Но при этом однолетние побеги удалять нельзя. Ликвидируют только цветоносы и старые больные ветки, а молодые оставляют, поскольку именно на них весной появятся новые бутоны.

Как правильно пересадить метельчатую гортензию осенью

Метельчатая разновидность отличается высокой выносливостью и спокойно реагирует на пересадку в другой угол сада осенью. Процедуру проводят по обычной схеме — извлекают кустарник со старого места, при необходимости делят на части и помещают в подготовленные лунки.

Через пару недель у культуры убирают все увядшие бутоны. Побеги укорачивают до четырех пар почек, чтобы с наступлением весны гортензия дала другие отростки.

Последующий уход

Уход за гортензией после пересадки на другой участок осенью сводится к подготовке к зиме. В октябре после облетания листьев кусты обрабатывают от болезней и вредителей бордоской жидкостью 1% или Фундазолом. Опрыскивание проводят в сухую погоду в отсутствие яркого солнца, чтобы не нанести побегам вреда.

При снижении дневной температуры примерно до нуля градусов гортензию утепляют. Обрезанные кусты засыпают сухой листвой, а потом кладут сверху спанбонд, лутрасил или слой лапника для защиты от морозов. По краям легкий укрывной материал прижимают кирпичами, чтобы его не сдувало ветром.

В отсутствие радикальной обрезки гортензиевые побеги связывают и пригибают к земле, а потом укрывают на зиму

Чем подкормить гортензию после пересадки в открытый грунт осенью

После пересадки на другое место гортензию рекомендуется подкормить. Использовать можно суперфосфат и калийную соль — минералы укрепляют корневую систему кустарника и повышают его выносливость.

Обычно удобрения вносят прямо в посадочные лунки по 20 г на растение. Но можно рассыпать гранулы по влажной почве и после пересадки. Жидкую подкормку осенью разрешается вносить только в том случае, если долго не было осадков.

Когда лучше пересадить гортензию — весной или осенью

Пересадку осенью можно проводить для древовидных и метельчатых сортов — эти виды кустарника демонстрируют хорошую способность к приживлению. На севере перенос на другое место выполняют в сентябре, в средней полосе разрешается отложить процедуру до начала октября. На юге пересаживать гортензию можно даже в ноябре, если зима ожидается поздняя. Преимуществом осенней процедуры является то, что с наступлением весны кустарник быстрее начинает развиваться и приносит первые бутоны уже в мае или июне.

Если пересадить гортензию весной, то цвести она начнет позже. Растению потребуется время для восстановления, корни начнут развиваться не сразу. Но при этом гораздо ниже вероятность, что культура пострадает от заморозков. Крупнолистные сорта пересаживают исключительно в начале сезона.

Рекомендации и частые ошибки

При осенней пересадке гортензии на другое место необходимо соблюдать несколько советов, позволяющих избежать грубых ошибок. В частности, рекомендуется:

  • перед пересадкой в обязательном порядке умеренно увлажнять культуру и поливать сразу после переноса на другое место;
  • не оставлять срезы и поврежденные корни необработанными — в ткани могут проникнуть грибки и вредители;
  • мульчировать кустарник сразу после пересадки — это поможет утеплить подземные отростки и замедлить испарение влаги.

Перед зимой участок нужно тщательно очистить от растительного мусора. Почву освобождают от остатков побегов и листьев, а потом сжигают собранный материал в дальнем уголке сада. В растительном опаде часто зимуют паразиты, способные повредить гортензии весной.

Пересадку гортензии на другое место не проводят после наступления первых морозов — она не приживется в холодной почве

Заключение

Пересадка гортензии на другое место осенью — несложная процедура, однако требуется соблюдать важные правила. Переносить кустарник следует задолго до наступления холодов, чтобы он успел пустить корни и адаптироваться в грунте.

Пересадка гортензии с одного места на другое — когда можно и как это делать

Чтобы сохранить свежесть и пышность декоративных кустарников, важно своевременно проводить пересадку. Гортензия (или гидрангия) – цветок деликатный и требовательный, почву для него готовят заранее. Следует внимательно подобрать момент для благополучной пересадки растения.

Для чего нужна пересадка гортензии

Пересадка гортензии необходима в нескольких случаях:

  • для размножения разросшегося кустарника;
  • для омоложения старого растения;
  • при организации ландшафтного дизайна;
  • когда растение плохо прижилось на старом месте и не развивается;
  • когда окружающая зелень отбирает у кустика влагу и питательные элементы;
  • цветку стало тесно на прежней грядке или в горшке.
Читайте также:
Как посадить японскую айву: правила и рекомендации

Ухоженная гортензия образует превосходные композиции в ландшафте и оранжереях

Если кустик перестал развиваться, ухудшилось или прекратилось цветение – стоит переместить гортензию в более комфортное место. На качество развития цветка влияют разные факторы:

  • состав и увлажнённость почвы;
  • особенности освещения;
  • наличие построек и растительности в непосредственной близости к гортензии.

Обратите внимание! Если у растения не обнаружены заболевания корневой системы или воздействие паразитов – причина плохого развития кроется в неправильном содержании.

Когда лучше пересаживать гортензию

Перед тем, как затеять «переселение», необходимо рассчитать подходящие сроки, поскольку место подготавливают заранее, а после перенесения – дают цветку прижиться. Когда можно пересаживать гортензию с одного места на другое становится ясно по естественным признакам: отсутствию пробудившихся почек и цветов, подходящей погоде, наступлению периода покоя. Когда пересаживать гортензию и в какое время?

Процесс пересадки гортензии довольно быстрый

Весной

Когда полностью отошли морозы, и почва хорошо прогрелась, приступают к пересадке кустарника. Важно успеть сделать все до начала активного формирования почек. Спонтанная пересадка будет стрессом и может негативно сказаться на здоровье куста. В Подмосковье и областях средней полосы такой период приходится на конец марта – первую декаду апреля, в холодных регионах дожидаются мая.

Полезно знать! Весенняя пересадка отличается естественностью – спящее растение пускает новые побеги, качественно укореняется и не перестает цвести.

Летом: пересадка цветущего растения

Пересадка цветущего растения в июне и июле – не лучший вариант для гортензии, как и для большинства других садовых кустарников. Когда куст отдаёт все свои силы на цветение, тревожить корневую систему нельзя, иначе гортензия может перестать закладывать бутоны на несколько лет вперёд, восприняв создавшиеся условия как крайне неблагоприятные.

Можно ли пересадить нецветущую гортензию в июне – вопрос дискуссионный. Пересаживать домашние цветы в новый вазон летом не рекомендуют за исключением тех случаев, когда речь идет о спасении погибающего растения.

Осенью

Осень называют самым благоприятным периодом для «переселения» кустарника. Проводится после отступления тепла и завершения цветения. В этот период растение накапливает питательные вещества в корнях и закладывает новые цветочные почки. По календарю такие дни приходятся на середину сентября для средней полосы. В Сибири и на Урале укоренением гортензии на новом месте занимаются в конце августа.

Плюс осеннего перемещения в том, что кустарник формирует новые корневые побеги, не распускает молодые наземные стебли. Его подготавливают к зиме и весной растение пробудится с полной силой. Самое главное – не повредить образовавшиеся почки, чтобы не приостановить формирование бутонов.

Молодые цветки быстро принимаются в новой среде

Важно! Перемещать желательно только молодые кусты (не достигшие 5-летнего возраста). Взрослый образец сложнее проходит адаптацию в новой зоне на участке.

Как правильно пересадить садовую гортензию

Садовый крупнолистный кустарник любит интенсивный полив и умеренное освещение. Лучше всего растение развивается на подкисленных суглинистых почвах вдали от массивных деревьев и построек.

Как выбрать место

Метельчатые кусты чувствительны к простору и температурному режиму:

  • Гортензию не высаживают вплотную к стенам построек – зимой близость камней может привести к переохлаждению корневой системы.
  • Хорошо, чтобы местечко было на восточной стороне. Гортензия любит мягкое солнышко, но не терпит пекущей жары. Под зенитными лучами кустики могут перестать пышно цвести и осунуться. Лучший вариант – произрастание в полутени.
  • Не стоит помещать древовидные и пышно цветущие кусты вблизи крупных деревьев и других декоративных насаждений. Растения не должны бороться за влагу и питательные компоненты грунта.
  • Грядку не размещают в низине, где есть опасность затопления.

На заметку! Домашние экземпляры рекомендуется поставить на солнце весной и осенью, и следить за освещением летом, используя фильтрующие шторы.

Подготовка ямы и грунта

Место под пересадку гортензии готовят заранее, за 2-3 месяца до «переселения». Грунт хорошо питают и выравнивают pH. В зависимости от сорта почву подкисляют хвойным удобрением и железосодержащими препаратами. Ещё один важный момент – дренаж. Он необходим в дождливых регионах. В Ленинградской области без отвода избыточной влаги даже самые стойкие кусты не выживут.

Увлажнение обеспечивает быстрое укоренение куста

Правильным сочетанием питательных веществ считается смесь равных частей торфа, перегноя, листовой почвы и речного песка. В состав обязательно вносят:

  • суперфосфат – 0,6 г;
  • калий – 0,2 г;
  • мочевину – 0,2 г;
  • перегной – 0,1 г.

Важно! Почва под гортензией должна быть рыхлой, дышащей. Периодически осуществляют прополку и вскапывание в прикорневом радиусе. Перед высадкой грунт перекапывают.

Под гортензию подготавливают ямку от 40 см в диаметре – в зависимости от размера куста. Вглубь – примерно столько же. Весь объём заполняют питательной смесью. За день до пересадки грядку хорошо увлажняют и дают жидкости впитаться.

Для посадки куста возрастом до 3 лет организуют полуметровое отверстие, для 5-летних растений – метровое, а для более зрелых экземпляров – полутораметровое. Это позволит кустарникам полноценно развиваться в будущем.

Подготовка растения: размножение или перемещение

Есть два варианта пересадки садового куста: аккуратное перенесение развитого растения вместе с земляным комом или разделение плотной корневой системы. Для максимального комфорта и быстрого укоренения, куст не делят, а сохраняют его естественную форму и микрофлору в прикорневой зоне.

Важно избежать лишнего стресса для растения

Перед процедурой веточки очищают от сухого мусора и собирают под жгут, чтобы они не распадались. Прилипший грунт не обивают или омывают – это позволить снизить стресс при пересадке. Если работы ведутся с молодыми растениями, желательно отдать предпочтение не открытому проращиванию, а питательной камере.

Непосредственная пересадка

Кустик следует погружают в землю, заглубив корни по уровню почвы – он не должен быть утоплен в землю или выделяться холмом. Растение вместе с «родным» земляным комком перемещают в подготовленную ямку, заполняют просвет питательным грунтом, щедро поливают, но не утрамбовывают. Под 1 кустик, в зависимости от его размеров, уйдёт 1-4 ведра воды.

Особенности пересадки комнатной гортензии из горшка в горшок

Перед тем, как пересадить гортензию в более просторный горшок, запасаются питательной смесью. Старый грунт удаляют только если он загрязнён или поражён инфекцией. В других случаях выкопанный цветок вместе с привычным комом земли помещают новую ёмкость и заполняют качественной почвой с кислой или нейтральной реакцией.

Дополнительная информация! В домашних условиях цветку нужен умеренный полив и нет нужды в мульчировании. Увлажнение производят под корень, верхний слой грунта поддерживают взрыхлённым.

Уход за пересаженной гортензией

Когда кустик перемещён на новое место, ему требуется регулярный полив для ускорения образования новых корневых побегов. В жаркую погоду увлажняют почву через день, в прохладный сезон – по состоянию верхнего слоя.

Читайте также:
Жимолость декоративная: описание, посадка и уход

Ослабленному растению может понадобиться опора, особенно осенью, когда приходят сильные ветра. Действенной защитой становится небольшая клетка, но могут подойти и простые колышки, которые не дадут кустику завалиться на бок или вынырнуть из рыхлой земли до укоренения.

Удобное средство защиты для пересаженных кустиков

Перекармливать цветок нельзя. При пересадке гортензии весной на другое обогащённое место больше удобрений не требуется. Прикорневые области прикрывают мульчей из мягких опилок, но не дают застаиваться жидкости в их толще.

Комнатные кустики щедро поливают, держат на свету, при плохом принятии – подвязывают. Деликатная пересадка и правильный уход за удивительным садовым кустарником дарит возможность любоваться его ярким цветом ежегодно.

Как правильно пересадить гортензию на новое место осенью

Пересадка гортензии на другое место осенью может быть вызвана необходимостью либо желанием садовода внести изменения в ландшафтный дизайн участка. Чтобы куст прижился после «переезда», нужно грамотно подобрать и подготовить место для него, «уложиться» в рекомендуемые сроки. У процедуры есть много важных нюансов, которые нужно изучить заранее, в противном случае она превратится в серьезный «стресс» или даже приведет к гибели растения.

  1. Можно ли пересаживать гортензию осенью в сентябре, октябре
  2. Можно ли пересаживать гортензию метельчатую осенью
  3. Можно ли пересаживать гортензию древовидную осенью
  4. Можно ли пересаживать гортензию крупнолистную осенью
  5. Можно ли пересаживать цветущую садовую гортензию осенью
  6. Можно ли пересадить молодой куст гортензии осенью
  7. Когда и в каком месяце можно пересаживать садовую гортензию осенью
  8. Когда пересаживать гортензию осенью в Подмосковье
  9. Сроки пересадки гортензии на другое место в Сибири осенью
  10. Когда лучше пересаживать гортензию – весной или осенью
  11. Как правильно пересадить куст гортензии на новое место осенью
  12. Требования к месту пересадки и почве
  13. Подготовка куста к пересадке
  14. Как пересадить большой куст гортензии осенью
  15. Как правильно пересадить метельчатую гортензию осенью
  16. Как пересадить древовидную гортензию осенью
  17. Как пересадить крупнолистную гортензию осенью
  18. Чем подкормить гортензию после пересадки осенью
  19. Заключение

Можно ли пересаживать гортензию осенью в сентябре, октябре

Осеннюю пересадку на другое место практикуют в основном садоводы юга России . Здесь ранних заморозков не бывает почти никогда, поэтому можно рассчитать сроки так, чтобы с момента переноса на новый участок до холодов осталось 4-5 недель. За это время он успеет адаптироваться и нарастить поврежденные корни, но надземная часть развиваться не начнет. Процедуру планируют на вторую половину октября. Можно даже «дотянуть» до первой декады ноября.

В средней полосе России пересадка на другое место осенью допустима, если долгосрочный прогноз погоды обещает продолжительное «бабье лето». Но слишком затягивать все равно не стоит, самое подходящее время – первая половина сентября.

Важно! В регионах с суровым климатом осенняя пересадка на другое место не практикуется. Здесь отрицательные температуры в сентябре – отнюдь не редкость, куст точно погибнет.

Можно ли пересаживать гортензию метельчатую осенью

Пересадка осенью взрослых растений гортензии метельчатой вполне допустима. Она достаточно вынослива и неприхотлива, быстро адаптируется к изменившимся условиям обитания. Ее можно перенести на новый участок и весной, и осенью.

Можно ли пересаживать гортензию древовидную осенью

Древовидная гортензия из всех наиболее морозоустойчива. Однако пересадка на другое место для растения – неизбежный «стресс», ослабляющий его. В преддверии холодов с процедурой нельзя затягивать, рассчитывая на выносливость входящих в эту группу сортов и гибридов. Время выбирают с учетом тех же критериев, что и для метельчатой гортензии.

Можно ли пересаживать гортензию крупнолистную осенью

Крупнолистная гортензия холода переносит плохо, нередко повреждается морозами. Поэтому, учитывая низкую зимостойкость, лучше отложить пересадку на другое место до весны. Даже если куст относительно хорошо перенесет процедуру, «отходить» после нее он будет, как после тяжелой болезни. В течение следующих нескольких лет после пересадки на другое место осенью крупнолистные сорта и гибриды растут медленно, цветут очень скудно или вообще не цветут, более подвержены заболеваниям и атакам вредителей.

Можно ли пересаживать цветущую садовую гортензию осенью

Многие сорта цветут практически до первых заморозков. Их нельзя «тревожить», проводя пересадку на другое место осенью, процедуру откладывают на весну. У куста просто не хватит «ресурсов» на питание уже появившихся соцветий и одновременное формирование новых корней взамен пострадавших при выкапывании.

Важно! Если ждать до весны по каким-то причинам невозможно, поздние сорта начинают готовить к «переезду» на другое место заранее. С середины лета постепенно сокращают поливы, прекращают подкормки, прищипывают бутоны, искусственно «вгоняя» их в зимнюю «спячку».

Можно ли пересадить молодой куст гортензии осенью

Новые экземпляры с момента высадки в открытый грунт не рекомендуется «тревожить» без крайней необходимости в течение следующих 2-3 лет. За это время они без проблем нарастят корни.

Когда и в каком месяце можно пересаживать садовую гортензию осенью

Пересадка гортензий на другое место осенью в открытый грунт проводится с сентября по ноябрь. Это зависит от климата в регионе и долгосрочного прогноза погоды.

Когда пересаживать гортензию осенью в Подмосковье

В этом регионе «переезд» на другое место планируют на первую половину сентября. Климат здесь особой суровостью не отличается, резкое падение температуры в это время отмечается нечасто. Как правило, первые заморозки в Подмосковье наступают ближе к концу октября.

Сроки пересадки гортензии на другое место в Сибири осенью

Осенняя пересадка в Сибири и иных регионах, причисляемых к «зонам рискованного земледелия», настоятельно не рекомендуется. Здесь заморозки уже в середине сентября – отнюдь не редкость, куст, не успевший адаптироваться на другом участке, зимой погибнет.

«Рискнуть» можно, только если долгосрочный прогноз погоды утверждает, что осень в Сибири будет продолжительной и теплой, с «бабьим летом». Причем желательно выбрать наиболее неприхотливые, выносливые и морозостойкие сорта. Процедуру планируют на первые числа сентября или даже на конец августа. Многие разновидности в это время еще цветут, поэтому нуждаются в предварительной подготовке.

Когда лучше пересаживать гортензию – весной или осенью

Возможна как осенняя, так и весенняя пересадка. Первую садоводы выбирают, учитывая ее преимущества:

  • куст не пострадает от летней жары и засухи;
  • растение начнет цвести на год раньше, чем после весенней пересадки;
  • понижение температуры «тормозит» рост надземной части, все питательные вещества идут на формирование корней;
  • весной он быстро «просыпается», активно трогается в рост;
  • хорошо прогревшийся с лета субстрат, обильные осенние дожди благоприятствуют активному развитию корневой системы.

Недостаток у осеннего «переезда» на другое место один – весьма вероятная возможность гибели от морозов зимой. Поэтому это время для ее переноса на новый участок выбирают в тех регионах, где зима наступает в соответствии с календарем, а не намного раньше.

Читайте также:
Следите за тем, чтобы раствор не скапливался на определенных участках листьев. распределите его равномерно.

Свои плюсы имеются и у пересадки на другое место весной:

  • куст точно не пострадает от холодов;
  • за лето он адаптируется на другом месте, сформирует развитую корневую систему, успеет «запастись» питательными веществами и всем необходимым для нормальной зимовки;
  • весной садоводы чаще бывают на участках, могут постоянно контролировать состояние растений после пересадки.

Основной минус в данном случае – необходимость обеспечить кустам в течение лета тщательный уход. После пересадки на другое место нельзя давать грунту на клумбе пересыхать, необходимо защищать ее от яркого солнца, регулярно подкармливать.

Однозначно сказать, что лучше провести процедуру в то или иное время года, нельзя. По сути, собственными предпочтениями могут руководствоваться только садоводы в теплых южных регионах. В местностях с более суровым климатом, где слишком велик риск наступления ранних заморозков, лучше отложить «переезд» на весну.

Важно! Для перемещения куста категорически не подходит лето, в это время надземная часть растения активно развивается, оно цветет. Необходимость одновременной адаптации к новым условиям и формирования корней приведет к сильнейшему «перенапряжению» и весьма вероятной гибели.

Как правильно пересадить куст гортензии на новое место осенью

Непосредственно в процедуре нет ничего сложного. Но чтобы растение проявило свою декоративность в полной мере, новый участок для него нужно выбрать обдуманно, с учетом всех «требований».

Требования к месту пересадки и почве

Оптимально подходящее для осенней пересадки гортензии другое место соответствует нескольким параметрам:

  1. Качественное освещение. Желательная продолжительность светового дня для гортензии – 8-10 часов. Однако под постоянным ярким солнцем сильно страдает обильность и продолжительность цветения, поэтому необходимо обеспечить «ажурную» полутень в самую жару. Против яркого солнца утром и вечером растение ничего не имеет, в идеале свет должен попадать на него с востока или запада.
  2. Наличие защиты от холодных сквозняков, сильного ветра. Чем раскидистее куст, чем сильнее «разваливается» его крона, если выбрать другое место неправильно. Одновременно гортензия нуждается в свежем воздухе, поэтому вплотную к «преграде», в тупике, в углу ее при пересадке размещать нельзя – это создаст трудности с вентиляцией. Кроме того, с крыш на кусты будет стекать дождевая вода, скатываться пласты снега.
  3. Субстрат, сочетающий плодородность с рыхлостью. Культура любит воду, но на ее застой реагирует крайне негативно. Также ей требуется нормальный воздухообмен, в противном случае корни практически перестают развиваться. Растение отличается обильностью и продолжительностью цветения, а в недостаточно питательном грунте это невозможно. Самый подходящий вариант – суглинок или супесь.
  4. Средне- или слабокислый рН почвы (5.0-5.5). Гортензия – растение-ацидофит. Усваивать питательные вещества она может только из такого субстрата. В нейтральном или щелочном грунте рост и развитие куста практически останавливаются, соцветия сильно мельчают и деформируются.
  5. Отсутствие грунтовых вод, подходящих к поверхности земли ближе, чем на метр. Это тоже объясняется неспособностью растения адаптироваться к постоянно переувлажненной почве. В таких условиях неизбежно развивается корневая гниль.

При выборе участка нужно учесть, что у многих сортов ветви под тяжестью соцветий никнут, иногда сгибаются практически до земли. Это может создать неудобства, если для пересадки гортензии осенью определить участок, расположенный рядом с садовыми дорожками, грядками.

Важно! Категорически не подходят для пересадки гортензии на другое место осенью низины, участки у подножия холмов, где надолго застаиваются талые и дождевые воды, скапливается холодный сырой воздух.

Подготовка куста к пересадке

Специальная подготовка к пересадке на другое место осенью гортензии не требуется, если только не нужно «форсировать» зимнюю «спячку» у поздних сортов. Ветви связывают в несколько неплотных «пучков», чтобы растение стало менее «объемным».

Если куст не отличается большими габаритами, в самом начале лета его окапывают по периметру, создавая «траншею» примерно 20-25 см в глубину и ширину и 50-60 см в диаметре. Ее заполняют перегноем, летом его регулярно хорошо увлажняют и разрыхляют.

В этот питательный субстрат гортензия активно начнет пускать боковые корни. После пересадки на другое место осенью развитая корневая система облегчит кусту адаптацию к изменившимся условиям обитания.

Как пересадить большой куст гортензии осенью

За 2-3 дня до пересадки гортензии на другое место осенью самые большие кусты нужно окопать по периметру приствольного круга. Извлечь их из почвы, не повредив корни, нереально, но это «допустимые потери».

Ком грунта на корнях у больших кустов гортензии очень плотный и тяжелый. Поэтому «выворачивать» его из земли нужно вдвоем или втроем, используя ломы или лопаты.

Важно! Чтобы при перемещении куста не пострадали побеги, их рекомендуется обернуть любой тканью в несколько слоев.

Как правильно пересадить метельчатую гортензию осенью

Наглядно представить, как пересадить гортензию осенью, помогут видео садоводов. Процедура переноса на другое место проходит по стандартному алгоритму:

  1. За 2-3 недели до процедуры подготовить посадочные ямы на 15-20 см шире и глубже, чем ком почвы на корнях. Сохранить их полностью не получится, поэтому кусты окапывают по кругу диаметром примерно 50 см, самые крупные экземпляры – 60-70 см. На дно слоем 6-8 см уложить дренаж. Заполнить ямы питательной почвосмесью из перегноя и верхового дерна с удобрением для гортензий (100-120 г).
  2. За несколько часов до пересадки куста осенью на другое место хорошо пролить почву. Когда вода впитается – разрыхлить, сделать углубление.
  3. Разместить куст в посадочной яме, сохраняя вертикальное положение. Небольшими порциями земли засыпать промежутки между комом почвы и стенками.
  4. Обильно полить растение.
  5. Мульчировать приствольный круг. Слой мульчи делают толще, чем обычно (8-10 см), обеспечивая корням защиту от возможных морозов.
  6. Через 7-10 дней укоротить все имеющиеся побеги на 4-5 почек. Самые старые ветви, на которых в этом сезоне не было цветов, вырезать полностью.

Важно! Корневую шейку при осенней пересадке метельчатой гортензии на другое место нельзя заглублять сильнее, чем раньше.

Как пересадить древовидную гортензию осенью

Пересадку древовидной гортензии на новое место осенью проводят в то же время, что считается подходящим для метельчатой. Единственное отличие процедуры: здесь большинство сортов и гибридов крупногабаритные, поэтому ее часто сочетают с делением куста. Срезы промывают любым противогрибковым препаратом и обсыпают просеянной древесной золой, мелом. Самые большие замазывают садовым варом.

Важно! Древовидная гортензия цветет исключительно на приросте текущего сезона. Поэтому при пересадке на другое место осенью оставляют только наиболее крепкие и здоровые побеги (12-15 штук), укорачивая их до 3-4 почек.

Как пересадить крупнолистную гортензию осенью

У крупнолистной гортензии при пересадке на другое место осенью обязательно убирают все увядшие соцветия. Мелкие «букетные» веточки у нее образуются на прошлогоднем приросте, поэтому побеги текущего сезона не трогают. Вырезают только 4-5 наиболее старых побегов.

Читайте также:
Яблоня сорт уэлси: описание, фото и отзывы

Важно! Крупнолистная гортензия не отличается морозостойкостью, поэтому после пересадки на другое место осенью ей требуется особенно тщательное укрытие.

Чем подкормить гортензию после пересадки осенью

После пересадки осенью растение в подкормках не нуждается. Все питательные вещества вносят в посадочную яму при ее подготовке. Верховой дерн, смешанный с перегноем, обеспечивает субстрату необходимую плодородность, удобрение восполняет дефицит макро- и микроэлементов.

При пересадке осенью на другое место желательно использовать специальные подкормки для гортензий. Народные средства (древесная зола) и «моноудобрения» (суперфосфат, сульфат калия) содержат только «базовые» питательные вещества. Они не обеспечат куст требуемыми микроэлементами в нужной пропорции.

Важно! «Осеннее» удобрение не должно содержать азота. Он активизирует процесс развития надземной части в ущерб корням. Азотом куст подкармливают следующей весной.

Заключение

Пересадка гортензии на другое место осенью – относительно простая процедура, вполне осуществимая даже для неопытных садоводов. Чтобы растение как можно быстрее адаптировалось на новой клумбе и проявило свою декоративность в полной мере, необходимо заранее определиться со сроками и местом, подготовить посадочную яму. У процедуры для каждого вида гортензий есть важные нюансы, с ними нужно предварительно ознакомиться и обязательно учесть.

Топ-7 самых частых болезней яблонь (с фото) и их лечение

Добавление статьи в новую подборку

Яблони подвержены болезням точно так же, как и другие растения на садовом участке. Как распознать недуг, который может вызвать гибель плодового дерева, и какие меры предпринять, чтобы помочь ему противостоять болезни.

Причин, по которым яблоня болеет, великое множество: они могут быть механическими, термическими, связанными с нехваткой или переизбытком влаги, заражением паразитами или вредителями, с дефицитом или слишком большим количеством питательных веществ.

Рассмотрим подробнее признаки самых распространенных недугов яблони и способы помощи больным растениям.

Парша

Парша на яблоне поражает листья и плоды. Уже ранней весной на листьях можно заметить внезапно появившиеся зеленовато-бурые пятна. Такие листья засохнут раньше времени и опадут. Если паршой заражен плод, на нем будут заметны многочисленные небольшие бурые пятнышки.

Работы по предупреждению парши должны осуществляться минимум 3 раза:

  • 1-ю обработку проводят ранней весной в самом начале распускания почек (в этот период используют 3%-ную бордоскую жидкость или хлорокись меди, например, препарат Абига-Пик);
  • 2-я обработка нужна сразу после цветения (на этот раз используют 1%-ную бордоскую жидкость);
  • 3-я обработка нужна через 2-3 недели после цветения (подойдут Скор, Хорус, Гамаир).

Мучнистая роса

Мучнистая роса на яблоне поражает почки, листья, побеги, соцветия яблони. Характерным признаком является белый мучнистый налет на пораженном участке растения. Со временем он буреет и покрывается мелкими темными точками.

Бороться с мучнистой росой следует путем удаления и сжигания пораженных побегов. Растение на ранней стадии заболевания можно обработать коллоидной серой (80 г серы на 10 л воды).

Чтобы мучнистая роса не навредила всему растению, в момент цветения яблоню обрабатывают препаратами Скор или Топаз. Также можно использовать следующие препараты: Гамаир, Раёк, Дискор, Хорус, Тиовит Джет (фунгицид и акарицид).

Когда дерево отцветет, его обрабатывают Абига-Пиком или другим препаратом хлорокиси меди. А после сбора урожая дерево следует еще раз обработать медным купоросом или раствором жидкого мыла.

Среди действенных способов борьбы с мучнистой росой стоит упомянуть районирование и посадку сортов яблонь, устойчивых к болезни. Ранней весной и осенью пораженные побеги вырезают. В осенний период, когда листья полностью опадут, можно проводить химическую обработку.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Болезнь начинается с небольших белых пятнышек. Их можно легко стереть пальцами, но через некоторое время они появляются вновь, увеличиваясь в размере. Затем они приобретают насыщенный фиолетовый или серый цвет, постепенно уплотняются и в конечном итоге становятся практически бурыми. Налет может появиться как с одной, так и с обеих сторон листа, который постепенно засыхает, вянет и опадает.

Ложная мучнистая роса на яблоне ведет к осыпанию цветков и к прекращению роста растения.

Интенсивнее всего болезнь развивается при влажности 60-80% и температуре воздуха в диапазоне 18-29°С.

Если ложная мучнистая роса появилась всего на нескольких бутонах или листочках, просто удалите их. Каждые 5-7 дней нужно опрыскивать яблоню специальными биологическими препаратами для борьбы с этим заболеванием (Ордан, Курзат, бордоская смесь, хлорокись меди). Дополнительно яблоню опрыскивают марганцовкой (2,5 г вещества на 10 л воды), 1%-ной коллоидной серой, 0,5%-ной хлорокисью меди, мыльно-содовым раствором (на 10 л воды 40 г мыла и 50 г соды).

При ложной мучнистой росе яблони хорошо помогает йодное молоко (10-12 капель 5%-ного йода на 1 л обезжиренного молока) и заварка из золы (0,5 л золы залить 3 л кипятка, дать настояться, пока не остынет, и долить воды до 10 л).

Монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль)

Поверхность пораженного плода покрывается буроватыми пятнами, которые постепенно увеличиваются в размерах. Позже на них появляются белые концентрические круги с выпуклыми спорами гриба. Пораженный плод опадает или остается висеть на дереве и мумифицируется.

Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью, Абига-Пиком, Оксихомом (по инструкции) или др. На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.

За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.

За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.

Осенью, после сбора урожая пораженные яблони нужно обработать раствором медного купороса (на 10 л воды 100 г медного купороса), расходуя по 2 л раствора на каждое дерево.

Черный рак

Черный рак яблони поражает листки, цветы, плоды и кору дерева. На листьях заметны пятна бурого цвета. Плоды также покрываются пятнами, которые распространяются повсюду. Пораженный участок коры отмирает, а на стволе и ветках появляются раны.

Бороться с черным раком следует радикально: вырезать зараженные части растения, зачищать пораженные участки коры до здоровых тканей, дезинфицировать раны 5%-ным раствором железного купороса, после чего смазывать их садовым варом.

Чтобы предотвратить появление черного рака на листьях, необходимо дважды опрыскать яблони 1%-ной бордоской жидкостью (сразу после цветения и еще через месяц).

Цитоспороз

Этот грибок поражает кору яблонь, вызывая высыхание ее отдельных участков. На коре ствола или веток можно заметить язвы. Они разрастаются довольно быстро и темнеют. При цитоспорозе яблони кора отомрет вместе с отдельными ветками. Погибнуть от этого грибка может и молодое, и старое дерево.

Лечение цитоспороза яблони следует начинать весной, в период набухания листовых почек, с опрыскивания раствором ХОМа (40 г вещества на 10 л воды).

Читайте также:
Подготовка малины к зиме

Следующее опрыскивание проводят раствором медного купороса (50 г вещества на 10 л воды) перед цветением. Третье опрыскивание проводят сразу после цветения раствором ХОМа (40 г вещества на 10 л воды), при этом на взрослое дерево расходуют 5 л, а на молодое – 2 л раствора.

С целью профилактики заболевания осенью яблоню подкармливают калием и фосфором – это повышает зимостойкость дерева. Кроме того, в ноябре нужно побелить штамбы и крупные скелетные ветви. Повторить эту процедуру можно в начале весны. Побелку накладывают в два слоя с перерывом 2 часа.

Если после зимы вы заметили больные ветви, весной их следует обрезать, пятна небольшого размера можно зачистить шкуркой. Обрезанные части ветвей необходимо уничтожить.

Млечный блеск

Если яблоня заражена млечным блеском, у нее отмирают ветви, а иногда и все дерево может погибнуть. Чаще всего млечный блеск возникает на яблонях после суровых зимних морозов. Под кожицей листа образуются полости.

В скором времени эти воздушные скопления белеют, а весь лист приобретает серебристый оттенок. Затем ткань в некоторых местах листка отмирает. Если млечный блеск яблони не лечить, со временем отомрет и засохнет большинство листьев, а цвет стебля и древесины станет темнее.

Морозоустойчивость дерева поможет повысить осенняя побелка коры скелетных ветвей и ствола.
Когда морозы закончатся, яблоню нужно правильно подкармливать.

Если избавиться от млечного блеска не получается, больное растение следует полностью удалить с участка и уничтожить, иначе заболевание распространится на другие растения.

Надеемся, эта информация поможет выявить причину болезни вашей яблони и быстро принять меры для ее излечения. Не забывайте также, что своевременные действия по защите растений от болезней и вредителей помогут сохранить дерево и собрать с него здоровый урожай.

Опасные болезни ствола яблонь и их лечение. Советы профессионалов

Став обладателем дачного участка со взрослыми деревьями, садоводы видят одну проблему: как добиться высоких урожаев? Вносится масса подкормок, ведутся поливы по графику, а должного плодоношения так и не наблюдается.

Причиной тому могут быть масса отрицательных факторов, один из которых – проблемы со здоровьем ствола.

Произведя тщательный осмотр, классифицируем видимые признаки болезней и разберемся, как лечить ствол яблони.

Повреждения ствола яблони могут быть результатом механического воздействия или болезненного заражения. Каждый случай рассмотрим подробнее.

Обморожение или ожоги

Омертвевшие участки коры образуются в результате обморожения или от солнечных ожогов. В местах солнечных ожогов (апрель – май) кора выглядит чуть светлее с широкими пластами отслоения.

Солнечные ожоги предупреждаются своевременной побелкой.

Солнечный ожог ствола.

Кора яблони с глубокими трещинами ствола, без изменения цвета – основной признак обморожения. Морозобойные раны дерево залечивает само, во время начала сокодвижения трещины затягиваются выделяемым соком, поэтому обрабатывать такие повреждения садовым варом не стоит, дезобработку лучше произвести после заполнения трещин древесным «клеем» — зачистить неровности, смазать средством «Ранет».

Методы предотвращения: на зиму обматываем основной ствол и скелетные ветви яблонь лентами из натуральных полотен (мешковина, джинсовые ткани, плотный хлопок), тщательно закрепляя. От сильных морозов такое средство не убережет, но будет эффективным при резких суточных перепадах температур.

Физические повреждения коры

К ним относятся повреждения грызунами, разломы в результате природных катаклизмов (ветра, града) или обломы веток яблонь из-за неправильного формирования кроны.

Для предупреждения нападения грызунов подготавливаем циновки из веток или кустарников, которыми плотно обматываем центральный ствол и нижние ветки.

Возможно применение кукурузных «щитов», еловых веток, камыша. Главное – вовремя снять защиту после окончания морозов.

Устранение последствий: мелкие повреждения ствола замазывают садовым варом. Обычно незначительные следы от зубов затягиваются к концу лета. Сломанные ветки обрезают под основание, наносят садовый вар или смесь обычной желтой глины с коровяком (1/1).

Болезни ствола яблонь и их лечение

Цитоспороз

Коричнево-красные язвы, которые вначале проявляются лишь небольшим потемнением, а в дальнейшем захватывают большие площади коры, деформируя поверхность и приводя к обламыванию отмирающих веток. Грибковое заболевание, приводящее к быстрой, 1-2 сезона, гибели яблони.

Причины: ослабление растения из-за высадки на обедненных почвах, несоблюдение режима подкормок и полива, наличие механических повреждений.

Цитоспороз на яблоне.

Чем раньше приступить к лечению, тем больше шансов спасти растение.

  1. Механическим способом удаляем зараженные участки, максимально убирая поврежденные ветки;
  2. На крупных малоповрежденных стволах яблонь ножом срезаем поврежденную кору и часть древесины с заделом здоровых участком до 1 см;
  3. Обрабатываем раствором медного купороса;
  4. Замазываем раствором коровяка с глиной. Такой спасательный компресс лучше примотать к ветке бинтом и в течение сезона смачивать водным раствором гетероауксина (2 табл на 10 л) или просто водой.

Для профилактики распространения болезни применяем средства:

  • Препарат «Хом». Растворяем 40 г в 10 л воды, опрыскиваем в период до набухания почек;
  • Медный купорос. До цветения опрыскиваем яблоню раствором 50 г химиката в 10 л воды;
  • Баковую смесь с содержанием триходермина. Обрабатываем до цветения, с равномерным попаданием раствора на листья и кору.

Черный рак, «Антонов огонь»

Грибковое заболевание. Быстрее поражаются ослабленные сильным плодоношением или растущие на бедных грунтах деревья. На сильных и здоровых яблонях грибок может незаметно развиваться около двух лет.

Характеризуется появлением буроватых пятен, перерождающихся в углубления с черным налетом. При этом четко видна граница между здоровой корой и поврежденной заболеванием. Как бы обугленная кора отпадает при легком шелушении, обнажая ствол. Древесина, поврежденная раком, крохкая и рыхлая. За 3-4 года эта болезнь может полностью уничтожить сад.

Черный рак яблони.

Лучшее средство – полностью избавиться от больного дерева. Выкорчевывание проводим в безветренную погоду и сжигаем все дерево во избежание распространения заразы.

Если болезнь поразила нежизненно важные для дерева узлы или участки малой площади, производим удаление зараженного места с последующим лечением открывшейся раны:

  • Чистый срез обрабатываем медным купоросом, затем накладываем замазку и коровяка и глины;
  • Маленькие участки после обработки медным купоросом можно закрасить масляной краской.

Обыкновенный рак

От черного отличается наростами и наплывами, окруженными темно – красными выразительными бугорками. Скорость поражения обыкновенным раком ниже, шансов спасти дерево намного больше.

Обыкновенный рак яблони.

Поражает как молодые, так и старые деревья. Методы борьбы те же, что и с черным раком. Удаленные при обработке участки коры, древесина, листья подлежат обязательному сожжению. Инструменты, которые соприкасались с больными деревьями – обеззараживют спиртом.

Профилактическую обработку от обоих видов рака лучше производить несколько раз за сезон.

Одновременно проводим мониторинг размеров областей поражения. Если лечение ствола яблони оказалось неэффективным, лучше расстаться с одним деревом, чем потерять сад.

Лишайники

Садоводы часто путают лишайники на стволах яблонь с заболеваниями. По цвету они могут быть от серебристо-зеленых до серо-черных. Сами по себе лишайники никакого вреда яблоням не приносят, но из-за того, что насекомые-вредители любят зимовать под их покровом, лучше обезопасить деревья от рисковых соседей.

Читайте также:
Тальник: описание и фото дерева

Удаляют лишайники механическим способом, лучше скребком, так как металлической щеткой можно повредить кору.

В основном они легко убираются. Если не получается удалить сразу, производят опрыскивание заросшего лишайником участка мыльным раствором и через 20 минут счищают без применения силы.

Лишайник на стволе яблони.

Если кора на яблоне повреждена кольцеобразно, для восстановления сокодвижения и спасения дерева необходимо применить прививку «мостиком». Таким методом можно воспользоваться только ранней весной, пока дерево полностью не проснулось, причем прививочный материал заготавливается до начала раскрытия почек.

Примерный сценарий:

  1. В зимнем саду обнаружена яблоня, кора которой по кругу уничтожена зайцами;
  2. Тут же предотвращаем засыхание яблони — наносим на поврежденное место замазку или (на сильном морозе) масляную краску, укутываем мешковиной и оставляем до весны;
  3. Нарезаем черенки для привоя;
  4. С началом сокодвижения с интервалом 3 см, слегка дугообразно прививаем мостики, тщательно накладывая привой с обязательно удаленными почками для совпадения камбия;
  5. Если черенки приживутся не все, на следующий год можно повторить процедуру для улучшения питания яблони.

Нюансы и вопросы читателей

Налет на стволе

На яблоне налет на стволе зеленоватого цвета образуют лишайники и одноклеточные водоросли. Их появление обусловлено загущением кроны, отсутствием свободной циркуляции воздуха.

Вреда дереву не приносит, но при скоплении в пазухах ветвей способствует к размножению под покровом различных насекомых. Счищается шпателем либо жесткой мочалкой.

Чем обработать ствол яблони при повреждении коры?

При незначительном повреждении:

  1. Отмершие участки вырезают;
  2. Производят дезобработку медным купоросом (трехпроцентный раствор);
  3. Обмазывают садовым варом либо глиной с коровяком;
  4. Покрывают тканью (рогожкой) для удержания смеси на стволе.

Желательно в течение месяца поддерживать обмазку во влажном состоянии (опрыскивать водой).

Коры осталось мало

Важно знать, как спасти яблоню, если коры на стволе осталось мало. Помочь при кольцевом повреждение ствола может только прививка «мостиком», которая проводится исключительно ранней весной. Все прочие повреждения можно лечить в любое время года при плюсовых температурах.

Важно убрать все части ствола с малейшими признаками поражения, закрыть поврежденное место лечебной смесью на сезон. Весной произвести повторную обработку проблемного места.

На яблоне наросты

Причины возникновения: яблонная тля, грибковые заболевания. Узловатые утолщения образовываются в местах размножения тли. В образовавшиеся микротрещины, кроме тли, проникает грибок, и тогда дерево попадает под серьезную угрозу. Наросты удаляют, места среза обрабатывают стандартным способом. Обязательно опрыскивают все дерево химикатами (Биотлин, Искра).

Причины почернения

Причины:

  • Солнечный ожог;
  • Сажистый гриб;
  • Обыкновенный рак;
  • Черный рак.

Особенно подвержены заболеваниям яблони, растущие на бедных почвах.

Профилактика:

  • Своевременная сбалансированная подкормка;
  • Недопущение загустения кроны;
  • Обрезка с обработкой мест среза;
  • Обязательный периодически осмотр всех частей дерева, включая листву.

Лечение:

  1. Классифицировать заболевание;
  2. Убирают все поврежденные части яблони: листья, плоды, поврежденные ветки и сжигают;
  3. Пристволовой грунт желательно тоже убрать, упрятать его под перекопку в другом месте не менее, чем на 10 см.
  4. Зачищают поврежденное место острым ножом с заделом живой ткани на 1,5-2 см;
  5. Инструмент после работы стерилизуют, лучше – обжигают. Важно не допустить попадание спор на здоровые ветки, зачистку лучше производить в безветренную погоду;
  6. Места обрезки обрабатывают медным, а в случае с черным раком — железным купоросом, замазывают садовым варом или глиняным раствором.

Как спасти яблоню с поврежденным стволом?

Незначительные повреждения зачищают, затем замазывают масляной краской или чистой глиной. Ни в коем случае не применяют деготь, различные минеральные растворы — это может привести к ожогам и гибели растения.

Более серьезные раны залечиваются с помощью садового вара.

Большие дупла заполняют цементно-песчаным раствором, чтобы исключить попадание внутрь ствола воды и воздуха.

Трещины

Продольные трещины на яблонях возникают из-за резких перепадов температур, обнаруживаются весной. Кора при этом отслаивается и опадает. Оставлять на стволе яблони трещины, даже мелкие, нельзя, так как в них могут попасть споры грибков или заселиться вредители.

Лечение:

  1. Аккуратно срезаются края коры, прилегающие к трещине;
  2. Раствором медного купороса протирается (не опрыскивается) верхняя часть поврежденного ствола;
  3. Наносится глиняный раствор коровяка либо садовый вар.

Такое повреждение для быстрейшего заживления сверху закрывают целлофановой пленкой, но через месяц при замене лечебной аппликации на свежую лучше укутать обычной рогожкой во избежание перегрева.

Вы также можете посмотреть видео с советами о том, как лечить болезни ствола яблонь:

Болезни яблонь и их лечение

Чтобы своевременно защитить яблоню от различных заболеваний и вредителей, следует знать, по каким симптомам распознать «врага», а также какие меры применять для того, чтобы спасти дерево. При этом обязательно нужно обеспечивать ему должный уход. В статье рассмотрены болезни яблонь и способы борьбы с ними.

Грибковые заболевания

Грибковые заболевания у яблонь возникают при поражении растения споровыми возбудителями или фитопатогенными микроорганизмами. Из-за них в теле растения прорастает мицелий и споровые конидии. Выделяют несколько самых распространенных грибковых болезней.

Мучнистая роса

Заболевание приводит к тому, что поражается кора, листья, почки, побеги. На участках проявляется тёмно-белый налёт, в дальнейшем приобретающий бурый оттенок. Листья становятся жёлтыми, сухими, затем опадают. Новые побеги не появляются, прекращается плодоношение.

Весной проводите лечебно-профилактические мероприятия. До цветения опрыскайте растение раствором фунгицидов из расчета 2 мл на 10 л воды. Рекомендуется использовать Топаз или Скор. После цветения проведите обработку раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) или препаратом Хом в таком же соотношении. Осенью опрыскайте яблоню бордоской жидкостью 1%. Не менее эффективно такое средство для опрыскивания: 10 л воды, 50 г медного купороса, 20 г жидкого мыла.

Парша

Основным симптомом парши является наличие оливково-бурого налета на листьях растения – они начинают осыпаться. Затем на фруктах появляются трещины, пятна тёмно-серого оттенка.

Для лечения проводите опрыскивание биофунгицидами (Гамаир, Фитоспорин-М, Хорус, Фитолавин). Первая обработка проводится до распускания почек. За весь сезон проведите 2-4 опрыскивания с промежутком 2 недели. Эффективным методом для борьбы с паршой считается опрыскивание бордоской жидкостью. Проводят 2 обработки:

  1. До распускания почек. Используйте 3% раствор.
  2. После появления листьев. Для обработки применяйте раствор концентрацией 1%.

Интервал между опрыскиваниями – 2 недели. За сезон проведите до семи обработок.

Рекомендуется проводить дополнительные работы, к ним относят обрезание сухих веток, зачистку пораженной коры, беление обработанных участков.

Ржавчина

При ржавчине на листьях образуются полоски, пятна бурого оттенка, на них видны чёрные вкрапления – скопления спор. В дальнейшем грибок начинает распространяться на ветви, плоды, кору. Большая часть молодых побегов гибнет. В местах поражения растрескивается кора, недозревшие фрукты опадают.

Лечение начинайте ранней весной, до распускания почек. Избавитесь от пораженных листьев. Укоротите ветви на 10 см ниже заболевших участков. Продезинфицируйте срезы 5% раствором медного купороса, затем обработайте растения, используя бордоскую жидкость 1%. Проведите три опрыскивания с перерывом в три недели.

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

Проявление филлостиктоза сопровождается маленькими бурыми пятнами с тёмно-коричневым ободком на листьях. В центре видны споры грибов – чёрные точки. Пятна могут покрывать всю поверхность листовой пластины.

Для профилактики (весной до цветения) опрыскивайте деревья бордоской жидкостью 3-4%. После цветения проведите обработку тем же раствором с концентрацией 1%. Третью обработку проводите за 3 недели до сбора плодов. Лечение начинайте осенью: избавьтесь от опавшей листвы, перекопайте приствольные круги, обрежьте крону, опрыскайте растения раствором мочевины 5%, а почву обработайте 7%-ным препаратом.

Цитоспороз

При цитоспорозе поражается кора – на ней проявляются тёмные язвы. В дальнейшем они проникают в ствол, становятся больше, приобретают коричнево-красный оттенок. Постепенно кора и ветви отмирают.

Лечение состоит из трех обработок в весенний период:

  1. В период набухания почек используйте фунгицид Хом из расчёта 40 г на 10 л воды.
  2. Перед цветением опрыскайте дерево раствором медного купороса – на 10 л воды 50 г.
  3. После окончания цветения повторить первую обработку.

Под конец осени удалите поражённые ветви и сожгите их. Зачистите раны, удалив до 2 см здоровых тканей. Продезинфицируйте срезы 3% медным купоросом, штамбы деревьев обработайте известью. Внесите подкормку, желательно минеральные удобрения (калийные или фосфорные).

Чёрный рак

Чёрный рак – серьезное грибковое заболевание, во время которого на листьях образуются чёрные пятна, а на плодах появляется чёрная гниль. Помимо этого происходит потемнение коры, на её поверхности появляются трещины, из-за чего она начинает выворачиваться наизнанку.

К лечению приступайте весной, когда температура воздуха достигнет до +15 градусов и более. Используйте острый нож для удаления поражённых участков, захватите около 1,5-2 см здоровой коры. Раны продезинфицируйте медным купоросом 1-2%, смажьте садовым варом. После цветения опрыскайте растение бордоской жидкостью 1%. Если через 1-2 года заболевание снова появится, спилите и сожгите дерево.

Плодовая гниль (монилиоз)

Плодовая гниль опасна тем, что дозревающие плоды страдают от бурых пятен, расположенных на поверхности. В дальнейшем пятна становятся больше, из-за чего теряются вкусовые качества фруктов. Происходит стремительное распространение болезни, от чего портится весь урожай. Практически невозможно выявить заболевание на начальной стадии.

Если дерево болеет продолжительное время, его не удастся вылечить. Вы можете предупредить заболевание, применяя меры профилактики: ранней весной обработайте растение бордоской жидкостью 3%, фунгицидами. Вторую обработку проводите перед цветением, используя бордоскую жидкость 1%. После сбора урожая опрыскайте дерево раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. На каждое растение уходит около 3 л раствора. Избавьтесь от поражённых плодов.

Млечный блеск

Это болезнь, из-за которой страдает кора растения. Первые симптомы проявляются на листве. Листья начинают желтеть, на их поверхности виднеются полосы бело-серебристого цвета. Это приводит к осыпанию листвы. Болезнь продолжает прогрессировать – на коре появляются тёмные пятна.

Для лечения удалите заболевшие участки коры дерева, затем обработайте срезы раствором медного купороса 1% и садовым варом. Опрыскайте дерево бордоской жидкостью 1%. Весной до и после цветения проведите две обработки.

Бактериальные заболевания

Возбудителем бактериальных заболеваний является одноклеточный микроорганизм. Все поражения бактериями именуются бактериозами. Яблони нередко подвергаются таким болезням.

Бактериальный ожог (бактериоз, некроз)

Бактериальный ожог возникает из-за особых грамотрицательных палочек, поражающих как молодые, так и взрослые растения. Часто инфекция заносится с вновь купленным посадочным материалом. Благоприятными условиями для развития болезни является жара и тёплые дожди. Из-за бактериоза дерево теряет основной оттенок, на растении появляются тёмные пятна, листья темнеют и начинают сворачиваться, плоды выглядят тёмными и неестественными.

Чтобы предупредить инфекцию – тщательно осматривайте новые саженцы. Применяйте меры по отношению к вредителям и паразитам, вызывающим заболевания. Поливайте почву медным купоросом из расчета 60 г на ведро воды. Осенью удалите заболевшие ветви так, чтобы место среза находилось на 20 см ниже места заражения. Продезинфицируйте. В вегетационный период опрыскайте яблони бордоской жидкостью – это повышает стойкость к заболеванию.

Бактериальный корневой рак

Причиной развития бактериального корневого рака является бактерия Agrobacterium tumefaciens stevens, проникающая в корни дерева через раны. Спустя пару месяцев, на корнях появляется множество наростов, начинающих гнить, выделяя большое количество бактерий. При развитии болезни растение обычно гибнет.

Бактериальный корневой рак практически неизлечим, но на ранних стадиях есть возможность избавиться от болезни. Проведите дезинфекцию почвы, используя слабый раствор формалина из расчета 1 л на 100 л воды. Вносите раствор в почву осенью в тёплые сухие дни. На 1 кв. м уходит около 20 л раствора. Вместо него вы можете использовать хлорную известь – на 1 кв. м площади вносите по 200 г средства, после чего разровняйте почву граблями.

Вирусные болезни яблонь

Возбудителями вирусных болезней обычно являются мельчайшие частицы живого белка – они паразитируют на клетках растения, из-за чего оно начинает терять способность расти и может погибнуть.

Мозаика

Мозаичность – распространенное заболевание, которому подвергается яблоня. На одном дереве болезнь может проявляться меньше и сопровождаться слабой жёлто-зелёной мозаикой, на другом растении на листьях присутствует яркий жёлтый мозаичный узор. Летом определить мозаику практически невозможно. При заболевании листья мельчают, словно им не хватает питания, плоды также становятся маленькими, теряют вкусовые качества, само растение выглядит ослабленным, истощённым.

Для лечения постарайтесь обеспечить пространственную изоляцию между новыми саженцами и старыми, больными садами. Используйте здоровый посадочный материал. Эффективно ограничение заболевания путём термотерапии растений при температуре 37-38 градусов в течение месяца, с последующей регенерацией верхушки. При заболевании на поздней стадии выкопайте дерево и сожгите.

Звёздчатое растрескивание плодов

До сих пор неизвестно, какой возбудитель влияет на распространение заболевания. Вредоносность вируса высокая, при заражении у растений сильно снижается урожайность, плоды теряют привлекательность, их масса существенно уменьшается. Обычно болезнь проявляется на молодых, ещё не созревших фруктах – на них образуются бесформенные пятна, а в их центре имеются трещины, которым присуща звёздчатая форма. Кожура возле трещин становится тёмно-коричневой, почти чёрной. Листья на верхних ветвях становятся светлее.

Для борьбы с заболеванием выкопайте и уничтожьте растение. В качестве профилактических мер желательно использовать здоровый посадочный материал, обрабатывать растение от вредителей – они могут быть переносчиками болезни. Своевременно удаляйте сорняки, каждую весну обрабатывайте яблоню специальными препаратами.

Метельчатость (пролиферация)

Этим заболеванием растения страдают во второй половине лета – подвергаются тонкие боковые побеги и даже корневая поросль из спящих почек. Разросшиеся прилистники становятся крупными, молодые побеги приобретают красный оттенок, листья преждевременно желтеют и опадают, плоды кажутся недозрелыми. Корневая система не в силах справиться с чрезмерным разрастанием, из-за чего жизненный цикл растения оканчивается до фазы формирования семян.

Метельчатость не подлежит лечению. Вам необходимо как можно скорее выкорчевать растения и сжечь их. Для профилактики опытные садоводы рекомендуют опрыскивать растения, чтобы защитить их от сосущих вредителей, они являются переносчиками вирусов.

Розеточность (мелколистность)

Розеточность – вирусное заболевание, во время которого мельчают листья, становятся жёсткими, приобретают жёлто-зелёный оттенок, деформируются. Края листьев закручиваются, а сами пластины приобретают чашеобразную форму. Заболевшая яблоня плодоносит, но фрукты становятся маленькими, теряют яблочный вкус. Повсеместно сильно укорачиваются междоузлья побегов, на верхушках появляются розетки листьев – здоровых и деформированных.

Для лечения необходимо своевременно удалить и уничтожить части растения, на которых присутствуют признаки болезни. Обработайте срезы масляной краской, смешав её с сернокислым цинком. В случае если заболевание перешло на последнюю стадию развития, воспользуйтесь тем же раствором в концентрации 5%, при средних поражениях – 8%-ным раствором. Если поражено множество участков растения, используйте 12%-ный раствор. Для профилактики желательно весной вносить подкормки и своевременно удалять сорняки.

Бороздчатость древесины

Возбудителем болезни является вирус Apple stem grooving virus. В месте срастания привоя с подвоем образуются широкие полоски борозды, ямчатость, отдельные бурые некротические пятна или некротические линии. Кора штамба начинает вздуваться, на ней появляются рубцы и тёмные пятна или коричневые линии с тёмным оттенком. Заражённые растения преждевременно приносят плоды, окрашенные в красный яркий цвет. Побеги растут медленно. Обычно дерево гибнет.

Методов лечения болезни не существует. Садоводы рекомендуют не тратить время и не ждать, пока заболеют другие растения. Просто нужно выкорчевать дерево и сжечь его.

Другие болезни

Нередко яблони страдают от плохого ухода, механических и термических повреждений. Растение может подвергаться нападкам насекомых. Важно знать, что делать в таких ситуациях, чтобы сохранить растение и получать хороший урожай.

Повреждение дерева

Дерево может быть повреждено грызунами, разломиться в результате природных катаклизмов или ветки начнут ломаться из-за неправильного формирования кроны.

Чтобы предупредить нападения грызунов подготовьте циновку из веток или кустарников, обмотайте ими центральный ствол и нижние ветви. Допустимо использование кукурузных «щитов», камыша, еловых веток. Главное снять защиту после окончания морозов.

Поскольку под укрывным материалом могут зимовать вредители, при наступлении тепла уберите и сожгите их скопления. Мелкие повреждения ствола замажьте садовым варом. Обычно небольшие следы от зубов исчезают к концу лета. Сломанные ветки обрежьте под основание, нанесите садовый вар или смесь обычной жёлтой глины с коровяк в соотношении 1:1.

Излишек или недостаток влаги

Если вы сумеете правильно организовать полив, дерево будет нормально расти и развиваться. Яблоням не по нраву как недостаток, так и переизбыток влаги. Основная часть воды «приходит» из почвы через корневую систему. Но при этом в сухую и жаркую погоду обязательно регулярно поливать растение. Недостаток влаги может привести к тому, что дерево начнёт стареть, что негативно скажется на показателе урожайности. Плодоношение будет нерегулярным, а созревшие плоды не только потеряют свой товарный вид, но и вкусовые качества.

Избыток влаги способен пагубно сказаться на иммунитете дерева, растение может подвергнуться различным заболеваниям. Если влага не впитывается в почву и вода застаивается, существует риск загнивания корневой системы.

Термические повреждения

Термические повреждения часто вызваны воздействием низких температур. Сильные морозы могут причинить вред ветвям, коре и даже корневой системе. Не менее опасны для растения не только солнечные, но и морозные дни. Кора разогревается, в ней начинается сокодвижение, но когда наступают сумерки, температура низко снижается, камбий замерзает. Это приводит к образованию трещин на коре плодового дерева.

Если заморозки наступили весной, когда происходит формирование почек и листьев, растение может прекратить плодоносить или и вовсе погибнет. Чтобы этого избежать укрывайте яблоню на зиму, используя еловый лапник или укрывной материал. Если лето будет жарким, а температуры высокие, это может негативно отобразиться на листьях и коре. Обязательно поливайте дерево, особенно эффективно в этом случае дождевание кроны и ствола.

Насекомые-паразиты

Яблони крайне часто становятся «лакомством» для различных насекомых-вредителей. Они могут причинить сильный вред листьям, цветам и плодам дерева. Самыми опасными насекомыми является яблонный цветоед, клещи, казарка, тля, короед, фруктовая моль, яблонная плодожорка.

Для борьбы с паразитами рекомендуется использование современных инсектицидов – они хорошо справляются с насекомыми. Главное своевременно приступить к обработке растения.

Плохой уход

Если за растением плохо ухаживать, оно может сильно пострадать. Не только хорошо поливайте дерево, но и обеспечьте ему правильный режим питания. Плодовому растению необходимы микроэлементы. При нехватке таких микроэлементов, проявляются следующие недостатки:

  • Марганец. Листья становятся пёстрыми, их прожилки явно видны.
  • Азот. Дерево растёт медленно, листья приобретают бледный оттенок.
  • Медь. На листьях проявляются пятна коричневого цвета.
  • Фосфор. Побеги и черешки краснеют.
  • Бор. Завязь плодов не может полностью развиться.

При излишке азота ветви и крона активно растут, но плодоношение ослабевает. По этой причине ограничьте внесение азота в период созревания плодов. В данном случае рекомендуется увеличить внесение фосфорных и калийных удобрений.

Яблоня – плодовое растение, которое может подвергаться различным заболеваниям. Чтобы вовремя предотвратить болезнь или вылечить дерево, необходимо знать симптомы и методы лечения. Только должный уход, регулярный полив, внесение подкормок и меры профилактики помогут защитить дерево от болезни.

Болезни яблонь: описание, фото, методы борьбы

Болезни яблонь: Pixabay

Болезни яблонь легче предотвратить, чем лечить. Пораженное дерево снижает урожайность на 60% или погибает. Изучаем признаки заболеваний и учимся с ними бороться эффективными методами.

Болезни яблонь и их лечение: цитоспороз

Яблоню часто атакуют грибковые споры рода Cytospora, распространяемые насекомыми, ветром или водой. Грибки расселяются на коре молодых и старых деревьев со слабым иммунитетом и вызывают заболевание, признаки которого:

  • появление черных и коричневых пятен на стволе;
  • обрастание пораженных участков пикнидами (мелкие усеченные бугорки);
  • образование налета в виде оранжевых спиралевидных конидий (грибковые споры);
  • отслоение размочаленной коры от ствола.

Цитоспороз: YouTube/Олег Рожков сад не по правилам

При повышенной влажности цитоспороз развивается в течение месяца или на протяжении летнего сезона, уничтожая дерево полностью. Лечить болезни яблонь сложно, поэтому нужны профилактические меры:

Мучнистая роса: признаки, лечение, профилактика

  • обрезание больных и сухих веток и обработка среза садовым варом;
  • опрыскивание треснутой и поврежденной коры медным или железным купоросом (3%);
  • уборка опавших листьев;
  • побелка стволов раствором гашеной извести с добавлением медного купороса;
  • рыхление почвы в околоствольном круге и внесение минеральных фосфорно-калийных удобрений.

Споры, вызывающие цитоспороз, обнаружить непросто. Если момент упущен, немедленно приступайте к лечению яблонь:

  1. Продезинфицируйте инструмент (ножовку, секатор).
  2. Срежьте больные ветви.
  3. Аккуратно снимите пораженную грибком кору.
  4. Смажьте «раны» раствором медного купороса (3%) или канифоли. При небольших повреждениях используйте для обработки раствор марганца.
  5. Нанесите на срезы и зачищенные участки ствола садовый вар.

В борьбе с грибковой болезнью используйте для опрыскивания фунгициды, приготовленные по инструкции.

Уход за клубникой после сбора урожая летом

Парша

В дождливую прохладную погоду в яблоневом саду поселяется гриб Venturia inaequalis, который вызывает заболевание паршой. Активное размножение грибковых спор происходит в мае, когда деревья покрываются зеленой листвой.

Болезни яблонь на листьях не уничтожают растение, но приводят к снижению урожайности и качества плодов. О появлении парши узнаете по таким признакам:

  • на молодой листве и завязи появятся бархатистые наросты оливкового оттенка;
  • пятна охватывают листовую пластину, она становится коричневой;
  • листья трескаются, возникают дырки;
  • плоды покрываются очагами пробковой ткани, теряют товарный вид и вкусовые качества.

Профилактические мероприятия в саду проводят с ранней весны. Действуют по плану:

  1. Нераспустившиеся почки опрыскивают раствором медного купороса (3%) или фунгицидом.
  2. При появлении молодых листиков и бутонов применяют бордоскую смесь (1%) и биостимуляторы роста.
  3. Через две недели после окончания цветения проводят профилактическую обработку фунгицидами.
  4. После сбора урожая дерево опрыскивают мочевиной (1%).

Почему желтеет чеснок и что с этим делать

Садоводы знают, что на сухих листьях, ветках и плодах парша остается до следующего сезона. Поэтому осенью и ранней весной проводят санитарную обрезку. Опавшие листья убирают и сжигают. Белят стволы гашеной известью до уровня разветвления, чтобы уничтожить споры грибка.

Мучнистая роса на яблоне

Опасный грибок Podosphaera leucotricha Salm поражает практически всю крону и даже кору яблони, вызывая заболевание мучнистой росой. Первые признаки болезни появляются ранней весной, когда споры перезимовавшего в почках гриба активизируются.

Мучнистая роса: YouTube/Сиверсад г.Чернигов

Мучнистую росу легко обнаружить по таким признакам:

  • листья яблони, побеги и бутоны покрываются серовато-белым пушистым налетом;
  • постепенно налет темнеет, образуются черные точки;
  • происходит усыхание листвы, побегов и цветоносов;
  • формирование плодов прекращается.

Вредители капусты и способы борьбы с ними

Если мучнистая роса поселилась в саду и яблони усыхают, для опрыскивания растений используют медьсодержащие препараты:

  • однопроцентную бордоскую смесь;
  • хлорокись меди (2 ст. л. на 10 л воды);
  • раствор медного купороса (50 г на 10 л воды).

Обработку деревьев проводят, начиная с ранней весны, в таком порядке:

  • по первым листикам;
  • после цветения;
  • спустя две недели после цветения.

Нельзя допускать зарастания яблоневого сада. Грибковые споры боятся сквозняков и солнечных лучей. Поэтому весной и осенью проводят обязательную санитарную очистку сада от сухих и лишних веток, а также убирают опавшую листву под деревом.

Ржавчина

Болезни яблони, вызванные грибком Gymnosporangium tremelloides Hartig, называются ржавчиной. Споры переносят из одного растения на другое насекомые, птицы и ветер. Опасность ржавчины для яблони проявляется в преждевременном листопаде и снижении качества плодов.

Болезни винограда: названия, как лечить, фото

Ржавчина на яблоне: Pixabay

Определить появление паразитических грибков ржавчины несложно:

  • на листьях заметны желто-бурые и черные точки с ободками;
  • верхняя часть листовой пластины покрывается выпуклыми рыжими пятнами;
  • иногда пятна переходят на плоды;
  • кора на молодых побегах становится бородавчатой.

Чтобы не спровоцировать заражение яблонь ржавчиной, в саду лучше не высаживать можжевельник. Именно на этом растении размножаются грибковые споры. При обнаружении болезни пораженные части яблони срезают и сжигают.

Лечение проводят по схеме:

  • весной опрыскивают бордоской жидкостью (1%);
  • в период бутонизации используют раствор коллоидной серы (40 г на 5 л воды);
  • после цветения применяют фунгициды системно-контактного действия.

Если меры по борьбе с другими грибковыми заболеваниями уже проведены, дополнительно опрыскивать яблони от ржавчины не стоит.

Болезни смородины: виды, описание, методы борьбы

Болезни яблонь: черный рак

За яблонями нужен постоянный уход, включающий визуальный осмотр коры. Опасные болезни коры яблонь способны погубить даже молодое дерево. В коре поселяются споровые грибки Sphaeropsis malorum Peck, вызывающие черный рак. Если его не лечить, то дерево через 2–3 года усохнет.

Черный рак на яблоне: Pixabay

Симптомы черного рака:

  • образование красных пятен на коре в развилках веток;
  • потемнение коры, появляются пикниды ( точечные черные плодовые тела);
  • трещины и осыпание коры;
  • образование глубоких черных вмятин на стволе;
  • появление черной гнили на листьях;
  • деформация цветков и завязи;
  • осыпание листьев и плодов.

В густых зарослях споры черного рака переселяются на соседние деревья и кустарники. Погибнуть может весь сад, поэтому нужны профилактические меры:

Болезни огурцов: основные заболевания и борьба с ними

  • обрезка пораженных веток;
  • удаление черной коры со ствола;
  • уборка сухих листьев осенью и весной;
  • побелка стволов гашеной известью с добавлением медного купороса (10 г на 10 л воды);
  • обработка околоствольных кругов и стволов раствором железного купороса (3%).

При первых проявлениях болезни трещины на дереве обрабатывают раствором марганцовки и замазывают смесью, состоящей из нигрола и древесной золы (2:1). Применяют специальные фунгициды, которыми обрабатывают пораженные участки на дереве 2–3 раза в сезон.

Туберкуляриоз

Соседство яблони с красной смородины часто заканчивается переселением опасного грибкового заболевания туберкуляриоза на плодовое дерево. Болезни яблони на стволе провоцируют споры грибка Tubercularia vulgaris Tode, вызывающие отмирание живых клеток. Дерево погибает, успевая заразить все ближайшие плодовые насаждения.

Обработка смородины весной: чем брызгать и питать

Туберкуляриоз на дереве (пример): YouTube/Первый канал

Как определить заболевание туберкуляриозом? Внешние признаки таковы:

  • останавливается рост побегов (они усыхают);
  • желтеют и засыхают листья;
  • кора покрывается красными выпуклостями;
  • красные точки засыхают и темнеют;
  • кора отмирает и отпадает от ствола.

Чтобы не допустить распространения болезни по всему саду, необходимо придерживаться агротехнических требований:

  • выбирать для посадки здоровые саженцы;
  • расчищать загущенные посадки;
  • отделять ягодник от яблоневого сада;
  • убирать и сжигать опавшие листья и сухие ветки.

При появлении подозрительных язв кору яблони зачищают, опрыскивают бордоской смесью или медным купоросом (1%). Для открытых ран используют замазку (садовый вар, масляную краску на олифе и пр.). Ранней весной все яблони и другие садовые растения обрабатывают медьсодержащими препаратами.

Обрезка смородины: особенности в зависимости от вида

Болезни яблонь можно вылечить, если принять меры по защите коры и зеленой части растения от грибковых спор. Для этого достаточно знать симптомы заболеваний и вовремя их обнаружить. Особенно важен уход за старыми яблонями, у которых ослаблен иммунитет и есть повреждения на коре.

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: