Описание и выращивание винограда амурского

Амурский виноград дикий, посадка и уход

Амурский дикий виноград растёт у нас на даче, без малого 10 лет. Обвивающий специально построенную для него мощную перголу, дикий виноград придает неповторимость ландшафтному дизайну участка, даёт изумительное озеленение. Практически полностью неприхотливый к нашим суровым зимним условиям (минус 45 без ветра, либо минус 30 с ветром), он всё же требует маломальской защиты, но только от прямого студеного ветра.

Выращивание амурского винограда на дачном участке

Опыт по приживанию черенков дикого винограда и их зимнему выживанию

Мы развели этот виноград на дачном участке совсем банально. Чтобы не рисковать посадкой в землю, приживутся черенки или нет, взяли по весне 10 черенков винограда у соседа, поставили в воду и через 25 дней у каждого черенка развилась мощная корневая система. Посадили в середине лета. Прижились все.

Только вот в первую снежную зиму саженцы амурского винограда уцелели, во вторую, бесснежную, три крайних ростка, располагающихся на абсолютно обдуваемом участке, что выглядывает из-за домика, погибли. Выглядывает – это громко сказано, потому что сам дикий виноград располагается на расстоянии метров пяти от домика. Остальные же семь растений живут и в ус не дуют.

То есть, учитывая, что виноград растёт в лесу без ветра, чуть- чуть защиты ему хватает для процветания. И не правы некоторые “специалисты”, пишущие об обязательном укрытии лозы диких собратьев в средней полосе России и севернее. Это как такую же пятиметровую лиану актинидии снимать с опоры и прикрывать. Прирастает дикий виноград, как на дрожжах. За сезон только успеваешь отрезать прирост, который захлёстывает середину перголы, а с боков старается упасть на землю. Стоит мощнейшая зелёная стена.

С другой стороны садовой перголы лет восемь располагался лимонник дальневосточный, но мучнистая роса оказалась сильнее любых химикатов. Теперь на его месте уютно расположился и сверкает звездочками цветов клематис, в основании которого приютилась кислица треугольная.

Почва для посадки амурского винограда

Почва пригодна для винограда любая. В начале разработки дачного участка у нас была практически сплошная глина, разбавленная торфом. Но, как доброе слово и кошке приятно, любому растению хорошая землица только в радость, с чем мы и постарались. Корневая система очень мощная, разрастается до 3-х метров, к засухе относится спокойно.

Полив

Поливаем лишь изредка, примерно, от силы раз в неделю (смотрим, естественно, на погоду), но мощно.

Борьба с мучнистой росой

Опрыскиваем амурский виноград ранней весной 1%-ной бордоской жидкостью. В процессе вегетации идёт яростная борьба с мучнистой росой раствором Байкала ЭМ-1, и Топазом, по два раза, как и посадки крыжовника со смородиной. Но эта беда у нас от слишком большой влажности летом и пустого заброшенного участка с одной из сторон, где навалом всякой заразы.

Каковы ягоды винограда на вкус

Ягоды у амурского дикого винограда маленькие и по количеству их немного. На вкус кисленькие, но пожевать немножко можно. Но что у них не отнимешь, так это какая наливка из них получается, пальчики оближешь! Культурный виноград здесь и рядом не стоял. Небо и земля.

Наливка из амурского дикого винограда – самая лучшая!

По своему богатому опыту я могу сказать, что чем “дичее” плоды, тем лучше, вкуснее, ароматнее из них получаются наливки. Это, также, касается наливок из войлочной вишни и алычи, что растут у нас. Но конкретным особняком стоит наливка из дикого винограда, с мощнейшим ароматом и изумительным вкусом. Девчонки визжат!

Виноград Амурский белый, Маньчжурский декоративный — посадка и уход

Среди большого количества сортов винограда, особое место занимает реликтовый амурский сорт. Это устойчивое растение в диком виде активно произрастает по всей территории Дальнего Востока и в некоторых сибирских регионах. Особенно большие площади виноградная культура занимает в бассейне реки Амур. Это исключительно неприхотливый и морозоустойчивый сорт винограда. Несмотря на теплолюбивость, лоза без последствий переносит морозы до – 45 0 С. Амурский виноград сыграл неоценимую роль в получении гибридных и плодоносных сортов, которые выращиваются и дают хороший урожай в регионах Урала и Сибири.

Описание сорта

Это растение представляет собой мощную древовидную лиану, которая может достичь высоты в 10 и более метров. Благодаря сильным усикам лоза легко поднимается на любые опоры. Цветение у саженцев наступает приблизительно на пятый год после посадки. Цветы обоеполые, поэтому в дополнительном опылении лиана не нуждается. Это сорт предпочитает сильно кислые почвы. На щелочных грунтах рост и развитие растения приостанавливается.

Амурскому винограду требуется большое количество влаги, поэтому при выращивании этого сорта в средней полосе и на юге России, его придётся активно поливать.

Свойства

Амурский виноград обладает целым рядом достоинств:

  • высокая жизнеспособность;
  • зимоустойчивость и морозоустойчивость;
  • хорошие вкусовые качества ягод;
  • иммунитет к некоторым болезням;
  • низкая требовательность к уходу.

В отличие от многих культурных сортов, амурец прекрасно восстанавливается после серьёзных повреждений. Он без последствий переносит как длительные низкие температуры, так и кратковременные, но сильные заморозки. Большую популярность у виноградарей получили гибридные сорта, полученные в результате скрещивания амурского винограда и плодоносных южных сортов.

Амурский плодоносный сорт обладает устойчивым иммунитетом к милдью и оидиуму. Тем не менее, растение нуждается в регулярном профилактическом опрыскивании. Лоза этого сорта отличается очень активным ростом, поэтому очень важно её своевременно обрезать. В противном случае культурный виноград может превратиться в декоративное растение. Главным недостатком амурского винограда является его низкая урожайность, повысить которую не удаётся никакими агротехническими приёмами. Ягода амурского винограда не лишком крупная со средним содержанием сахара. Также читайте про сорт винограда Алешенькин.

Калорийность

Амурский плодовый сорт относится к низкокалорийным продуктам. Калорийность 100 граммов свежих ягод варьируется от 60 до 65 килокалорий. В ягодах винограда, в большом количестве, содержатся моносахариды представленные фруктозой и глюкозой. Эти вещества быстро всасываются в кровь, но, в отличие от обычного сахара, не стимулируют образование жира в организме. Ягоды амурского винограда очень богаты витаминами, микроэлементами и органическими кислотами.

Польза и вред

Амурский виноград относится к чёрным сортам, которые отличаются некоторыми специфическими свойствами. Моносахариды положительно влияют на процессы пищеварения и способствуют выделению слюны, что провоцирует повышенный аппетит. Поэтому тем, кто находится на диете с целью снижения веса, увлекаться виноградом не следует. Органические кислоты, содержащиеся в ягодах, стимулируют удаление из организма различных токсических веществ. Виноград обладает активным лечебным действием и показан при следующих заболеваниях:

  • малокровие;
  • болезни верхних дыхательных путей;
  • туберкулёз на ранних стадиях;
  • физическое и нервное истощение.
Читайте также:
Описание сортов и посадка колоновидной черешни и уход за ней

Нельзя употреблять виноград при язвенной болезни желудка и кишечника, колите и гастрите. Читайте о винограде при беременности в данном материале.

Кислотность

Ягоды содержат органические кислоты, содержание которых варьируется от 6 до 8 процентов. В основном это лимонная, яблочная и щавелевая кислоты. Несколько меньше, в составе виноградных ягод, стеариновой, пальмитиновой и янтарной кислот. Больше всего этих компонентов содержится в диком амурском винограде. В гибридных сортах их количество заметно снижается, а количество моносахаридов повышается.

Как сделать изюм из винограда читайте по этой ссылке.

Недавно было доказано, что амурский виноград стимулирует активность головного мозга, поэтому регулярное употребление ягод ежедневно, в течение 2-3 месяцев, способствует улучшению памяти, повышает концентрацию внимания и логическое мышление.

Характеристика куста

Отличается очень энергичным ростом, когда лоза в течение одного сезона может вытянуться на 2-3 метра. Поэтому для этого растения постоянный контроль роста и обрезание являются обязательными процедурами.

Без должного ухода, лоза может быстро образовывать настоящие заросли, поскольку кроме быстрого роста, она характеризуется большим количеством отводков. Плодоношение лозы зависит от климатических условий региона. Обычно появления ягод следует ожидать на 4 или 5 год с момента посадки.

Гроздь

Амурский сорт имеет некрупные гроздья, вес которых редко превышает 250 грамм. Ягоды тёмно-фиолетового цвета имеют почти круглую форму. Размер их варьируется от 1 до 2,5 сантиметров. Кожица ягод толстая, что обеспечивает хорошую сохранность при транспортировке. Мякоть сочная и достаточно плотная.

Урожайность

Этот сорт является низкоурожайным, поэтому промышленное выращивание амурского винограда нерентабельно.

Благодаря активному росту и пышной листве амурский виноград часто используется ка декоративное растение в ландшафтном дизайне.

Выращивание

Подмосковье прекрасно подходит для выращивания амурского винограда. Для этой цели можно использовать черенки ли саженцы. Прежде всего, следует учесть, что этот сорт любит кислые почвы. Определить кислотность грунта можно с помощью прибора, или используя лакмусовую индикаторную бумагу. Водородный показатель рН 7,0 соответствует нейтральной почве. Для кислых грунтов этот показатель уменьшается, а для щелочных, увеличивается. Таким образом, для успешного выращивания амурского плодового куста подойдут почвы с рН 5,0-6,5. Если почва щелочная, то подкислить её можно добавлением верхового торфа. Удачным решением будет высадка саженцев у стены дома, хозяйственных построек или забора. При посадке амурского винограда рядами в траншеях, их следует ориентировать с юга на север.

Амурский виноград не любит близко протекающие подпочвенные воды, поэтому в посадочных ямах нужно предусмотреть дренаж толщиной 25-30 см из мелких обломков кирпича или керамзита.

Период посадки

Виноград этого сорта, а так же селекционные гибриды можно высаживать весной и осенью. Практикуется посадка черенков и саженцев. Если чистый амурский сорт любит сильно кислую почву, то для гибридных сортов лучше подойдёт слабо кислая или нейтральная почва. Ямы для посадки следует готовить примерно за месяц до посадки. Глубина ямы должна быть не менее 60 сантиметров.

На дренажный слой насыпается смесь из крупного речного песка, перегноя и верхового торфа. В грунт хорошо добавить горсть суперфосфата и лопату древесной золы. Перед посадкой нужно сделать небольшую лунку, куда помещается растение с корневой системой.

Срок созревания

Амурец относится к сортам позднего созревания. В зависимости от сорта сбор урожая начинается с середины августа и длится до первой декады октября. Небольшие сентябрьские заморозки делают ягоды более сладкими.

О выращивании винограда из косточки узнайте здесь.

Плодовый куст этого сорта не нуждается в сложном и трудоёмком уходе, но некоторые операции следует проводить обязательно. Корневую систему следует подкармливать азотными удобрениями весной, а калийно-фосфорными – осенью. Для винограда важен полив, который должен осуществляться точно под корень растения. Приблизительно за две недели до цветения полив следует прекратить.

Профилактика болезней

Виноградные посадки могут быть подвержены грибковым и инфекционным заболеваниям, которые вызываются патогенными микроорганизмами. Доказано, что на виноградных кустах, которые хорошо проветриваются и освещаются солнцем, гораздо реже возникают грибковые болезни. Если какие-либо листья или целые ветви вызывают подозрение, их следует немедленно удалить. О фунгицидах для винограда расскажет эта статья.

Для профилактического опрыскивания подойдут проверенные химические препараты:

  • квадрис;
  • акробат МЦ;
  • бордосская жидкость.

Причём последний препарат, созданный ещё в 19 веке, пользуется большой популярностью у виноградарей.

Обрезка

В течение первого года лозу и ветви не обрезают. На второй год можно удалить до 80% прироста. Достаточно оставить два сильных побега, укоротив их до 5 глазков. Обрезка должна выполняться острым секатором, чтобы избежать сплющивания лозы. В процессе развития куста можно использовать обрезку «на плодовое звено». В процессе обрезки нужно стараться создавать двухстороннюю веерную формовку куста. Так при первой вегетации следует вырастить два побега, на следующий год – четыре, а ещё через год – восемь.

Спустя три года после посадки формируется полноценный куст. Обычно в этом возрасте наступает первое плодоношение, но амурский сорт может дать урожай и на четвёртый год.

Видео

В данном видео рассказывается об Амурском сорте винограда.

«Амурский» виноград: фото и описание, агротехника выращивания

Добавить в избранное

Одним из самых древнейших сортов винограда является «Амурский», главными достоинствами которого считаются высокая морозостойкость и устойчивость к грибковым заболеваниям. Многие садоводы, проживающие в неблагоприятных климатических условиях, используют для выращивания именно данный сорт, поскольку даже при плохой погоде он способен порадовать регулярным обильным урожаем. В чём ещё особенности «Амурского» винограда и как его выращивать в домашних условиях, давайте разберёмся.

  • Описание сорта
    • Внешний вид
    • Применение винограда
    • Достоинства и недостатки
  • Как выбрать качественные саженцы при покупке
  • Правила посадки
    • Когда лучше сажать
    • Где посадить на участке
    • Как посадить
    • Видео: посадка саженцев винограда
  • Работы по уходу
    • Полив
    • Подкормка
    • Уход за почвой
    • Опора
    • Подвязывание побегов
    • Обрезка
    • Защита от холодов
  • Как размножить черенками
    • Видео: Особенности грунта для выращивания винограда

Описание сорта

Виноград «Амурский» является представителем сортов со средними сроками созревания, у которых вегетативных период длится в зависимости от региона 130–150 дней. Свою удивительную устойчивость переносить сильные морозы, около – 40°С, сорт получил от своего генетического родителя — амурской лианы. «Автором» нового растения стал российский селекционер А. И. Потапенко.

Внешний вид

«Амурский» виноград, благодаря своему происхождению, внешне напоминает дикую листопадную лиану с большим количеством гроздей на стебле. Растение сильнорослое, лоза может достигать в длину до 30 м, при этом за один сезон она способна давать прирост в 2–2,5 м.

Культура обладает большими, около 30 см в длину, округлыми или яйцевидными с острым кончиком листьями насыщенного зелёного окраса. В первых числах мая на винограде формируются небольшие цветки, которые спустя 2 недели образуют плоды — небольшие округлые ягоды диаметром 1–1,5 см тёмно-синего, практически чёрного окраса с синим отливом.

Читайте также:
Яблоня конфетное: описание и посадка

Виноградины собраны в аккуратные цилиндрообразные или конусообразные гроздья, вес которых может варьироваться в зависимости от подвида и условий выращивания в пределах 200–250 г. Встречаются экземпляры массой до 1 кг. На кистях плоды размещаются довольно рыхло. Ягоды отличаются приятным, нежным, с небольшой кислинкой вкусом. Мякоть очень сочная, по цвету — светлая с небольшим зеленоватым оттенком. Кожица тонкая, но при этом плотная, хорошо жуётся. Процент сахара в ягоде высокий и равняется 23%. Сорт характеризуется высокими показателями урожайности. С одного гектара плантации можно за один сезон при соблюдении правил агротехники собрать 60–80 ц плодов. Процент плодовитости побегов составляет свыше 80%.

Применение винограда

Виноград сорта «Амурский» широко применяется в свежем виде, а также для приготовления заготовок на зиму, компотов, десертов, выпечки. Он используется для производства винного уксуса и винной кислоты. Ягоды винограда нашли применение в народной медицине, косметологии, в фармацевтической области для изготовления лекарственных препаратов. «Амурский» виноград считается идеальным сырьём для приготовления качественного вина.

Достоинства и недостатки

  • «Амурский» виноград характеризуется большим спектром преимуществ, среди которых виноградари отмечают:
  • высокую жизнеспособность культуры, способность к быстрому восстановлению;
  • отличную стойкость к морозам и неблагоприятным условиям климата;
  • устойчивость к грибковым недугам и паразитам;
  • нетребовательность в уходе и выращивании;
  • отменные вкусовые свойства ягод;
  • стабильный урожай;
  • способность хорошо переносить дальнюю транспортировку;
  • широкий спектр применения в пищевой отрасли.
  • Среди немногочисленных недостатков культуры, выделяют:
  • невозможность собрать весь урожай из-за большой высоты куста;
  • необходимость проведения обрезки побегов на протяжении всего сезона;
  • небольшие размеры плодов.

Как выбрать качественные саженцы при покупке

Качество будущего виноградника и его жизнедеятельность в большей степени будут определяться качеством посадочного материала. Опытные садоводы рекомендуют саженцы культуры приобретать в специальных питомниках или у давно проверенных продавцов.

Перед покупкой следует провести визуальный осмотр посадочного материала и обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Корневая система. Саженец должен иметь хорошо развитие, здоровые, крепкие, не сухие корневые отростки, без наличия гнили, повреждений, вредителей. Подвойные корни являются признаком плохого посадочного материала, от которого лучше отказаться.
  2. Побеги. Хороший саженец должен обладать вызревшими побегами и несколькими полностью сформировавшимися почками. При этом диаметр черенка должен составлять не менее 5 мм.
  3. Листья. Большое количество листьев на саженце, а также одеревеневший ствол будут забирать у растения влагу и питательные вещества, вследствие чего культура плохо приживётся и будет плохо плодоносить.
  4. Прививка. На стебле должно обязательно визуализироваться место прививки. Его отсутствие говорит о том, что саженец был выращен без соблюдения основных правил агротехники.

Правила посадки

Важную роль в развитии «Амурского» винограда играет соблюдение правил его посадки.

Когда лучше сажать

В большинстве случаев растение высаживают в открытую почву в середине осени — октябре. Если же посадка саженцев осуществляется весной, то лучше мероприятия проводить в апреле-мае, когда земля хорошо прогреется и исчезнет риск возникновения возвратных заморозков. Весной садоводы рекомендуют провести размножение культуры отводками. За летнее время отводки хорошо приживутся, прорастут и укоренятся. Осень — наиболее оптимальное время для посадки семян.

Где посадить на участке

Для отличного плодоношения для «Амурского» винограда лучше выбирать хорошо освещённый, открытый, немного возвышенный участок, где отсутствуют сквозняки и холодные порывы ветра. Сорт предпочитает рыхлую, дренажную, кислую почву, с залеганием грунтовых вод не выше 2,5 м. Учитывая высокую интенсивность роста винограда, перед посадкой следует позаботиться об установке специальных опор, по которым будет разрастаться лоза. Высаживать культуру следует подальше от домов или деревьев, поскольку она способна «захватить» соседей и, таким образом, потерять плодовитость.

Как посадить

Поскольку виноград характеризуется быстротой роста и разветвлённостью, то высаживать кусты необходимо на расстоянии друг от друга не менее 1–1,5 м. Кроме этого, чтобы уберечь корневую систему от повреждений, глубина ямки для посадки должна составлять 2,5 м.

Как говорилось выше, мероприятия по посадке саженцев проводят поздней весной, для этого следуют такому алгоритму:

  1. Вырывают углубление размером 60х60 см.
  2. На дно выстилают дренажный слой высотой 10 см, сверху присыпают небольшим слоем плодородного субстрата и удобрений.
  3. Чтобы корневая система не обгорела под воздействием удобрений, подсыпают слой обычной почвы.
  4. Непосредственно перед высадкой саженец на сутки замачивают в тёплой воде, корневую систему очищают от сухих, повреждённых, слабых корешков.
  5. Саженец размещают в углубление, присыпают грунтом, оставляя на поверхности корневую шейку.
  6. После высадки почву немного утрамбовывают, выливают под куст 2–3 ведра тёплой воды.
  7. Грунт под виноградом мульчируют, используя солому, скошенную траву, сено, древесные опилки.

Видео: посадка саженцев винограда

Работы по уходу

Следующие несколько лет после высадки саженца ему потребуется регулярный, своевременный уход, который заключается в хорошем поливе, качественных подкормках, обрезке.

Полив

Молодое растение возрастом до трёх лет нуждается в обильном и частом поливе. В природных условиях амурская лоза произрастает вдоль берегов рек и водоёмов, поэтому любит хорошо увлажнённый грунт. Зрелые культуры, которые обладают полноценно сформированной корневой системой, не боятся засухи, однако увлажнение для них также будет не лишним.

Поливать виноград следует непосредственно под корень, в специально сделанные канавки вокруг куста. На одно растение понадобится 60–80 л воды. После того как влага полностью впитается, углубление следует укрыть мульчей. Мероприятия по орошению культуры осуществляют регулярно на протяжении всего сезона. Заканчивают поливы за неделю до начала цветения, в противном случае переизбыток влаги приведёт к осыпанию цветков и, как следствие, потере значительной части урожая.

Подкормка

Для хорошего плодоношения винограду требуется подкормка, в качестве которой используют минеральные комплексы. Применение органических удобрений для прикормки винограда в данном случае запрещено, поскольку они могут спровоцировать развитие различных недугов. Вносить минсредства рекомендуется один раз за сезон, в том случае если растение выращивается на плодородных грунтах. Если почва довольно бедная питательными веществами, тогда подкормки следует вносить чаще, до трёх раз за сезон: первый — в весеннее время, второй и третий — до и после фазы цветения.

Уход за почвой

«Амурский» сорт предпочитает рыхлые почвы, именно поэтому перед поливом куста необходимо проводить рыхление грунта, углубляясь на 4–6 см. Чтобы максимально долго сохранить влагу в земле, уберечь растение от сорняков, обогатить почву кислородом и питательными компонентами, следует осуществлять мульчирование, в ходе которого на поверхность грунта располагают слой мульчи из соломы, сена, опилок или торфа.

Опора

Поскольку «Амурский» сорт относится к быстро растущим растениям и в длину может достигать до 30 м, то ему в обязательном порядке необходима опора. В качестве опоры можно использовать готовые специальные приспособления, например, арки или самодельные шпалеры, изготовленные из подручных материалов. Наиболее оптимальным вариантом шпалер считается конструкция из металлических столбов и натянутой между ними в несколько ярусов проволоки.

Читайте также:
Ягоды облепихи: применение, полезные свойства, противопоказания

Применение специальных опор позволяет гарантировать более высокие показатели урожайности, благодаря лучшему сохранению плодов. В ягодах «Амурского» сорта содержатся уникальные вещества — калуссы, в клетках которых находятся компоненты, используемые для снижения риска формирования опухолей злокачественного характера или для торможения роста клеток рака.

Подвязывание побегов

Для винограда характерна вертикальная полярность, поэтому плодоносящие побеги необходимо подвязывать горизонтально, используя длинные деревянные колышки. Подобная подвязка позволит всем веткам одного года созревать равномерно. Вертикальное подвязывание приводит к ускоренному росту побегов из верхних почек, в то время как из нижних они будут развиваться медленно или вообще не расти.

Обрезка

Обрезка также является обязательным мероприятием при уходе за виноградом. Но нужно помнить, что в первый год после посадки обрезание побегов осуществлять нельзя. Начиная со второго года, ветки растения необходимо подрезать, обламывать, укорачивать, верхушки — прищипывать. Это даст возможность обеспечить всем плодоносящим побегам максимальное питание и увлажнение. Обламывать или удалять слабые отростки до одеревеневшего основания, необходимо после того как на кусте сформируются усики и соцветия.

Процедуру необходимо начинать с нижней части куста, постепенно переходя до одеревеневших сучков. Специалисты рекомендуют выращивать виноград высоким штамбом, с наличием многолетних веток. Побеги или так называемые рукава, образующиеся на многолетних ветках, следует обрезать ежесезонно. Обрезание осуществляют по зелёным побегам, которые в дальнейшем используют в качестве черенков. Чтобы не допустить разрастания лозы в длину, необходимо делать прищипывание верхушки. Это позволит направить жизненно важные питательные вещества не на рост куста, а на созревание урожая. Прищипывание растения проводят за 2–3 дня до его цветения.

Защита от холодов

Поскольку сорт относится к зимостойким, то подготавливать его к зиме специальным образом нет необходимости. Молодую лозу достаточно уложить на почву, накрыть специальным полотном и прикрыть листвой или хвойными ветками. В регионах, где температурные показатели в зимнее время редко превышают -20°С, культуру укрывать необязательно. Она прекрасно переживёт зиму под слоем снега. С наступлением весны укрытие необходимо снимать не сразу, а только после того как стабилизируется тёплая погода. Укрытие советуют снимать в пасмурный день или после захода солнца.

Как размножить черенками

Для размножения «Амурского» винограда существует несколько способов: семенами, отводками или черенками. В домашнем хозяйстве используют последние два. Разведение отводками практикуют в весеннее время. Для этого воздушный побег, наклонённый к земле, пригибают к почве ещё ниже, прикапывают небольшим слоем субстрата и фиксируют при помощи деревянных колышков или других материалов. За лето отводок сможет хорошо укорениться и прорасти.

При разведении культуры черенками посадочный материал рекомендуется подготовить ещё осенью. Для этого зелёные побеги располагают в ёмкость с песком, обеспечивают качественный уход (поливы, освещение) и сохраняют до весны. Перед весенней высадкой проводят парафинирование саженцев, то есть покрытие тонкой плёнкой парафина верхней части лозы. Далее их помещают в специальный раствор, способствующий активации роста корневой системы.

Высадка укоренившегося черенка практически ничем не отличается от обычной посадки. Для посадочного материала требуется плодородная почва, обильные своевременные поливы, хорошее освещение и отсутствие сквозняков.

«Амурский» виноград станет отличным вариантом для начинающих садоводов. Кроме того, что сорт неприхотлив в уходе и способен адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды, он обладает отличной стойкостью к недугам и стабильно радует высокими урожаями. Занимаясь выращиванием данной культуры, можно не только вкушать его изысканные плоды, но и наслаждаться вкусным, ароматным и качественным вином.

Яблоневая (яблонная) плодожорка: описание вредителя и методы борьбы

Яблонная плодожорка: как справиться с вредителем

Уход за яблонями не слишком сложен – поливы, подкормки, удаление сорняков и рыхление почвы в приствольных кругах, а также своевременный сбор урожая. Но иногда на яблоню нападают вредители, и приходится с ними бороться, чтобы спасти будущий урожай.

Причем борьба может затрудняться тем, что крона деревьев бывает слишком объемной и высокой.

В данной статье будет рассказано о яблоневой плодожорке – одном из главных вредителей, которые могут появляться на этом плодовом дереве, а также дано описание вредителя и методы борьбы с ним.

Описание плодожорки

Этот вредитель относится к семейству листоверток из отряда чешуекрылых. Плодожорки – это небольшие бабочки, которые ведут ночной образ жизни.

Всего известно более 45 видов этих вредителей, но яблони поражают только:

  • яблонные плодожорки;
  • восточные плодожорки.

Наибольший вред плодовым деревьям наносят личинки плодожорок – гусеницы.

Яблонная плодожорка

Этот вредитель встречается повсеместно на территории Росси там, где есть яблоневые сады. Питается эта плодожорка исключительно плодами, она очень прожорлива – если с ней не бороться, то она за сезон уничтожает 9/10 всего урожая.

Описание бабочек вредителя плодожорки:

  • окрас – коричневый с сероватым отливом, с пятнышками темно-коричневого цвета, полосками, расположенными поперек крылышек, темного окраса, на вершине крылышек – овальные желтоватые пятна;
  • сложенные крылышки имеют крышеобразную форму;
  • в размахе длина крылышек может составлять 15-22 мм;
  • тельце – небольшого размера, до 12 мм в длину;
  • отложенные яички – очень маленькие, длиной 1 мм, светло-зеленого окраса;
  • одна самка может отложить до 200 яиц;
  • за сезон в зависимости от погодных условий может появляться до 3 поколений этого вредителя;
  • пик лета бабочек-плодожорок приходится примерно через пару недель после начала цветения яблоневых деревьев;
  • самки начинают делать кладки примерно через неделю – полторы после окончания цветения. При этом температура воздуха должна быть стабильной и составлять около 17 градусов Цельсия.

Фото плодожорки в яблоке

Описание гусениц яблонной плодожорки:

  • окрас тельца – светло-розовый или телесный, по всему тельцу расположены бородавки серого цвета;
  • цвет головки – коричневый;
  • длина тельца – примерно 2,2 см;
  • окрас куколок – светло-коричневый или бежевый с золотистым отливом, длина тельца – до 1,2 мм.

Жизненный цикл вредителей

Первое поколение бабочек-плодожорок вылетает во время образования завязей, их лет продолжается в течение 1,5-2 месяцев. В это время взрослые особи спариваются, и самки делают кладки. Сначала бабочки откладывают яички на верхней стороне листовых пластин, позже – на нижней.


Через 15-16 дней из яичек появляются гусеницы плодожорки и практически сразу переползают на начинающие созревать плоды. Гусенички оплетают яблочки незаметной паутинкой, выбирают наиболее уязвимые места в плодах, прогрызают их и внедряются в мякоть. Проникнув внутрь, гусенички закупоривают пробкой вход в яблоко.

Читайте также:
Обратите внимание на прогноз погоды — он предупредит о разных заморозках

Сначала гусеницы питаются мякотью яблок, линяют, затем перебираются в семенные камеры, где у них происходит еще одна линька. После уничтожения всех семян гусеница линяет последний раз.

После этого гусенички перебираются в новые плоды. А пораженные яблоки опадаю и гниют.

Затем гусеницы создают коконы в трещинах коры или в остатках растительности на поверхности грунта и в них зимуют. С наступлением тепла гусеницы окукливаются, а через 2-3 недели начинается массовый лет вылупившихся бабочек.

Как вредитель появляется на участке

Вредоносные бабочки-плодожорки могут попадать на садовый участок следующим образом:

  • при покупке саженцев, на которых есть яйца плодожорки;
  • перелетают с соседних садовых участков.

Основные симптомы появления плодожорки на участке

К основным симптомам появления этого вредителя на участке следует отнести:

  • массовое появление бабочек на яблонях;
  • резкое раннее опадание яблок;
  • плоды созревают раньше положенного срока;
  • молодые деревца внезапно засыхают;
  • на деревьях появляются гусеницы данного вредителя.

Сорта яблоневых деревьев, обладающие стойкостью к плодожорке

Иммунитет к поражению восточной плодожоркой имеет лишь один сорт этих плодовых деревьев – яблоня Винное, но если садоводы своевременно проводят все необходимые агротехнические мероприятия.

А вот сортов яблонь, устойчивых к поражению яблонной плодожоркой, на данный момент не выведено.

Как бороться с яблонной плодожоркой

Уничтожить все формы этого вредителя можно только комплексным методом. При этом легче всего расправляться с яблонной плодожоркой на стадии появления гусениц. Поэтому обычно предлагаются меры борьбы, направленные именно на уничтожение личинок яблонной плодожорки – справившись с ними, можно полностью избавить свой сад от этих вредителей.

Механический способ борьбы с плодожоркой

Избавляться от этого вредителя можно механическими способами:

  • если поражены плодожоркой молодые побеги, то нужно их срезать до здоровой древесины, а места срезов обязательно зачищают и обрабатывают садовым варом;
  • все опавшие плоды собирают и уничтожают за пределами участка;
  • вручную собирают всех гусениц с вегетативной массы деревьев и сжигают за пределами участка;
  • до начала предполагаемого лета бабочек ранней весной на нижней и средней части центрального ствола накладываются ловчие пояса.

Чтобы уничтожить бабочек яблонной плодожорки, нужно использовать следующие устройства:

  1. Ловушки с феромонами. Это приспособление устроено следующим образом: трехгранная призма, дно которой обмазано клеем и специальной приманкой – это препарат, который содержит феромоны плодожорки. Бабочки, привлеченные запахом приманки, прилипают к дну и погибают через некоторое время. Клейкую ленту в такой ловушке нужно менять раз в 1-1,5 недели. С помощью одной такой ловушки можно защищать от яблонной плодожорки до трех яблонь.
  2. Сладкие ловушки. Для этого варится яблочный компот, в который добавляют сахара в три раза больше нормы. Готовый компот заливают в любые емкости с широким днищем и устанавливают рядом с яблоневыми деревьями. Так как бабочки плодожорки летают только в ночное время, рядом с емкостями нужно устанавливать фонарь – тогда бабочки будут лететь на свет и попадут в расставленные ловушки. С помощью сладких ловушек обычно уничтожается до 1/3 всех таких вредителей на участке.

Яблонная плодожорка: методы борьбы и профилактика

Агротехнические меры в борьбе с яблонной плодожоркой

Все подобные мероприятия проводятся с целью профилактики и защиты яблоневых деревьев от этого вредителя, а также как одно из средств в комплексе мероприятий по борьбе с яблочными плодожорками.

Основные агротехнические мероприятия по борьбе с яблонной плодожоркой:

  • требуется регулярно удалять все засохшие или пораженные грибковыми болезнями побеги;
  • при посадке саженцев яблонь необходимо соблюдать нужное расстояние между ними, чтобы не было загущения посадок;
  • поврежденную кору яблони следует лечить или удалять;
  • в приствольных кругах сорную траву нужно удалять регулярно в течение всего летнего сезона;
  • яблони нужно несколько раз за сезон подкармливать удобрениями, содержащими фосфор и калий, чтобы повышать стойкость плодовых деревьев к нападениям вредителей;
  • не стоит вносить в приствольные круги азотные удобрения больше нормы;
  • осенью и весной необходимо убирать всю сухую листву, опавшие плоды и все остатки растительности из приствольных кругов;
  • весной и осенью обязательно производить перекопку приствольных кругов, производя одновременно обработку грунта светлым раствором марганцовки или разведенным биопрепаратом Фитоверм.

Химические препараты в борьбе с яблонной плодожоркой

Химические средства являются самыми эффективными в борьбе с любыми вредителями, в том числе и с яблонными плодожорками. Причем, они способны уничтожить все формы плодожорки, но очень важно при этом производить обработки химикатами в течение всего лета.

Чтобы уничтожить плодожорку, можно использовать любой из следующих препаратов, разводить которые нужно строго по инструкции:

  1. Кораген Expert Garden. Этот инсектицид не вызывает резистентности у яблонной плодожорки и может воздействовать на этого вредителя на всех стадиях развития, эффективно уничтожая яичные кладки, личинок и взрослых особей. Рабочую жидкость для обработки деревьев яблони от плодожорки готовят следующим образом: в ведре воды разводят 0,2 мл препарата. В первый раз опрыскивание яблонь проводится через 14-20 дней после окончания цветения, когда начинается вылупление гусеничек из яиц, примерно в начале цветения белой акации. В дальнейшем можно проводить до 4 обработок яблоневых деревьев препаратом Кораген с интервалом в 12-14 суток.
  2. Димилин. Период воздействия на вредителей – достаточно длительный (до 1-1,5 месяцев). Всего можно проводить до трех обработок яблонь от плодожорки этим средством: в период появления листвы, в начале вегетации и затем еще через пару недель.
  3. Кинмикс. Этим препаратом можно опрыскивать яблони трижды – до начала вегетации, а последующие – с интервалом в пару недель.
  4. Фуфанон. Этот фосфоросодержащий препарат относят к средствам кишечного воздействия. После обработки Фуфаноном личинки плодожорки погибают примерно через сутки.
  5. Калипсо. Этот системный препарат контактно-кишечного воздействия оказывает паралитическое действие на плодожорку на всех стадиях ее развития. При этом вредители погибают примерно через сутки после поедания отравленных частей яблони.

Биологические препараты в борьбе с яблонной плодожоркой

Биологические средства имеют ряд неоспоримых достоинств по сравнению с химическими инсектицидами:

  • они не токсичны для людей;
  • к компонентам средства у растений не возникает привыкания;
  • эффективность биопрепаратов такая же, как и у химических;
  • в составе таких препаратов много минеральных компонентов, которые необходимы для плодовых деревьев;
  • биопрепараты можно применять для обработки яблонь даже за пару-тройку дней до сбора яблок.

Для борьбы с яблонной плодожорки обычно используются следующие биопрепараты:

  1. Фитоверм, который уже через 6-10 часов после применения вызывает паралич у гусениц, а погибают они примерно через сутки после этого. Эффективен даже при массовом поражении яблоневых деревьев гусеницами.
  2. Лепидоцид. Этот биопрепарат безопасен для людей эффективно воздействует на все формы яблонной плодожорки. Может применяться в течение всего сезона.
  3. Битоксибациллин является препаратом кишечного воздействия. После обработки деревьев гусеницы погибают в течение 1,5 суток.
Читайте также:
Виноград анюта – характеристика, описание ухода

Яблоневая плодожорка: как убрать гусеницу из яблок

Применение народных средств для профилактики и лечения яблоневых деревьев

Обработка надземной части яблонь и проливание грунта настоями и отварами на основе различных трав и других средств увеличивает стойкость деревьев к болезням и нападениям вредителей.

Такие средства можно приготовить из следующих веществ:

  1. На основе луковой шелухи. Для приготовления настоя необходимо 5 горстей шелухи заварить в 6 л крутого кипятка и настаивать в течение 5 часов.
  2. Для приготовления настоя берутся пижма, полынь или репейник. 400 г высушенной зелени разводят в ведре воды и настаивают до 6 часов.
  3. Табак. Чтобы приготовить настой, 0,5 кг табака растворяют в ведре горячей воды и настаивают в течение 48-72 часов. Затем настой разводят с водой в соотношении 1:2 и производят обработку яблоневых деревьев.
  4. Красного перца. 200 г свежих стручков красного перца кипятят в 6 л воды на небольшом огне в течение 60-90 минут. Затем дают отвару остыть и разводят с водой в пропорции 1:3.

Обычно быстро избавиться от этого вредителя на яблонях не получится. Чаще всего приходится обрабатывать плодовые деревья несколько раз за сезон. При этом не нужно забывать о проведении профилактических мероприятий, чтобы не допустить появления яблонной плодожорки в своем саду.

Вредитель плодожорка на яблоне: методы борьбы — химические и экологические

Те гусеницы, что едят яблоки — и есть плодожорки. И это наиболее распространённые и опасные вредители (т.к. их существует несколько видов).

Чаще других встречается яблонная и восточная.

Это бабочки, чья личиночная стадия питается как мякотью, так и семенами растущего плода яблони. Что вызывает его раннее опадение и стремительное загнивание. При вспышке вредителя возможна потеря до ¾ всего сбора яблок. В данной статье мы расскажем вам, как спасти яблоню от плодожорки.

Симптомы и особенности насекомого

Симптоматика повреждений – это усиленный лёт бабочек спустя 12-17 дней после цветения, а также наличие от 1 до 5 и более микроскопических дырочек на яблоневых завязях. Также появление падалицы в виде полноценных с виду яблочек, но на разрезе внутри них — погрызы и выеденная семенная камера.

Восточная плодожорка на яблоне

Плодожорка восточная — опасный карантинный вредитель яблонь. Т.к. на Юге развивается в пяти поколениях и одно яблочко может быть заселено иногда 5-7 личинками «червяками». Из-за чего способна полностью лишить дачника урожая яблок.

Распространение

Распространена бабочка эта по всей европейской части РФ (за исключением зоны тундр), а также Кавказ и Закавказье, Дальний Восток и Байкальские степи, Средняя Азия, Сибирь, Алтай, Южная Беларусь и Украина. Наиболее вредит в степной зоне Украины, РФ и в горном Крыму.

Влияние влажности на вредителя

На количество этой бабочки наиболее сильно влияют атмосферные явления.

И в особенности массовая смерть её гусениц отмечается в продолжительные периоды засухи и жары (практически 100%), когда влага в атмосфере уменьшается до 30%.

Гусеница – какая она?

Гусеница — это такой маленький толстенький червяк. На тельце розовой или розовато-красноватой окраски с сероватыми точками не встречается волосков или опушения.

Голова и головогрудный щиток хитиновые, красновато-коричневатого оттенка, темные и ярко выделяющийся на фоне яблока. Наблюдаются настоящие ножки с ходильными коготками.

На задних, ненастоящих ножках тоже имеются коготки. Длина туловища гусеничек достигает иногда двух сантиметров. Ниже вы можете увидеть, как выглядит плодожорка на яблоне — фото в разных жизненных циклах:

Гусеница яблоневой плодожорки. Бабочка яблоневой плодожорки.

Жизненный цикл вредителя

Цикл с полным превращением, характерный для рода бабочек, состоит из лёта взрослых бабочек, их спаривания, яйцекладки бабочки в укромные места, рождения гусениц первого возраста, поиски, внедрение в яблоко и питания гусеницей плодом, покидание плода для окукливания.

Число поколений

На севере в яблоневых садах обычной яблонной плодожорки бывает два поколения, на юге — три поколения, а для восточного вида и в южных регионах РФ число поколений может доходить до пяти.

Первое поколение

В северных районах распространения яблоневых садов первое поколение появляется с момента вырастания маленьких яблочек, то есть с конца мая до конца июня. На юге оно может быть отмечено уже с начала мая месяца.

Зимующая стадия

В зимний период входят, как правило, уже гусеницы 4-5 возрастов, в непроницаемых шелковистых белых коконах. Чаще всего это второе или третье поколение плодожорки в данном году.

Сорта яблонь, непоражаемые плодожоркой

На данный момент нет абсолютно выносливых к плодожоркам сортов яблонь. Единственно точно подмечено садоводами, что яблоки с вкусной и очень вкусной мякотью чаще и интенсивнее повреждаются плодожорками, а вот сорта «сокового» направления менее «любимы» гусеницами.

Плодожорка на яблоне: методы борьбы

Методы борьбы бывают:

  • Агротехнический;
  • Химический;
  • Механический;
  • Биологический.

Яблони, правильно и вовремя обрезанные, подкормленные, политые и с правильно ухоженной почвой могут противостоять нашествию этих вредителей. Деревья, ослабленные заморозком, градобоем или перекормленные «органическим азотом» гораздо легче и в большей степени повреждаются вредителями.

Кроме того, в саду необходимо поддерживать био-баланс и расширять био-разнообразие видов, тогда природные хищники и враги плодожорок смогут уничтожить до половины вредителя, тем самым уберечь сад от нашествия насекомых и применения синтетических ядов на яблонях.

Трихограмма — природный враг плодожорки.

Как бороться с плодожоркой на яблонях? Создать условия, при которых сам цикл развития будет или невозможен или сильно нарушен. А дерево и его плоды станут наименее подходящими для расселения и поедания гусеничками плодожорки.

Смотрите на видео советы Октябрины Ганичкиной, как спасти урожай яблони от бабочки-плодожорки:

Что способствует выживанию бабочки?

Способствует её многочисленность, размножение несколькими поколениями в год и укромные места зимовки.

Места зимовища могут быть такими:

  • В «старых» яблоневых садах большая часть коконов зимовальников находится в трещинах коры, на расстоянии до 60 см от плоскости земли, а прочие – в грунте возле самих яблонь, а также в местах хранения перегноя, опорах, чаталах, кольях, всевозможных постройках и иных укрытиях, находящихся непосредственно в саду;
  • В молоденьких садах гусеницы перезимовывают, главным образом, в земле у «корневой шейки» на глубине до 8 см, не считая того, что гусеницы плодожорок перезимовывают в упаковочном субстрате, в ящичной таре, в местах для сохранения яблок и оказываются они там с испорченными ими же яблоками.

Химикаты для обработки

Опрыскивание яблонь от вредных насекомых проводят синтетическими химикатами на основе фосфорорганических соединений. Но можно использовать и неоникотиноиды, и пиретроиды. Ниже мы рассмотрим, чем обработать яблоню от плодожорок и когда, чтобы не повредить урожай.

Читайте также:
Смородина лентяй: описание сорта

Фитоверм

Воздействие аверсектина (Фитоверма) комплексное: проникая в гусеницу при помощи впитывания во внешние оболочки при опрыскивании, или уже после поедания подвергнутых обработке ядом яблочек, яд оказывает влияние на нервную систему гусеницы, вызывая её смерть.

Можно ли применять гербицид?

Это типичный «лохотрон» современных торгашей. Никакого отношения к ХЗР это вещество не имеет, а вот испортить жизнь яблоням может, ибо гербицид — это яд для растений и уж никак не вредит гусеницам.

Пестициды

Вот самые эффективные пестициды, имеющиеся в продаже, и которые будут эффективны в борьбе с «червяками в яблоках»:

  • Пиретроиды: Кинмикс, Карате-Зеон, Лямбда-циперметрин, Суми-альфа;
  • Фосфорорганические: Пиримифос-метил, Актеллик;
  • Неоникотиноиды (действуют системно):
    • «Танрек»;
    • «Конфидор»;
    • «Талстар»;
    • «Таран»;
    • «Фастак».

Все перечисленные выше препараты из рода неоникотиноидов. А все искусственные пиретроиды – липофильные субстанции, превосходно удерживаемые клетками яблоневых листочков и плодов и частично проникающие в них, гарантируют абсолютное инсектицидное воздействие на гусениц. Но применимы они лишь за месяц до созревания.

Смешанные инсектициды

Чем опрыснуть яблони от плодожорки, если сад ранее обрабатывался бессистемно и при этом упор делался на какой-либо один яд в течение ряда лет? В таком случае надо обрызгивать яблони смесями ядов. Наиболее полно для этого подойдут следующие баковые смеси:

  • Имидаклоприд + Лямбда-цигалотрин;
  • Тиаметоксам + Хлорантранилипрол.

Фосфорорганические инсектициды

Данные соединения (самые известные Дихлофос, Фозалон, Карбофос, Фуфанон) получились стойкими и ядовитыми для природы хлорорганическими соединениями.

У данных соединений небольшой расход вещества на единицу площади и высокая скорость воздействия на плодожорку, что сделало эти вещества лидерами в борьбе с гусеницами.

Технология опрыскивания

Для самого опрыскивания хорошо подойдут устройства, позволяющие получить капельки от 0,23 до 0,53 мм в диаметре. Такой «туман» плотно и быстро обволакивает массу листочков и побегов яблонь с зачатками яблочек и уменьшает расход ядов.

К тому же он плохо разносится ветром и этим существенно снижает риск попадания яда на другие культуры на даче.

Сроки опрыскивания

Сроки, когда опрыскивать яблони от плодожорки, сильно разнятся для каждого района РФ и для каждой весны. Поэтому бессмысленно указывать их, так как они определяются на месте по времени начала лёта взрослых бабочек весной и его интенсивности.

Весной

Наибольшую результативность при весенней обработке показали фосфорорганические препараты. Они истребляют гусениц во время их рождения и до маленьких яблочек вредитель «дойти» не успевает. Наиболее действующими будут:

  • «Калипсо»;
  • «Адмирал»;
  • «Сирокко»;
  • «Золон»;
  • «Ланнат-20Л»;
  • «Пиринекс»;
  • «Хлорпирифос».

После цветения

Во время массового лёта бабочек применяют яды «Инсегар», «Димилин», «Герольд». Эти препараты относятся к группе регулятора роста и развития насекомых. Самки откладывают яйца на отравленную поверхность, поэтому гусениц ждет неминуемая гибель.

Также подойдёт комбинации из синтетических ядов, например, Тиаметоксам + Хлорантранилипрол.

В период созревания плодов

Использование поясов, ферромонных ловушек, биопрепаратов и отваров из ядовитых для гусеничек трав разрешается в момент созревания летних и осенних яблок.

Сроки осенью

Как только прошёл листопад, осенью можно брызгать и чистить яблоневый сад. Брызгают ядами кроны, а чистят скребками стволы и сучья от старой коры. Раньше этих сроков не стоит это делать.

Опрыскивание сада после опадания листьев.

Первый период, когда обработать яблони от плодожорки — это момент ранневесеннего лета. До того, как сами яблони начнут цвести.

Период обработки состоит из двух частей — до цветения и после. Заканчивается он тогда, когда яблочки начинают «набирать цвет».

Как часто опрыскивать?

В местах, где плодожорка формирует 2 «волны», на зимних яблоках надо 4 опрыскивания, а на летних два.

В условиях, где развивается три поколения яблонной плодожорки, рекомендовано 5 опрыскиваний для летних и осенних сортов и 7 для зимних.

Время обработки:

  • Тихий пасмурный день и полное безветрие;
  • Предрассветные или закатные часы.

Т.к. на жаре препараты снижают свою «ядовитость», а ветер снизит качество обработки.

Сроки опрыскивания в регионах

На юге Украины, в Нижнем Поволжье, Ростовской области, Ставропольском крае опрыскивание следует начинать спустя 12-15 суток от завершения цветения. Повторять обрызгивания приблизительно через 11—18 суток вслед за появлением первых гусениц в первой падалице.

В зоне Северного Кавказа, юга Нижнего Поволжья, в Краснодарском крае первое опрыскивание проводят через 9-11 суток после завершения цветения яблонь; второе — обычно спустя 21 день после первого, а третье — когда в падалице обнаружатся живые гусенички; четвертое — спустя 14-19 суток после третьего.

Дополнительные обработки возможны лишь при вспышке вредителя и только по «зимним яблокам».

Экологические методы борьбы

Предполагают, что эти методы по борьбе с этим насекомым и его гусеничками на яблонях наименее опасны для природы. Самыми действенными будут только ловчие пояса, феромонные ловушки да биоинсектициды.

Ниже рассмотрим самые действенные способы того, как избавиться от плодожорки на яблоне с помощью экологических методов.

Феромонные ловушки

Основа в таких ловушках создана, как препаратная форма феромона «СР-МК». Важно, чтобы феромоны использовались на всех яблоневых садах синхронно. А использование ловушек лишь на некоторых садовых участках сможет вызвать лишь скапливание большого числа самцов яблонной плодожорки именно в этих садах и эффекта это не даст.

Борьба с плодожоркой на яблоне народными средствами

Это использование отваров из полыни, ботвы томата или картофеля или настой из махорки, также сюда можно отнести сбор и сжигание падалицы и очистку штамба от старой коры по осени.

Способы без химии

А как бороться с яблонной плодожоркой без синтетических ядов? С гусеницами можно справиться с помощью биопрепаратов. Из самых действенных можно отметить «Фермо-Вирин ЯП» и «Лепидоцид».

Ловчие пояса

Для уничтожения гусеничек этого насекомого делают «пояса» из холстины, тогда они только ловят, или холстины с ядом, тогда это убивающие пояса и ставятся они за пару суток до начала выхода гусеничек первого поколения из плодов, когда в падалице заметны «червяки» максимального размера — можно наматывать пояса на штамб.

Осматривать пояса надо раз в две недели и всех куколок и гусениц счищать в ёмкость с раствором жидкого мыла. А убивающие пояса просматривать не нужно. Их пропитывают «ФОСами» раз в 10-12 дней. А после пропитку просто повторяют.

Состав клея

Ловчие пояса намазывают особой клеевой смесью или просто медицинским вазелином.

Клей этот приготовляют из 10 частей живицы, 1,5 части канифоли, 1,5 части парафина и 2 частей садового вара. Это всё медленно нагревают на огне до клейстера. Если масса при остывании слишком быстро схватывается и слабо липнет, то её снова нагревают и добавляют 1 часть топленого жира или масла.

Читайте также:
Гибрид шарафуга: посадка и уход за деревом

Ещё для смазывания можно приготовить массу из воска 450 грамм, канифоли 290 грамм и масла до литра, лучше растительного. Медленно разогревают вначале первые два компонента, а после добавляют масло так, что и по остывании на ложке масса была бы липкой, но не стекала.

Интегрированная защита

Интегрированная защита яблонь от плодожорок – это лучший ответ на вопрос «как защитить яблоню от плодожорки».

Такая защита представляет собой особый подход к «коллективному использованию» всех имеющихся способов сдерживания или истребления яблонной плодожорки, охватывая механические, физиологические, биологические, биогеоценотические, агротехнические, химические способы борьбы и регулирования количество гусениц, используемый с главной целью — это наименьшие расходы средств и минимальный ущерб природе для уменьшения числа плодожорок на яблонях.

Вопросы читателей:

Скворцы на яблоне питаются гусеницами?

Хоть в Интернете и гуляет информация о том, что эти птицы питаются гусеничками этого вредящего насекомого, но это не так. Их массово склёвывают лишь разные виды синиц, и то в момент их выхода из яблочек и переползания в зимовальные места.

Цветы, защищающие яблоню от червяков

Ещё одной «панацеей» от червяков в яблоках из Интернета, особенно распространяемой сторонниками «БИО-земледелия», называется посадка под яблонями особых видов цветочков, которые пугают и убивают вредителя.

Жаль, но ничего, кроме разочарования и пропавшего от вредителя урожая этот метод дать не может, ибо биология не «ведётся» на модные веяния, и бабочка не гибнет лишь от запахов растений.

Регулярная обработка яблонь от плодожорки летом обеспечит много вкусных яблок осенью и зимой!

Борьба с яблонной плодожоркой: чем и когда обрабатывать яблони

Яблонная плодожорка – этот тот самый червяк, которого все видели в червивых яблоках. Вредитель злостный, потому что живет везде, даже в прохладных регионах дает два поколения, а на юге в некоторые года доходит и до пяти. Борьба с плодожоркой, как правило, ведется с мая по сентябрь всеми возможными способами. Обработка пестицидами, биопрепараты, народные средства – в ход идет все.

Сегодня мы с вами узнаем:

  • что представляет из себя плодожорка на яблоне,
  • когда самое время принимать против нее меры,
  • чем обрабатывать яблоню, чтобы у гусениц не было шансов,
  • и что еще, кроме ядохимикатов, реально помогает в борьбе с ненасытной плодожоркой.

Как выглядит плодожорка на яблоне


Это и есть гусеницы-червяки, которых видел каждый. А вот бабочка яблонной плодожорки не такая приметная. Серо-коричневая, с темными волнистыми линиями на передних крыльях – вот она:

Одна такая бабочка откладывает от 40 до 120 яиц на листья, молодые побеги, плодоножки и сами плоды. И вдобавок склеивает листочки, чтобы защитить потомство от хищных насекомых и наших опрыскиваний. Вылупившись, гусеницы устремляются к яблокам. Они проникают внутрь через черешковую ямку и могут спокойно переползать из одного яблока в другое, повреждая несколько плодов.

Когда начинает летать яблонная плодожорка

Гусеницы второго и последующего поколений яблоневой плодожорки зимуют, окружив себя плотным белым коконом. Весной, когда воздух прогревается до +10°С и выше, гусеницы начинают окукливаться и через 2-3 недели превращаются во взрослых бабочек.

Обычно первый лёт бабочек плодожорки приходится на время цветения яблони. На юге России он может начаться в первых числах мая, в Средней полосе – ближе к концу мая. Лёт продолжается 45-60 дней. Но самая плохая новость вот в чём: прежде чем закончится вылет “прошлогодних” бабочек, уже начинают летать бабочки первого поколения (с середины июня до конца июля). А при благоприятных условиях через 16-30 дней может появиться и второе и т.д.

Именно поэтому плодожорка так вредоносна. Полностью избавиться от нее очень сложно, зато снизить численность до приемлемого уровня по силам каждому. И в этом деле крайне важно обрабатывать деревья правильно и вовремя.

Обработка яблонь от плодожорки: чем опрыскивать?

Первая обработка

Чтобы не пропустить появление плодожорки в саду, весной под яблони выставляют баночки с квасом или забродившим яблочным соком. Как только на приманку попадается первая бабочка, пришло время для обработки деревьев. Как правило, это происходит на “стадии розового бутона” и совпадает с третьим опрыскиванием по весеннему графику, о которым мы рассказывали в статье “Весенняя обработка яблонь от вредителей и болезней“. Какие препараты помогут нам в борьбе с плодожоркой на этом этапе?

    Герольд. Действующее вещество – дифлубензурон. Это вещество действует на яйца и гусениц. Препарат блокирует синтез хитина и нарушает процесс образования личинки. Норма расхода: 10 миллилитров на 10 литров воды.

Суми-альфа (Сэмпай, Молитокс). Действующее вещество – эсфенвалерат. Работает по двум фронтам, поскольку обладает и кишечным, и контактным действием. Гибель гусениц начинается уже через 0,5-2 часа после обработки. Для борьбы с яблонной плодожоркой 5 миллилитров растворяют в 10 литрах воды.

Стожар (Моспилан). Действующее вещество – ацетамиприд. Системно-контактный препарат против яблонной плодожорки, который действует быстро и сохраняет активность до 21 дня. Для приготовления раствора необходимо 40 грамм средства на 10 литров воды.

Кинмикс. Действующее вещество – бета-циперметрин. Борется как со взрослыми особями, так и с гусеницами. Защитное действие препарата начинается через после опрыскивания и длится 14-21 день. Норма расхода: 10 миллилитров на 10 литров воды.

Биотлин (Искра золотая, Танрек, Конфидор, Корадо, Муссон). Действующее вещество – имидоклоприд. Системный препарат, хорошо и быстро действует на скрывающихся вредителей. Сохраняет защитное действие до 21 дня. По инструкции для опрыскивания яблони нужно развести 3 миллилитра в 10 литрах воды.

Лучше всего для первой обработки использовать сразу два препарата из разных групп. К примеру, Суми-альфа+Стожар, Кинмикс+Танрек или Каратэ Зеон+Биотлин.

Современные инсектициды совместимы друг с другом, поэтому можно использовать баковую смесь. Другой вариант – опрыскать яблоню дважды с интервалом в сутки. Эффект от “двойного удара” будет заметен сразу и продлится 2-3 недели. К этому времени мы уже успеем подготовиться ко второй обработке.

Вторая обработка

Во время цветения все опрыскивания под запретом, чтобы не навредить опылителям. Ко второму этапу борьбы с плодожоркой мы обычно приступаем, как только яблони отцветут и появятся малюсенькие зеленые яблочки. Чем опрыскиваем на этой стадии?

  • Сонет (Консульт, Пропосед). Действующее вещество – гексафлумурон. Мешает процессу образования хитина, не позволяя насекомым пройти все стадии развития. Действует медленно, но верно, сохраняет активность до 30 дней. Для борьбы с яблонной плодожоркой 2 миллилитра препарата растворяют в 10 литрах воды.
  • Кораген. Действующее вещество – хлорантранилипрол. Высокоэффективный инсектицид против плодожорки кишечно-контактного действия. Вызывает паралич насекомых. Работает в неблагоприятных погодных условиях. Для приготовления раствора необходимо средства на 10 литров воды.
  • Актара. Действующее вещество – тиаметоксам. Системный препарат, который накапливается в листьях, практически не поступая в плоды. Защитное действие длится 14-28 дней вне зависимости от погодных условий. Для опрыскивания яблони от плодожорки нужно развести 3 грамма на 10 литров воды.
Читайте также:
Канадская елка, или белая ель ромашка: фото

И вновь для повышения эффективности и длительности воздействия рекомендуем применять комбинацию препаратов. Например, Актара+Кораген или Актара+Сонет.

Опрыскивания в период созревания яблок

В июле, когда яблоки уже наливаются, применять ядохимикаты (даже самые современные) не очень хочется. К тому же наши предыдущие мощные обработки четырьмя препаратами наверняка свели численность вредителя к минимуму. И если в падалице еще встречаются червивые яблочки, желательно провести обработку одним из биопрепаратов или народными средствами.

Какие биопрепараты против плодожорки существуют?

  • Фитоверм (Актофит, Аверсектин, Агравертин, Клещевит, Акарин). Действующее вещество – аверсектин С. Норма расхода – 20 миллилитров на 10 литров воды.
  • Битоксибациллин. Действующее вещество – бактерия Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Норма расхода – 70 миллилитров на 10 литров воды.
  • Лепидоцид. Действующее вещество – комплекс бактерий Bacillus thuringiensis var. kurstaki). Норма расхода – 20-30 грамм на 10 литров воды.
  • Биокилл. Действующее вещество – абамектин. Норма расхода – 4 миллилитра на 10 литров воды.
  • Карповирусин (Мадекс Твин). Действующее вещество – вирус гранулеза яблонной плодожорки. Норма расхода – 10 миллилитров на 10 литров воды.

Самыми эффективными народными средствами от плодожорки на яблоне считаются:

  • Настой из полыни горькой. Половину ведра измельченной травы полыни (желательно с цветами) заливаем 10 литрами кипятка. Настаиваем в течение трех часов.
  • Настой ботвы томата. На 10 литров теплой воды понадобится килограмм порубленной томатной ботвы (листья и пасынки). Настаиваем 4-5 часов, процеживаем, а затем добавляем 3 столовые ложки жидкого мыла, чтобы настой лучше прилипал к листьям.
  • Отвар табачной пыли. Половину стакана табачной пыли заливаем 1 литром воды и кипятим 30 минут. В процессе доливаем воду до исходного уровня. Затем 24 часа настаиваем в темном месте. После чего процеживаем, доливаем еще 2 литра воды и добавляем столовую ложку жидкого мыла.

Осенняя обработка

Со сбором урожая борьба с плодожоркой не заканчивается: вредитель готовится к зимовке, и есть отличная возможность сократить его численность. После листопада, но обязательно до заморозков яблони обрабатывают 3% раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды), 5% железным купоросом (500 грамм на 10 литров воды) или концентрированным раствором мочевины (500 грамм на 10 литров воды).

Если тщательно опрыскать дерево, чтобы раствор буквально стекал по голым веткам и стволу и попадал во все трещинки коры, туго придется и вредителям, и спорам болезнетворных грибков (к примеру, парши). Двух зайцев одним выстрелом, так сказать.

Усиливаем эффект обработок: что еще помогает в борьбе с гусеницами плодожорки


Помимо синтетических и биологических ядов есть в арсенале садоводов и дополнительные меры борьбы с вредоносными “червяками”. Их применение в комплексе с опрыскиваниями дает поистине отличный результат.

Насекомые-энтамофаги

Нередко садоводы, у кого есть такая возможность, оставляют под яблонями нетронутыми все сорные травы. И даже специально мульчируют на зиму приствольные круги сеном или листовым опадом с семенами сорняков. В высокой траве процветают насекомые-хищники – враги плодожорок. Жужелицы, жуки-пожарники, хищные клопы могут уничтожить до 50% вредителя. Современные пестициды, разбрызганные исключительно по кроне, не наносят вреда энтомофагам, живущим на нижнем ярусе. Но без зарослей цветущих сорных трав им попросту негде жить и размножаться. Так что, если площади позволяют, не косите траву под плодовыми деревьями – ничто так не привлекает полезных насекомых, как “островки дикой природы”.

Ловчие пояса

Как только заметили в падалице червоточины, можно ставить на стволы и самые крупные ветви яблонь ловчие пояса. Их основная задача – не пустить гусениц из упавших яблок обратно на дерево. Самый простой вариант – обмотать ствол клейкой лентой для мух. Кто-то использует мешковину, пропитанную инсектицидом. Кто-то наносит на ткань специальный невысыхающий клей (продается в садовых магазинах, можно купить здесь)

Делают ловчие пояса из резины, старых колготок, пластиковых бутылок, синтепона – из чего угодно. А если нет желания изготавливать пояс своими руками, они всегда есть в продаже.

Побелка стволов и ветвей

Вместе с осенним опрыскиванием советуем не забывать и о побелке стволов. Садовая краска не по вкусу многим личинкам и зимовать на таком дереве они не будут. Помимо защиты от вредителей у побелки есть и другие полезные функции. А еще перед побелкой принято счищать отслоившуюся кору, тем самым уничтожая места для зимовки вредителей. Все, что нужно знать об осенней побелке плодовых деревьев, вы найдете ЗДЕСЬ>>>

Синица защищает яблоню от плодожорки

Осенью, когда гусеницы выползают из яблок и подыскивают себе подходящие места для зимовки, они могут стать прекрасной добычей для синицы. Для привлечения синиц вешаем на яблони кормушки с семечками, развешиваем на дереве кусочки сала или даже разбрызгиваем по стволу и ветвям растопленное сало. Прикормленные за зиму синицы потом будут залетать в сад и летом и осенью. А синица – враг плодожорки №1!

Сбор падалицы

Самая простая профилактическая мера в борьбе с плодожоркой, о которой мы часто забываем, – это банальный ежедневный сбор падалицы. В упавшем червивом яблоке гусеница плодожорки сидеть не будет. Она быстренько переберется обратно на яблоню, если на той нет ловчего пояса. И продолжит уничтожать наши яблоки. Ведь одна гусеница за сезон способна повредить пять яблок.

Как это часто бывает в садоводстве, однозначного и простого ответа на вопрос, как избавиться от плодожорки, не существует. И единственного супер-средства из серии “опрыскал и забыл” тоже нет. Лучшим решением проблемы будет комплексная защита сада по всем фронтам.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Яблоневая плодожорка и эффективные методы борьбы с ней

Время на чтение 9 минут

Плодожорка – распространенный вид вредителя в яблочных садах. Способна нанести существенный вред посадкам по причине развития нескольких поколений в течение одного сезона. Однако имеет слабое звено – гусеницу, истребить которую не составит труда, зная способы ее уничтожения.

Читайте также:
Чёрная смородина - меры защиты ранней весной

Описание вредителя

Плодожорка – ночная бабочка-вредитель семейства листоверток отряда чешуекрылых. Известно более 50 видов, при этом наиболее опасными для яблони являются:

  • плодожорка яблонная;
  • плодожорка восточная.

Значительный ущерб при выращивании яблок наносит их личинка – гусеница.

Плодожорка яблонная

Распространена по всей территории России в местах развития плодоводства. Питается исключительно плодами, за сезон способна уничтожить до 90 % урожая.

Основные характеристики бабочки:

  • цвет – серо-коричневый, с темно-коричневыми пятнами, поперечными темными полосками и овальным желтоватым пятном на вершине крыла;
  • форма сложенного крыла – крышеобразная;
  • размах крыльев – 16–23 мм;
  • длина тела 8–12 мм;
  • отложенные яйца – светло-зеленые, диаметром до 1 мм;
  • плодовитость – 50–200 яиц;
  • количество поколений за сезон – 1–3 в зависимости от климатических условий;
  • пик лёта – через 10–12 дней после начала цветения яблони;
  • откладка яиц – через 7–10 дней после окончания цветения при установлении средней температуры окружающего воздуха +16…+18 °C.

Гусеница:

  • цвет – бледно-розовый или телесный с серыми бородавками;
  • головка – коричневая;
  • длина – до 22 мм;
  • куколка – светло-коричневая или бежевая с золотистым отливом, длиной 9–12 мм.

Жизненный цикл

Зрелая особь первого поколения

Массовый лет половозрелых бабочек начинается в период формирования завязи на яблоне и продолжается в течение 45–60 дней. Максимальная активность наблюдается в вечерние часы, после захода солнца.

В этот период происходит спаривание особей, которое завершается стадией откладывания яиц. В первую очередь вредитель откладывает яйца на верхней стороне листа, затем – на плодах.

В отложенном яйце начинается развитие эмбриона, которое длится 9–12 дней. В этот период температура окружающего воздуха достигает стабильного значения +20…+22 °C.

Развитие эмбрионов второго и третьего поколения требует значительно меньше времени – 3–5 суток от момента начала кладки.

Личинка (гусеница)

Отрождение гусениц начинается через 15–17 суток после окончания цветения наиболее поздних сортов яблони.

В течение 1–3 часов гусеница перемещается на плод, и с этого момента начинается его поражение, которое состоит из нескольких этапов и сопровождается стадиями развития личинки:

  • гусеница покрывает выбранный плод тонкой, практически незаметной, паутиной;
  • в течение 10–30 минут выбирает наиболее уязвимое место, прогрызает кожицу и внедряется в мякоть плода;
  • проникнув в плод на глубину, равную длине собственного тела, гусеница разворачивается головой к отверстию и закрывает проход плотной пробкой, состоящей из мякоти и паутины;
  • в течение 24–48 часов гусеница питается подкожной мякотью, затем выгрызает камеру и линяет в ней первый раз;
  • в течение последующих 48 часов прогрызает ход в семенную камеру и линяет второй раз;
  • уничтожив семена в камере, личинка вновь линяет;
  • последняя, четвертая, стадия развития гусеницы сопровождается прогрызанием выхода из одного плода и переселением на другой.

Пораженное яблоко часто выглядит спелым раньше времени, опадает и загнивает. За сезон одна гусеница губит до 3 плодов.

Созревшая личинка формирует плотный кокон в трещинах коры яблони или в почве, на глубине не более 3–4 см, при этом дополнительным укрытием и защитой служат неубранные опавшие листья или сорные растения.

Куколка

При установлении весной стабильной температуры +8…+10 °C гусеница начинает процесс окукливания. Развитие куколки длится в течение 14–25 дней и заканчивается вылетом бабочек в период начала цветения яблони.

Плодожорка восточная

Распространение – средняя полоса России, южные регионы, Крым. Опасный вредитель яблони повреждает плоды и молодые побеги первого года роста. За сезон способен уничтожить до 100 % урожая.

Является карантинным вредителем: ввоз саженцев из мест массового развития плодожорки восточной запрещен.

Основные характеристики бабочки:

  • цвет – темно-серый и серо-коричневый, с грязно-белыми чешуйками на передних крыльях, поперечными светлыми полосками и серой бахромой;
  • форма сложенного крыла – крышеобразная;
  • нижняя часть крыла – серебристого цвета;
  • усики – серые, длиной до 24 мм;
  • размах крыльев – 10–14 мм;
  • отложенные яйца – прозрачные, с перламутровым отливом, по мере созревания – розовые, диаметром до 0,4 мм;
  • плодовитость – 180–200 яиц;
  • количество поколений за сезон – 5–6.

Гусеница:

  • цвет – бледно-розовый, телесный или белый;
  • головка – черная;
  • длина – 12–13 мм;
  • куколка – коричневая, с острыми шипами, длиной 6–8 мм;
  • кокон – прозрачный, длина 10–12 мм.

Жизненный цикл

Зрелая особь первого поколения

Весной при установлении среднесуточной температуры +14…+16 °C начинается вылет бабочек. Наибольшая активность наблюдается в пасмурную погоду и после захода солнца. Через 3–5 суток начинается кладка яиц первого поколения на верхнюю сторону листа яблони, которая длится в течение 7–14 дней.

Зрелые особи второго и последующего поколений откладывают яйца на плоды и плодоножки.

Эмбриональное развитие длится 3–12 суток в зависимости от температурных условий.

Личинка (гусеница)

Отрожденные гусеницы первого поколения проникают в верхушечную почку молодого побега и прогрызают ход длиной до 12 см, при этом полностью нарушая сокотечение и разрушая структуру. Поврежденный побег становится нежизнеспособным, засыхает и отмирает. Созревшая личинка окукливается внутри погибшего побега или в трещинах коры дерева.

Личинки второго и последующих поколений питаются плодами и созревают аналогично гусеницам яблонной плодожорки, но при этом достаточно редко поражают семенную коробочку, предпочитая мякоть яблока.

Средняя продолжительность развития личинки – 10–22 дня, в зависимости от поколения.

Куколка

Куколки второго и последующих поколений созревают под опавшими листьями, на поверхности поврежденных плодов или внутри побегов, поврежденных личинками первого поколения.

Стадия созревания длится в течение 5–10 суток, затем начинается развитие последующего поколения.

Гусеницы последнего поколения образуют коконы в местах предстоящей зимовки: в поврежденной коре, в неубранных сухих остатках под деревом и в почве на глубине 2–3 см.

Полный цикл развития от откладки яйца до последующего созревания зрелой особи составляет 22–30 дней.

Наносимый вред

Плодожорка восточная наносит невосполнимый ущерб вследствие существенного поражения дерева. Такие яблони:

  • не развиваются по причине отмирания новых побегов;
  • теряют морозоустойчивость;
  • имеют слабый иммунитет к грибковым или вирусным заболеваниям;
  • даже после избавления от вредителя дают низкий урожай по причине нарушения образования и развития новых ветвей.

Потеря урожая составляет 100 %, так как по причине большого количества поколений и отложенных яиц каждый плод атакуют до 5–7 личинок.

Плодожорка яблонная приводит к потере 90 % урожая, при этом ее воздействие существенно снижает морозостойкость дерева и иммунитет к грибковым заболеваниям.

Причины заражения

На садовый участок плодожорка попадает:

  • с купленными саженцами, зараженными яйцами вредителя;
  • при переселении вредителя с соседних участков.

Отсутствие профилактических мероприятий и несоблюдение правил агротехники существенно снижает иммунитет к поражению яблони плодожоркой.

Признаки наличия плодожорки

Основные признаки наличия вредителя:

  • массовый лёт бабочек;
  • опадание плодов;
  • ускоренное созревание яблок;
  • засыхание молодых побегов;
  • наличие гусениц.
Читайте также:
Черная сапота - выращивание фрукта на открытом участке

Сорта яблонь, устойчивые к поражению плодожоркой

К поражению восточной плодожоркой имеет иммунитет единственный сорт яблок – Винный, но при условии проведения своевременных агротехнических мероприятий.

К поражению яблонной плодожоркой устойчивых сортов не выведено.

Методы борьбы с вредителем

Уничтожить взрослых особей и личинок плодожорки можно только при комплексном воздействии. При этом важно знать, что личинка плодожорки – гусеница – является самым слабым и неустойчивым звеном развития. Основные меры борьбы, направленные на ее уничтожение, приводят к полному избавлению посадок от вредителя.

Механический способ

Механический способ избавления от плодожорки заключается в следующем:

  • удаление молодых побегов в начальной стадии поражения восточной плодожоркой, при этом места срезов необходимо зачищать и обрабатывать садовым варом;
  • сбор опавших плодов;
  • сбор гусениц с поверхности коры, листьев и плодов вручную;
  • наложение ловчих поясов в нижней и средней части штамба ранней весной до начала вылета бабочки.

Собранные отходы, поврежденные или пораженные части растения подлежат уничтожению путем сжигания.

Изготовить ловчий пояс можно самостоятельно. Для этого следует взять несколько полос ткани или плотного картона, обмакнуть их в клеевой раствор или смазать вазелином и закрепить на штамбе и скелетных ветвях яблони. В качестве такого пояса можно применять липкую ленту для мух, закрепленную на ткани во избежание прилипания к стволу – липкий раствор плохо смывается и может привести к повреждению коры.

Для уничтожения бабочек используются следующие приспособления:

  • Ловушка с феромонами. Представляет собой трехгранную призму с клейким дном и приманкой – препаратом, содержащим феромоны плодожорки, которые привлекают бабочек. Попав в ловушку, вредитель прилипает к ленте и погибает в течение 4–6 часов. Для эффективного уничтожения клейкую ленту следует заменять не реже чем 1 раз в 7–10 дней. Одна ловушка действует на вредителей, обитающих на 3–5 деревьях.
  • Сладкая ловушка. Для ее изготовления следует приготовить компот из яблок, добавив в него трехкратную норму сахара. Залить приготовленную жидкость в емкость с широким дном и установить вблизи деревьев. Учитывая, что бабочки летают чаще всего в темноте, рядом с ловушкой следует установить источник света – настольную лампу или фонарь. Плодожорки, привлекаемые огнем, слетаются к месту ловушки и тонут. Таким способом можно уничтожить 30–40 % бабочек.

Агротехнические мероприятия

Выполняются в целях профилактики, защиты и в составе комплекса мер по борьбе с вредителем. Заключаются в следующем:

  • удаление сухих и поврежденных грибковыми заболеваниями веток;
  • соблюдение оптимальных расстояний при посадке плодовых деревьев;
  • залечивание или удаление поврежденной коры;
  • своевременное уничтожение сорняков и прикорневой поросли из приствольного круга;
  • своевременное удобрение яблони минеральными добавками, содержащими калий и фосфор, с целью повышения устойчивости к поражению вредителями;
  • соблюдение рекомендованной нормы внесения азотных удобрений;
  • осенняя и весенняя уборка сухих листьев, опавших плодов и остатков сорных растений из приствольного круга;
  • обязательная перекопка почвы под яблоней не реже двух раз за сезон с последующей обработкой розовым раствором марганцовки или раствором биологического препарата «Фитоверм».

Опавшие плоды можно собрать в герметичную емкость, дно и стенки которой застелить глянцевой бумагой. Гусеницы, покинув яблоко, не смогут переместиться, останутся на дне и не смогут продолжить свое развитие.

Борьба химическими препаратами

Борьба химикатами – действенный способ избавления от плодожорки в любой из стадий развития, при этом важно проводить обработку пораженного растения в течение всего сезона.

Для уничтожения вредителя применяется любой из препаратов, разведенный по прилагаемой инструкции:

  • «Кораген Expert Garden». Не вызывает привыкания у вредителей. Воздействует на все стадии развития вредителя – от яйцекладок, личинок всех возрастов до взрослых особей. Первую обработку рабочим раствором из расчета 0,2 мл на 10 литров воды, проводим во время массового отрождения личиной из яиц, через 2-3 недели после цветения яблони (совпадает с началом цветения белой акации). Следующие 2-4 обработки делаются с интервалом 2 недели.
  • «Димилин». Характеризуется длительным (30–40 дней) периодом воздействия. Провести трехкратное опрыскивание дерева в стадии зеленого конуса, затем в начальный период вегетации и далее через 10–14 дней.
  • «Кинмикс». Предполагает трехкратную обработку до начала вегетации и далее через 12–15 дней.
  • «Актеллик». Характеризуется высокой скоростью действия. Мгновенно проникает при контакте с гусеницей и парализует ее нервную систему, что приводит к ее неминуемой гибели в течение 12–36 часов.
  • «Фуфанон». Фосфорсодержащий кишечный инсектицид. Вызывает гибель личинки в течение 24 часов.
  • «Калипсо». Системный инсектицид контактно-кишечного действия против грызущих вредителей на яблоне. Оказывает паралитическое действие, приводящее к гибели, на личинку различных стадий созревания.

Борьба биологическими препаратами

Применение биологических препаратов имеет несколько преимуществ по отношению к химикатам:

  • нетоксичны для человека;
  • не вызывают привыкания растения к компонентам;
  • не уступают в эффективности;
  • содержат минеральные вещества, необходимые для питания дерева;
  • разрешено применять за 3–5 дней до сбора урожая.

Для уничтожения плодожорки следует применять:

  • «Фитоверм». В течение 6–12 часов вызывает паралич личинки и приводит к гибели в течение 24 часов. Эффективен даже при обширном поражении гусеницами.
  • «Лепидоцид». Безопасен для человека, эффективен в отношении всех стадий чешуекрылых насекомых. Применяется в любой фазе развития дерева и плодожорки.
  • «Битоксибациллин». Инсектицид кишечного действия. Приводит к гибели гусеницы в течение 12–36 часов.

Профилактика и лечение яблони народными методами

Опрыскивание дерева и проливание почвы различными настоями повышает устойчивость к заболеваниям и препятствует заселению и развитию вредителей. Настои приготавливают на основе:

  • Луковой шелухи: 3–5 плотных горстей заварить в 5–7 л кипятка, настоять в течение 3–5 часов.
  • Инсектицидных трав – пижмы, полыни или репейника: 200 г подсушенной зелени на 5 л воды.
  • Табака: 500 г залить 10 л горячей воды и настоять в течение 2–3 суток, разбавить с теплой водой 1 : 2.
  • Красного перца: 100 г свежих плодов прокипятить в 3 литрах воды на медленном огне в течение 1–1,5 часов. Остудить и развести с водой в пропорции 1 : 3.

Тщательное промывание или опрыскивание яблони мыльным раствором, приготовленным из 150 г хозяйственного мыла и 10 л теплой воды, обеспечивает защиту от болезней и не позволяет вредителям закрепляться на стволе или листьях.

Мыльный раствор можно добавлять к приготовленным настоям.

Заключение

Избавление от плодожорки – достаточно хлопотный и длительный процесс. Однако своевременное распознавание и использование в борьбе комплекса мер приносит хорошие результаты: уничтожить вредителя можно до окончания сезона плодоношения. А грамотное проведение агротехнических мероприятий позволить защитить сад от нашествия плодожорки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: