Особенности обрезки ремонтантной малины осенью

Как обрезать ремонтантную малину осенью

Многие садоводы любители последние годы с обычных разновидностей различных растений переходят на так называемые ремонтантные сорта, способные приносить в два раза больше урожая. Поскольку принцип плодоношения у таких растений резко отличается от обычных сортов, нужно учитывать, что в отношении них меняются и уходовые процедуры.

Так, например, обрезка ремонтантной малины осенью проводится по иной методике, чем обрезка малины традиционных разновидностей. В этом материале мы расскажем, чем отличается одна малина от другой, и как правильно обрезать ее перед наступлением холодов.

Обрезают ли ремонтантную малину на зиму

Ремонтантных сортов малины с каждым годом становится все больше и больше. Особенно активно селекционная работа ведется в Европе, поскольку климат там хорошо подходит для малины осеннего срока созревания.

Однако и в нашей стране ремонтантные сорта получают все большее распространение. Связано это с удобством их возделывания. Действительно, ремонтантная малина обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными сортами.

Таковыми являются следующие:

  1. В отличие от обычных сортов, ягоды на ремонтантной малине созревают на побегах и первого, и второго года жизни. Первый урожай от нее можно получить уже в год посадки саженца.
  2. Ухаживать за ней проще, поскольку не требуется укрывать ее на зиму. Сорта более зимостойки.
  3. Ремонтантная малина меньше поражается как заболеваниями, так и вредителями. Это связано с тем, что цикл развития насекомых-вредителей не совпадает по времени со сроками плодоношения кустарника.
  4. Урожайность ее намного выше по сравнению с обычными сортами, а ягоды крупнее и сочнее.
  5. Период плодоношения растянут во времени, поэтому дольше можно получать свежие ягоды.

Обрезка ремонтантной малины на зиму является обязательной процедурой, потому что именно благодаря ей достигаются многие показатели таких сортов. Все о ремонтантной малине и ее отличиях от обычной – в видео по ссылке ниже.

Когда и для чего проводится обрезка ремонтантной малины

В плане удаления лишних побегов ремонтантная малина не отличается от других кустарников.

Ей нужны разные виды обрезки:

  • омолаживающая — для поддержания жизнедеятельности куста удаляют побеги старше двух лет (при выращивании на два урожая) или однолетние отплодоносившие (при выращивании на один урожай);
  • санитарная — с целью удаления сломанных, высохших и больных веток;

Удаление засохших и повреждённых веток — необходимая часть обрезки малины

Оптимальные сроки

Слишком раннее обрезание малины может спровоцировать рост поросли. Здесь нужно руководствоваться принципом: лучше позже, чем раньше. Эту операцию оптимально проводить с наступлением регулярных заморозков.

В Подмосковье и средней полосе

В этом регионе у садоводов и огородников достаточно времени для осенних работ на даче. Обычно обрезку кустарников начинают, когда растение сбрасывает листья. В это время они уже не снабжают корни питанием. Но многие предпочитают проводить её в октябре-первой половине ноября. Главное – успеть до заморозков.

На Урале

Даже на Южном Урале заморозки начинаются в начале сентября. Это значит, что вегетационный период закончился и пора готовиться к зиме. Ремонтантную малину обрезают в августе, причём полностью, под корень.

Если задержать процедуру, то можно вообще потерять кустарник:

  • стебли сухие и ломкие из-за отсутствия влаги в почве;
  • морозы до 30° могут быть даже в начале зимы;
  • отсутствие снежного покрова.

Хрупкие стебли нельзя пригнуть к земле и хоть чуть-чуть присыпать снегом, вследствие чего необрезанные побеги замерзнут и погибнет все растение.

В Сибири

Даже в теплом Алтайском крае заморозки случаются уже в конце августа. А значит — нужно готовиться к зиме. В Сибири последние дни лета — лучшее время для обрезки. В эту пору культура уже отплодоносила и листья опадают.

Если осень выдалась очень тёплой, можно чуть сдвинуть сроки на начало сентября, но непременно успеть до первых грунтовых заморозков. Сибирская зима сурова, поэтому корни даже у зимостойких сортов могут пострадать.

Подведем итог: Урал и Сибирь мало подходят для выращивания ремонтантной малины. Даже в однолетнем цикле велик риск не уложиться в вегетационный период. Но все же не стоит опускать руки и отказываться от двойного урожая этой ягоды.

Если по каким-либо причинам не удалось провести обрезку осенью, это можно сделать и весной. Но здесь временные рамки являются более узкими – это надо успеть до начала сокодвижения.

По лунному календарю

В зависимости от фаз Луны изменяются параметры процессов в живых организмах:

  • скорость обмена веществ;
  • восприимчивость к болезням;
  • приживаемость пересаженных растений;
  • толерантность к порезам и ранам.

На растущей Луне активно растет надземная часть (стебли, листья, цветы, плоды). В этой фазе не рекомендуется проводить обрезку, в это время травмы стеблей могут вызвать болезни.

На убывающей развивается подземная часть (корни, луковицы, клубни). Поэтому процедура абсолютно безопасна.

Новолуние и полнолуние — периоды, когда растения наиболее уязвимы. В такие дни обрезать малину опасно. Но за день до новой Луны и в день после него — удачное время для удаления поврежденных и больных растений, дикой поросли.

Чтобы узнать фазу, можно обратиться к календарю. Для каждого дня там указана необходимая информация. Существуют и специальные, районированные лунные календари для огородников.

Наиболее благоприятные дни для обрезки:

  • Август — 16-29;
  • Сентябрь — 15-27;
  • Октябрь — 15-27;
  • Ноябрь — 13-25.

Особенности обрезки ремонтантной малины

Способность ремонтантных сортов плодоносить дважды за сезон обусловлена тем, что ягоды созревают не только на двухлетних побегах, но и на однолетних. Именно этот факт влияет на технологию обрезки и время ее проведения.

Кроме того климатические особенности регионов вносят свои коррективы в этот процесс и поэтому особенности обрезки в разных условиях отличны.

Холодный климат

Стоит отметить, что культуру можно выращивать не только ради двукратного сбора урожая. В регионах с холодным климатом предпочтительнее оставлять только однолетние побеги и собирать урожай один раз.

Это обусловлено тем, что оставленные на зиму однолетние побеги могут пострадать от морозов. К тому же, из-за раннего похолодания, осенний урожай может не вызреть. Поэтому применяется технология полной обрезки с удалением всех побегов. Это позволяет собрать урожай только один раз, но он будет более обильным и вызреют все ягоды.

Данная технология избавляет от необходимости пригибания побегов к земле и сооружения дополнительных укрытий.

Стоит отметить, что подобная технология обрезки применяется огородниками и в условиях умеренного климата. Это обусловлено не только желанием получить большой урожай, но и предотвратить истощение растений. Для того, чтобы плодоносить дважды за сезон им требуется намного больше питательных веществ и соответственно необходим более тщательный уход за посадками.

Умеренный и теплый климат

Получить полноценный урожай малины дважды проще всего именно в условиях теплого и умеренного климата. Для этого осенняя обрезка проводиться с частичным удалением побегов.

Вырезку двухлетних побегов можно проводить как после сбора первого урожая, так и по окончании второго этапа плодоношения. Однолетняя поросль удаляется частично, а самые крепкие ветви оставляют на зимовку — они в следующем году дадут первую партию ягод.

Важно! Большинство ремонтантных сортов холодостойки, но некоторые все же требуют укрытия на зиму. Этот момент стоит учесть при выборе сорта для посадки.

Также стоит учитывать, что в условиях теплого климата более активно образуется молодая поросль в течение всего сезона. Для получения полноценного урожая ее следует удалять, не дожидаясь осени.

Читайте также:
Описание и выращивание декоративного дерева клен

Последствия игнорирования обрезки малины

Чтобы еще раз убедиться в необходимости обрезать кусты малины, следует понять последствия, к которым может привести игнорирование этого агротехнического приема.

Таких негативных моментов несколько:

  • При отсутствии обрезки малинник будет похож на непроходимые заросли и это значительно затруднит уход за ним.
  • Из-за недостаточной и неравномерной освещенности растений, ягоды будут медленнее созревать, а вкус их будет менее сладким.
  • Питательные вещества из грунта будут расходоваться быстрее, так как побегов и молодой поросли будет больше. Это приведет не только к быстрому истощению почвы, но и к нехватке питательных веществ для полноценного питания растений.
  • Неухоженный малинник особенно подвержен поражению вредителями и болезнями. Опрыскивать такой участок труднее, а наличие старых или засохших побегов будет способствовать распространению паразитов.

Из всего вышесказанного можно сделать единственный вывод — обрезать малину надо обязательно. Что касается ремонтантных сортов, то в этом случае стоит уделить внимание и особенностям технологии обрезки.

Как правильно обрезать ремонтантную малину

В зависимости от времени года процедура будет проводиться по-разному, но в любом сезоне для обрезки потребуются:

  • секатор или сучкорез;
  • раствор спирта или другого дезинфицирующего средства для обработки инструмента;
  • плотные перчатки, особенно для сортов с шипами.

Для работы в малиннике необходимы плотные перчатки, чтобы не поранить руки шипами.

Два варианта обрезки ремонтантов осенью: на один и на два урожая

В это время года проводят омолаживающую обрезку после плодоношения. Однако сразу после сбора урожая хвататься за секатор не стоит: пока не опали листья, в них идёт фотосинтез и в корни поступает питание, так нужное малине для успешной зимовки.

Поскольку ремонтантная малина, в отличие от обычной, плодоносит и на однолетних, и на двухлетних побегах, есть два варианта её обрезки осенью.

Срезают все ветки на уровне 4 см от земли, держа секатор перпендикулярно стволу. Тогда на будущий год малина даст урожай один раз, но ягоды будут зреть непрерывно с августа до самых холодов. При этом кусты, высаженные текущим летом, укорачивают меньше — до 20 см от земли, чтобы они хорошо укоренились. Вариант подходит для регионов с холодной и короткой осенью.

Удаляют только отплодоносившие побеги под корень, как при обрезке обычной малины. Этот вариант менее распространён, но даст возможность кусту проявить в полной мере свойство ремонтантности, то есть он даст два урожая за лето.

Правда, второй при этом будет не таким обильным, как первый, и даже не во всех регионах успеет вызреть, так что больше он подходит для южных областей России.

Малину, у которой урожай созревает на двухлетних побегах, но на однолетних также завязываются ягоды (и при условии длинной и тёплой осени успевают вызреть), обрезают после снятия урожая как традиционную, не трогая эти однолетние плодоносящие ветки.

Их укорачивают уже перед самой зимой. Примером такой разновидности служит сорт Жёлтый гигант, который в интернете иногда называют полуремонтантным.

Как ухаживать за ремонтантной малиной осенью после обрезки

Уход за ремонтантной малиной осенью после обрезки несложен. Корневая система ремонтантной малины залегает довольно близко к поверхности. Поэтому в прикорневой зоне обычно не проводят никаких работ с почвой. После проведения обрезки нужно обязательно собрать все срезанные побеги и сжечь их.

Старая листва тоже является рассадником вредителей, поэтому и ее нужно аккуратно убрать, причем не только с земли, но и ту, что осталась на побегах. Для этого удобно использовать голицы.

Оставленные побеги первого года нужно подрезать, удалив отплодоносившие верхние части. После этого стебли можно пригнуть к земле и закрыть укрывным материалом. Их можно также подвязать на низкую шпалеру или переплести между собой.

Почву в прикорневой зоне обязательно нужно замульчировать торфом или перегноем, это увеличит морозостойкость корней. Можно использовать для этой цели опилки, древесную стружку, солому. Процедуру необходимо выполнить вне зависимости от того, по какой схеме выращивается кустарник. Если это одногодичный цикл, то поверх срезанных стеблей просто насыпается слой мульчи.

Многие садоводы мульчируют посадки малины дерном, это не только утепляет верхний слой почвы, но и препятствует выходу вредителей из земли весной. Можно использовать для этого древесную кору, хвою.

Обрезка и уход за ремонтантной малиной осенью несложны. Особенно если возделывать ее по одногодичной схеме. К этому и стремятся большинство садоводов, высаживающих сорта такого типа на своем участке.

Заключение

Ремонтантная малина способна дать до двух раз больше ягоды, чем обычная. Однако, как и традиционные сорта ягоды, она требует соответствующего ухода, без которого не порадует вас ни вкусом, ни внешним видом, ни количеством ягод.

Название «ремонтантная» подразумевает всего лишь принципиально иную схему плодоношения, а не какую-то волшебную устойчивость к холодам, вредителям и т.д. Поэтому, будьте готовы отдать свое время и внимание на уход за растением, и будете вознаграждены.

Простая и понятная инструкция по обрезке ремонтантной малины осенью для начинающих

Зачем обрезать ремонтантную малину осенью, что это дает

Своевременная осенняя обрезка ремонтантной (то есть способной плодоносить в течение всего вегетационного периода) малины дает возможность собирать урожай ягод с отличными сортовыми характеристиками вплоть до наступления первых заморозков.


Если оставить малинник неочищенным, он потеряет свои «удвоенные» свойства уже на следующий год.
Вторая важная задача осенней обрезки — содержание посадок в аккуратном состоянии и решение проблем с вредителями.

Обязательно ли проводить обрезку

Ремонтантная малина начинает плодоносить на побегах в первый год посадки. Чтобы растения дали прирост качественных плодоносящих побегов весной, за зиму такой куст должен хорошо отдохнуть. Именно поэтому плодоносившие черенки и молодую поросль у ремонтантной малины удаляют осенью. Так корневая система накопит максимальное количество питательных веществ к новому сезону.

С наступлением первого весеннего тепла куст пустит новые сильные побеги с большим количеством плодовых почек.

Когда рассаживать и прореживать малину

Еще добавим, что сажать, рассаживать и прореживать корневые узлы ремонтантной малины лучше всего именно осенью, а не весной.

Наилучшим периодом для этого послужит промежуток времени между концом сентября и началом октября.

Стоит помнить о том, что при осенней высадке, у растения должно быть в запасе несколько недель, до начала первых заморозков, иначе малина может не успеть укорениться.

Если же предполагается сажать ремонтантную малину зелеными саженцами, то делать это нужно исключительно весной. Поскольку саженцы углубляют в грунт, всего лишь на 40 сантиметров, то не до конца сформированная корневая система, просто не перенесет длительных морозов и растение погибнет.

Многие садоводы очень рекомендуют на первом году после высадки удалять у кустов ремонтантной малины все завязи цветоносов. Объясняется это тем, что в самый первый сезон, все силы растения должны быть брошены на развитие корневой системы, а не на цветение и формирование плодов.

Читайте также:
Как вырастить голубую ель



Оптимальные сроки проведения процедуры

В выборе сроков обрезки ремонтантной малины есть свои хитрости. Чтобы получить максимальную урожайность на второй год посадки, период осеннего урожая сокращают на 30-40%. В таком случае большую часть куста вырезают в сентябре вровень с землей. Те, кто планирует получить большую часть ягод осенью, обрезку проводят в конце ноября-начале декабря.

Важно! Слишком ранняя обрезка ремонтантной малины стимулирует интенсивное образование вегетативных почек и ставит под угрозу будущий урожай.

Примерные сроки обрезки ремонтантной малины в РФ следующие:

  • Кубань, Южный Кавказ — октябрь-ноябрь;
  • Средняя полоса России — конец сентября;
  • Северные районы — конец августа — начало сентября.

Наиболее правильные способы обрезки малины

Чтобы не испортить будущую урожайность ремонтантной малины, стоит изучить простейшие правила обрезки:

  • нужно приготовить садовый инвентарь, подходящий для веточек с разной толщиной стебля: пилку, ножницы, сучкорезку;
  • инвентарь обязательно обработать дезинфицирующими средствами, во избежание попадания на срезы болезнетворных организмов;
  • орудия труда должны быть острыми, это поможет избежать рваных срезов;
  • срезы сразу же закрыть, воспользовавшись садовым варом.

Вместо садового вара можно использовать масляную краску.

Виды обрезки

Загущенная малина любого вида вырождается в любом случае. Она дает скудные урожаи и часто болеет. Чтобы не допустить такой ситуации, опытные садоводы оставляют на кусте не более 5-6 дающих ягоды побегов. Различают несколько видов обрезки ремонтантной малины.

Формирующая

Ремонтантный куст дает ягоды дважды в сезон на зеленом побеге этого года. Если ветку не удалять на зиму, она выпустит плодовые почки весной, но ягоды будут мелкими и собрать их получиться один раз лето.

Выходит, что формирующей обрезки у малины ремонтантных сортов не существует. С наступлением первых устойчивых заморозков все продуктивные побеги малины полностью удаляют под корень. Задача садовода — оставить в зиму исключительно корневую систему ремонтантной малины, что предотвратить вырождение сорта.

Омолаживающая

Для омоложения ремонтантной малины на участке используют собственный посадочный материал. Побеги этого лета осенью обрезают не под корень, а на высоту 20-25 см. Весной такие ростки разделяют и пересаживают на новое место. Один из ростков оставляют в земле, чтобы не нарушать общую архитектуру грядки.

Внимание! На одном растении оставляют не более 5-7 лидирующих побегов для размножения.

Санитарная

Санитарную обрезку ремонтантной малины проводят на протяжении всего сезона. Весной садоводы всегда удаляют малинную поросль, которая выступает своеобразным «паразитом» куста. Ростки высотой до 10 см усекают лопатой на глубину 6-8 см так, чтобы удалить их с корешком, но не повредить материнскую корневую систему куста.

В течение всего сезона необходимо регулярно осматривают посадки и устраняют больные, пораженные вредителями и болезнями ветки.

Как правильно обрезать ремонтантную малину

Бездумная обрезка ремонтантных сортов может погубить куст, поэтому действовать нужно предельно аккуратно.

Необходимые материалы и инструменты

Для чистки малинника вполне достаточно стандартного садового секатора с короткими ручками и длинными изогнутыми лезвиями. Главное правило — инструмент должен быть хорошо наточен, пружинный механизм смазан.

Важно! Лезвия тупого секатора «размочаливают» срез, что несет особую опасность для растения. Через такую рану в растение попадают споры грибов, малинник мгновенно заражается и сильно болеет.

Схемы обрезки

Ремонтантные сорта плодоносят до двух месяцев и больше. Во время осенней чистки важно вырезать абсолютно все побеги под корень. Исключение составляют те кусты, которые оставили на разведение.

Пошаговая инструкция по обрезке

Обрезка ремонтантной малины осенью максимально простая и понятная:

  1. С участка сгребают листья, чтобы обнажить грунт с молодой порослью.
  2. Побеги любой высоты удаляют вровень с землей с помощью секатора.
  3. Хворост обязательно собирают и выносят из малинника.

Если недалеко на садовом участке расположены грядки с обычной малиной, по окончании всех мероприятий стоит засыпать корневища толченым углем или пеплом.

На заметку! Все работу в малиннике проводят в защитных рукавицах и одежде из плотного материала.

Нужно ли срезать кусты ремонтантной малины под зиму

Садоводы обрезают кустарник по разным причинам. В первую очередь это требуется для подготовки культуры к предстоящей зимовке и эффективной защиты кустов от воздействия холода.

Если не проводить плановую обрезку, куст сформирует большое количество непродуктивной поросли и будет выглядеть непривлекательно. Старые ответвления начнут поглощать из почвы все питательные элементы, а по мере загущения малины она станет уязвимой к воздействию паразитов и инфекций.

Начинающие садоводы не учитывают, что выращивание малины с получением двойного урожая приводит к ее ослабеванию, ухудшению урожайности и вкусовых свойств. К тому же плоды, которые созревают в летний период, превращаются в пищу для опасного вредителя — личинок малинного жука. Под воздействием перечисленных факторов культура лишается ремонтантных свойств и теряет продуктивность.

Чтобы исключить все эти проблемы, по завершении плодоношения следует вырезать побеги под корень без сохранения пеньков. Все срезанные части нужно сжечь. В таком случае по наступлении весны побеги начнут активно расти и развиваться, а осенью на них сформируются крупные и здоровые ягоды. Эта схема выращивания обеспечивает только один урожай, но количество и размер плодов при этом большие.

Кусты, которые были посажены в текущем году, вырезанию не подвергаются. При этом их можно укоротить до 20 см для стимуляции развития и профилактики заболеваний.

Рекомендуем ознакомиться Когда лучше садить малину весной или осенью

Особенности обрезки

Рассмотрим особенности ухода за растениями разного возраста.

Молодой малины

Молодые побеги убирают осенью под корень, не оставляя пеньков. В северных регионах ремонтантная малина не успевает дать два урожая за сезон, а плодоносит в сентябре. Чтобы помочь малиннику пережить суровые зимы, осенние побеги срезают весной в момент появления молодой поросли. В таком случае старая ветка питает и сохраняет корень во время затяжной сибирской зимы.

Старой

Если не удалось удалить продуктивные побеги в старом малиннике осенью, обрезку проводят ранней весной до момента распускания почек. В противном случае куст потратит силы зря на содержание вегетативной части.

Лучшие способы, как заморозить малину на зиму правильно.

Серия томатов «Малиновое чудо»: чем они так хороши.

Салатный сорт с мясистой мякотью — томат «Малиновый рассвет».

Особенности процедуры

Разобравшись, нужно ли обрезать ремонтантную малину осенью, следует перейти к ознакомлению с техникой и особенностями проведения этой процедуры.

Ремонтантные сорта плодоносят как на однолетних, так и на двухлетних побегах. Но для формирования побегов замещения для второго урожая культуре приходится тратить много сил. Поэтому обрезка кустов таких сортов малины имеет некоторые особенности.

В течение первого года жизни на растениях появляются молодые ветки. В июле они покрываются цветами, а в конце лета — ягодами. В следующем году все однолетние ветки вырезают до основания, сохраняют только пеньки размером 3 см. Проводить такую обрезку можно после уборки урожая — в октябре или ноябре. Главное условие для этого — благоприятная погода.

Помимо повышения урожайности в следующем году, малиновые кусты надо обрезать для защиты кустарника от инфекций и вредителей, способных перезимовать на побегах и проснуться с наступлением теплой погоды весной. Чтобы изолировать оставшиеся после обрезки пеньки от негативных погодных условий, их рекомендуется укрыть утеплителем, даже если зима в вашем регионе теплая и бесснежная.

Особенности обрезки ремонтантной малины зависят и от климатической ситуации в вашем регионе.

Формирование ягод на однолетних побегах занимает много времени, поэтому садоводы не всегда успевают собрать весь урожай до наступления холодов. Проблема усугубляется в северных регионах с суровой и непредсказуемой погодой, где заморозки появляются в тот период, когда на малиннике еще остается большое количество завязей. В таких случаях урожай приходится нормировать, переводя на побеги второго года, которые плодоносят в теплую пору.

Читайте также:
Крону деревьев, посаженных слишком близко, контролировать сложнее.

Рекомендуем ознакомиться Почва для крыжовника

После уборки ягод стебли вырезаются, чтобы малина не расходовала ценные вещества и силы на их восстановление, а направила всю энергию на образование новой волны плодоношения.

Завершив обрезочные работы осенью, следует обеспечить ремонтантным сортам правильный уход.

Поскольку корни культуры расположены близко к поверхности, проводить какие-либо действия с грунтом нельзя. При этом важно сгрести все срезанные ветки и сжечь их подальше от сада.

В старых листьях тоже могут быть возбудители болезней и вредные насекомые, поэтому они утилизируются. Это касается не только опавшей листвы, но и тех листьев, которые остались на кустах.

Однолетние ветки подрезаются с удалением отплодоносивших верхних частей. Затем стебли пригибают к земле и закрывают утеплителем. Также их рекомендуется подвязывать к низкой шпалере или переплетать друг с другом.

Землю в области размещения корней тщательно мульчируют. Для этого подходит перегной или торф, способствующий повышению морозостойкости корневой системы. Кроме того, для обработки подходит стружка древесины или солома.

Специфика процедуры зависит от метода выращивания ремонтантной малины. Если речь идет об одногодичном цикле, то поверх обрезанных побегов достаточно высыпать слой мульчи.

Некоторые дачники используют для мульчирования дерновую почву, которая обеспечивает эффективное утепление корневой системы и предотвращает распространение паразитов, которое возможно с наступлением теплого периода. Еще для мульчирования можно применить кору деревьев или сухую хвою.

Чтобы обрезка ремонтантной малины была благополучной и эффективной, следует соблюдать несколько правил. Если речь идет об одногодичном цикле, то побеги срезают до уровня почвы. Двухлетние экземпляры не подвергаются обрезке на первом году жизни. Вместо этого их верхушки прищипываются с наступлением весны: это способствует более интенсивному формированию боковых побегов.

С целью профилактики грибковых болезней в середине весны можно опрыскать кусты раствором бордоской жидкости. Для стимуляции хорошего плодоношения следует вносить в почву комплексные подкормки. За несколько дней до цветения и в конце осени малинник обрабатывают фосфатными и калийными препаратами.

Рекомендуем ознакомиться Отличие черной малины и ежевики

Обработка срезов и дальнейший уход

На момент плодоношения ремонтантных сортов малины основные вредители этой культуры уходят в спячу, поэтому ягоды не повреждаются червями. Болеют такие сорта крайне редко.

После чистки необходимо внести удобрения для восстановления сил растений. Осенью рекомендуется использовать органические подкормки: компост, разведенный помет птиц или кроликов, перепревший навоз.

Ремонтантная малина очень требовательна к влаге. Крайне важно провести осенний «зарядный» полив, чтобы кусты ушли в зиму благополучно. Если осень выдалась засушливой, после обрезки малины вдоль грядок роют траншею глубиной 20-25 см и обильно заливают. На следующий день посадки мульчируют соломой, опилками, хвоей. Толщина слоя 15-20 см, его оставляют до весны.

На заметку! Капельный полив — оптимальный способ орошения ягодников, требовательных к влаге в период цветения. Он требует минимального вмешательства садовода, но эффективно увлажняет глубинные слоя грунта в рядах.

Как обрезать ремонтантную малину осенью

Обрезка ремонтантной малины – одна из процедур по уходу за посадками, проводимая в предзимний период. Большинство садоводов считают ее абсолютно необходимой. Действительно, осенняя обрезка является отличным способом оздоровления кустарника, повышающим ее урожайность и защищенность во время зимних холодов.

  1. Обрезают ли ремонтантную малину на зиму
  2. Сроки осенней обрезки
  3. Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
  4. Схема обрезки ремонтантной малины осенью
  5. Как ухаживать за ремонтантной малиной осенью после обрезки
  6. Заключение

Обрезают ли ремонтантную малину на зиму

Ремонтантных сортов малины с каждым годом становится все больше и больше. Особенно активно селекционная работа ведется в Европе, поскольку климат там хорошо подходит для малины осеннего срока созревания.

Однако и в нашей стране ремонтантные сорта получают все большее распространение. Связано это с удобством их возделывания. Действительно, ремонтантная малина обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными сортами. Таковыми являются следующие:

  1. В отличие от обычных сортов, ягоды на ремонтантной малине созревают на побегах и первого, и второго года жизни. Первый урожай от нее можно получить уже в год посадки саженца.
  2. Ухаживать за ней проще, поскольку не требуется укрывать ее на зиму. Сорта более зимостойки.
  3. Ремонтантная малина меньше поражается как заболеваниями, так и вредителями. Это связано с тем, что цикл развития насекомых-вредителей не совпадает по времени со сроками плодоношения кустарника.
  4. Урожайность ее намного выше по сравнению с обычными сортами, а ягоды крупнее и сочнее.
  5. Период плодоношения растянут во времени, поэтому дольше можно получать свежие ягоды.

Обрезка ремонтантной малины на зиму является обязательной процедурой, потому что именно благодаря ей достигаются многие показатели таких сортов.

Все о ремонтантной малине и ее отличиях от обычной – в видео по ссылке ниже.

Сроки осенней обрезки

Ягоды на ремонтантной малине продолжают созревать вплоть до заморозков. Поэтому и обрезается она обрезается поздней осенью, после того, как все побеги отплодоносили, сбросили листву и перешли в состояние покоя. Обычно это время приходится на начало или даже середину ноября, а в более теплых регионах и позже.

Если что-то помешало сделать осеннюю обрезку, процедуру можно провести и ранней весной, до того, как растение вступит в вегетативный период.

Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью

Обрезка ремонтантной малины осенью не представляет особой сложности и, в первую очередь, зависит от того, по какой схеме возделывается культура: однолетней или двухлетней. В первом случае проводится полная вырезка куста, а во втором – частичная. Для проведения процедуры лучше всего воспользоваться садовым секатором, обычно его усилия достаточно, чтобы срезать побег малины.

Если возникают затруднения, можно воспользоваться сучкорезом.

Схема обрезки ремонтантной малины осенью

Возделывание по двухлетней схеме дает большую урожайность за счет созревания первой волны ягод летом на двухгодичных побегах и второй волны осенью на побегах первого года. В этом случае обрезка осуществляется по классической схеме, когда на зиму полностью вырезаются лишь отплодоносившие побеги второго года жизни, а побеги первого года нормируются.

Схема возделывания ремонтантной малины с получением двух урожаев сильно истощает растение, поэтому многие садоводы возделывают ее по одногодичной схеме, собирая урожай ягод только с побегов – первогодков. После сбора урожая все отплодоносившие побеги (а фактически это весь куст) просто вырезают до основания. Таким образом, за сезон малина ремонтантная проходит все стадии развития:

  • рост;
  • ветвление;
  • плодоношение.
Читайте также:
Вишня из косточки в домашних условиях: можно ли вырастить и как посадить

На схему обрезки влияет и климатические условия региона, в которых выращивается малина. Урожай на побегах первого года жизни созревает довольно поздно, поэтому не всегда удается собрать его полностью. В северных регионах нередко заморозки приходят в то время, когда на ветках малины еще довольно много завязей, это значительно снижает урожайность. Поэтому урожай частично нормируют, переводя часть его на побеги второго года жизни, плодоносящие летом.

После сбора ягод их сразу вырезают, чтобы растение не тратило лишние силы и максимум питательных веществ направляло на формирование второй волны. Общая урожайность при этом не увеличивается, а лишь делится на два этапа, разделенные во времени.

Особенности обрезки ремонтантной малины осенью – в видео по ссылке ниже.

Как ухаживать за ремонтантной малиной осенью после обрезки

Уход за ремонтантной малиной осенью после обрезки несложен. Корневая система ремонтантной малины залегает довольно близко к поверхности. Поэтому в прикорневой зоне обычно не проводят никаких работ с почвой. После проведения обрезки нужно обязательно собрать все срезанные побеги и сжечь их.

Старая листва тоже является рассадником вредителей, поэтому и ее нужно аккуратно убрать, причем не только с земли, но и ту, что осталась на побегах. Для этого удобно использовать голицы.

Оставленные побеги первого года нужно подрезать, удалив отплодоносившие верхние части.

После этого стебли можно пригнуть к земле и закрыть укрывным материалом. Их можно также подвязать на низкую шпалеру или переплести между собой.

Почву в прикорневой зоне обязательно нужно замульчировать торфом или перегноем, это увеличит морозостойкость корней. Можно использовать для этой цели опилки, древесную стружку, солому. Процедуру необходимо выполнить вне зависимости от того, по какой схеме выращивается кустарник. Если это одногодичный цикл, то поверх срезанных стеблей просто насыпается слой мульчи.

Многие садоводы мульчируют посадки малины дерном, это не только утепляет верхний слой почвы, но и препятствует выходу вредителей из земли весной. Можно использовать для этого древесную кору, хвою.

Обрезка и уход за ремонтантной малиной осенью несложны. Особенно если возделывать ее по одногодичной схеме. К этому и стремятся большинство садоводов, высаживающих сорта такого типа на своем участке.

Заключение

Обрезка ремонтантной малины осенью – простая, но эффективная процедура, и выполнить ее под силу каждому. Сделать это довольно легко даже начинающему садоводу, для этого не требуются специальные знания и особый инструмент. А соблюдая сроки осенней обрезки и рекомендации по уходу, можно каждый год получать отличный урожай сочных и полезных ягод.

Ракитник: выращивание в саду, виды и сорта

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 22 июня 2018 Последние правки: 24 апреля 2021

  • Посадка и уход за ракитником
  • Ботаническое описание
  • Посадка ракитника в открытый грунт
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за ракитником в саду
    • Условия выращивания
    • Полив и подкормка
    • Пересадка
    • Размножение
    • Ракитник зимой
  • Вредители и болезни
  • Виды и сорта
    • Ракитник венечный (Cytisus scoparius)
    • Ракитник стелющийся (Cytisus decumbens)
    • Ракитник ранний (Cytisus praecox)
    • Ракитник скученный (Cytisus aggregatus)
    • Ракитник сидячелистный (Cytisus sessilifolius)
    • Ракитник чернеющий (Cytisus nigricans = Lembotropis nigricans)
    • Ракитник Цингера (Cytisus zingerii)
    • Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus = Cytisus ruthenicus)
    • Ракитник пурпурный (Chamaecytisus purpureus = Cytisus purpureus)
    • Ракитник регенсбургский (Chamaecytisus ratisbonensis = Cytisus ratisbonensis)
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Ракитник (лат. Cytisus) – род листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Бобовые, произрастающих на супесчаных и песчаных почвах Европы, Западной Азии и Северной Америки. По разным данным в роду насчитывается от 30 до 70 видов. Научное название ракитника происходит от топонима острова, где он впервые был найден.
В садовой культуре выращиваются около 15 видов рода. Многие из них используют в ландшафтном дизайне, декорировании, а некоторые – для укрепления песчаных откосов.

Посадка и уход за ракитником

  • Цветение: в течение месяца с апреля-мая по май-июнь.
  • Посадка: высадка саженцев в сад – с апреля по май.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: легкая, дренированная, супесчаная, нейтральной или слабокислой реакции.
  • Полив: обильный по мере высыхания верхнего слоя грунта.
  • Подкормки: с начала активного роста – азотными удобрениями, с середины лета – калийно-фосфорными.
  • Обрезка: после цветения ветки обрезают до сильного бокового ответвления, не затрагивая одревесневшую часть.
  • Размножение: семенами, зелеными черенками и отводками.
  • Вредители: моли-пестрянки, пяденицы.
  • Болезни: черная пятнистость и мучнистая роса.

Ботаническое описание

Ракитники – кустарники или невысокие деревья высотой от полуметра до трех метров. Тройчатые или редуцированные до одной доли листья располагаются на ветках очередно и у некоторых видов снабжены прилистниками. Иногда и ветки, и листья ракитников покрыты сероватым опушением. Мотыльковые цветки, чаще всего желтые, белые, а иногда розоватые, пурпурные или двуцветные, собраны на концах побегов в кисти или головки. Почти все представители рода являются медоносами. Плоды ракитника – линейные многосемянные бобы, растрескивающиеся при созревании и содержащие плоские, почковидные, блестящие семена.

Посадка ракитника в открытый грунт

Когда сажать

Кустарник ракитник высаживают в открытый грунт саженцами с наступлением весны. Место для растения должно быть солнечным и защищенным от ветра, а почва на участке – слабокислой (pH 6,5-7,5), хорошо дренированной, легкой и желательно супесчаной. Нельзя высаживать ракитник вблизи водоемов с рыбой, поскольку растение содержит ядовитые вещества. Для заполнения посадочного котлована нужно заранее приготовить почвенную смесь, состоящую из одной части дерновой земли, двух частей песка и одной части перегноя. В приготовленный почвогрунт вносят полное минеральное удобрение, например, Кемиру-универсал, из расчета 120 г на 1 м². Перед посадкой питательную земляную смесь тщательно перемешивают.

Как посадить

Если вы высаживаете несколько кустов, то выдерживайте между ними расстояние не менее 30 см. Яму выкапывают по объему в два раза больше, чем корневой ком саженца. Если почва на участке тяжелая, положите на дно котлована слой дренажного материала толщиной 20 см, но если вы будете выращивать ракитник в песчаном грунте, то толщина дренажного слоя может быть в два раза меньше.

Саженец располагают по центру ямы и постепенно заполняют свободное пространство питательной почвосмесью, слегка ее в процессе утрамбовывая. Корневую шейку саженца оставляют на уровне поверхности. После посадки приствольный круг обильно поливают, а когда вода впитается, его мульчируют слоем органического материала толщиной 3-5 см.

Уход за ракитником в саду

Условия выращивания

Посадка ракитника и уход за ним в открытом грунте не сложнее, чем культивирование любого другого садового кустарника. Выращивание ракитника требует проведения привычных для любого садовода процедур и мероприятий: полива, рыхления вокруг куста почвы, прополки и мульчирования прикорневого круга, подкормок, обрезки и подготовки к зимовке. Заботливый садовод, кроме выполнения описанных пунктов, не забудет и о профилактических обработках ракитника от болезней и вредителей.

  • Полив и подкормка

    Полив ракитника осуществляют по мере высыхания верхнего почвенного слоя, причем увлажняют приствольный круг растения обильно. Гибридные ракитники более требовательны к влажности грунта, чем видовые, но поскольку эта культура в целом отличается засухоустойчивостью, то в сезон с нормальным количеством осадков кустарник можно будет не поливать, однако в засушливое лето его увлажнение должно быть регулярным. С наступлением осени полив постепенно сокращают. Ракитник негативно реагирует на известь в воде, поэтому перед поливом воду следует отстаивать.

    Читайте также:
    Выращивание клубники из семян: от выбора посевного материала до посадки в грунт

    После полива или дождя желательно рыхлить почву в приствольном круге каждого куста на глубину 8-12 см, одновременно удаляя сорную траву.

    Что касается подкормок, то весной ракитник нуждается в азоте, а с середины лета – в калии и фосфоре. Исходя из этого и подбирайте для него удобрения: весной вносите под кусты мочевину из расчета 30 г на 10 л воды, а перед цветением для подкормки в том же количестве воды растворите 30 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата. Если вам покажется, что ракитник развивается недостаточно быстро, проведите третью подкормку, рассыпав под каждым кустом по 300 г золы.

    Пересадка

    Пересадка ракитника с одного места на другое осуществляется в том же порядке, что и первичная посадка: сначала нужно выкопать котлован объемом приблизительно в два раза больше корневой системы пересаживаемого куста, затем уложить на дно дренаж; плодородный грунт, приготовленный для заполнения посадочной ямы, следует смешать с удобрениями, и только после этого предназначенный для пересадки куст выкапывают, перемещают его к месту новой посадки, опускают корневой ком в яму и завершают посадку так, как было описано в соответствующем разделе.

    Размножение

    Размножается ракитник семенами, отводками и зелеными черенками. Семена ракитника собирают с созревших бобов в августе-сентябре и высевают их на глубину 5-6 мм в субстрат, составленный из песка и торфа в равных частях, после чего посевы накрывают пленкой. Проращивают семена при температуре 19-21 ºC в тени, время от времени опрыскивая и проветривая. В стадии развития 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в субстрат, состоящий из двух частей дерновой земли, одной части песка и одной части перегноя и разложенный по горшочкам диаметром 7 см. Весной сеянцы пересаживают в большие горшочки – диаметром 11 см – и прищипывают для усиления ветвления. В открытый грунт молодые ракитники высотой 30-55 см высаживают на третий год.

    Для черенкования нужно летом нарезать с взрослого растения полуодревесневшие побеги с 2-3 листьями, укоротить листовые пластины наполовину и высадить черенки в смесь торфа с песком под прозрачный колпак. Окоренение происходит при температуре 18-20 ºC, при этом черенки регулярно проветривают, а субстрат опрыскивают из распылителя. Через один или полтора месяца окоренившиеся черенки рассаживают по горшочкам диаметром 8-9 см и подращивают до двухлетнего возраста, после чего пересаживают на постоянное место.

    Для размножения ракитника отводками весной выбирают на кусте самые нижние ветки, укладывают их в проделанные в земле бороздки, пришпиливают и засыпают грунтом. В течение сезона отводки поливают и подкармливают одновременно с материнским кустом, на зиму их хорошо укрывают от морозов, а весной отделяют и отсаживают.

    Ракитник зимой

    После цветения ветки ракитника обрезают до сильных боковых разветвлений, при этом очень важно, чтобы не была затронута одревесневшая часть. С наступлением холодов не достигшие трехлетнего возраста молодые растения нужно на зиму укрывать, поскольку зимостойкость ракитника проявляется только в зрелом возрасте. Куст высоко окучивают сухой землей или торфом, затем ветки растения осторожно стягивают, связывают, постепенно пригибают к земле и закрепляют в таком положении. Сверху кусты засыпают сухими листьями, еловыми лапами или нетканым укрывным материалом, края которого прижимают к земле камнями.

  • Взрослые растения переносят зиму без укрытия.

    Вредители и болезни

    К болезням и вредителям ракитники в целом устойчивы, но могут поражаться молью-пестрянкой и пяденицей. При первых признаках оккупации растения молью следует провести его обработку раствором Хлорофоса. От пяденицы кустарник обрабатывают бактериальными инсектицидами.

    Из болезней опасней всего для ракитника черная пятнистость и мучнистая роса, покрывающая его листья и стебли беловатым неряшливым налетом. От мучнистой росы ракитник опрыскивают ранней весной, до начала сокодвижения, пятипроцентным раствором медного купороса, а летом в профилактических целях и для уничтожения инфекции кусты поочередно обрабатывают коллоидной серой, раствором Фундазола и медно-мыльной жидкостью. Возбудители черной пятнистости уничтожаются ранней весной раствором медного или железного купороса, а летом справиться с заболеванием могут помочь такие препараты, как хлорокись меди, Фундазол, Каптан, бордоская жидкость или любой другой фунгицид подобного действия. Раствор для обработки кустарника по листьям готовят в соответствии с инструкцией.

    Виды и сорта

    В садовой культуре ракитник встречается часто, однако некоторые его виды особенно популярны.

    Ракитник венечный (Cytisus scoparius)

    Растение родом из Южной и Центральной Европы. В высоту куст достигает 3 м, его тонкие зеленые побеги в молодом возрасте опушены; листья черешковые, очередные, тройчатые. Доли листьев тупые, овальные или продолговато-ланцетные, цельнокрайние. Верхние листья часто состоят из одного листочка. Неправильные светло-желтые цветки, формирующиеся одиночно или парами в пазухах листьев, располагаются на опушенной цветоножке. Плод растения – приплюснутый длинный и узкий боб с семенами. В культуре растение очень давно. У него много декоративных форм, которые, к сожалению, можно выращивать только в регионах с теплыми зимами:

    • Burkwoodii – ракитник с красно-алыми цветками с желтой каймой;
    • Killiney Red – растение с ярко-красными цветками;
    • Andreanus Splendens – кустарник с цветками, окрашенными в желтый и алый цвета.

    Ракитник стелющийся (Cytisus decumbens)

    В дикой природе встречается на юге Европы: он спустился из светлых сосновых лесов Далматских гор. Это распростертый кустарник высотой до 20 и диаметром до 80 см. У него зеленые опушенные пятиреберные побеги, которые очень легко укореняются, и продолговато-ланцетные темно-зеленые, опушенные снизу листья длиной до 2 см. Желтые цветки длиной до полутора сантиметров располагаются по одному или несколько в пазухах листьев. В культуре вид с 1775 года. Ракитник стелющийся отличается зимостойкостью, но в очень сильные холода может подмерзать.

    Ракитник ранний (Cytisus praecox)

    Это неприхотливое растение высотой до полутора метров с развесистыми дугообразными тонкими ветками, формирующими густую крону; листья узкие, ланцетные, светло-зеленые, длиной до 2 см; корневая система поверхностная. Обильно покрывающие куст ярко-желтые цветки обладают резким запахом. Этот вид обладает морозостойкостью. Наиболее известные сорта:

    • Олголд – ракитник с яркими желтыми цветками, раскрывающимися до появления листьев;
    • Ракитник Боскоп Руби – кустарник высотой до 2 м с продолговато-ланцетными листьями и рубиновыми с наружной стороны цветками, окрашенными изнутри в розовато-лиловый оттенок.

    Ракитник скученный (Cytisus aggregatus)

    Представляющий интерес карликовый вид из Восточной Европы. В высоту он достигает от 30 до 50 см, в диаметре же куст около 80 см. Цветет и плодоносит растение с трехлетнего возраста. Цветки у него яркого желтого цвета. Морозостойкость хорошая, но иногда могут обмерзать концы побегов.

    Ракитник сидячелистный (Cytisus sessilifolius)

    Это растение из Западной Европы высотой до полутора метров с тройчатыми листьями и ярко-желтыми цветками длиной до 1,5 см, формирующимися на укороченных цветоносах. Зимостойкость у этого вида низкая: выше снегового покрова побеги обмерзают, поэтому с наступлением холодов растение нуждается в укрытии.

    Читайте также:
    Самшит вечнозеленый: описание, посадка и уход

    Ракитник чернеющий (Cytisus nigricans = Lembotropis nigricans)

    Произрастает в Беларуси, Украине, европейской части России и в Западной Европе. Растение получило такое название, потому что при сушке его листья чернеют. Растет кустарник в высоту до 1 м, его побеги покрывают короткие прижатые волоски. Золотисто-желтые цветки формируются по 15-30 штук в вертикальное колосовидное соцветие на концах побегов. Ракитник чернеющий очень привлекателен в период цветения.

    Ракитник Цингера (Cytisus zingerii)

    Обитает в смешанных лесах в верховьях Днепра. В высоту он достигает 1 м, на молодых побегах – золотистое опушение и светло-зеленые тройчатые листья, а в период цветения, когда из каждой пазухи появляются желтые цветки, побеги становятся похожими на золотистые колосья. К сожалению, в культуре этот вид пока встречается нечасто.

    Известны садоводам также ракитники продолговатый (или удлиненный), выступающецветковый (или краецветковый, или плавающецветковый) и кьюсский.

    Ракитниками называют также представителей родственного рода Ракитничек (Chamaecytisus), которые часто можно встретить в садах.

    Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus = Cytisus ruthenicus)

    Это листопадный кустарник высотой до полутора метров с покрытыми серой корой изгибающимися ветвями. Побеги растения опушены шелковистым ворсом; листья тройчатые, состоящие из ланцетно-эллиптических листочков длиной до 2 см с шипиком на вершине. Сверху листья серовато-зеленые, снизу они покрыты густым опушением. Цветки у ракитника русского желтые, длиной до 3 см, они формируются в пазухах листьев по 3-5 штук и цветут около четырех недель. Вид отличается неприхотливостью в уходе и засухоустойчивостью.

    Ракитник пурпурный (Chamaecytisus purpureus = Cytisus purpureus)

    Спустился с гор Центральной и Южной Европы. Это стелющееся растение высотой до 60 см с раскидистой кроной и приподнимающимися ветвями, густо покрытыми тройчатыми листьями с широкоэллиптическими долями. Отличается вид быстрым ростом. Зимой он сильно обмерзает, но хорошо восстанавливается. У ракитника пурпурного есть высокодекоративная разновидность:

    • Атропурпуреа – раскидистый кустарник с пурпурно-розовыми цветками. Пользуется популярностью также гибридный ракитник Золотой дождь, который называют также ракитником Адама.

    Востребованы и такие сорта ракитника пурпурного:

    • ракитник Альбус – кустарник высотой до 45 см с белыми цветками. Сорт выведен в 1838 году;
    • Розеус – растение с розовыми цветками;
    • Альбокарнеус – сорт с бледно-розовыми цветками;
    • Амзатикус – ракитник с пурпурно-голубыми цветками;
    • Элогантус – сорт со свисающими побегами и фиолетово-красными цветками;
    • Плена – ракитник с махровыми цветками;
    • Депресса – карликовый сорт высотой до 20 см с очень мелкими листьями и плодами.

    Ракитник регенсбургский (Chamaecytisus ratisbonensis = Cytisus ratisbonensis)

    В природе встречается в бассейне Днепра. Это распростертое растение высотой до 30 см с тройчатыми листьями и серебристыми от опушения побегами. Цветки у ракитника регенсбургского ярко-желтые. Популярностью пользуется садовая форма вида:

    • Бифлорус – растение с серебристо-опушенными в молодом возрасте листьями. В целом вид устойчив и к засухе, и к морозам, поэтому встречается в садах от средней полосы вплоть до Новосибирска. В культуру вид введен в 1800 году.

    Кроме описанных видов, популярностью пользуются такие ракитники рода Ракитничек: Рошаля, подольский, лежачий, голый удлиненный и Блоцкого. А растение, знакомое читателям как золотой ракитник, как раз к ракитникам не относится: это бобовник анагировидный, или анагиролистный, или Золотой дождь – вид рода Бобовник.

    Ракитник: обо всех видах и сортах, а также посадке и уходе

    Растение неприхотливо и приспособляемо, поэтому отлично подойдет как для опытного садовода, так и для начинающего, а многообразие габаритов позволит найти для него место практически на любом участке.

    Описание ракитника

    Ракитник (бобовник) – это кустарник, способный вырасти до 3 м в высоту. Зеленая кора по всей площади покрывает его стебель, который со временем отвердевает. На поверхности веточек можно встретить небольшое опушение и слабые разводы серебристого окраса.

    Упругие побеги у молодого растения обращены к земле по причине того, что большая масса зелени склоняет неокрепшие стебельки. Три овальные доли образуют листовую пластину, на верхушке ракитника могут встретиться объединенные образцы. Лист достигает в длину 4 см.

    Виды ракитника


    Селекционеры вывели разнообразные виды и сорта ракитника, среди которых встречаются морозоустойчивые, источающие сильный аромат, карликовые и универсальные кустарники, ценящиеся за умение быстро приспосабливаться к окружающей среде.

    Популярные сорта


    Среди подобного многообразия кустарников практически каждый садовод сможет подобрать себе наиболее подходящий для выращивания.

    Сорт Описание Цветы
    Боскоп Руби Ранний сорт, примечателен своими декоративными качествами. Вырастает до 2 м в высоту, раскидистый, ветви длинные и тонкие. Листва насыщенно зеленого цвета. Красного цвета снаружи, изнутри – лилового. Плотно располагаются на кустарнике.
    Ранний Зеландия Сорт нуждается в утеплении на зимний период, поскольку не переносит морозов, очень теплолюбив. Листья ярко зеленые, продолговатые. Персикового окраса.
    Олголд Ранний сорт представлен пышным кустарником до 2 м в диаметре. Требует много солнечного цвета и песчаный грунт. Во время обильного цветения источает сильный запах. Желтого оттенка.
    Лена Теплолюбивый сорт достигает 1,5 м в высоту и нуждается в утеплении зимой. Снаружи красного цвета, внутри – золотистого.
    Сплендерс Напоминает форму шара, вырастает 0,5 м в высоту и в ширину. Зацветает уже в конце весны. Насыщенно соломенного цвета.
    Палетт Морозоустойчивый сорт. Большой красный цветок обрамлен солнечной каймой.
    Голландия Насыщенно зацветает уже в середине весны. Солнцелюбивый сорт примечателен своей устойчивостью к холоду и высокой приспосабливаемостью. Красно-пурпурного окраса и его оттенков.
    Альбус Морозостойкий сорт характеризуется ранним цветением, небольшими габаритами и шарообразной формой. Белые с незначительной желтизной.
    Бурквуди Высокий сорт, вырастающий до 2 м даже в неплодородном грунте, устойчив к холоду и засухе. Коралловые цветки обрамлены золотистой полосой.
    Золотистый дождь Компактный кустарник, содержащий яд. Лимонных оттенков.

    Ракитник посадка и уход

    Для того чтобы растение порадовало садовода красивым внешним видом, высокими темпами роста и обильным цветением необходимо обеспечить надлежащие условия ракитнику, который не выделяется особой прихотливостью среди прочих кустарников.

    Сроки и правила посадки

    Посадка саженцев в открытый грунт осуществляется весной. Место должно быть хорошо освещаемым и защищенным от сильных порывов ветра. Предпочтительнее высаживать в слабокислую почву, оборудованную дренажем. Наиболее выигрышный вариант – супесчаная почва. Нежелательно сажать близ водоемов, поскольку ядовитые элементы, входящие в состав растения, могут навредить водным обитателям. Предварительно необходимо подготовить смесь, которой следует заполнить лунки для кустарников.

    Она должна содержать:

    • Песок;
    • Дерновую землю;
    • Перегной.

    Рекомендуемое соотношение составляющих 2:1:1.

    Массу требуется хорошо перемешать накануне высыпания, также в нее можно внести немного минеральных удобрений.

    При посадке важно соблюдать дистанцию между саженцами в 30 см. При выкапывании лунки следует учесть наличие земляного кома. Обеспечение хорошего дренажа (20 см) поможет избежать застоя влаги и загнивания корневой системы. Для супесчаной почвы достаточно будет слоя в 10 см.

    Порядок действий при посадке:

    1. Расположить саженец в лунке;
    2. Засыпать свободные края приготовленной смесью;
    3. Утрамбовать почву;
    4. Увлажнить;
    5. Сырую почву покрыть небольшим количеством органического материала слоем 5 см.

    Полив

    Полив осуществляется по мере высыхания почвы, должен быть обильным. В дождливое время можно ограничить частоту увлажнений, также ее стоит сократить с началом осени. Использовать надо отстоянную воду, поскольку известь, содержащаяся в ней, навредит ракитнику. Важно регулярно пропалывать участок и рыхлить приствольный круг кустарника на 10 см вглубь.

    Читайте также:
    Калорийность персика, полезные свойства

    Подкормки

    Растение следует удобрять:

    1. Азотом, мочевиной в весеннее время;
    2. Смесью суперфосфата (60 г) с серным калием (30 г), разведенным в ведре воды;
    3. Древесной золой (300 г на 1 куст) при замедлении темпов развития кустарника.

    Пересадка и размножение ракитника

    Процесс пересаживания растения не значительно отличается от посадки и осуществляется следующим образом:

    1. Для кустарника подготавливается лунка, превышающая в 2 раза размер его корня;
    2. Дно ямки засыпается щебнем, битым кирпичом или керамзитом (дренаж);
    3. Накануне извлечения куста подготавливается грунт;
    4. Растение помещается в подготовленную лунку и присыпается.

    Размножение семенами

    В начале осени можно собирать семена с бобов и высаживать их в специальную почвосмесь, включающую в себя песок и торф в равных долях. Семена необходимо погрузить в почву на 0,5 см. Для создания эффекта парника следует накрыть емкость полиэтиленом и оставить в теплом темном месте. Регулярно проветривать и опрыскивать.

    Когда ростки обзаведутся листочками (минимум 2) следует рассадить их в разные горшки, наполненные специальным грунтом, состоящим из следующих компонентов:

    • Песок;
    • Дерновая земля;
    • Перегной.

    Весной необходимо пересадить молодые растения в емкости большего размера. После осуществляется прищипывание для того чтобы на кусте сформировалась пышная листва в будущем.

    Высаживание в открытый грунт осуществляется через 2 года, к этому времени кустарник должен вырасти до 0,5 м.

    Черенкование

    Летом можно производить заготовку черенков посредством срезания побегов, которые уже успели отвердеть и обзавестись 2-3 листочками. Затем саженцы следует укоротить наполовину и высадить в заранее приготовленную почвосмесь. Для успешного укоренения черенков необходимо создать подходящие температурные условия побегам и регулярно опрыскивать их. Через 1,5 месяца укоренившиеся саженцы следует рассадить по отдельным емкостям. Спустя 2 года растение можно высадить в открытый грунт.

    Размножение отводками

    Весной следует отобрать ветви, растущие снизу и расположить их в бороздках под кустом, присыпав небольшим слоем грунта. Затем следует подкармливать и поливать ветви, а с первыми холодами – утеплить. Весной можно отсаживать отводки.

    Болезни и вредители

    Проблема Мера устранения
    Моль-пестрянка Использование хлорофосома.
    Пяденица Применение инсектицидов.
    Мучнистая роса Опрыскивание фундазолом, медно-мыльным раствором.
    Пятнистость черная Обработка в летнее время фундазолом, поликарбацином (0,4 %), бордоской жидкостью (1 %).

    Зимовка ракитника в открытом грунте

    После того как растение отцветет – следует обрезать все тонкие ветви. Кусты, не достигшие трехлетнего возраста, рекомендуется утеплять на зимнее время посредством окучивания торфом, стягивания веток и накрывания сверху нетканой материей.

    Применение в ландшафтном дизайне

    Используется в композиции с декоративным камнем и хвойными, также может располагаться в качестве одиночного растения. Из кустарников не редко образуют живую изгородь, высаживая их в ряд. Ракитник сочетается с ландышами, лавандой и вереском.

    Мистер Дачник рекомендует: полезные свойства ракитника

    Жарновец метельчатый известен как замечательный медонос, также ценится за свои медицинские качества. Например, для того чтобы приготовить лечебный настой следует залить 1 ч.л. измельченного растения остывшей кипяченой водой, настоять и процедить.

    Показания к применению:

    • Туберкулез;
    • Желтуха;
    • Болезни печени;
    • Кашель;
    • Головная боль.

    Рекомендуется принимать дважды в день, однако перед применением следует проконсультироваться со специалистом для уточнения дозировки. Противопоказан при менструации и индивидуальной непереносимости.

    Ракитник: фото, виды кустарника, условия для выращивания, посадка и уход

    Удивить желтой окраской цветения весенних кустарников сложно. Но среди привычных и полюбившихся макклей, форзиций и Ко есть одно растение, которое не может не восхищать не только цветением, но и оригинальными текстурами. Ракитник — особенный во всех отношениях кустарник. Ослепительно солнечные оттенки интересных мотыльковых цветков и тонкие прямые «палочки» ярких побегов, растущих поразительно густо… У ракитников есть на что полюбоваться. Они хороши весь год, а цветут так продолжительно и обильно, что кажутся сказочным видением. И при этом почти не требуют ухода!

    Ракитники — хороши весь год, но особенно весной.

    Причудливые «веники» импозантных ракитников

    Ракитники (Cytisus) — листопадные, раскидистые, прямые кустарники из семейства Бобовых, которые часто сравнивают с «вениками» и ивами из-за тонких прямых веточек, а также с дроками — благодаря ослепительно желтому цветению.

    Все ракитники с возрастом разрастаются вширь больше, чем в высоту. Среди их видов есть приземистые полуметровые «подушки» и мощные кустарники высотой до 3-х м. Вегетируют ракитники очень продолжительно, рост начинается рано и длится до морозов, благодаря чему кусты выглядят свежо и нарядно даже поздней осенью. Часть побегов ракитников уходит под зиму невызревшими и с листьями.

    Крону ракитника иначе как текстурной не назовешь. Кусты густые и пышные, но выглядят очень оригинально, контрастируют с любым фоном. Прямые, ровные линии тонких веточек даже самых плотных видов создают ощущение графичной строгости и воздушной прозрачности. Побеги в молодости опушенные, окрашены в тот же тон, что и листья, иногда с редкими длинными колючками, древеснеют они только снизу.

    Тройчатые, изящные очередные листья с овальными или ланцетными долями и мелкими прилистниками или без них придают растению особую ажурность. Есть виды с ярко-зеленой окраской, темными изумрудными оттенками и серебристо-сизой опушкой.

    Цветут ракитники весной и летом, продолжительно, от 1 месяца. Отдельные ракитники способны цвести без устали с мая почти до августа.

    Мотыльковые пазушные цветки ракитника кажутся ослепительно яркими. Трубчатая двухгубая чашечка, крупный парус с выемкой, опушенная тупая лодочка и мелкие крылья чем-то напоминают цветки гороха. Тычинки срастаются в трубку. Цветки чаще распускаются по 1-3 шт в пазухах листьев, редко — собраны в негустые кисти соцветий на концах побегов. Большинство ракитников — золотисто-желтые, но есть виды и сорта с белым, двухцветным, красным или розовым тоном. У некоторых видов цветки душистые.

    Плоды ракитников — линейные, поразительно легко растрескивающиеся бобы с немногочисленными почковидными семенами.

    Ракитник стелющийся (Cytisus decumbens).

    Виды ракитников

    Классификацию ракитников активно пересматривают, часть растений с эффектными верхушечными соцветиями и необычным окрасом выделена в другие роды. Но большинство фаворитов легко узнаются.

    За хорошую зимостойкость, выносливость, неприхотливость и яркое цветение даже в регионах с суровыми зимами садоводам особо полюбились 5 видов ракитников.

    1. Ракитник стелющийся (Cytisus decumbens) — карликовый, обильноцветущий, распростертый на более чем метр в диаметре при высоте до 20 см вид, отлично зимующий под снегом. Ребристые зеленые побеги способны укореняться, а темные листья подчеркивают насыщенные оттенки расположенных в пазухах крупных желтых цветков.
    2. Ракитник волосистый (Cytisus hirsutus), раньше известный как ракитник скученный (Cytisus aggregatus) — продолжительно цветущий фаворит среди низких, до 40 см в высоту, «подушечных» видов с распростертыми побегами. Ярко-лимонными парами или тройками цветков по всей длине веточек можно любоваться в мае-июле, а иногда и дольше.
    3. Ракитник русский (Cytisus ruthenicus), также известный как ракитник Цингера (Cytisus zingeri) — компактный, кудрявый, густоветвистый, от 50 см до 1 м в высоту вид с золотой опушкой на молодых побегах, густыми светлыми листьями и золотистыми цветками, распускающимися с конца мая по всей длине побегов.
    4. Ракитник ранний (Cytisus praecox) — неприхотливый фаворит с прямыми тонкими побегами-дугами в очень густых кустах высотой в 1-1,5 м. Листья светло-зеленые, цветки — ярко-желтые. Цветение поразительно обильное, наиболее раннее из всех видов, обычно — майское.
    5. Ракитник удлиненный, или продолговатый (Cytisus elongatus) — прямой строгий кустарник высотой до 1,5 м с густо опушенными, серебристо-серыми листьями и золотисто-желтыми цветками. Цветет с мая до августа.
    Читайте также:
    Как самостоятельно вырастить томатное дерево тамарилло

    Ракитник русский, или ракитник Цингера (Cytisus ruthenicus).

    Немало популярных в Европе ракитников малозимостойких, они все чаще появляются в продаже и у нас. Способны выдержать морозы до -20 °С и зиму под снегом или укрытием:

    • ракитник кьюсский (Cytisus kewensis) — низкорослый, до 30 см, карликовый ракитник со стелющимися побегами и огромными кремовыми цветками;
    • ракитник Бина (Cytisus x beanii) — темнолистный кустарник высотой до полуметра и шириной до 1 м, с прямыми побегами, весной полностью скрытыми под ослепительно яркими пазушными цветками;
    • ракитник плавающецветный (Cytisus emeriflorus) — распростертый вид высотой до 60 см с миниатюрными листьями и как будто плавающими под ними на длинных цветоножках крупными золотистыми цветками;
    • ракитник венечный (Cytisus scoparius) — крупный кустарник высотой до 3-х м с тонкими прямыми побегами, яркими тройчатыми листьями и светло-желтыми двухсантиметровыми пазушными цветками; может предложить немало декоративных форм и сортов с алыми, золотистыми и желто-алыми цветками на любой вкус.

    Использование ракитника в дизайне сада

    Это оригинальные и универсальные продолжительно цветущие кустарники. Графичные текстурные кроны ракитников одинаково хорошо смотрятся в сольных партиях и группах в качестве:

    • высокого, объемного, текстурного, графичного, сезонного или цветового акцента для цветников и миксбордеров;
    • украшения газона;
    • фонового растения;
    • основы пейзажных групп, опушек и рощ;
    • контрастного партнера в дуэтах и группах с хвойными, стриженными изгородями и зелеными скульптурами;
    • украшения альпинариев и рокариев;
    • пышного акцента у водоемов (без рыб), ручьев, их имитаций;
    • бордюров или живых изгородей, в том числе смешанных.

    Эти кустарники незаменимы в укреплении почвы на склонах, откосах, сложном рельефе.

    Ракитник в саду.

    Ракитники хорошо сочетаются с большинством пейзажных кустарников. Вейгела, дейция, чубушники, спиреи — типичные их партнеры. При помощи ракитников можно вводить контрасты в опушки у крупных листопадных и плакучих деревьев или ансамбли с хвойными. Особенно хороши тандемы с можжевельниками и соснами. Ракитники великолепно смотрятся в вересковых садах, в компании декоративных злаков, гераней, вероник, аюги, других подушечных и почвопокровных многолетников.

    Ракитники — хорошие медоносы, привлекающие в сад полезных насекомых. Их можно выращивать как оранжерейные, горшечные и кадочные кустарники, выгонять для ранневесеннего цветения.

    При высадке ракитников стоит учитывать их ядовитость и потенциальную опасность для детей и домашних животных.

    Условия, комфортные ракитнику

    Привыкшие в природе селиться на песчаных и супесчаных почвах, ракитники не выносят плотных, заболоченных, глинистых, тяжелых почв с кислой реакцией. Им лучше отвести место там, где грунт от природы легкий и воздухопроницаемый. Подойдут и сухие, и влажные песчаные или супесчаные почвы с кислой или слабокислой реакцией (рН 4,5-6,5).

    Это очень светолюбивый кустарник, который комфортно чувствует себя в рассеянно-ярком освещении или на солнечных площадках. Требует защищенных от ветра, теплых мест.

    Посадка ракитника

    Ракитники не любят пересадку. Лучше использовать саженцы с закрытой корневой системой или выкапывать кусты с большим запасом почвы, не нарушая корневой ком. Высаживают ракитники до начала активной вегетации, как можно раньше весной.

    Перед посадкой (с осени или за несколько недель) в грунт вносят:

    • полное минеральное удобрение (100-120 г на каждый квадратный метр);
    • зрелую органику (около 1 ведра).

    Можно скорректировать текстуру почвы крупнозернистым песком или заменить почву в посадочных ямах на смесь песка с дерновой почвой и компостом (2:1:1).

    Приствольный круг ракитника нужно замульчировать после посадки и регулярно возобновлять слой.

    Ракитники высаживают в индивидуальные посадочные ямы глубиной и шириной около 50 см, закладывая на дно слой дренажа высотой от 10 см для песчаных почв и до 25 см для тяжелых. Оптимальная дистанция — 30-50 см к соседним культурам.

    Саженцы устанавливают так, чтобы корневая шейка после усадки оставалась на одной линии с почвой. После обильного полива приствольный круг нужно замульчировать.

    Уход за ракитником в саду

    Засухоустойчивость ракитников завидна, кусты нет нужды регулярно поливать. Поддерживающие поливы обычно проводят только во время аномальной засухи в период бутонизации и цветения.

    Для ракитников можно провести всего одну подкормку ранней весной (50-60 г полного удобрения на куст) или заменить ее на две — азотную в начале роста (30 г) и калийно-фосфорную в начале бутонизации (40-50 г). Положительно сказывается на выносливости кустов и дополнительное внесение древесной золы во второй половине лета.

    Слой мульчи для ракитников лучше возобновлять регулярно или позаботиться о регулярных прополках и поверхностном рыхлении почвы.

    Обрезку на ракитниках проводят в два этапа:

    • ранней весной удаляют поврежденные, сухие побеги;
    • после цветения обрезают отцветшие части до первого сильного ответвления или слегка стригут весь куст, задавая более строгую форму кроне.

    Среднезимостойкие ракитники, в том числе венечный, низкорослые и молодые растения до 3-х лет укрывают на зиму любым удобным способом — неткаными материалами, лапником, подбрасывая снег. Даже у взрослых ракитников в нестабильные зимы часто страдают концы побегов выше уровня снега, но кусты обычно хорошо восстанавливаются.

    Ракитники очень редко болеют. Из вредителей опасны ракитниковые моль-пестрянка и пяденица, из заболеваний — черная пятнистость и мучнистая роса в сырую погоду. Пораженные кусты требуют многократной обработки системными препаратами.

    Размножение ракитника

    Ракитники легче размножить вегетативно:

    • отводками, закрепив побеги в почве и поддерживая постоянную влажность;
    • зелеными черенками, укореняя их в легкой почве под колпаком;
    • прививкой сортов на зимостойкие подвои.

    Выращивание из семян не сохраняет сортовые характеристики. Семена требуют стратификации в течение 50-70 дней. Удобно высевать ракитники под зиму или заложить семена под снег для весеннего посева.

    Ракитник

    Ракитник — это вечнозелёное дерево, которое относится к семейству Бобовых. Растение встречается в основном в виде кустарника. Оптимальной почвой для ракитника будет песчаная почва или супесчаная. В диком виде кустарник Ракитник можно встретить в странах Западной Азии и Европы, а также на северном континенте Америки. Ракитник может включать в себя до 70 видов различных растений. Название произошло от того места, где впервые был обнаружен данный кустарник, а именно это были острова. Среди садоводов данное растение достаточно популярно, и его высаживают для выполнения декоративных функций при создании ландшафтного дизайна. Кроме того, посадив Ракитник можно закрепить от обсыпания грунты на склонах и в котлованах.

    Растение Ракитник: фото кустарника

    Ракитник: описание растения

    Высота кустарника Ракитника достигает примерно полуметра или может даже три метра. Листья располагаются поочередно. Они могут расти парно на одном черенке либо по одному. Также на некоторых видах встречаются прилистники.

    На поверхности листьев ракитника, хорошо присмотревшись, можно обнаружить пушистые ворсинки, которые имеют серый цвет. Соцветия собираются в кисть и расположены на самой верхушке стеблей. Оттенок лепестков здесь будет жёлтый, иногда пурпурный. Бываю случаи, когда встречаются и разноцветные кустарники. Растение Ракитник является отличным медоносом. Помимо формирования цветов, растение плодоносит, в процессе чего созревают бобы с большим количеством семян внутри. По мере созревания плоды растрескиваются, и семена выпадают наружу. Сами семена ракитника имеют блестящую оболочку и отличаются плоской формой.

    Читайте также:
    Крону деревьев, посаженных слишком близко, контролировать сложнее.

    Ракитник: посадка в открытом грунте

    Оптимальным временем для посадки ракитника в открытый грунт будет весна. Необходимо заранее выбрать солнечное открытое место, где не будут присутствовать сквозняки и сильный ветер. Почва для выращивания должна быть слабокислая, а также рыхлая и обладать хорошим дренированием слоем. Оптимальным вариантом для посадки ракитника будет супесчаный состав почвы. Недопустимо сажать данное растение около водоема, поскольку содержащиеся в нем токсичные вещества могут негативно влиять на рыбу, живущую в воде.

    Приготовив посадочную яму, следует заняться подготовкой почвосмесью, в которую должны входить дерновая земля, перегной, а также песок. Лучше всего сразу же добавить комплекс минеральных удобрений. Отличным средством будет препарат Кемира. Данное средство применяется согласно инструкции. Все составляющие ингредиенты, как следует, перемешиваются и затем уже можно приступать непосредственно к посадке растения.

    При посадке большого количества кустарников ракитника, необходимо соблюдать расстояние между ними около 30 см. Посадочная яма должна быть просторная — вдвое больше корневой системы растения. Если у вас на участке земля тяжелая, глинистая, тогда необходимо выложить хороший дренаж, около 20 см толщиной. Если почва рыхлая, песчаная, то достаточно будет и 10 см дренажа. Ракитник необходимо поместить в центр посадочной ямы и засыпать всё свободное пространство приготовленным составом почвы. Земля засыпается равномерно, также ее рекомендуют периодически уплотнять. Следует контролировать уровень корневой шейки. Она должна оставаться на уровне поверхности почвы. После посадки, растение как следует, необходимо полить водой, а затем сверху следует всю поверхность замульчировать. Толщина мульчирующего слоя должна быть примерно 5 сантиметров.

    Правила ухода за Ракитником в открытом грунте

    Как любое растение, ракитник нуждается в регулярном поливе. В этом случае следует ориентироваться на состояние верхнего слоя почвы. Поливать растения необходимо большим количеством воды, если у вас высажены гибридные виды ракитника. Следует учесть, что ракитник также достаточно устойчив к засухе, поэтому если осадков выпадает очень много в летний период, то можно растения вовсе не поливать. Однако если лето очень жаркое и засушливое, то следует обязательно регулярно орошать кусты. Ближе к осени количество поливов необходимо сократить. Вода для полива должна быть чистой и лучше её предварительно отстаивать во избежание наличия извести в воде. После полива либо после обильных осадков необходимо хорошо рыхлить поверхность почвы вокруг ракитника. Рыхление следует проводить тщательно, перемешивая слой около 12 см. Также следует в это время удалять сорные растения.

    В качестве удобрения ракитнику необходим азот, если речь идёт о весеннем периоде. А уже с середины лета обязательно нужно вносить фосфор и калийсодержащие препараты. Рекомендуется весной подкармливать ракитник раствором мочевины, разведённым из расчёта 30 грамм на 10 л воды. Перед периодом цветения ракитник подкармливают удобрениями, состоящими из суперфосфата и сернокислого калия, разведенного в 10 л воды. В случае если кусты имеют малую силу роста и плохо цветут, тогда можно подкормить ещё раз растения, смешав раствор древесной золы и обработав им почву вокруг кустарника.

    Пересадка кустарника

    Если вы пересаживаете кустарник ракитник на другое место, тогда следует соблюдать те же правила, которые были применены к первой посадке растения. Предварительно готовится посадочная яма, которая должна быть просторной и свободной для корневой системы растения. Обязательным условием является высокий слой дренажа и подготовка вышеописанного состава почвы. Не следует забывать добавить в почвосмесь удобрения. После выполнения всех подготовительных мероприятий, ракитник аккуратно выкапывают и перемещают в новую посадочную яму, сохраняя ком земли. Оставшееся пространство необходимо засыпать подготовленной почвой и утрамбовать.

    Растение Ракитник: фото кустарника

    Размножение растения

    Ракитник можно размножать с помощью семян, а также вегетативным способом.

    Семена ракитника собирают сразу после созревания бобов. Это будет примерно конец лета или начало осени. Затем следует приготовить почву, в состав которой будет входить торф и песок. Семена сеют на глубину примерно 5 мм, а затем сверху контейнер с семенами необходимо накрыть пленкой или стеклом. Далее контейнер помещают в тёмное тёплое место, где температура воздуха будет около 20 градусов. Периодически укрытие следует снимать и проветривать семена, а также регулярно их опрыскивать. После того как на всходах появилось примерно по два настоящих листочка, необходимо пикировать сеянцы в отдельные емкости, диаметром не менее 7 см. В каждый горшочек следует поместить специальный грунт, который будет состоять из песка, дерновой земли, а также перегноя. Весной можно растение пересаживать уже в более просторные ёмкости, которые в диаметре будут около 10 или 11 см. Чтобы куст выглядел более пышным, следует прищипнуть верхушку. Далее рассаду высаживают в открытый грунт. Это будет примерно через 2 года, когда кусты будут достигать высоты примерно полметра.

    Чтобы размножить растение ракитник с помощью черенков, следует собирать посадочный материал в летний период. Выбирая взрослое растение, необходимо срезать плотные, практически одревесневшие побеги. Важно контролировать, чтобы на каждом из них было не менее двух листочков. Листья обрезают примерно наполовину, а сами черенки помещают в почву, которая состоит из торфа и песка. Сверху следует накрыть посадочный материал прозрачной обрезанной бутылкой. Черенки хорошо укореняются только при температуре примерно 20 градусов. Прозрачный колпак следует периодически снимать, чтобы растение проветривалось. Также необходима обработка из пульверизатора. Примерно через полтора месяца черенки уже достаточно и укоренятся, после чего их возможно уже посадить в самостоятельные контейнеры, которые в диаметре будут не менее 9 см. Примерно через 2 года укоренившиеся растения можно будет высадить в открытый грунт.

    Также ракитник размножают с помощью отводок. Необходимо в весенний период выбрать крайнюю ветку и прикопать её в специально заранее приготовленную борозду и закрепить с помощью скоб. Далее в течение всего вегетативного периода закопанную отводку следует обильно и регулярно поливать, а также подкармливать удобрениями. Перед зимним периодом так же, как и сам кустарник, следует закрыть отводку и весной уже будут готовы новые растения.

    Растение Ракитник: фото кустарника

    Подготовка к зиме

    После того как цветы ракитника опали, необходимо обрезать все ветви кустарника, но желательно одревесневшую часть всё-таки оставить. Во время наступления сильных холодов молодые кустарники обязательно укрывают, поскольку в отличие от взрослых, зрелых кустов молодые саженцы зимой могут замерзнуть. Растения необходимо окучить торфом или просто землей. Ветви следует аккуратно срезать и приложить их поверхности земли, фиксируя каким-либо приспособлением. Сверху куст укрывает еловыми ветками или большим слоем листьев. Можно использовать укрывной материал. Используя в качестве укрытия материал, необходимо фиксировать его около земли с помощью камней. Если растение достаточно взрослое, то его нет необходимости укрывать.

    Заболевания и вредители

    Растение Ракитник: фото кустарника

    Кустарник Ракитник имеет высокий иммунитет к распространенным заболеваниям, а также насекомым вредителям. Однако если нарушены правила ухода, и растение выращивается в неподходящих климатических условиях, то куст могут поразить пяденицы или моль. Данных паразитов необходимо при обнаружении уничтожить, обработав растение раствором хлорофоса. Если хлорофос не помогает, тогда следует обработать куст инсектицидами.

    Читайте также:
    Вишня из косточки в домашних условиях: можно ли вырастить и как посадить

    Из популярных заболеваний выделяют мучнистую росу, а также черную пятнистость кустарника. Признаком мучнистой росы является появление белого налёта на поверхности листьев и стеблей. В профилактических целях необходимо обработать растение раствором медного купороса до того, как набухнут почки. Также в течение всего летнего периода, ракитник обрабатывают коллоидной серой или раствором фундазола. Можно использовать мыльный раствор с добавлением меди.

    Чтобы не допустить возникновения такого заболевания, как черная пятнистость, необходимо весной обработать растения раствором медного купороса, а летом производить обработку фундазолом, бордосской смесью или использовать любой фунгицид. Во время обработки необходимо соблюдать инструкцию, которая указана на упаковке.

    Ракитник: сорта и виды кустарника

    Опытные садоводы очень часто выращивают у себя на участке ракитник. Ниже приведены самые популярные его виды.

    Ракитник венечный. Растение родом происходит из Центральной или Южной Европы. В диком виде куст может вырастать до трех метров. Пушистые ворсинки характерны для молодых растений данного вида. Листья здесь располагаются поочередно и имеют тройчатую форму. Форма листовых пластин овальная с ровным цельным краешком. Для данного вида характерно наличие одного листочка на верхушке стебля. Цветки имеют жёлтый оттенок. Обычно они расцветают подвое, иногда по одному листу в пазухах листьев. На цветоножках также можно заметить опушение. Плоды здесь вырастают такие же, как и у бобов, только приплюснутые. Внутри каждого плода находится большое количество семян. Данный вид выращивают очень давно в качестве декоративных целей. Данная культура предпочитает мягкие погодные условия, а также не очень морозные зимы. Помимо данного растения есть виды, которые отличаются очень яркими белыми соцветиями с желтой каймой по краям, а также смешанные цветки красного и насыщенного желтого цвета.

    Стелющийся ракитник. В диком виде данное растение можно встретить на южной территории Европы преимущественно в сосновых лесах. Кустарник очень хорошо ветвится. Его стебель достигает не более 20 см в высоту. Однако в диаметре может быть и 80 см. По всей поверхности стеблей и листьев также можно увидеть опушение. Отдельно взятые стебли очень быстро адаптируются и укореняются. Листья имеют насыщенный тёмно-зелёный цвет. Форма листовых пластин ланцетная также с небольшим опушением на черешках. Длина каждого листочка около 2 см. Цветки имеют яркий желтый оттенок, собираясь обычно по несколько штук в одну листовую пазуху. Данную культуру выращивают ещё с семидесятых годов 18 века. Растение достаточно морозоустойчиво. Но если низкая температура держится долгое время, то куст может замерзнуть.

    Ракитник ранний. Данное растение совсем нетребовательно в уходе. В высоту способно достигать полутора метров. Очень разрастаются и образуют дугу большое количество стеблей, что придает пышность культуре. Листья имеют зеленый оттенок, и их размер составляет около 2 см. Растения располагаются на поверхности почвы. Цветки имеют яркий желтый цвет и очень приятный выраженный аромат. Культура устойчива к морозам. Среди данного вида выделяют такие сорта, как Олголд и Боскоп Руби. Данное растение вырастает до 2 м в высоту, а цветки имеют рубиновый оттенок.

    Ракитник скученный. Это совсем небольшой компактный куст, родиной которого являются восточные страны Европы. Высота данного растения около 30 см, а ширина куста 80 см. Через 3 года после посадки ракитник зацветает красивыми яркими, желтыми цветочками. Культура комфортно переносит морозы. Лишь только в суровые зимы у растения могут замёрзнуть концы стеблей.

    Ракитник сидячелистный. Родиной данного вида являются западные страны Европы. Куст может вырастать до полутора метров в высоту, листья имеют форму тройчатки. Длина цветоносов данного вида небольшая, а на них располагаются жёлтые яркие цветы, достигающие полутора сантиметров в длину. Растение плохо переносит морозные зимы, поэтому все части стебля, которые не укрывает снег, могут замерзнуть. Данный вид нуждается в тщательном укрытии перед зимним периодом.

    Ракитник чернеющий. Данная культура в диком виде растет на Украине, в Белоруссии, а также в странах Западной Европы. Когда листья высыхают, они приобретают черный оттенок. Высота дерева может достигать одного метра. Листовые пластины и стебли также покрыты пушком. Цветки здесь формируются в колосья на самых концах стеблей, которые составляют примерно 30 см. Оттенок лепестков золотистый, поэтому, когда растение цветёт, оно выглядит очень красиво.

    Ракитник Цингера . Растение в диком виде растет на территориях Днепра преимущественно в смешанных лесах. Стебель данного растения достигает 1 метра в высоту. Что характерно для всех ракитников, стебель покрывается золотистыми ворсинками. Листья имеют зеленый оттенок и обладают разной формой. Когда растение цветёт, оно формирует соцветия желтого оттенка, которые со стороны напоминают колос. Данное растение не так часто выращивают садоводы. Среди культивируемых растений также выделяют продолговатый ракитник, выступающий и цветковый.

    Кроме того, для облагораживания территории высаживают сорта, принадлежащие к роду Ракитничек.

    Ракитник русский. Данное растение имеет стебель около 150 см, который имеет кору серого цвета. Стебли покрыты ворсинками. Листья имеют форму эллипса и вырастают длиной до 2 см. На верхушке каждой листовой пластины имеются небольшие шипы. Оттенок листьев здесь зеленый. Листовая пластина покрыта слоем ворсинок. Цветки имеют также жёлтый оттенок и достигают 3 сантиметров в длину. При этом есть цветы, которые собираются в соцветии по четыре — пять штук. Период цветения здесь длится около 30 дней.

    Ракитник пурпурный. Родиной данного растения является Южная и Центральная части Европы. Куст вырастает чуть выше полуметра, однако его стебли формируют очень красивую пышную крону. Тройчатые листья имеют форму широкого эллипса. Куст отличается большой силой роста. Данное растение не является морозоустойчивым, однако оно обладает хорошей регенерацией в весенний период. Очень красиво выглядит и вполне выполняет декоративные функции сорт Атропурпуреа. Он является самым популярным. Характеризуется красивым пурпурным оттенком лепестков. Помимо него часто культивируют золотой дождь и прочие популярные сорта такие, как Альбус, Плена, Розеус и прочие.

    Ракитник регенсбургский. Данное растение в природе встречается также на территориях Днепра. Куст имеет высоту примерно 30 см, листья здесь тройчатые, а стебли покрыты большим слоем ворсинок серебристого цвета. Цветки имеют яркий желтый насыщенный оттенок. На территории участка или сада обычно выращивают Бифлорус . Данный вид является устойчивым к зиме и доступен для выращивания даже в регионах Новосибирска и по средней полосе России.

    Кроме вышеперечисленных сортов, садоводы очень любят выращивать такие виды ракитника, как рактиничек Рошаля, Лежачий, Удлиненный и другие сорта ратников.

    Вывод

    Растение Ракитник – неприхотливый пышный кустарник, способный украсить любую территорию. Большое разнообразие его видов и сортов позволяет выбрать оптимальный вариант даже самому капризному садоводу.

    Растение Ракитник: видео о кустарнике

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: