Описание и выращивание ели обыкновенной

Ель обыкновенная из питомника растений

Среди деревьев, находящихся на пике рейтинга популярности в искусстве ландшафтного дизайна – ель обыкновенная, «королева» лесных просторов. Растение обладает многими достоинствами: необычайной декоративностью, уникальными целебными свойствами, фитонциды, выделяемые хвоей – это мощнейшие источники биоэнергии. Священное дерево выступает в качестве оберега на приусадебных участках. Игольчатая темно-зеленая крона преображает любые территории. Ив одиночных посадках, и групповых композициях, ель придает изюминку городским улицам, скверам и паркам.

Ель обыкновенная: описание

Так же ель обыкновенную (лат. Pícea ábies) называют еще Елью европейской. Растения этого вида относятся к роду Елей, семейству Сосновых. Это единственный вид, считающийся в Средней России аборигенным. Родиной хвойного дерева считаются Европейские страны, Западно-Европейские горы, зона лесов, расположенная в европейской части России (протяженностью до Урала). Она образует еловые или смешанные леса, охраняемые заповедниками.

В описании ели обыкновенной отмечается:

  1. Как быстро растет ель обыкновенная, достигающая в высоту от 30 до 35 метров после 15 лет медленного роста. В некоторых случаях может вырасти до 50 метров.
  2. Ствол в диаметре равен 1,2-2,0 м.
  3. Растение островерхое, ширококонической формы. Диаметр кроны ель обыкновенная имеет от 6 до 15 метров.
  4. Молодая кора растения – гладкая и буроватая. В более позднем возрасте становится шероховатой и чешуйчатой, приобретая красновато-бурый оттенок.
  5. Срок сохранения на ветвях темно-зеленой хвои достигает 6-12 лет. Толщина ее составляет 0,1 см, а длина четырехгранных хвойных иголок вырастает от 1 до 2 см.

Зацветает ель зеленая обыкновенная к маю. Женские цветы имеют форму зеленых или пурпурных шишечек. Мужские выглядят, как желто-красные колоски. Незрелые шишки имеют светло-зеленый или фиолетовый оттенок. В зрелом состоянии они – цилиндрической формы, красновато-бурые, свисающие. Длина их равна 10-15 см, ширина – 3-4 см.

Радует то, ель обыкновенная сколько живет:

  1. Это морозоустойчивое растение имеет продолжительность жизни от 250 до 500 лет.
  2. Но на начальном этапе (до 10-15 лет) ель обыкновенная скорость роста имеет очень низкую.
  3. Затем ель обыкновенна начинает расти очень быстро. В ширину ее годовой прирост равен 15 см, в высоту – 50 см.

Чтобы дерево хорошо развивалось и росло, необходимо вести борьбу с вредителями и болезнями. Для растения представляют опасность:

  • листовертка лубоедная еловая;
  • хермес елово-лиственничный;
  • болезнь Шютте.

От их вредного влияния растение необходимо защищать, поскольку оно может сильно пострадать, даже погибнуть.

Ель обыкновенная фото очень декоративна. Она имеет великолепную окраску и форму кроны. У растения много разновидностей, которые выделяются по типу ветвления. Его дерево приобретает по наследству. Наиболее декоративные растения активно используются в ландшафтном дизайне в виде аллей, живых изгородей, в одиночных посадках или композициях.

Об условиях выращивания ели обыкновенной

Дерево обыкновенной зеленой ели теневыносливое, поэтому идеальными условиями для его посадки считаются затененные места.

  1. Дерево может расти на любых почвах (от тяжелых суглинков до песков), но предпочитает плодородные, средне увлажненные проточной водой.
  2. Не переносит застойного увлажнения, заболоченных мест.
  3. Устойчива к засухе и морозу.
  4. Плохо воспринимает весенние заморозки. Взрослые деревья обычно на зиму не укрывают. Осенние и весенние заморозки представляют угрозу для молодых деревьев. Их хвою нужно закрывать от морозов.

В живой изгороди растение подвергается кардинальной обрезке, но в остальных случаях нужно удалять лишь больны, поломанные и сухие ветви.

Корневая система ели обыкновенной гораздо лучше развивается и дает более глубокие корни в плодородных почвах. Высаживая дерево, нельзя допускать пересушивания его корней, поскольку влаголюбивое дерево будет труднее приниматься и отставать в росте. Близость грунтовых вод для него вредна. В таких случаях нужно сделать дренаж, который будет состоять из 10-20 см щебня. При этом, нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли

Для корневой системы ели обыкновенной больше подходят рыхлые почвы, чем чересчур уплотненные. Также дерево болезненно относится к вытаптыванию. При посадке, нужно:

  1. Удобрить почву, добавив в нее 100 г нитроаммофоски, а также песка, торфа и земли с дерном в соотношении: 1:1:2.
  2. Оптимальную кислотность почвы нужно держать на уровне pH 4 – 5.5.
  3. Посадив молодое деревце, его нужно поливать не менее 1 или 1,5 ведер под каждый корень, особенно актуально это, если лето сухое и жаркое.
  4. Землю вокруг саженцев необходимо рыхлить на глубину от 5 до 7 см.

Растениям полезно проведение мульчирования торфом, слой которого должен составлять от 5 до 6 см, после этой процедуры он не убирается, а перемешивается с землей.

Как размножается ель обыкновенная

Размножается ель обыкновенная двумя способами (генеративным, семенами и вегетативным, черенками).

Размножение семенами

Размножение дерева при помощи семян – трудоемкая и длительная процедура:

  1. Для посева необходимо отбирать только семена из нераскрывшихся, но хорошо вызревших шишек, поскольку у них лучше всхожесть.
  2. Плоды нужно подсушить, чтобы чешуйки раскрылись.
  3. Из них собрать семена.

Чтобы улучшить всхожесть, их обрабатывают холодом. Для этого их кладут в смесь торфа с песком или просто в сухой песок и оставляют в холодильнике на период от 4 до 6 недель при температуре не ниже 2-3 градусов. Завершив стратификацию, емкость вынимают из холодильника, выставляют на светлое, теплое место, поливают обильно.

  1. Самым удачным периодом для проращивания семян считается время с конца зимы до начала весны, когда интенсивно увеличивается день.
  2. Появившиеся ростки поливают умеренно, чтобы не произошло загнивание почвы.

Только через год ростки можно будет высадить в открытый грунт. Если высадка произведена сразу же, в первый год, ростки нужно накрывать пластиковыми бутылками или пленкой, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей и перегрева.

Размножение черенками

Такой вид размножения ели проводят черенками или отводками, которые нарезают из однолетних или двухлетних одеревеневших боковых побегов:

  1. Ветви должны иметь спящую апикальную (верхушечную) почку. Это важно, поскольку все хвойные обладают моноподиальным типом ветвления. Если ее не будет, даже образовавшее корневую систему деревце в высоту не вырастет.
  2. Проводить размножение черенками нужно весной, пока не распустились почки.
  3. Ветви срезают острым ножом или секатором размером 6-10 см.
  4. Чтобы растение укоренялось быстрее, концы черенков смачивают в стимулятор роста, после чего высаживают в субстрат.
  5. Грунт для посадки состоит из смеси торфа с песком в соотношении 1:3 или мелкого перлита и песка.
  6. Завершив посадку, черенки опрыскивают водой и закрывают пленкой, чтобы сохранить влагу.
  7. Во время проращивания черенков влажность воздуха не может быть менее 85 %.

Она поддерживается обрызгиванием пленки, а не саженцев, которое проводят только в дневное время, чтобы не появилась грибковая инфекция. Необходимо контролировать температуру под пленкой, которая должна составлять +20 – +25 о С. Превышение этого уровня может сжечь растения. Чтобы избежать, в пленке делают отверстия для циркуляции воздуха.

Читайте также:
Груша обыкновенная: описание, плоды, дерево

Деревья ели обыкновенной фото получили широкое применение:

  1. В медицине лекарственным сырьем являются не поспевшие шишки.
  2. В промышленности используется его древесина.
  3. Благодаря декоративности, оно используется в садоводстве и озеленении приусадебных участков, придворий городских многоквартирных домов, учреждений и организаций, школ, больниц, улиц, скверов и парков.

Под Рождество и Новый Год елку повсеместно наряжают, водят под ней хороводы и поют песни. Особенно большой отрадой является она для детей.

Ель – в ландшафтном дизайне

Редкая красота хвойных растений, их необычная декоративность является причиной интенсивного использования их в ландшафтном дизайне. Поэтому встретить ель на городских улицах, в частных дворах, в аллеях, жилых изгородях парков, садов и скверов – дело обычное. Она великолепно выглядит:

  • в контейнерных посадках, обрамляющих садовые дорожки;
  • в каменистых садах;
  • одиноко стоящая и в групповых композициях.

Ель прекрасно сочетается с многоуровневыми композициями, невысокими кустарниками, а также с многолетними цветущими растениями (хостами, флоксами, аквилегиями, анютиными глазками, японскими анемонами). Это отличные основы для создания зеленых скульптур, придающих колоритность любому саду, скверу и парку. У ели много преимуществ, делающих ее популярной для паркового дизайна:

  1. Роскошные еловые ветви становятся элементами ландшафтного дизайна в зимних праздничных композициях.
  2. Их легко включить в любой стиль ландшафтного дизайна.
  3. Колоссальным оздоравливающим и очищающим действием обладают фитонциды, выделяемые растением.
  4. Хвойные эфирные масла, источающие аромат – отличительная черта елей.
  5. Они не выгорают летом и сохраняют свежесть хвои зимой.

Среди недостатков растения выделяют способность затенять территорию, истощая грунт крупными размерами. Это стало причиной использования в ландшафтном дизайне карликовых форм ели.

Низкорослая ель обыкновенная

Чтобы ель не закрывала жизненного пространства более мелким растениям, ее высаживают вдоль заборов, где она, быстро разрастаясь превращается в плотную, сплошную «живую» стену». В парковом дизайне используется свыше 20 разновидностей елей. Выбирая растение, нужно обращать внимание на конфигурацию его кроны и на то, каким оно станет, когда вырастет. Ель обыкновенная сорта представлены здесь в 50 садовых формах:

  1. Ели бывают крупномерами, среднерослыми и карликовыми. К наиболее популярным для ландшафтного дизайна относятся низкорослые ели обыкновенные и стелющиеся сорта.
  2. В природе Picea abies, ель обыкновенная высота, которой равна 50 м, а диаметр кроны ели обыкновенной составляет 8-15 метров.
  3. У среднерослых высота – до 3 м.
  4. Низкорослые ели обыкновенные достигают в высоту до 1,2 м. У них – разнообразная гамма оттенков (от насыщенно-зеленого – до золотистого).

У низкорослых елей этого вида, достигших состояния взрослых, размеры намного меньше, чем у исходного вида. Карликовые ели обыкновенные в высоту достигают до 2 м. Они известны, как подушковидные и называется Picea abies «Nidiformis». Ширина их кроны достигает 2-3 м. К главному достоинству карликовый елей относят у сорта ели обыкновенной скорость роста всего 10-15 см в течение года. Красота их кроны подушкообразной или пирамидальной ели способна украсить любой участок сада, сквера или парка.

Сорта ели обыкновенной

К самым популярным низкорослым сортам ели обыкновенной относят сорта с шаровидной или гнездовидной формой. Крохотный кустарник Picea abies «Nidiformis» используют:

  • для оформления рокариев;
  • формирования невысоких бордюров.

У него ко взрослому состоянию высота достигает 40 см, а раскидистая крона 1 м шириной. Изящные, тонкие ветви, расположенные в форме веера покрыты короткой мягкой хвоей изумрудного, нежного оттенка.

Очаровательно выглядит «Литл Гемм»:

  1. Побеги отходят с середины деревца.
  2. Ветви обрамлены тонкой темно-зеленой мягкой хвоей.
  3. Растение создает впечатление полушаровидной подушки.

Наиболее привлекательная ее форма растения, высаженная в вазон или напольную емкость. Густую узкоконическую форму имеет крона Picea abies «Will’s Zwerg» с молодыми побегами нежно-зеленого цвета. Она выступает в роли солитера в композициях.

Полученная путем селекции «Глаука Глобоза» отличается:

  • наличием четко выраженного ствола;
  • раскидистые побеги усыпаны огромным количеством серебристых с голубым оттенком тоненьких иголок;
  • у деревца – шарообразная крона;
  • плоды в виде шишек напоминают новогодние игрушки.

Деревце украшает городские композиции в парках и скверах и аллеях.

Очень декоративна миниатюрная стелющаяся «Nana» в форме мягкой подушки. А «Echiniformis» ассоциируется с колобком. Благодаря его круглым формам, растением украшают дорожки. Особенностью карликовых сортов ели обыкновенной считается их чувствительность к недостаточному количеству света.

В парковом дизайне широко применяют сорта ели средних размеров, достигающих 15 м при ширине кроны до 2-3 м. Их используют в виде одинокостоящих растений на фоне газонов или стен домов. Такие композиции дополняют белыми камнями или корягами. Популярными считаются ели с плакучей формой ветвей, используемые на берегах водоемов. Высокие деревья не испортят любой пейзаж, играя роль солитеров, компактные сорта удачно выглядят в групповых композициях.

Лучшие идеи использования ели в ландшафтном дизайне садов, парков и скверов

Декоративность дерева не проходит в зависимости от времени года, это основная причина его популярности. Его теневыносливость позволяет планировать посадки растения в самых темных местах сада. Ель используют в любом виде ландшафтного дизайна:

  1. Отдельные сорта плакучей ели применяют, чтобы скрыть неровность рельефа (Repens, Inversa или Reflexa, Virgata).
  2. Высаженные на солнце штамбовые ели, становятся шаровидными, в тени – сплюснутыми. Их получают путем привития карликовых форм к обычным елям.
  3. Сорта ели обыкновенной Inversa, Reflexa, используют для создания арок. Привитыми на низкий штамб, декорируют подпорные стены и террасы.
  4. В групповые посадки включают ель различных размеров.
  5. В альпинариях и рокариях, в бордюрах растут карликовые сорта растения.
  6. Живые изгороди комплектуются из высоких и среднерослых сортов, имеющих пирамидальную форму.

Это крепкое растение, судя по тому, сколько живет ель обыкновенная. Она хороша во всех обличиях, поскольку не просто красива, но очень полезна. Выделяемые ею фитонциды и эфирные масла делают воздух свежим, здоровым и ароматным. Она находит применение в медицине, промышленности, ландшафтном дизайне. При этом растение высаживают не на самые солнечные места. Ее декоративные возможности позволяют использовать дерево в озеленении приусадебных участков, в парках, скверах, на городских улицах в любых композициях во все времена года. Дерево великолепно сочетается со многими растениями. Ель любят и ждут в Рождественские и Новогодние праздники, как великое чудо, не только дети, но и взрослые.

В нашем питомнике декоративных растений Тюлячи, мы выращиваем саженцы елей на продажу оптом. У нас вы можете купить ель обыкновенную для посадки на дачном участке. Так же мы выращиваем большой количество елей для озеленения городских парков и скверов. Позвоните нам, и мы проконсультируем вас по наличию.

Ель: описание, виды, посадка, болезни и вредители

Ель относится к семейству Сосновых. Это растение – символ Рождества и Нового года. В род входит около 40 видов, самым распространенным из которых считается европейская ель.

Читайте также:
Какао-дерево: фото, выращивание в домашних условиях

Высота вечнозеленого хвойного дерева доходит до 50 м. Средняя продолжительность жизни варьируется от 250 до 300 лет.

Описание и особенности ели

Отличительной особенностью однодомного дерева является стройность. Корневая система в течение первых 15 лет стержневая. После корень отмирает, а его функции отходят к поверхностным отросткам. Они расходятся на 20 м. Этим объясняется отсутствие устойчивости к ветру.

Крона, характеризующаяся пирамидальной или конусовидной формой, собрана из поникающих и горизонтально-распростертых ветвей. Боковые побеги появляются только через несколько лет после высадки ели в открытый грунт.

К характерным признакам деревьев, относящихся к роду елей, также причисляют серую чешуйчатую кору и игловидную хвою. Первая со временем становится бороздчатой и толстой. Иголки могут иметь как плоскую, так и четырехгранную форму.

Если садовод сможет создать благоприятные условия для выращивания, ежегодно будет осыпаться не больше 1/7 части от всей хвои.

Ели – голосемянные растения. Женские и мужские шишки находятся на кончиках веток. Продолговато-цилиндрические шишки падают только после того, как семена созреют.

Опыление происходит в мае, а созревание приходится на октябрь. Плодоношение длится на протяжении 10-60 лет.

Высокая морозостойкость – еще одна отличительная черта елей. К сожалению, это касается только взрослых деревьев. Молодые растения, которые были высажены на открытом месте, очень чувствительны к резкому снижению температурного режима. Чтобы защитить нежную хвою, неокрепшие ели рекомендуется сажать вблизи более рослых деревьев.

Несмотря на теневыносливость ели нуждаются в хорошем освещении. Поэтому подлесок в не смешанных еловых лесах обычно отсутствует.

Выбор посадочного материала

Чтобы получить новый саженец, можно воспользоваться несколькими способами:

  • посетив питомник. В них предлагают подросшие саженцы, посаженные в контейнеры или выкопанные в присутствии покупателя. Первый вариант более предпочтителен. Это обусловлено защищенностью корневой системы. Приобретая растение, у которого она оголена, более чувствительно к воздействию внешней среды;
  • выкопав в лесу. Этот вариант приемлем, если вид и сорт ели не имеет особого значения. Высота выбранного деревца должна составлять от 1 до 2 м. Саженец аккуратно обкапывают. На корнях должен оставаться ком земли. Благодаря «родной» почве ель быстрее адаптируется на новом месте;
  • вырастив самостоятельно. Первый этап – сбор созревших шишек, второй – подготовка грунта. Почвенную смесь можно сделать самостоятельно или приобрести готовый состав. Его насыпают в контейнер. Последней стадией становится высев семян по определенной технологии.

Саженцы следует транспортировать, накрыв брезентом.

Чем раньше они будут помещены в землю, тем лучше.

Размножение ели

Новые деревца можно получить с помощью семян и черенков. Последний пользуются популярностью среди любителей. Для подвоя можно использовать другое хвойное дерево. Главным условием является его высокая морозоустойчивость.

Укоренение нужно проводить ранней весной. Садовод должен успеть до того момента, как почки набухнут. В качестве черенков используют стебли, на которых имеются более мелкие веточки. Отросток должен иметь длину, равную 6-10 см. После того, как он будет срезан, его необходимо обработать стимулятором роста. Оптимальный угол высадки составляет 30 градусов. Почвосмесь готовят из песка и торфа. Вместо последнего ингредиента можно использовать мелкий перлит. Грунт засыпают дренажом и дерновой землей. Толщина первого слоя должна быть не меньше 5 см, второго – около 10 см.

Чтобы вырастить ель генеративным (семенным) способом, потребуется большое количество затрат и времени. При этом используют посевной материал, который сохранил всхожесть. Семена извлекают из созревших шишек. Их предварительно сушат. Чтобы провести стратификацию, применяют торф или сухой песок. Следующим шагом является заморозка. В холодильнике семена держат на протяжении 1-1,5 месяцев. Посев проводят в конце февраля-начале марта. Используя такой метод, садовод получит растения, которые будут отличаться медленным ростом, низкой устойчивостью к сильным порывам ветра, палящему солнцу и чрезмерной влажности.

Разновидности ели

Ели предпочитают прохладный климат.

Желательно, чтобы почва была каменистой или песчаной. Неприхотливость выражается в зимостойкости и засухоустойчивости.

Вид Описание Сорт Особенности
Обыкновенная До 50 м. Крона пирамидальной формы украшена заостренной верхушкой. Продолговатые шишки, четырехгранные хвоинки окрашены в насыщенно зеленый. Акрокона Размеры компактные, обильное. Плодоношение раннее.
Фробург Среднерослые прямые стволы, ниспадающие пышные «лапы».
Олендорфи Широкая крона, золотистая хвоя, густые ветви.
Сербская Приплюснутая хвоя, украшенная серебристыми черточками. Высокая декоративность, непритязательность к почве. Певе Теджин Ровная поверхность, густая крона.
Канадская Высота от 25 до 30 м. Плотная сизовато-зеленая крона, ветви, направленные вниз. Шишки небольшого размера. В зрелом состоянии окрашиваются в коричневый. Альберта Глоб Изящная крона. Ее поверхность обеспечивается бугристостью.
Сандерс Блю При недостаточном освещении хвоя становится более рыхлой.
Коника Был получен в результате канадской селекции.
Плакучая Достигает 50 м. Сизоватые хвоинки отличаются острой формой. Шишки характеризуются бордовой окраской и небольшим размером. Снейк Постепенное нарастание скелетных ветвей.
Буш Лейс Высокая декоративность обусловлена многообразием и насыщенностью оттенков. Среди них сизовато-зеленый, голубой, серебристый.
Голубая Ветви направлены горизонтально. Морозоустойчив, стоек к загазованности. Хвоя имеет синий оттенок, оголенные побеги окрашены в ярко-коричневый. Херман Нау Компактный сорт, центральный стебель не выражен. Голубоватая хвоя.
Зе Блюз Среднерослый, длинная хвоя украшена голубыми приростами.
Хупси Пышная крона, высота – не больше 12 м.
Черная До 30 м. Голубовато-зеленая хвоя характеризуется густотой. Ветви опушены. Неприхотливый, зимоустойчивый. Ауреа Медленный рост, поникшие ветви.
Нана Плотная крона, ежегодный прирост – до 5 см. Контрастная окраска, короткая хвоя.
Сибирская Узкая конусовидная крона, длина глянцевых хвоинок не больше 3 см. Глаука Стройный центральный стебель, линейно-игольчатая хвоя.
Восточная Не превышает 60 м. Крона отличается густотой. Ветви, находящиеся у основания, приподняты. Насыщенно зеленая хвоя отличается жесткостью. Ауреоспиката Высота варьируется от 10 до 15 м. Приросты окрашены в зеленовато-желтый.
Нутанс Ветви растут неравномерно. Иглистая хвоя имеет глянцевый оттенок. Созревшие шишки коричневого оттенка.
Мариорика Не больше 30 м. Хвоя, украшенная серебристыми вкраплениями. Мачала Ширина – до 1 м, хвоя серебристо-голубоватого цвета.
Аянская Зимоустойчивый, теневыносливый, неприхотливый. Нана Калус Невысокое растение с округлой кроной.

Сроки посадки ели

Ели помещают в грунт осенью и весной. Последний вариант более предпочтителен, так как при высадке в указанный период саженец успеет окрепнуть к зиме. Агротехническое мероприятие нужно проводить в конце апреля или начале сентября.

Высокие саженцы рекомендуют сажать в ноябре или марте. Ком земли, оставшийся у корней, должен находиться в замороженном состоянии. Необходимость в защите обусловлена тем, что молодые растения могут пострадать от резких температурных перепадов. Также необходимо учесть следующие нюансы:

  • расположение веток. Стороны света определяют, ориентируясь на их количество. С северной ветвей гораздо меньше, чем с южной;
  • внешний вид корневой системы. Оголенные отростки могут погибнуть из-за пересушки;
  • место высадки. На приусадебных участках чаще всего сажают декоративные разновидности. Высокорослые и мощные ели, так называемые крупномеры, нуждаются в большем количестве питательных веществ и влаги. Для них следует выделить место, за пределами сада. В противном случае пострадают другие культуры;
  • освещение. Ели – светолюбивые растения. Особой потребностью в солнечном свете характеризуются декоративные разновидности, имеющие цветную хвою.
Читайте также:
Черешня тютчевка: описание сорта

Технология посадки ели

Ели сажают в заранее подготовленные ямы. Они должны соответствовать следующим показателям:

  • глубина – от 0,5 до 0,7 м;
  • нижний и верхний диаметры – 0,5 м и 0,6 м;
  • толщина дренажного слоя – не больше 20 см.

В качестве последнего используют щебень, дополненный песком, или битый кирпич.

Необходимость в дренаже может быть обусловлена тяжелой почвой и близким расположением грунтовых вод.

Следующим этапом становится создание почвосмеси. В ее состав включают нитроаммофоску, дерновую землю, торф, песок и перегной.

Растение извлекают из контейнера непосредственно перед высадкой. На корнях должна оставаться почва.

Саженец помещают в яму в вертикальном положении. Грунт не следует утрамбовывать. Высаженное дерево окружают земляным отвалом. В образовавшуюся «емкость» выливают воду. На один саженец приходится от 1 до 2 ведер. После полного впитывания приствольный круг необходимо засыпать торфом. Между саженцами должно быть не меньше 2 м.

Уход за елью в саду

Несмотря на засухоустойчивость ели нуждаются в поливе. Его частоту увеличивают, если на приусадебном участке высадили карликовые и миниатюрные разновидности. То же можно сказать про саженцы и молодые деревья. Если растения были посажены зимой, их нужно поливать не чаще одного раза в неделю. Увлажнять хвою при этом не рекомендуется.

Подкормку проводят посредством комплексных удобрений. Их часто объединяют со стимуляторами роста. Особой популярностью пользуется Гербамин, Гетероауксин и Эпин. Необходимо учесть, что в подкормке нуждаются только молодые деревья.

Чтобы предупредить поражение хвои, ее опрыскивают Ферравитом.

Обрезка может быть санитарной или декоративной. Во время первой удаляют поврежденные и высохшие ветви. Вторую проводят для того, чтобы придать дереву симметричную форму.

Также следует обратить внимание освещению. Саженцы на протяжении нескольких лет притеняют. Таким образом обеспечивают их защиту от палящего солнца.

Подготовка к зиме и зимовка ели

Порядок действий довольно прост. Последний раз дерево поливают перед наступлением ноябрьских заморозков. Укрепляют приствольный круг посредством коры. Этот этап особенно важен для молодых и ослабленных елей.

Чтобы добиться более быстрого одревеснения стебля, растения в сентябре удобряют калийно-фосфорными смесями. После проведения этой агротехнической процедуры необходимость в дополнительной подкормке исчезнет.

Болезни и вредители

Ели, как и другие растения, могут быть подвержены вредным насекомым и заболеваниям. Чаще всего страдают деревья, ослабленные из-за недостаточного или неправильного ухода.

Проблема Описание Меры борьбы
Ржавчина На хвоинках появляются цилиндрические пузырьки, в которых находятся споры. Происходит раннее облетание иголок. Чаще всего страдают молодые растения. Опрыскивание фунгицидами, своевременное удаление сорняков.
Шютте Недуг возникает весной. Хвоя на побегах сначала меняет окраску, а потом отмирает. Ее опадение происходит в начале следующего сезона. На хвоинках образуется грибок. Устранение зараженных побегов, обработка фунгицидами.
Паутинные клещи Паразит активизируется во время засухи. На растении появляются точки. Еще одним характерным признаком становится паутина. Профилактическое опрыскивание акарицидами. К ним причисляют Флоромайт, Флумайт, Аполло, Борнео. Для лечения используют инсектоакарициды (Акарин, Агравертин, Актеллик, Оберон).
Короеды Вредитель повреждает кору, о чем свидетельствует большое количество ходов. Обработка следующими препаратами: Крона-Антип, Клипер, Бифентрин.
Ложнощитовки Паразит защищен коричневым панцирем. Кончики стеблей искривляются и постепенно отмирают. Хвоя приобретает бурый оттенок. Соблюдение агротехники является лучшей профилактикой. Чтобы усилить эффект, растения обрабатывают инсектицидами.
Листовертки-иглоеды Коричневато-желтые гусеницы делают на побегах ржавые скопления. Использование раствора, приготовленного на основе зеленого мыла.
Пилильщики Насекомые селятся на молодых деревьях. Их рост замедляется, стебли теряют хвою. Перекопка почвы, уничтожение гнезд. Личинки обрабатывают инсектицидами, к коим относят Фьюри, БИ-58, Децис.
Корневая губка Загнивает корневая система. В области корневой шейки появляются бурые или коричневые образования. Удаление всех пораженных мест, использование фунгицидов.

Мистер Дачник рекомендует: ели в ландшафте

Посредством деревьев, отличающихся ярусными ветвями и пирамидальной кроной, создают защитные кулисы и строгие аллеи. Ветки образуют плотное укрытие, которое плохо пропускает солнечный свет. Этим пользуются, декорируя уединенные участки. Крупномеры чаще всего высаживают в больших парках. В результате солитерной посадки садовод получит однородную ландшафтную композицию.

Карликовые ели характеризуются декоративностью и разнообразием. К отличительным признакам относят строение кроны, окраску хвоинок и размеры. Такие хвойные деревья сажают группами. Ими украшают цветники, небольшие сады и горки.

Трудностей с приданием хвойной культуре желаемой формы обычно не возникает. Ели поддаются стрижке. Чтобы создать симметрический и геометрически правильный силуэт, не потребуется много времени.

Темно-зеленые ели применяют для декорирования садов регулярного стиля и партерных зон. Рядом с ними часто высаживают с другими хвойными. Они могут быть золотистыми, серебристыми и голубоватыми. Вокруг елей часто высаживают травянистых «соседей». Растения должны быть тенелюбивыми. К ним причисляют ландыши, папоротники, кислицу и астильбы.

Описание и выращивание ели обыкновенной

Ель обыкновенная (европейская) – достойное украшение любого загородного участка. Засаженный елями он выглядит круглый год так, как будто готов уже сегодня встречать новогодние праздники.

В Европе ель появилась несколько столетий назад, ее выращивали еще в 1500 году, но тогда саженцы ели были большой редкостью. Сегодня существует более ста садовых форм ели, а их саженцы без труда можно купить в специализированном питомнике.

Но, чтобы получить хороший результат, не достаточно иметь посадочный материал, ее посадка и уход должны быть правильными. Сложное ли это занятие – вырастить ель, и что для этого необходимо? О том, как правильно посадить ель и каким должно быть ее выращивание мы и поговорим с вами сегодня.

Описание

Как мы уже отметили, ее второе название — ель Европейская. Произрастает повсеместно, но в основном ее можно встретить в европейской части России, в основном на севере.

При правильном уходе размеры ее могут быть довольно внушительными, ведь растет она довольно быстро, высота — до 55 метров, ствол бывает шириной до метра. Вечнозеленое хвойное дерево вырастает стройное, с густой, пирамидальной кроной и блестящей хвоей. В мае-июне появляется пыльца, в начале осени созревают семена. Цвет коры с возрастом меняется от бурого до коричневого.

У представителей разных форм есть небольшие отличия, касающиеся, в основном, ветвления.

Можно ли определить, сколько растет дерево

Сколько лет живет ель? Есть один маленький секрет. Возраст ели можно определить по ее стволику и веткам.

Читайте также:
Пальчиковый лайм — цитрусовая икра для гурманов

Первые иголки появляются уже у прорастающих семян. Стволик растения, которому нет еще и года, веток не имеет, они растут со второго года, в год по одной мутовке, именно по ним и можно определить возраст дерева.

Средний возраст европейской ели – 250-300 лет, но это не предел, при хорошем уходе дерево может расти до 500 лет.

Выбираем место

Посадка любого растения начинается с выбора места, ведь от того, насколько удачно оно подобрано, зависит успешный рост дерева, а значит и результат вашей работы.

Обратите внимание на то, что у корня ели есть свойство быстро разрастаться не вглубь, а вширь. Значит, овощные культуры, и плодовые деревья не могут быть ее соседями. Лучше, если вы посадите ее вдали от остальных зеленых обитателей сада. А вот соседство с березой, наоборот, будет ели полезным. Она обеспечит дерево такой необходимой для него тенью.

Поблизости не должно быть подземных вод, дерево их не любит, в любом случае, при посадке на дно лунки насыпают дренаж. Выбирайте «легкие» почвы, в них корневой системе будет комфортнее. Пусть это будут супеси, суглинки, плодородные почвы.

Из-за особенностей корневой системы ветровалы представляют для ели серьезную опасность.

Как сажать быстро саженец ели?

Ель можно вырастить в домашних условиях из семян, об этом мы расскажем немного позже. Но, если расходы на покупку саженца вас не пугают, выберете более простой и быстрый способ посадки – посадку саженцами.

От вас потребуется немного усилий и строгое соблюдение правил агротехники.

Лучшее время для посадки – первые числа мая. В это время земля, как правило, хорошо прогревается, температура воздуха не очень высокая и угрозы повторных заморозков больше нет. Если май холодный, посадку переносят на более поздние сроки – начало лета.

Если ель обыкновенная высаживается в ряд, ямы делают глубокими – около 50-60см и на расстоянии 2 метров одна от одной. Не забудьте о дренаже, чаще всего используют измельченный кирпич, укладывают его слоем 15 см. Смесь песка, торфа, листовой земли и дерна, взятых в соотношении1:1:2:2 и смешанных с нитроамофосфкой, засыпается в яму на 2/3 глубины.

Следите за тем, чтобы корневая почка во время посадки не оказалась засыпана землей. Лунку поливают и мульчируют торфом.

Если вы достаете саженец из контейнера, внимательно посмотрите – на какой глубине он рос, и посадите на такую же.

Размножение любого дерева, в том числе и елки – дело не из легких. Она размножается семенами, черенками и саженцами. Выращенный в питомнике саженец стоит не мало, поэтому проще попробовать вырастить дерево из семян.

Как вырастить ель из семян

Скажем сразу – вырастить дерево из семян не просто. Вам понадобится много времени и сил, да к тому же терпения, но такой кропотливый труд будет оправдан, когда на вашем участке вырастет красивое «благородное» дерево.

Если у вашего приятеля растет ель на даче, не поленитесь собрать с нее семена. Магазинным доверять нестоит, кто знает – где они хранились, поэтому их схожесть может быть неудовлетворительной. К тому же, если вы видите дерево, и оно вам нравится, вы можете представить себе, что вырастет из ваших семян точно такое же.

Лучшее время для сбора семян – осень. Собирают шишки, разложив их возле батареи, сушат и только после этого выпускают семена. Семена можно будет высаживать только после стратификации, принято считать что этот процесс способствует дружной всхожести.

После обработки перманганатом калия, семена засыпаются в горшочек с прокаленным в горячей духовке песком (от поверхности песка до семян должно быть 1.5-2 сантиметра). Горшочек прячут в холодильник, не на самую холодную полку, лучше в дверцу.

Там они должны находиться три месяца, примерно до марта. В марте их нужно достать и поставить на теплый и светлый подоконник. Здесь будут самые благоприятные условия для прорастания семя, конечно же, если это будет сопровождаться обильным поливом теплой отстоянной водой, но не заливайте семена, в ящичке должен быть дренаж.

Появление через две недели первых всходов должно быть сигналом к тому, что полив следует уменьшить. Всходам понадобится тщательный уход: две подкормки до того, как вы их высадите в открытый грунт и частое рыхление земли. Профилактическая обработка инсектицидами будет тоже кстати.

В горшочке сеянцы могут расти, пока на улице не станет тепло. Высаживают их в последних числах мая, когда минует угроза поздних заморозков.

Перед высадкой сеянцев приготовьте лунки – насыпьте в них компост и минеральные удобрения. Если дальнейший уход будет правильным, необходимости в последующих подкормках не будет.

Установив маленькое растение в лунку, подсыпаем грунт, тщательно его утрамбовывая и поливаем. Посаженный саженец ели, для создания парникового эффекта, нужно будет накрыть обрезанной бутылкой из-под напитка. Чтобы будущая елка не запрела и не гнила, стаканчик каждый день приоткрывают для проветривания. Через неделю необходимости в нем не будет, для сохранения влаги почву можно замульчировать.

Как вырастить ель из ветки

Дерево можно вырастить не только из семян, а и из черенка. Чтобы из черенка выросла красивая, сильная и здоровая ель обыкновенная, нужно выполнять некоторые, немаловажные рекомендации.

Черенки срезают с верхушки весной или в начале осени, лучше выбрать для этого дерево 5-8 лет, высаживать их нужно сразу же.

Длина черенка должна быть не большой, где-то 15-25 см, хвою на конце счищают и садят их в заранее приготовленный парник, желательно с почвенным подогревом.

В лунке должен быть дренаж, а так же смесь питательной почвы и песка. Саженец садят под наклоном, угол должен быть 30 градусов, поливают и накрывают пленкой. Температура почвы должна быть от 21 до 27С, а воздуха – от 17 до 23С.

Когда молодые елочки окрепнут, за ними ухаживают, как за взрослыми растениями, только более тщательно оберегают от солнца и мороза. Почву под ними мульчируют а ветки укрывают нетканым материалом или другими укрывными материалами.

Если правильно ухаживать за елью, ей не страшны болезни и вредители.

Как ухаживать?

Чтобы ель выросла красивой, высаженный саженец нужно окружить заботой и вниманием. Молодые растения нужно регулярно поливать, в жаркую погоду это делают ежедневно, лучше использовать для полива лейку. Если лето жаркое и сухое, не жалейте воды, рассчитывайте так, чтобы под одно деревце уходило до10-12 литров. Каждый полив заканчивается рыхлением земли и мульчированием приствольного круга.

Правильный уход за елью это еще и подкормка, рекомендуемый препарат кемира-универсал.

Кроме этого, ель обыкновенная нуждается в обрезке. Уход за кроной заключается в удалении сухих, больных и сломанных веток. Если дерево – важный элемент ландшафтных композиций, то формируют его крону, стрижку она переносит безболезненно. Декоративная обрезка производится каждый год. Одинаково опасны для елей и палящие солнечные лучи, и лютые морозы, от этих природных факторов ель нужно оберегать.

Читайте также:
Магнолия суланжа: описание, посадка и уход

Давно известно благотворное влияние на организм человека компонентов, выделяемых елью в атмосферный воздух. На основе хвои, шишек и почек делают лекарственные препараты, широко используемые народной и традиционной медициной.

Календарь подкормок яблони и груши с весны до осени

Апрель

В апреле, после пробуждения почек, подкормите яблони и груши мочевиной из расчета 30 г на 1 кв.м приствольного круга (для деревьев младше 3 лет), 50 г на 1 кв.м (для плодоносящих деревьев). После внесения удобрений деревья обильно полейте.

Помните, мочевину нельзя смешивать с суперфосфатом, известью и мелом.

Мочевина насыщает почву легкоусваиваемым азотом, способствует наращиванию деревом зеленой массы, помогает в профилактике парши и пурпуровой пятнистости.

В приствольный круг каждого дерева заделайте 1,5 стакан золы и 30 г аммофоски (из расчета на 1 кв.м). Лучше всего вносить удобрения в лунки, выкопанные на глубину 20-25 см по контуру кроны. Богатые фосфором и калием, эти удобрения способствуют развитию корневой системы, активному завязыванию плодов и повышению устойчивости растений к засухе и болезням.

Чтобы не сжечь корни растений, перед или сразу после внесения удобрений полейте каждое дерево 5-6 ведрами воды (на неплодоносящие яблони и груши расходуйте по 2-4 ведра воды).

Через 2 недели полезно будет провести внекорневую подкормку, опрыскивая крону гуминовым удобрением (5 г сухого порошка развести в 10 л теплой воды температурой 25-28°С, раствор жидкого препарата следует готовить по инструкции на упаковке). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).

Также сразу после цветения кроны деревьев рекомендуется опрыскать препаратом Бутон. Это позволит увеличить количество завязей, предохранит их от опадания и ускорит созревание урожая. Для достижения лучшего эффекта обработку нужно повторить через 7 дней, расходуя на каждое дерево от 2 до 5 л раствора препарата.

После цветения наступает время внесения микроэлементов, в частности, бора и меди, которые способствуют повышению иммунитета и активной закладке цветковых почек на следующий сезон. В 10 л воды разведите 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса. Этого количества хватит на подкормку 1 взрослого дерева либо 2 молодых.

Также в июне полезно повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.

В первых числах месяца перекопайте почву в приствольных кругах на глубину до 15 см и посейте в нее сидераты. Через 5 недель (в конце июля) скосите зеленую массу и заделайте ее в почву.

Повторите опрыскивание гуминовым удобрением (пропорции такие же, как и при майских подкормках).

Август

Каждые 3 года (начиная со второго года жизни дерева) в августе вносите фосфорное удобрение (30 г двойного суперфосфата на 1 кв.м). Удобрение заделывайте на глубину 5-7 см, предварительно обильно полив деревья.

Сентябрь

Каждый год в начале осени вносите сернокислый калий (30 г на 1 кв.м приствольного круга). А можете подкормить яблони и груши комплексным осенним удобрением (дозировка – согласно инструкции на упаковке) или монофосфатом калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м).

Осенние удобрения не содержат азота, поскольку предназначены для подготовки плодовых к зиме. Они способствуют одревеснению молодых побегов и коры, помогают деревьям справиться с зимними морозами.

Октябрь

Непосредственно внесением удобрений в октябре уже не занимаются. Однако середина осени – оптимальное время для проведения влагозарядного полива, а после него – мульчирования приствольных кругов перегноем или компостом. Весной во время таяния снега эта мульча послужит дополнительным питанием.

И конечно, не забывайте о таком важном показателе, как кислотность почвы. Если грунт на вашем участке имеет рН ниже 6 единиц, обязательно раскисляйте почву. О том, как это правильно сделать, читайте в нашей статье Кислотность почвы: определяем и регулируем.

Подкормка яблонь весной, летом и осенью: какие удобрения применять

Чтобы весной дерево проснулось вовремя, начало выгонять листву и почки, а затем завязывать плоды, нужно позаботиться о нем с осени. И это еще не все. Может возникнуть потребность побороться за здоровье яблони в процессе цветения или созревания плодов.

Из-за недостатка некоторых микроэлементов яблоня в период плодоношения может поражаться грибком или раком. Чтобы дойти до сбора урожая, нужно применить все свои знания и приложить усилия, чтобы дерево дало плоды. Варианты, чем подкормить яблоню, можно найти в любом домашнем хозяйстве. Главное, чтобы они соответствовали потребностям растения в данный момент.

Подкормка яблонь начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Кроме внесения удобрений необходимо заботиться о побегах и формировать крону, белить ствол известью и обматывать на зиму, чтобы дерево не замерзло, и его не повредили грызуны.

Потребности яблонь

С появлением первых листков можно начинать вносить подкормки яблоне. Это могут быть органические или минеральные удобрения. Для того, чтобы листва хорошо развилась, нужно первыми вносить азотные моноудобрения или комплексные смеси, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Калий понадобится позже, ближе к началу цветения. Но азот и фосфор, которые работают в паре, нужны сразу.

Яблони любят как минеральные, так и органические удобрения, поэтому пользоваться можно любыми:

  • карбамид;
  • нитроаммофоска;
  • аммиачная селитра;
  • навоз.

Пропорции нужно соблюдать такие, какие написаны в инструкции. Если пересыпать азотных добавок, то дерево разовьет побеги, но люди останутся без яблок, так как вся энергия уйдет в рост.

При передозировке минеральных смесей можно сжечь корни дерева и тогда оно погибнет. Несколько раз вносить азот тоже не рекомендуется. Ближе к цветению яблоне понадобится калий для образования завязей.

Другой вопрос – как вносить удобрения под яблоню. Все минеральные и органические смеси нужно заделывать в приствольный круг на глубину до 40 см и присыпать землей.

Органические удобрения

Если предпочтение отдается органике, тогда выход один – навоз в жидком виде или компост. Можно использовать перепревший навоз, рассыпав его в приствольный круг в количестве 3 – 5 ведер на одно взрослое дерево. Лучше, когда удобрения для яблони вносятся в жидком виде. Тогда они быстрее поступают к корням и усваиваются.

В навозе много калия, поэтому одновременно дерево получает два элемента. Калий хорошо держится в грунте, на него мало влияют дожди, поэтому достаточно одной корневой подкормки яблони этим удобрением летом в июле, чтобы обеспечить питание до сбора урожая.

Читайте также:
Виноград аркадия: описание и характеристика

Количество подкормок нужно рассчитывать исходя из типа почвы на участке. Если яблоня растет на черноземе, то в таком грунте обычно достаточно азота и подкормка яблони проводится один раз весной.

На песчаниках нужно будет вносить удобрения под яблоню несколько раз за период вегетации, так как вещества постепенно вымываются в нижние слои почвенного горизонта и становятся недоступными растению. В таком случае общее количество органического удобрения нужно будет разделить на три раза и каждые 10 – 14 дней подпитывать дерево.

У навоза есть один большой недостаток: в нем абсолютно отсутствует фосфор, поэтому фосфорные добавки нужно будет искать в другом виде удобрений – животного происхождения. Богатым источником органического фосфора является костная или рыбная мука.

Костная мука

В костной муке содержится не только фосфор, но и кальций, и калий. А также азот в количестве 2 – 3% . Кальций прямо влияет на вкус яблок, так как участвует в образовании сахара. Костная мука считается долгоиграющим удобрением. Период его растворения до 8 месяцев .

Но это не значит, что вещество начнет действовать через 8 месяцев. После внесения костная мука начинает растворяться в почве постепенно и высвобождает полезные вещества. Поэтому подкормка яблонь осуществляется постоянно.

Видео: Экспресс подкормка яблонь

Костную муку вносят под яблони осенью после плодоношения. Таким образом, за зиму она успевает достаточно переработаться в доступные растениям вещества. Вещество перекапывают с грунтом в районе приствольного круга. Подкорма яблонь производится 1 раз в три года . Нужно около 200 г вещества на квадратный метр .

Другим веществом животного происхождения, в котором имеется органический фосфор, является рыбная мука. В ее составе больше азотного вещества – до 10% . Фосфора и калия также больше. Рыбная мука способна ощелачивать почву, поэтому ее часто применяют на закисленных грунтах, чтобы привести в норму pH. Хорошо восстанавливает поврежденные корни деревьев.

Ближе к началу цветения можно начинать вносить калий. Он присутствует как в навозе (или компосте), так и в золе из древесины. Остатки сгоревших растений – соломы, деревьев – ценное питательное вещество для подкормки яблонь летом в период плодоношения и созревания плодов.

Такие деревья нуждаются в большом количестве калия. Он расходуется быстро, поэтому кроме навоза можно дополнительно вносить золу – перекапывать ее с землей. Содержание микроэлементов в золе помогает дереву противостоять болезням и улучшает обмен веществ.

Кроме питательных веществ зола способствует поступлению кислорода в почву, что очень полезно молодым саженцам яблонь. Их корневая система лучше развивается в присутствии кислорода. Особенно полезна подкормка яблонь золой на глинистых почвах, которые становятся более рыхлыми и легкими.

[warning]Важно! Чтобы зола принесла максимальную пользу яблоням на участке, ее следует вносить в составе компоста или отдельно осенью после плодоношения[/warning]

Не рекомендуется подкармливать яблоню золой в следующих случаях:

  • если одновременно вносить азотные удобрения, эффективность которых падает, так как зола нейтрализует кислоту;
  • если уровень pH выше 7 – зола еще более его повысит, усвоение других питательных веществ нарушится;
  • нельзя вносить вместе с растительным компостом, опять же – из-за азота;
  • в свежий навоз зола не добавляется, так как это приводит к образованию веществ, которые растения не могут усвоить.

Чтобы предупредить ожоги молодых саженцев яблонь золу нужно перемешивать с землей. На одно взрослое дерево нужно 200 г золы. На саженец – 100 г . Если готовить раствор на 10 л , тогда 150 г золы нужно настаивать в воде 7 дней , далее поливать под корень.

Минеральные удобрения

Мочевина (карбамид) – является хорошим весенним удобрением для яблонь. Оно содержит азот в легкодоступной форме. На одно дерево нужно до 600 г мочевины.

Подкормка яблонь весной перед плодоношением может проводиться комплексными удобрениями:

  • нитроаммофоска;
  • диаммофоска;
  • нитрофоска.

Нормы для плодовых деревьев указаны в инструкции.

Подкормка яблонь минеральными удобрениями может проводиться внекорневым способом. На легких песчаных почвах почвенного азота или калия бывает недостаточно, поэтому периодически приходится вносить его на листья, чтобы не желтели и не осыпались.

Микроэлементы

Недостаток микроэлементов может вызвать хлороз, отмирание побегов и листвы. Если заметно, что листья начали покрываться пятнами или сохнуть по краям, значит, пора обработать раствором микроэлементов. В продаже имеются универсальные составы с инструкцией по применению для яблонь. Нужно обработать крону дерева – желательно вечером в пасмурную погоду, чтобы листва хорошо пропиталась раствором.

Грибковые заболевания яблонь

Плодовые деревья могут поражаться грибком. Самое распространенное заболевание яблонь – парша. Причины – нехватка воздуха в кроне, которую давно не обрезали. Листья покрываются черными пятнами. То же самое происходит с плодами. Раствор мочевины и медный купорос – первое средство от грибка.

Календарь подкормок для яблонь

В начале весны можно вносить:

  • Азот или комплексное удобрение в приствольный круг.
  • Органику с добавлением фосфора.

Вторая весенняя подкормка яблонь во время цветения:

  • Мочевина в виде опрыскиваний.
  • Перегной.

Третье внесение удобрений:

  • Опрыскивание зеленым удобрением.
  • Калийные удобрения.

После цветения, в фазу наливания плодов азот не используется. Наступает очередь калийных удобрений. Они помогают плодам набрать вес.

Летом во время плодоношения, наливания и созревания яблок нужно следить за деревьями, чтобы на них не появился грибок и не испортил урожай. В случае чего – сразу обработать медным купоросом.

Осенью, после сбора урожая, плодовые деревья можно начинать готовить к зиме. Вносить азотные удобрения под яблоню в этот период не рекомендуется, так как это может вызвать рост молодых побегов, дерево не успеет подготовиться к зиме и молодые ветки замерзнут.

Оптимальным вариантом будет использование фосфорно-калийных удобрений. Это суперфосфаты, фосфоритная мука, зола, костная мука, сульфат калия. Если не удалось найти в продаже двойные составы удобрений, не содержащие азота, то можно купить фосфор и калий по отдельности и смешать согласно инструкции.

Мульчирование яблонь

Процедура проводятся для удержания воды в почве в летнее время, для защиты корней зимой. Эффект от мульчи более заметен на песчаных почвах. В качестве мульчи применяется:

  • солома;
  • кора деревьев;
  • торф;
  • ореховая скорлупа.

Слой приствольного укрытия должен быть не менее 8 см .

Не желательно использовать листву в качестве мульчи, потому что в ней могут обитать вредители или процветать грибковая инфекция.

Выводы

Яблони – самые распространенные среди плодовых деревьев, однако они чаще других подвергаются болезням, поэтому для хорошего урожая и поддержания здоровья яблони нужно ежегодно поддерживать ее удобрениями, обрабатывать от болезней и паразитов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Читайте также:
Жимолость лесная

Вам также будет интересно почитать:

Подкормки яблони: весной, летом и осенью

Садоводы часто забывают о подкормке яблонь, особенно в уже взрослом саду. Однако современные формы деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, яблони-компакты и колонновидные деревья генетически запрограммированы на высокие урожаи, поэтому их обязательно нужно подкармливать по несколько раз за сезон.

Какие деревья нужно подкармливать

Большие и мощные яблони — настоящее украшение сада. Взрослое дерево может вырасти до 5 м в высоту и приносить до 300 кг плодов за сезон. Как правило, живут такие яблони долго, по несколько десятилетий. Корни деревьев сильные и уходят очень глубоко, так что редко какой садовод занимается подкормкой таких плодоносящих деревьев.

Взрослая яблоня занимает очень много места на садовом участке

Однако сейчас появились и другие типы яблонь: колонновидные и компакты. Им требуется постоянное внимание и обязательные подкормки, чтобы они приносили большой урожай, который потенциально в них заложен.

Яблони-компакты часто называют фабрикой по производству яблок. Дерево вырастает до 2–3 м в высоту и имеет диаметр кроны всего 1,5 м, а урожайность достигает 100–200 кг с дерева, в зависимости от сорта.

Яблони-компакты занимают небольшое пространство, а урожай приносят огромный

Эти яблони обязательно нужно подкармливать, а в некоторых местностях и дополнительно поливать чуть ли не каждую неделю, смотря по погоде.

Когда лучше удобрять яблоню

Подкормка яблони должна быть своевременной и соответствовать сезону. Например, если в середине лета разбросать под деревьями свежий навоз, то начнётся вторичный рост побегов. Их древесина просто не успеет вызреть к морозам, и яблоня может погибнуть. Если не дать в июле-августе подкормку калийно-фосфорными микроэлементами, то дерево заложит мало цветочных почек и вы недоберёте урожай в следующем году.

Если при посадке вносились минеральные и органические удобрения, то первые 2 года подкормку не применяют. Определить, когда нужно удобрять дерево, можно по годовому приросту побегов:

  • от 50 до 70 см в год — подкармливать не надо;
  • 100–150 см — растение слишком перекормлено или перелито;
  • 20 см — яблоне не хватает питания или влаги.

Подкормка ранней весной

Высокорослые яблони начинают плодоносить спустя 6–7 лет от посадки, яблони-компакты — через 3–4 года, а колонновидные могут зацвести уже в год посадки. В зависимости от того, плодоносит яблоня или ещё нет, подкормки также отличаются.

Колонновидная яблоня часто зацветает в год посадки

Молодые деревья, ещё не дающие яблок, подкармливаются в мае любыми азотсодержащими удобрениями — это могут быть минеральные или органические подкормки.

Плодоносящие яблони начинают подкармливать раньше — в апреле. Используют также азотсодержащие удобрения, чаще всего сухие: 1–2 ведра перегноя (компоста) или до 0,5 кг мочевины, в зависимости от размера и возраста дерева. Сухие подкормки вносят по периметру кроны на расстоянии около полуметра от ствола.

Вторая азотная подкормка плодоносящих деревьев приходится на период набухания бутонов и непосредственного цветения. Каждую яблоню необходимо полить, а потом внести жидкое удобрение, составленное из разведённых в 200 л воды компонентов:

  • 500 г мочевины;
  • 800 г сернокислого калия;
  • 1000 г суперфосфата.

Под каждое взрослое дерево нужно внести по 30–40 л раствора.

Как удобрять летом

В начале лета, в июне, продолжается рост побегов и завязавшихся плодов на яблоне, поэтому под дерево можно внести азотные и калийные удобрения. Перед подкормкой нужно обязательно полить приствольный круг, чтобы почва была влажной, затем удобрить раствором. На 30 л воды вносится:

  • 120 г аммиачной селитры;
  • 90 г сульфата калия;
  • 90 г суперфосфата.

После подкормки желательно ещё раз полить почву, чтобы питательная смесь проникла глубже. Конечно, нужно учитывать погодные условия. Если накануне шли дожди и почва не сухая, то дополнительного полива не требуется.

Сторонники органического земледелия подкармливают яблони навозной жижей или настоем из куриного помёта.

Жидкий навоз и куриный помёт используют для весенних подкормок яблонь

В середине лета происходит налив яблок, а дерево начинает потихоньку закладывать новые цветочные почки. В это время рост побегов прекращается, поэтому подкормки можно проводить только фосфорно-калийными удобрениями. На большую яблоню разводят 150 г нитрофоски и 10 г гумата натрия в 30 л воды. На молодые деревья достаточно по 10–20 л такого же раствора.

Очень полезно делать внекорневые подкормки по листу (опрыскивание). Для этого лучше использовать готовые комплексные удобрения для плодовых деревьев.

Существуют специальные препараты для внекорневой подкормки яблонь

Пойдут на пользу яблоне настои из древесной золы: 1 л сухой золы заливают 10 л кипятка и настаивают около 3 дней. Полученный раствор разводят в пропорции 1:10 и проливают деревья. При влажной погоде и частых дождях можно просто распылить стакан золы под кроной и слегка взрыхлить землю.

Если летом часто идут дожди, то золу можно просто рассыпать по периметру кроны яблони

Обязательно следите, чтобы летом почва под яблонями-компактами и колонновидными была влажной, однако не допускайте переливов и заболачивания грунта. Корневая система таких деревьев неглубокая, чтобы брать влагу глубоко из земли. К тому же в сухой почве не растворяются минеральные вещества.

В последний месяц лета начинают созревать первые яблоки, деревья тратят массу питательных веществ для налива плодов и закладки цветочных почек на будущий год. В это время яблони обязательно нужно подкармливать, но только не азотными удобрениями.

Если конец лета влажный, дождливый, то лишний полив яблоне не нужен, поэтому подкормки применяются в сухом виде: вносят 30 г суперфосфата и 50 г сульфата калия под каждое взрослое дерево. Для молодых и небольших яблонь норму снижают на 1/3. Если почва на участке глинистая или чернозёмная, объём добавок нужно снизить на 1/4.

Садоводы, которые не приемлют подкормку минеральными удобрениями, могут использовать перепревший конский навоз и золу.

Осенняя подкормка деревьев

Лучше всего проводить заключительную подкормку ранней осенью, пока почва тёплая и корни хорошо работают. Обычно это первые недели сентября. Внесённые в это время фосфорно-калийные удобрения помогают дереву подготовиться к зиме, повышают его морозостойкость. Обязательно заделывают в почву костную муку или суперфосфат.

Суперфосфат — основной источник фосфора для подкормок яблонь

Источники калия для яблони:

  • зола;
  • сернокислый калий;
  • хлорид калия;
  • монофосфат калия (его стоимость гораздо выше, чем отдельные препараты фосфора и калия).

Монофосфат калия включает микроэлементы калия и фосфора

Сухие препараты закапывают в почву небольшими дозами на расстоянии от 0,5 до 1 м от ствола. Можно рассыпать удобрение по периметру кроны и затем перекопать на глубину до 10 см.

Читайте также:
Вишня бессея: описание и правила посадки растения

Ближе к осенним заморозкам полезно замульчировать приствольный круг яблони перепревшим навозом или компостом. Это и ранняя подкормка будущей весной, и дополнительная защита грунта от промерзания осенью и зимой.

Для раскисления почвы полезно внести до 400 г мела, извести, или золы.

Чем удобрять яблоню

Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

  • органические:
    • навоз;
    • компост;
    • биогумус;
    • перегной;
    • птичий помёт;
    • сапропель.
  • минеральные:
    • азотные;
    • фосфорные;
    • калийные;
    • известковые;
    • хлорсодержащие.

Весенняя подкормка мочевиной

Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

  • древесной золой;
  • кальциевой селитрой;
  • простым суперфосфатом;
  • известью;
  • мелом;
  • гипсом;
  • доломитовой мукой.

Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

Подкормка яблони фосфором

Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

  • суперфосфат;
  • двойной суперфосфат;
  • аммофос;
  • диаммофос;
  • костную муку.

Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м 2 , разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

Внесение калийных удобрений

Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

Подкормка навозом

Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

Чем подкормить дерево, чтобы плоды не осыпались

Яблоня цветёт очень обильно, часть цветков не опыляется и впоследствии опадает. Опадает и часть завязи, которую дерево не в силах вырастить. Если яблоня голодает или болеет, она будет сбрасывать много завязи, поэтому очень важно проводить подкормки, начиная ранней весной и заканчивая осенью.

Под землёй корни яблони разрастаются не только вглубь, но и вширь, поэтому подкормки дают по всему периметру кроны и на расстоянии полуметра от ствола. Как правильно подкармливать яблоню, показано на рисунке.

Правильное внесение подкормок под яблоню — по всему периметру кроны и на 0,5 м от ствола

В засушливые месяцы следует регулярно поливать деревья, особенно сорта на карликовых подвоях, колонновидные или компактные яблони. Урожайность этих видов напрямую зависит от количества питательных веществ в почве.

Удобрение яблони в природном земледелии

Всё больше людей отказываются от минеральных удобрений и переходят на природное земледелие. Основные натуральные подкормки:

  • компост;
  • перегной;
  • травяной настой;
  • мульча;
  • биогумус;
  • зола.

Ранней весной под дерево подсыпают 1–2 ведра компоста или перегноя.

Приствольный круг под яблонями лучше замульчировать органикой

После того как почва прогреется, приствольный круг мульчируется травой, газонным скосом, сорняками, проливается биопрепаратами для быстрого перегнивания. Один раз в 10–14 дней нужно проливать яблоню травяным настоем, Оргавитом, биогумусом.

Травяной настой делается с применением полезных бактерий.

  1. В ведро укладывается мелко порезанная свежая зелень крапивы, лебеды, одуванчика, лопуха или других сорняков.
  2. Заливается водой, добавляется горсть конского гранулированного навоза или птичьего помёта.
  3. Добавляется сахар или старое варенье и бактерии из препаратов Сияние или Байкал ЭМ-1.
  4. Настаивают раствор в течение 3–7 дней.
  5. 1 л настоя разводится в 10 л воды и поливается по мульче.

Бактерии разлагают органику, позволяют корням быстрее усваивать полезные вещества.

Половина стакана препарата Сияние 3 наполняет травяной настой полезными бактериями

Очень хорошо действуют внекорневые опрыскивания по листу, причём можно развести как жидкий биогумус, так и специальный коктейль из гранул Экоберина, Здорового сада и капель НВ-101.

С июля начинают поливать яблони зольным раствором, чтобы обогатить почву калием и фосфором.

Как и чем правильно подкармливать плодовые деревья — видео

Современные компактные и колонновидные яблони требуют обильного питания: без подкормок можно не дождаться яблок. Азотные удобрения вносятся весной и в начале лета — для быстрого роста побегов и завязывания плодов. В июле и августе преобладают калийно-фосфорные подкормки, которые хорошо сказываются на вкусе яблок и повышают сопротивляемость дерева засухе, морозам и вредителям. Не пренебрегайте подкормками, так вы всегда будете с урожаем.

Чем подкормить молодую и взрослую яблоню весной, летом и осенью во время созревания и плодоношения

Почва под плодоносными деревьями быстро истощается. Недостаток важных ценных веществ сказывается на урожае, а также здоровье самого растения. Подкормка яблонь осуществляется на протяжении всего срока вегетации. Внесение удобрений весной помогает отойти от спячки после зимы, делают их наиболее стойкими к возможным болезням и вредителям. Питание летом восполняет нехватку ценных компонентов, израсходованных за период развития и созревания плодов. Удобрения, внесенные осенью, повышают стойкость к пониженным температурам и помогут перенести морозные зимы.

Когда лучше удобрять яблоню

Питание яблонь производится в соответствии с рекомендованным календарем внесения удобрений. График подкормки яблонь разработан с учетом того, какие микроэлементы ей необходимы, в какое время и для чего.

Читайте также:
Ива козья: описание, посадка и уход

Ранней весной

Весной самая ранняя подкормка осуществляется в период формирования почек и пока не началось цветение. Указанное время в средних широтах приходится на начало марта, а в северных — на средние числа апреля.

Для подкормки в весеннее время рекомендуется выбирать те удобрения, в которых преобладает азот, он способствует активизации вегетационных процессов. Использовать нужно только одну разновидность удобрения для корневого питания: перегной — от 2 до 4 ведер на каждое дерево, селитра — 45 г, карбамид — 550-650 г.

Важно! Удобрения располагаются не в области ствола, а в полуметре от него, по периметру листвы.

При чрезмерном внесении минеральных удобрений увеличивается риск пожечь корневую систему яблони, что приведет к гибели. Несколько раз добавлять в почву азот не нужно. Ближе к поре цветения яблоне нужен калий, стимулирующий образование завязей.

В летний период

Подкормка яблони с наступлением лета считается второй, осуществляется в первых числах июня. В начале лета применяются удобрения, способствующие активизации процессов вегетации: фосфорные и калийные (на объем в 10 л жидкости суперфосфата 110 г и сульфата калия 75 г), куриный помет в растворенном виде, жижа из навоза, мочевина (на объем в 10 л жидкости 110 г).

Стоит учесть, питание гранулированными или порошковыми удобрениями производится преимущественно во время дождя, в засушливый период рекомендовано применять удобрения в жидком состоянии.

В начале июля, когда плоды приобретают размер яйца, яблоня удобряется третьей частью азота и третьей частью калийной подкормки и третью фосфорной соли.

Многие садоводы утверждают, что во время, когда созревают плоды на поздних сортах яблонь, а ранние уже собраны, в подкормках нет необходимости. Это не совсем достоверно. В указанный период происходит формирование новых почек, от которых зависит будущий урожай. При этом укрепляются ветки, что позволит им лучше перенести зиму. Поэтому органическое и минеральное питание в течение августа яблоням также важно.

Осенняя подкормка

Подкормка осенью производится в два этапа: в начале сентября и в октябре. Осень — время, когда яблони приготавливаются к предстоящим холодам. Им крайне необходимы органические и минеральные подкормки. Рекомендуется применять калийное и фосфорное питание. Подкормки с азотом запрещены, поскольку снизят морозоустойчивость яблони. Для проведения органического питания используются перегной, компост, торф, рекомендованный объем на каждое дерево около 4 ведер. Допускается применять комплексное удобрение.

Вносится питание под зиму в процессе перекопки на расстоянии полуметра от ствола, по периметру листвы. Допускается выкапывание лунок с рекомендованной глубиной 40 см.

Основные способы внесения удобрения

Объем удобрения, используемого для подкормки, должен соответствовать нормам, разработанным агротехникой. Большое их количество, как и нехватка, негативно отразится на состоянии плодовых культур: снижается сопротивляемость к болезням, понижается урожайность.

Важно понимать: какой вид удобрения как вносится. Рекомендованные методы проведения подкормки:

  • корневая;
  • внекорневая.

В первом происходит поступление нужных ценных компонентов в приствольную область и по периметру листвы. Применяется луночное питание. Но иногда оно становится малоэффективным. Например, достаточно сухой грунт снижает усвояемость питательных составляющих удобрений.

Стоит учесть! Химические элементы, внесенные хаотично, без соблюдения сроков, объемов, начнут взаимодействовать и окажут негативное влияние.

Смысл внекорневой подкормки — внесение не под корневую систему, а на зеленую часть яблони, на площадь листовой пластины. Листва способна активно поглощать и усваивать важнейшие ценные компоненты. Результат становится очевидным через 3-4 дня. Длится эффект примерно три недели. Чаще всего подкормка проводится в случаях, когда яблоне остро необходимы какие-либо питательные компоненты.

Периодичность такого питания — раз в 20-25 дней. Рекомендуется хотя бы 2 раза в сезон осуществить такую подкормку: первую — при формировании листвы, вторую — на сроках цветения при завязывании плодов.

Правила внекорневой подкормки:

  1. Выбранный вид удобрения должен быть водорастворимым.
  2. Для питания азотом подойдет 0,3%-й раствор карбамида для молодой яблони, 0,5%-й — для взрослой.
  3. Для питания фосфором — суперфосфат. Он плохо растворяется, рекомендуется заливать кипящей жидкостью. Доводить нужно до 3%-й концентрации.
  4. Для питания калием — 1%-й раствор калия сульфата.
  5. При необходимости допускается воспользоваться комплексными средствами, в них, как правило, входит несколько крайне важных микроэлементов.

Органические подкормки для яблонь

Подкармливать молодые и плодоносящие яблони рекомендуется удобрениями органического происхождения.

Свежий навоз

Этот вид удобрения имеет большое количество необходимых ценнейших составляющих. Он способствует улучшению структуры почвы, ее физических качеств. В нем много калия, он прекрасно сохраняется в земле, дожди его не вымывают. Июльской подкормки вполне достаточно, чтобы обеспечить яблоню нужными полезными компонентами до сбора фруктов.

У него есть существенный недостаток — полное отсутствие фосфора. Этот микроэлемент необходимо обеспечить другими видами удобрения, например, костной или рыбной мукой.

Перегной

К этому виду удобрений относится прошлогодний навоз, который перепрел, он имеет большое количество питательных компонентов. Остатки животного и растительного происхождения, перепревая, образуют перегной. Перепревшая органика не способна навредить корням. Нормы введения для подкормки, как у навоза.

Борная кислота

Удобрение борной кислотой производится с целью лечения или для профилактики деформации и усыхания листьев, покраснения прожилок.

Птичий помет

Питание куриным пометом довольно результативное удобрение, корни способны его быстро усвоить. Применяется как жидкое питание: 120 г сухого компонента на 16-17 л жидкости. Выдержать не менее 8-10 дней. Сухая подкормка осуществляется при перекопке весной.

Он имеет большой удельный вес азота, если сравнить его с органикой рогатого скота. Учитывая этот факт, использование его осенью является крайне ограниченным. Весной также важно соблюсти нормы внесения, чрезмерное питание спровоцирует ожог корневой системы, особенно пострадать могут яблони молодые.

Древесная зола

Отличное противопоставление фосфорным или калийным подкормкам. Она эффективно используется с целью подготовки дерева к зимнему сезону. В ней присутствуют легкоусвояемые вещества: медь, бор, калий, фосфор, молибден, кальций, марганец. При этом нет хлора. Это существенное преимущество перед магазинными аналогами.

Вносить рекомендуется при перекопке из расчета 1 кг/м 2 . Важно учесть нормы введения, поскольку она обладает щелочной средой, в чрезмерных количествах является губительной для микроорганизмов и дождевых червей.

Костная мука

Удобрить дерево можно костной мукой. Она включает в себя, кроме фосфора, кальций с калием. Кальций оказывает влияние на вкусовые качества яблок, поскольку принимает участие в синтезе сахара. Считается удобрением длительного действия.

Период растворения около 8 месяцев, хотя действовать она начинает непосредственно после внесения и с постоянной периодичностью высвобождает ценные компоненты. Подкормку осуществляют раз в три года.

Минеральные подкормки

Такого рода подкормки крайне важны растениям, но важно соблюсти не только сроки введения, но и нормы внесения. Стоит помнить также о несовместимости некоторых удобрений такого вида, их нельзя смешивать.

Читайте также:
Описание высокоурожайного сорта вишни щедрая

Кальций

Повышает сопротивляемость яблони к стрессам, принимает участие в транспортировке в корни ауксинов, это способствует активизации развития системы корней. Кальций, находящийся в соке яблони, способствует усвояемости азота, преимущественно мочевины. Укрепляет клеточные стенки, позволяя сформировать яблокам механическую преграду от возбудителей заболеваний. Укрепляет плодоножки, что предотвращает опадание несозревших плодов, способствует их вызреванию.

Рекомендуется осуществлять внесение в весеннее и осеннее время вместе с органикой на глубину 40 см по периметру яблони. После появления листьев произвести внекорневое питание согласно инструкции, чтобы яблоня не получила ожоги.

Азот обеспечивает наращивание пышной кроны. Этот элемент яблоня получает при внесении мочевины. Она (другое название карбамид) способна отлично растворяться в жидкости и очень быстро усваиваться.

Питать ею в период дождей не нужно, гранулы быстро разлагаются, произойдет испарение азота, дерево будет голодать. Нормы введения — до 230 г, количество зависит от размеров яблони и ее возраста. Стоит учесть, что карбамид закисляет почву, большой объем подвергает дерево ожогу. Мочевину допускается заменить селитрой или сульфатом аммония.

Фосфор

Очень нужный элемент в жизни яблони. Его недостаток сказывается на цветении и вызревании яблок, оттенок листвы вместо зеленого становится пунцовым. Он помогает перенести морозы и засуху. Для питания используются: суперфосфат, диаммофос, аммофос, мука костная.

Селитра

Указанное удобрение признано одной из самых результативных подкормок азотом. Используется как корневой метод.

Представлена в виде гранул или в порошкообразном состоянии. Способствует росту, повышению объемов урожая, улучшается сопротивляемость вредным факторам.

Магний

Для предотвращения появления серых пятен на листве и опадения с нижних слоев кроны необходим магний. Для этого производится обработка магнием сернокислым.

Калий

Калий способствует увеличению урожайности, улучшает вкусовые качества яблок, укрепляет иммунитет. Применяется калия хлорид или селитра калиевая. Они активно растворяются в жидкости, но проникновение в почву сравнительно медленное. На грунтах с песчаным составом дозировка внесения увеличивается.

Сульфат калия признан универсальным удобрением, обладающим огромным объемом ценнейших элементов: кальцием, магнием, серой и калием. Оно способствует активизации развития и росту яблонь, улучшает вкусовые показатели плодов.

Подкормка используется в любое время сезона, но преимущественно рекомендуется проводить питание осенью. Важно равномерно распределить гранулы на площади земли на расстоянии 25 см от границы ствола. Они способствуют повышению устойчивости к неблагоприятным зимним условиям, улучшают плодородие грунта и качество урожая.

Гумат натрия

Это удобрение используется для ускорения процессов плодоношения, повышения иммунитета деревьев. Также помогает избавиться от избытка нитритов, накопившихся в фруктах. Садоводы считают, что он помогает быстрее созреть плодам.

Для осуществления внекорневой подкормки в весенний период нужно развести 3 г в 10 л жидкости. Опрыскивать необходимо всю листву. Удобрение включает в свой состав: азот, калий, гуминовые кислоты, фосфор и другие микроэлементы. Весеннее питание способствует набору сил, укрепляет защитные свойства яблони и повышает урожайность.

Железный купорос

Яблони сильно подвержены поражению хлорозом, он характеризуется недостатком железа, в результате этого происходит недоразвитие листовой пластины, раннее опадание листвы. Отмечается и понижение урожайности из-за недоразвитости самих фруктов.

Для проведения лечения и в профилактических целях результативно применяется железный купорос в растворе. Его можно сделать дома: на 12 л жидкости добавить 10-12 г лимонной кислоты, основательно перемешать до полного растворения и насыпать 10 г купороса. Полученным раствором опрыскивается яблоня рано весной или осенью, когда сбросится листва.

Разница в уходе взрослых и молодых яблонь

Все удобрения важно вносить соответственно с разработанными нормами. Существуют отличия в разновидности и нормах ввода подкормок. Стоит знать, что одно и то же удобрение имеет различные дозировки ввода в соответствии с возрастной категорией яблонь.

Саженец, прежде всего, ощущает нехватку фосфорных удобрений, он важен для роста и укрепления корней. В течение года после посадки яблоня не требует дополнительного питания с условием, что при посадке были внесены необходимые составляющие.

На 2-3-й год питание уже нужно. Внимание уделяется подкормке весной, она способствует наращиванию яблоней ветвей и корня. Внесения одного азота недостаточно, жижи навоза тоже будет мало. Необходим комплексный состав: 900 г помета птиц, 950 г суперфосфата, 750 г калия сернокислого на 18 л жидкости. Через 2-3 недели рекомендует произвести внекорневую подкормку.

Деревья возрастом после 10 лет для обеспечения высокой урожайности ощущают нехватку калия, фосфора и азота, который вносится только весной, а калий и фосфор в период роста и вызревания яблок.

В процессе перекапывания и внесения подкормок молодые яблони обкапываются, рекомендованная глубина до 20 см, взрослые — до 40 см.

Подкормка корней молодой яблони осуществляется по периметру, чтобы не пожечь ствол.

Яблони возрастом после 10 лет требуют отдельного ухода, поскольку процесс развития прекращается, они тратят свою энергию на процессы регенерации корней и кроны. Много сил отдается плодоношению.

Приствольный круг молодой и взрослой яблони разный. У деревьев в возрасте после 10 лет он составляет площадь 5-6 м 2 .

Удобрения для посадочной ямы

Чтобы не производить подкормку сразу в первое время после высадки, важно правильно внести нужные компоненты в яму. Она должна быть соответственно выкопана и заполнена.

Ошибочно выкапывание большой ямы (1 м глубиной). При расположении удобрений слишком глубоко молодые корни не способны их достать. Фосфор также на глубине становится неусвояемым. Глубоко усваиваются калийные удобрения, но маленькие корни не в состоянии до них добраться.

При посадке нужно выкопать яму размером 50 на 50 см. На дне располагается 150-200 г золы, которую допускается заменить 10 г калийных удобрений. После насыпать чернозем, перемешанный с 25 г суперфосфата. Около 15 см ямы остается пустыми, в этот слой кладется главное питание.

Почва смешивается с перегноем в равных соотношениях. Добавить комплексное удобрение, согласно с инструкцией, но в период весенней посадки. Осенью оно не успевает усвоиться, а наличие азота повредит дереву.

При посадке осенью комплексное питание переносится на весну. При рыхлении нужно ввести азофоску. Можно использовать навоз.

Популярные ошибки

При осуществлении питания некоторые садоводы совершают похожие ошибки:

  1. Нормы ввода удобрений не стоит увеличивать, избыток так же вредит яблоням, как и недостаток.
  2. Во время внекорневой подкормки передозировка азотистых компонентов пожжет крону.
  3. Внекорневая подкормка проводится утром или в вечерние часы, преимущественно, когда пасмурно.
  4. Избыток калия препятствует усвоению магния и фосфора.

Правильная подкормка, состоящая из компетентного выбора необходимых удобрений, соблюдение норм и сроков введения обеспечит садовода качественным урожаем, а деревья здоровьем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: