Удобрять почву лучше в дождливый период

Дождливое лето. 5 приемов помочь растениям пережить непогоду.

По наблюдениям синоптиков такое дождливое лето, как в этом году, наблюдалось более 130 лет назад, поэтому неудивительно, что сейчас самый актуальный вопрос садоводов – как помочь любимым садовым растениями справится с неблагоприятными погодными условиями?

Выясним, чем пагубно большое количество осадков и невысокая температура воздуха для декоративных садовых культур?

Во-первых, в такую дождливую погоду происходит перенасыщение влагой даже легких супесчаных почв, а на тяжелых почвах наблюдается длительное переувлажнение. В таких условиях корни растений недополучают достаточного количества воздуха, происходит закисание почвы и как следствие болезни и гибель корней. Более того, такие условия снижают деятельность аэробных почвенных микроорганизмов, которые являются основой плодородия почвы и хорошего роста и развития всех растений.

Во-вторых, влажная среда – идеальные условия для распространения грибковых и бактериальных заболеваний. Мучнистая роса, фитофтороз, бактериальные гнили в этом сезоне – самая распространенная причина гибели большинства культур от сортовых кленов до томатов и картофеля.

В-третьих, плохая погода напрямую влияет на наше с вами настроение. На дачу ехать не хочется, на улице холодно и мокро, совсем не до растений, самим бы согреться… Если в хорошую погоду мы очень много времени уделяем любимому саду, то сейчас не выполняем даже самые необходимые садовые операции.

Вот 5 обязательных агротехнических мероприятий, сохраняющих здоровье вашего сада в холодное лето.

1. Обязательное удаление сорных растений. Сорняки – один их главных врагов культурных растений. Они конкурируют с ними за питание, свет и воздух, а загущенные посадки в сырую погоду это – идеальная среда для всех болезней и таких вредителей, как слизни и улитки.

2. Частое неглубокое рыхление. Оно препятствует образованию почвенной корки, насыщает землю воздухом и снижает переувлажнение в зоне корней. Из инструментов для этой цели идеально подойдет плоскорез Фокина. Кроме того, необходимо следить за чистотой приствольных кругов, особенно у молодых растений с недостаточно развитой корневой системой.

3. Подкормки удобрениями. Для пополнения запаса питательных веществ в почве в такую дождливую погоду лучше использовать органические удобрения, которые в своем составе содержат не только основные макро- и микроэлементы, но способствуют активизации почвенной микрофлоры. Наши садовники применяют Биогумусы, ОМУ универсал, компосты. Здесь важно учесть, что во второй половине лета необходимо почти полностью исключить азотные компоненты и использовать фосфорно-калийные осенние варианты. Благоприятное действие на растения оказывают и микробиологические удобрения из серии ЭМ-препаратов – Байкал, Возрождение, Плодородие и другие. Как правило, они дают максимальный эффект при регулярном ежемесячном использовании.

4. Борьба с болезнями и вредителями. Если растения здоровы и не повреждены болезнями, то профилактические обработки предотвратят распространение патогенных грибов и бактерий, которые в такую погоду могут нанести непоправимый вред и погубить растение в считанные дни. Для профилактики можно использовать как химические препараты контактного действия, так и биологические средства защиты. Например, фитоспорин оказывает защитное и общеукрепляющее действие и рекомендуется к применению в течение периода вегетации и на самых ранних этапах развития заболеваний.

5. Укрепление иммунитета. Пасмурную и сырую погоду можно сравнить с весенним витаминным голоданием человека с теми же симптомами – снижение активности, ослабленный иммунитет, частые заболевания. Поэтому укрепляющие защитные свойства растений меры помогут пережить эти неблагоприятные условия. Самым простым и доступным способом при этом является обработка стимуляторами роста и развития. Их существует сейчас великое множество, действие одних направлено на стимулирование завязеобразования и плодоношения, других – на развитие корневой системы, третьих – на рост новых клеток и меристемы. Здесь главное – не переусердствовать. Во-первых, не стоит применять более двух препаратов для одного растения, во-вторых, обработки должны проводится многократно, не менее 3-4 раз подряд с промежутками в 7-10 дней, что даст максимальный эффект.
Одним из самых результативных стимуляторов был и остается Эпин. В холодную и влажную погоду он помогает растениям справится с излишним влагопотреблением в отличие от циркона, который максимально эффективен в стрессовой ситуации, вызванной жаркими и сухими погодными условиями. Хорошо зарекомендовал себя природный стимулятор НВ-101. Его можно использовать как способом опрыскивания, так и для корневых обработок, что актуально при постоянно сырой погоде, когда опрыскивание по листьям становится порой невозможным.

Читайте также:
Савойская капуста, польза и вред, выращивание, уход

При этом помните, что применять любые препараты, даже природные и биологические, необходимо, строго соблюдая дозировку, указанную в инструкции к применению.

Соблюдение этих несложных правил агротехники обязательно помогут садовым растениям выглядеть здоровыми и привлекательными в любую погоду.

Как правильно использовать удобрения при неблагоприятных погодных условиях

Как правильно использовать удобрения при неблагоприятных погодных условиях

Удобрения действуют по-разному в зависимости от погоды и кислотности почвы, особенно в открытом грунте. Подкормку совмещают с поливом.

При низкой температуре растения плохо или совсем не усваивают фосфор и калий.

Недостаток фосфора сначала сказывается на нижних листьях: они приобретают фиолетово-красный оттенок, особенно с нижней стороны. Это наблюдается как у рассады, так и у высаженных в грунт растений.

Весной, при низкой температуре (ниже 15 °C), когда фосфор плохо усваивается растением, его недостаток приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Фосфорное питание улучшается при известковании почвы.

При недостатке калия листья скручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая кромка и корневая система перестает развиваться. Поэтому дополнительно вносят сульфат калия (сернокислый калий). Использовать хлористый калий не рекомендуют, так как перец, баклажаны и огурцы плохо переносят хлор.

При похолодании растениям не следует давать азот, особенно на кислых почвах, так как это приводит к задержке роста корней, цветения и плодоношения, в то время как зеленая масса будет активно увеличиваться.

Избыток фосфора и калия задержит нарастание листьев, а у слабых растений не жди хорошего урожая.

При внезапном похолодании и резкой смене солнечной погоды на дождливую, прохладную ученые советуют подкормить растения магнием, применяя калимагнезию (сульфат магния) и доломитовую муку, в составе которой имеется магний. Водный раствор удобрений вносят под корень каждого растения. В этом случае можно использовать и английскую соль, которая продается в аптеке (1 ст. л. на ведро воды).

При затяжной дождливой погоде из верхних слоев грунта происходит вымывание азота и калия. При этом молодые листочки становятся светлыми, мельчают. Дополнительно проводят азотную и калийную подкормку (2/3 азота и 1/3 калия, всего 1 ст. л. на ведро воды). Или используют гуминовые ростовые вещества (например, Гуми, гумат калия и др.). Гуминовые вещества повышают устойчивость растений к различным природным невзгодам, способствуют преодолению похолодания, а также засухи, перегрева и др., облегчают доступ питательных веществ из почвы. Это универсальные препараты, активные стимуляторы роста.

В дождливую погоду в грунт можно вносить азотные удобрения в сухом виде, так как они легко растворяются в воде, образуя аммиак. Растения в дождливую погоду испытывают недостаток кислорода, они задыхаются. В открытом грунте надо спустить воду с грядок или сделать проколы почвы грядок и дорожек. В дождливую погоду плоды становятся водянистыми, они будут плохо храниться, поэтому их лучше переработать.

В засушливую погоду растения страдают от недостатка калия. Известкование почвы также всегда увеличивает потребность растений в калийных удобрениях.

При избытке азота и недостатке кальция возникает вершинная гниль плодов, особенно томатов и перца.

Для того чтобы растению срочно оказать помощь, проводят некорневую (по листьям) подкормку, применяя дозу в несколько раз меньшую, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. В открытом грунте для действия некорневой подкормки требуется 6–8 ч без дождя, чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет водой.

Для предотвращения опадания цветков и завязей растениям дополнительно дают некорневую подкормку бором (2 г борной кислоты на 10 л воды, разводят в горячей воде) в момент образования бутонов и цветков.

Баклажаны, перец и огурцы не переносят высоких доз удобрений. Применяя частые подкормки, особенно высокими дозами, мы тем самым наносим больше вреда, чем пользы. Страдают при этом не только сами растения, но и прочие живые существа (почвенные микроорганизмы, насекомые-опылители, дождевые черви, птицы и т. д.), а также наносится вред и человеку.

Читайте также:
Обзор сортов баклажан для открытого грунта: 5 лучших сортов

При недостатке и при избытке удобрений растения отстают в росте, плохо цветут и плодоносят. У угнетенных растений верхние листочки бывают такой же окраски, как и все растение, а не более светлыми, как у нормально развивающихся растений.

На кислых почвах растения развиваются плохо. Чтобы выяснить уровень кислотности, почвы, необходимо сделать ее химический анализ и при необходимости провести известкование.

Во время длительного похолодания (10–15 дней), что обычно бывает весной, растения лучше не подкармливать, так как корневая система в этот период почти не всасывает питательные вещества. Корневые подкормки лучше проводить в солнечную погоду, когда растение наиболее полно. Из сказанного видно, что удобрения нельзя применять бездумно, по предложенной схеме. Надо следить за изменением погоды, за кислотностью почвы и вносить коррективы по использованию удобрений. Не использовать повышенные дозы минеральных удобрений, чтобы не навредить растениям.

Для увеличения устойчивости растений к неблагоприятным условиям используют «Эпин-Экстра» и другие стимуляторы роста.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Как правильно подготовить помещение к ремонту

Как правильно подготовить помещение к ремонту От скуки бери дело в руки. Итак, все материалы закуплены и назначен день начала ремонтных работ. Куда же деть весь свой скарб, нажитый годами непосильного труда? Морально готовьтесь к тому, что как минимум половину ненужных

Как правильно заказывать мебель в мебельных ателье

Как правильно заказывать мебель в мебельных ателье Доверяй, но проверяй. Чаще всего люди покупают мебель в магазинах. Однако весьма удобно делать ее и на заказ. В таком случае вы будете иметь мебель, точно соответствующую вашему интерьеру – как по размерам, так и по

2.2.7. Как правильно топить

2.2.7. Как правильно топить При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров, мелких и средних поленьев. Полностью открывают выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая

2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями?

2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями? Если в рокариях уместно посадить декоративные формы хвойных деревьев и небольшие по размеру декоративно-листные и красиво цветущие

Как правильно зарисовывать схемы изделий оригами

Как правильно зарисовывать схемы изделий оригами Если в ваших руках оказалась модель, которую вы раньше никогда не видели (ваше собственное изобретение, работа ученика, чужое изделие, чертежей которого у вас нет), то попробуйте начертить схему его складывания. Во-первых,

Как правильно выбрать и построить теплицу?

Как правильно выбрать и построить теплицу? Прежде всего, нужно определить: где будет располагаться теплица, какие культуры будут возделываться, из чего будет изготовлен каркас и наконец, что будет использовано в качестве укрывного материала. Для выбора формы теплицы

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения Наша промышленность выпускает большое количество минеральных удобрений (с одним или многими элементами питания). Из азотных удобрений в защищенном грунте вам потребуются мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота, сульфат аммония (21 % азота). Азот

Как использовать поддельные документы?

Как использовать поддельные документы? Тут я не могу давать подробные инструкции, не вступая в прямое противостояние с законом. Поэтому, уповая на вашу, как Джеймса Бонда, проницательность, рассмотрим тему на уровне метафоры…Хочется вспомнить известную историю времен

Как использовать дискаунтеры?

Как использовать дискаунтеры? Дискаунтеры – компании-авиаперевозчики – могут предоставить свою услугу на полет в одну сторону в ряд европейских городов из двух российских столиц за 15–20 евро. К примеру, так можно слетать из Хельсинки в Брюссель или из Санкт-Петербурга в

Какие работы осуществляют в огороде после дождя, чем полезен дождь

В летнее время почве и растениям для полноценного развития просто необходимы дожди. Однако сильные ливни приносят больше вреда, чем пользы. Они уплотняют почву и вытесняют из нее воздух, что останавливает процессы перехода фосфора, азота и калия в доступные формы, необходимые для растительности.

Читайте также:
Хлористый калий: применение на огороде

Из слишком увлажненной почвы испаряется влага, которая остается на стеблях и листьях растений в виде росы достаточно долгое время. Именно такие условия являются благоприятными для роста сорных растений, размножения слизней, вредителей и бактерий, а также появления различных заболеваний (парша, фитофтора и мучнистая роса).

Поэтому после дождей, особенно сильных, очень важно помогать почве и правильно ухаживать за ней.

Полив после дождя

Нужно ли поливать огород после дождя? Для начала необходимо понять, как глубоко дождь промочил землю. Для этого

1. Достаточно просто копнуть грунт на грядке:

  • если влажный слой составляет длину полного штыка лопаты, значит, огород не нуждается в дополнительном поливе еще 5 дней;
  • если влажный слой составляет 20 см, нужно дополнительно полить землю (10 л на 1 м2);
  • если влажный слой – 10 и менее см, необходимо полить огород в соотношении 20 л на 1 м2;
  • если дождь полил совсем чуть-чуть, нужно поливать огород в полном объеме.

2. Можно соорудить осадкомер: в пластиковую бутылку необходимо вставить воронку и укрепить ее на огороде, слегка прикопав. Воды в воронке набирается ровно столько же, сколько и в грунте.

При поливе необходимо учитывать не только увлажненность почвы, но и возраст растений, ведь в разные периода роста, они требуют разный объем воды:

  • увлажненный слой грунта для рассады должен составлять не более 10 см;
  • молодые растения весной и в начале лета требуют не менее 20 см;
  • глубина увлажненного грунта для взрослых культур – до 30 см.

Прополка и рыхление

Рыхление и прополка земли от сорняков необходимы для комфортного развития и роста культурных растений, также это поможет им лучше впитывать влагу.

После дождя не рекомендуется использовать тяпку для удаления сорняков, т.к. мокрая земля будет налепливаться на ней, плюс ко всему это может нарушить структуру почвы.

Слишком влажная земля меньше насыщена кислородом и хуже проветривается, в ней активно размножается патогенная микрофлора, которая вызывает процессы гниения. Наладить аэрацию почвы после дождя помогут следующие ЭМ-препараты:

  • «Байкал ЭМ1»,
  • «Эмочки»,
  • «Сияние».

Подкормка

При сильный и затяжных ливнях из почвы вымываются питательные и полезные вещества, особенно азот. Это может навредить цветочным и овощным культурам – у них начнут желтеть листья и слабеть стебли.

Чтобы этого избежать рекомендуется на 3-4 день после дождя внести в почву:

  • азотистые и органические удобрения,
  • если органики нет, можно использовать аммиачную селитру 95-100 гр, древесную золу до 3 кг на 1 м2, калийные и фосфорные удобрения 75 гр.

    Важно: подкормки следует вносить на чистые грядки, обработанные от сорных растений, иначе сорняки под действием удобрений разрастутся, и от них будет очень сложно избавиться.

    Опрыскивание

    Многие растения нуждаются не только в корневом орошении, но и в поверхностном опрыскивании. Например, листья огурцов потребляют много воды и быстро испаряют влагу.

    Процедуру опрыскивания лучше всего проводить ближе к вечеру. Т.к. утром на листьях есть роса, а днем в жаркую погоду влага слишком быстро испаряется, и растения не успевают впитать ее. В вечернее время после заката вода лучше всего задерживается на листьях и питает ткани растения до самого утра.

    Совет: для опрыскивания лучше использовать пульверизатор с мелким распылителем, т.к. под сильной струей капли сразу стекают на землю и не задерживаются на листьях.

    Профилактика заболеваний

    Как мы уже говорили выше, в теплой и слишком влажной земле могут зарождаться вредные микроорганизмы, которые вызывают гниение.

    Поэтому после обильных ливней стоит уделить внимание растениям и провести профилактику их заболеваний. Для этого используют:

    • раствор Фитоспорина,
    • сыворотку с йодом.

    Для профилактики такого опасного заболевания, как фитофтора, используют следующие препараты:

    • Метаксил,
    • Инфинито,
    • Метеор,
    • Квадрис,
    • Консенто,
    • Купроскат,
    • Медян Экстра.

    Против пероноспороза – ложной мучнистой росы помогут:

    • Квадрис,
    • Превикур,
    • Инфинито,
    • Радомил.

    Против парши – главного врага яблонь всех сортов на помощь придут:

    • Микосан,
    • Скор,
    • Топсин М,
    • Строби.
    Читайте также:
    Томат южный загар: описание сорта

    Против мильди и одиума – заболеваний винограда используют:

    • Танос,
    • Хорус,
    • Ридомил,
    • Строби.

    Смородина считается очень неприхотливой садовой культурой, но все же, чтобы увеличить урожай в следующем сезоне после сбора урожая, осенью жела.

    Ферментированный чай – необыкновенно вкусный и полезный напиток, отличающийся изысканным вкусом и необыкновенным ароматом. Он не содержит кофеи.

    Что внести в почву осенью, чтобы повысить ее плодородие

    Добавление статьи в новую подборку

    Улучшать почву осенью действительно необходимо. В этот период вы можете успешно изменить ее кислотность и влагоемкость, разрыхлить изнутри, улучшить плодородие. А что именно и в каких дозах вносить в почву для этих целей, мы вам подскажем.

    Осенью принято вносить под перекопку как удобрения (как за зиму они успеют войти в состав органоминерального комплекса почвы, сделают ее более плодородной и будут питать растения весь следующий сезон), так и почвоулучшающие добавки. Какие и как? Рассказываем.

    Вносим навоз осенью

    В первую очередь осенью стоит внести в почву навоз под перекопку (вспашку). Это универсальное натуральное удобрение богато кальцием и магнием, которые помогают снизить кислотность грунта. Калий и фосфор содержатся в навозе в максимально доступной для растений форме, а азот сохраняется в почве долгое время. Содержащиеся в навозе микроорганизмы способствуют формированию гумуса.

    Под перекопку на 1 кв.м песчаной почвы требуется примерно 2-3 кг органических удобрений, на 1 кв.м глинистой почвы больше – 6-8 кг.

    Как вносить навоз осенью? Его распределяют по поверхности почвы и сразу же перекапывают с землей на глубину штыка лопаты (15-20 см). В отличие от весеннего внесения этой подкормки, когда навоз должен быть обязательно перепревшим, чтобы из-за высокого содержания мочевой кислоты и других агрессивных веществ он не сжег молодые растения, осенью можно вносить навоз свежий, так как такой опасности уже нет. За зиму навоз пропитается влагой, хорошо смешается с почвой и начнет преть. Почва станет более рыхлой и к тому же плодородной, поскольку накопление нужных веществ в ней будет происходить активнее, а растения будут подпитываться микроэлементами удобрения постепенно, в течение ближайших 6-8 месяцев. Поэтому осенняя подкормка навозом считается полезнее весеннего внесения удобрений. К тому же семена сорняков, которые содержатся в навозе, после его осенней заделки взойдут раньше.

    Подкормить навозом осенью можно как плодовые деревья и кустарники, так и внести его на будущие огородные грядки и в теплицу.

    Вносим осенью торф

    Также хорошим вариантом будет осеннее внесение на грядки такого почвоулучшающего вещества, как торф. Он мало влияет на насыщенность грунта питательными элементами (в достаточном количестве в нем содержится только азот, из которого растения усваивают лишь 3-5%), но, тем не менее, способствует улучшению физических свойств почвы: делает ее более рыхлой, теплой, пористой, воздухо- и влагопроницаемой. Ярче всего улучшающие свойства торфа проявляются на слабо окультуренных песчаных и тяжелых глинистых почвах.

    Для грядок годится только сильно разложившийся низинный торф, верховой и переходный для этих целей не подходят.

    Если почва очень тяжелая или обедненная, рациональнее всего внести торф дважды – осенью, и весной. С осенней перекопкой внесите 4-5 кг торфа на 1 кв.м почвы, а весной повторите внесение этой же дозы и опять тщательно перекопайте землю.

    Вносим осенью перегной и компост

    Компост – доступное и полезное удобрение, получаемое из пищевых и растительных отходов. Перегной (перепревший и разложившийся навоз или листовой опад) – также универсальное средство для улучшения структуры почвы и ее свойств.

    Перегной и компост тоже можно вносить и весной, и осенью из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м. При осеннем внесении часть полезных веществ из этих подкормок может вымыться талыми водами, зато органика за зиму пропитается влагой, окончательно “дозреет” и легко смешается с почвой, охотно и равномерно отдавая оставшиеся.

    Исключение – компост из древесных отходов – стружки, коры, веток – который закладывают исключительно осенью при перекопке огорода. Если внести его в почву весной, процесс разложения “перетянет” на себя львиную долю питательных веществ, лишив их растения.

    Читайте также:
    Лечебные свойства чеснока: уникальный овощ против рака

    Вносим осенью минеральные удобрения

    Но не только внесение органики осенью полезно для почвы. Чтобы сделать ее более плодородной к новому сезону, в сентябре-октябре стоит вспомнить и о минеральных удобрениях для сада и огорода. Фосфор, калий и даже азот (хотя и в гораздо меньшей степени) – все эти полезные вещества помогут повысить урожайность культур, продлить период их плодоношения, поддержать обмен веществ и противостоять неблагоприятным погодным условиям. К тому же, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах.

    Время внесения удобрений осенью для различных растений может отличаться, перед использованием добавок ознакомьтесь с агротехникой каждой конкретной культуры.

    Минеральные удобрения обычно вносят в жидком виде (если в сухом, после внесения растения обязательно поливают). В них должны содержаться фосфор, калий и кальций, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к низким температурам. Существует много специально подобранных составов и смесей для различных культур – это простой и двойной суперфосфат, сернокислый и хлористый калий, калиевая селитра, монофосфат калия, нитроаммофоска, нитрофоска, аммофос. Как правило, такие составы даже на упаковке обозначены соответствующей надписью: “осень” или “осенние”.

    Вносим осенью известкующие добавки

    Если на вашем участке не все в порядке с кислотностью почвы, помимо удобрений, осенью стоит задуматься и о внесении веществ, ее регулирующих. Известь пушонка (гашеная известь), доломитовая мука, мел, зола – отличные средства для снижения излишней кислотности почвы, когда многие питательные вещества переходят в состояние, при котором они перестают усваиваться растениями. И угнетается деятельность некоторых полезных бактерий.

    Их равномерно распределяют по поверхности почвы, не перемешивая на глубину (перекапывать грядки с такими добавками следует лишь на исключительно тяжелых глинистых и суглинистых почвах). Интервалы между внесением известкующих средств должны составлять 1-2 года.

    Известкование почвы проводят именно осенью, т.к. с момента внесения вышеуказанных добавок до начала активной вегетации растений должно пройти не менее нескольких месяцев, чтобы не нарушались их рост и развитие.

    Как видите, осенью почва в саду и огороде нуждается в вашем уходе и внимании не менее чем в разгар дачного сезона. Огороду следует обеспечить комфортную и грамотную “зимовку”. Не забывайте своевременно правильно заботиться о почве, вносить нужные вещества и готовить к новому сезону, чтобы она повысила свое плодородие и отплатила вам богатым урожаем.

    Как без навоза улучшить почву к новому сезону по советам Сергей Галкина

    Глинистые почвы превращаются…превращаются глинистые почвы…в плодородный чернозем! Но как? Об этом рассказывает в своей статье наставник Детской школы фермера портала AGRO XXI

    Как всем известно, известно и нам в Детской школе фермера портала Агро 21, старая русская пословица гласит – готовь сани летом, а телегу зимой. А на дворе уже даже не зима, а вполне себе весна и по календарю, и по температуре, и птички щебечут по-весеннему.

    Главное, что мы должны подготовить к новому сельхозсезону – это наша кормилица земля, сиречь, по-научному – почва. А почва в нашем нечерноземье в основном тяжелая, суглинистая, глинистая.

    Народ наш исстари приучен сдабривать наши почвы навозом, но в нынешние времена с навозом, особенно для дачников, напряженно – и достать сложно, и купить дорого, и завезти проблемно и перемешивать с нашими глинами – тяжко.

    Кроме того, с навозом в нашу почву поступают не только и не столько питательные вещества, сколько семена сорняков и возбудители всяческих болезней огородных растений.

    Вопрос встал классическим ребром – быть или не быть?

    И стали мы в Детской школе фермера разбираться в том, что грамотным аграриям известно давным-давно.

    Оказывается, наши глины и тяжелые суглинки и без всяких навозов не менее питательны, чем чернозёмы. Посмотрите – и леса, и луговые травы на наших глинах без всяких навозов и минералок растут ничуть не хуже, чем на черноземах.

    Читайте также:
    Декоративный лук: описание, выращивание, посадка и уход

    Вся проблема в том, что в наших почвах питательные вещества, зачастую присутствуют в достаточных количествах, но в малодоступных растениям формах. А преобразовывать почвенные питательные вещества из несъедобных для растений соединений в съедобные способны почвенные микроорганизмы, бактерии, для активной деятельности которых в глине не хватает воздуха. Кроме того, большая часть сухого вещества любых растений (до 95%) усваивается растениями именно из воздуха, а совсем не из почвы, хоть и самой распитательной.

    То есть, в наших тяжелых почвах единственный реальный дефицит – это дефицит воздуха. И наша задача по улучшению почвы – это улучшение её воздухопроницаемости. Именно на это должны быть направлены все наши действия и все используемые материалы. И навоз, и всяческие компосты наибольшую пользу приносят не как поставщики питательных веществ, тем более никто из нас не знает, что там есть и сколько, а именно как разрыхлители почвы.

    Соответственно для увеличения почвенной воздухопроницаемости годятся не только органические материалы – торф, опилки, щепа, кора и хвоя деревьев, но и материалы инертные – песок, перлит, да хоть дроблёный упаковочный пенопласт…

    Кроме того, рыхлая воздухопроницаемая почва еще и является регулятором оптимальной влажности, то есть не переувлажняется, но хорошо удерживает имеющуюся влагу, не покрывается коркой после каждого дождя или полива.

    Наши приобретатели земель, как правило получают земли залежные, то есть давно или вообще никогда не паханные, и начинают с убиения сил, времени и немалых средств на перекопку-перепашку и завоз якобы плодородной земли.

    Во-первых, совершенно не обязательно улучшать сплошняком весь участок, можно (и не сложно, и не столь дорого) сделать нужное количество гряд-коробов и даже под ними ничего перекапывать не нужно.

    Оптимально – высота 20-30 см, ширина 90 см, длинна – до 20 метров.

    И затаривать эти короба рациональнее не привезенной за три девять земель дорогущей плодородной почвой, а субстратом – смесью песка, опилок, торфа, измельченной соломы…Это гарантирует и оптимальную влаго-воздухопроницаемость, и отсутствие семян или корневищ сорняков, и отсутствие вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

    Кроме того, такие гряды лучше прогреваются, не затопляются даже в самые дождливые периоды, практически не нуждаются в прополках и рыхлениях, да и обихаживать высокие гряды гораздо удобнее – без всяких негативных последствий для наших артритов и радикулитов. Соответственно, урожай поспевает и быстрее, и побольше, и покачественнее, чем при традиционном почвенном выращивании.

    Ну, а если еще регулярно применять листовые подкормки препаратами Фолирус, то наши овощные грядки будут всем на загляденье.

    Какие удобрения вносить осенью: подробный гид для начинающих дачников

    Многие огородники уверены, что удобрять почву надо весной. Гранулы или порошок вносят в лунку перед посадкой, затем регулярно подкармливают подросшее растение. Это правильно и оправдано. Однако некоторые смеси требуют осеннего внесения. Так они максимально усваиваются и приносят культурам больше пользы. Разберемся, какие удобрения вносить осенью и как делать это правильно.

    Все о внесении удобрений осенью

    Какие виды минеральных веществ вносят в осенний период

    В осенний период не рекомендуется внесение азота. Он провоцирует рост зеленой массы. Но молодая поросль не успевает подготовиться к холодам и погибает. Подкормки других типов вносить можно и нужно. Перечислим что и чем удобряют осенью, а также сами осенние удобрения.

    Фосфорные

    Фосфор необходим для нормального развития растительного организма. Проблема в том, что в любой подкормке он содержится в трудноусвояемой форме. Только в результате определенных химических процессов вещество переходит в легкодоступный культурам элемент. Если внесение происходит в осенний период, за зиму пройдут все необходимые реакции, и к началу посевной земля будет хорошо подготовлена.

    Для подкормки подойдет фосфоритная мука. Это натуральный продукт, который извлекают из природных минералов фосфоритов. Их тонко размалывают, получившийся порошок используют под осеннюю перекопку. Средство обладает легким ощелачивающим эффектом, поэтому особенно актуально для кислых грунтов. Препарат запрещено смешивать или одновременно вносить с карбонатом калия и известью.

    Больше всего фосфора содержится в двойном суперфосфате. Он тоже хорош для осенней обработки. Препарат обязательно заделывается в землю, иначе пользы от него не будет. Оптимально использовать его вместе с какой-либо органикой: перегноем либо компостом. Это увеличивает эффект. Не рекомендуется смешивать его с доломиткой, известью, мочевиной, мелом и различными селитрами: натриевой, кальциевой и аммиачной.

    Читайте также:
    Компостная яма своими руками: как сделать на даче, видео

    Калийные

    Калий — еще одно жизненно необходимое вещество. Он хорошо усваивается вне зависимости от сроков внесения. Однако выпускается в большинстве случае в виде хлорсодержащих препаратов. Растения не переносят хлор, поэтому требуется время на то, чтобы он улетучился из почвы. Зимнего периода для этого вполне достаточно. Подкармливают сернокислым калием (он же сульфат калия). Он также содержит серу, продлевающую срок хранения собранного урожая.

    Препарат подкисляет почву, он лучше всего подходит для щелочных и нейтральных территорий. Его запрещено смешивать с мелом, доломиткой, известью, сульфатом аммония, мочевиной и аммиачной селитрой. Сульфат калия-магния (он же калимагнезия) обладает меньшим запасом калия, зато дополнительно обогащен магнием. Его нельзя смешивать с карбонатом калия и мочевиной.

    Максимальное количество микроэлемента содержится в хлористом калии. Здесь его порядка 55-60%. Но остальная часть — это хлор, который засоляет грунт и угнетает развитие культур. Поэтому используют его с особой осторожностью. Никогда не смешивают с мелом, доломиткой или известью.

    Какие удобрения нужно вносить на огороде осенью

    Подготовка почвы перед холодами предполагает заделку питательных веществ, которые нужны культурам для активного роста. Огородники выбирают средства из разных групп, разберем все возможные варианты.

    Органика

    Максимально доступны большинству дачников органические препараты. Созревший компост или перепревший навоз заделывается в землю один раз в три-четыре года. Лучше всего делать это в процессе перекапывания. Норма: 3,5-4 кг на квадратный метр. С такой же периодичностью вносится и птичий помет. Но он более концентрирован, поэтому доза уменьшается до 2 кг на такую же площадь.

    Зола тоже относится к органическим подкормкам. Самая полезная получается после сжигания древесины, в частности березы. В ней больше всего фосфора. После листьев, соломы и травы остается больше калия. В любом случае золу заделывают в почву. Если процедуру повторять раз в 3-4 года, нормой будет 1 кг на кв. метр. Для более частого внесения дозу уменьшают до стакана. При этом надо помнить, что зола обладает ощелачивающим действием и уменьшает кислотность почвосмеси.

    Хорошо обогащают землю сидераты. Это культуры, быстро наращивающие зеленую массу. Их высеивают сразу после уборки урожая. Подросшую поросль скашивают и заделывают в почвосмесь при перекопке. Разлагаясь, сидераты дают большое количество питательных веществ в легко усвояемой для растительных организмов форме. Для таких посадок используют просо, горчицу, чечевицу, пшеницу, полевой горох, гречиху, фацелию и другие.

    Минеральные смеси

    Перечислим, какие удобрения вносят в почву осенью на огороде. Из фосфорных составов подойдет суперфосфат. Гранулы растворяются долго, желательно заделывать их в грунт перед началом дождливого периода. Двойной суперфосфат используют из расчета 25-30 граммов на кв. м. Для обычного фосфата дозу увеличивают. Его потребуется 45-50 г на квадрат.

    Нужны огородной почвосмеси и калийные препараты. Лучший хлористый калий. Это классический вариант для осенней обработки. Однако он должен применяться строго по инструкции, передозировка крайне нежелательна. Средняя доза: 15-20 г гранул на кв. м. Обязательны защитные средства: респиратор и очки. Вместо этого препарата можно применять любой калийный состав.

    Подкормка для сада

    Кустарники и деревья

    Для благополучной зимовки кустарникам и деревьям требуются калийные и фосфорные подкормки. Для каждой культуры выбирают определенные препараты. Например, ягодники «любят» куриный помет. Его разводят в пропорции 1 к 15, этой жидкостью проливают междурядья. Или поступают иначе: в сухом виде рассыпают под перекопку. В этом случае уходит 800 грамм на кв. метр. Важный момент: корни не должны соприкасаться с частичками помета.

    Плодовые деревья

    Плодовые деревья тоже нуждаются в уходе. В сентябре ежегодно в приствольный круг груш и яблонь заделывается двойной суперфосфат. Количество рассчитывается так: по 30 г на метр квадратный. Одновременно вносится такое же количество калия сернокислого. Сливу, абрикос или вишню подкармливают аналогично, дозы те же. Специалисты рекомендуют дополнительно вносить по 300 грамм извести на кв. м площади приствольного круга. Делать это надо раз в пять лет, чтобы нормализовать кислотный баланс грунта.

    Читайте также:
    Выращивание руколы в открытом грунте

    Нравится плодовым и органика. Лучший вариант — перегной. Под груши и яблони его заделывают на глубину 150-200 мм. Под сливы и вишни — на 120-150 мм. Количество перегноя зависит от возраста дерева. Молодым посадкам, которым меньше восьми лет, понадобится порядка 28-30 кг на приствольный круг. Более взрослым — 50 кг органики.

    Малина

    Малину или смородину «кормят» смесью органических и минеральных препаратов. Смешивают 12-15 кг перегноя с 35-40 граммами соли калийной и 55-60 граммами суперфосфата. Это количество смеси на один куст. Заделывают ее так: вокруг растения прокапывают небольшие бороздки, 18-20 см глубиной. В них закладывают порошок и прикапывают. Аналогично поступают с крыжовником. Взрослому кустику достаточно 15-16 кг перегноя плюс 35-40 г сульфата калия.

    Земляника

    Для садовой земляники тоже хороша органика. Ягодные кустики «кормят» ею с конца августа и до начала октября. Коровий навоз или навозную жижу разводят в пропорции 1:10, настаивают двое суток. Затем получившимся раствором поливают каждый кустик. Максимальная доза — 1 л. Птичий помет используют аналогично. Только разводят в соотношении 1:20 и настаивают 3-4 дня. При поливе следят за тем, чтобы жидкость не попала на листья.

    Подробно о мульчировании почвы

    Запись дневника создана пользователем Просветик, 28.03.17
    Просмотров: 10.410

    Подробно о мульчировании почвы
    В последние годы погодные катаклизмы для нас нередкость: то жара с температурой до 40°С, то в середине весны заморозки. Под жарким солнцем ничем не прикрытая земля нагревается (как песок на пляже) до +50…+70°С. Раскаленная почва и горячий воздух буквально за несколько дней сжигают все, что было с большим старанием выращено в теплицах и высажено на огород. Решить же создавшуюся проблему можно быстро и дешево. Есть такой агротехнический прием, применяемый с 17 века, известный как «укрытие почвы». В старину им часто пользовались. В настоящее время этот прием также применяется, только под новым наименованием – «мульчирование почвы», от английского слова мульч, что означает в переводе – укрытие.


    Виды органической мульчи. © Rick Wetherbee
    Виды мульчирования почвы
    Укрытие почвы от испепеляющей жары можно осуществлять 3-мя способами:

    • традиционным мульчированием,
    • органическим мульчированием,
    • неорганическим мульчированием.

    Традиционное мульчирование применяется постоянно. Это обычное рыхление. Его еще называют сухим поливом. Рыхление после полива или дождя сохраняет под ним слой почвы более длительное время влажным и прохладным, а в засушливый период снижает испарение влаги из почвы. Рыхлением уничтожаются сорняки, увеличивается поступление кислорода в почву. Но такое мульчирование имеет, кроме положительной, еще и негативную сторону. Частое рыхление разрушает структуру почвы, не способствует повышению ее плодородия.

    Органическое мульчирование – это укрытие почвы органическими материалами, остающимися после проведения определенных агротехнических мероприятий.

    Неорганическое мульчирование, это покрытие почвы материалами горных пород или промышленного производства.

    Материалы, используемые для органического мульчирования
    Лучшим укрывным материалом для почвы под огородно-садовыми культурами является природная органическая мульча. К органической мульче относятся все отходы сельскохозяйственного производства: солома, опилки, скошенная трава, торф, измельченная кора деревьев, древесные стружки, щепа, опавшие листья, перегной, зрелый компост, хвоя, отходы льна, подсолнечника, злаковых культур, опавшие шишки. Мульчей являются скошенные сидераты, сено, измельченная яичная скорлупа, навоз и другие материалы.


    Применение щепы для мульчирования
    Полезные свойства органического мульчирования
    Органическая мульча укрывает почву от перегрева (летом) и промерзания (зимой).

    Покрытые мульчей междурядья в жаркую погоду снижают температуру почвы, чем предохраняют ее от излишнего испарения влаги и препятствуют образованию послеполивной корки.

    Если почву вокруг рассады прикрыть 5-7 сантиметровым слоем мульчи, то всходы сорняков (особенно однолетних) снизятся в несколько раз. Многолетние сорняки, проросшие сквозь мульчу (лебеда, тысячелистник, молочай), можно срезать на уровне рассады, главное – не допустить их цветения и осеменения. Огород при таком уходе, конечно, потеряет свою нарядность, но обретет здоровье. В полусрезанных сорняках кусты томатов, перцев, баклажанов быстрее приживутся, наберут необходимую органическую массу и перейдут к формированию урожая, который будет укрыт от солнечных ожогов. Есть группа злостных сорняков (вьюнок полевой, пырей), которые спокойно растут под пологом мульчи. Но их меньше и можно пройтись тяпкой, поворошив в междурядьях мульчу.

    Читайте также:
    Как выглядит желчный гриб, описание

    В течение лета мульча, постепенно разлагаясь, будет обогащать почву питательными веществами и гумусом, который привлечет полезных почвенных микроорганизмов и червей. Почва станет рыхлой, более воздухопроницаемой. Под просевшей мульчей снизится вымывание верхнего слоя дождями и выветривание под действием ветра.

    Применением хвойной мульчи можно слегка повысить кислотность для некоторых культур (щавель, цикорий, картофель, редька, томаты, морковь, тыква). Можно слегка ощелачить почву сеном, древесными опилками широколиственных пород для перцев, свеклы, лука, пастернака, сельдерея, спаржи.

    В последнее время активнее стали использовать мелкую мульчу из шелухи подсолнечника и зерновых культур. Такая мульча практически не слеживается, беспрепятственно пропускает воздух и воду, ее многослойность создает пониженную температуру, а замедленное гниение постепенно обогащает почву питательными веществами.

    Неграмотно применяемая органическая мульча может оказать негативное воздействие на почву. Так, ее большой слой в дождливую сырую погоду – хороший дом для плесеней и другой грибково-бактериальной инфекции. Крупная мульча (длинные стебли сорняков, подсолнечника, куски картона) – уютное жилище для улиток, слизней и других вредителей. Поэтому подбирать мульчу и использовать ее следует осторожно, с учетом структуры почвы, ее состава, культур.


    Посадка перца с мульчированием соломой
    Материалы для неорганического мульчирования
    К неорганической мульче относятся природные материалы – гравий, галька, песок, щебень, а также отходы кирпичного и других производств. Почвенное покрытие полимерной пленкой, агроволокном, мешковиной, керамзитом – своеобразное мульчирование, призванное удушить сорняки и повысить качество ухода за культурными растениями. Так, на клубничных плантациях, промышленных полях овощных культур черная пленка и агроволокно используются для подавления роста сорняков, удержания влаги в почве, защиты грунта от перегрева, возможности уборки чистой продукции.

    Полезность неорганической мульчи
    Основная роль неорганического мульчирования – тоже покрытие почвы с целью защиты культурных растений от испепеляющей жары, сохранения влаги в почве, подавления роста сорняков. Используют неорганическую мульчу для придания декоративности нашим огородам и дачам. Очень приятно смотреть на грядки-короба: внутри зеленые здоровые растения, как цветочная клумба, а вокруг дорожки цветные из разноцветной гальки, песка, щебня, крошек битого кирпича и других подручных материалов.

    Естественно, использование неорганической мульчи, как агрономический прием, необходимо. Однако злоупотреблять ее применением не стоит. Уйдет мода на короба и останется мертвый гравийный участок вместо плодородной почвы. Ведь неорганическая искусственная мульча не повышает плодородия почвы, но значительно ухудшает ее физические показатели.


    Мульчирование речной галькой
    Способы мульчирования
    Способ мульчирования определяется конечной целью – борьба с сорняками, сохранение влаги, повышение декоративности участка, получение более ранних овощей или продление теплого сезона.

    Посыпание почвы мульчей
    Использование мелкой органической мульчи для растений наиболее полезно, и по воздействию на почву оно наиболее приближено к естественным процессам, протекающим под укрытием мульчи. Торф, перегной, опилки, стружка легко пропускают воду и препятствуют ее быстрому испарению, предохраняют почву от иссушения в засуху. Разлагаясь, они обогащают почву гумусовыми веществами. Поэтому растения под мульчей требуют меньших норм подкормок и поливов.

    Покрытие почвы укрывными материалами.
    Мульчирующая пленка более практична при частичном укрытии почвы. Так, временное мульчирование междурядий черной пленкой увеличивает урожайность огурцов, кабачков, перца сладкого, кукурузы на 20-30%, ранней весной способствует быстрому прогреванию почвы, что позволяет получить более ранний урожай. Быстрее приживаются молодые саженцы, замульчированные черной пленкой.

    Сплошное мульчирование пленкой или агроволокном используется чаще при выращивании продукции в промышленных размерах (клубничные плантации, капустные поля). При таком мульчировании потребность растений в питательных веществах снижается иногда на треть от нормы удобрений в открытом грунте. Однако, в этом случае удобрить почву необходимо до мульчирования (покрытия) почвы пленкой или агроволокном и практически не подкармливать потом или использовать внекорневые подкормки. Покровные материалы должны задерживать свет. Под прозрачными материалами сорняки продолжают дружно расти. Используя покровные материалы в домашнем хозяйстве, нужно учесть, что под пологом пленочных и других укрытий почва намного быстрее обедняется органикой. На дачных участках применение неорганической мульчи не должно превалировать над использованием органической. Искусственный укрывной материал практичнее использовать в теплый сезон и убирать на зиму, а естественная мульча может оставаться на грядке или участке, перегнивать и добавлять в почву органику в виде гумуса и других органических соединений.

    Читайте также:
    Обзор сортов баклажан для открытого грунта: 5 лучших сортов

    Правила мульчирования
    Основное мульчирование почвы проводят 2 раза в год: осенью и весной. Каждое из них будет эффективным только при соблюдении требуемых правил.

    Осеннее мульчирование проводят после полной уборки урожая. Примерно в начале-середине октября, когда микроорганизмы еще активно работают, а сорняки ушли или уходят на зимний покой.

    Для сада и ягодника качестве осенней мульчи лучше использовать грубый и сухой материал: кору, стружки, скорлупу орехов, торф. Огородный участок мульчируют навозом, перегноем, листовым опадом и другими более мягкими материалами.

    Перед мульчированием необходимо подготовить почву:

    • убрать сухую ботву, остатки сорняков, части обрезанных веток;
    • внести удобрения;
    • заделать их в почву перекопкой или поверхностным рыхлением.

    Сухую почву нужно обязательно полить и дождаться полного впитывания поливной воды. Сухую почву, особенно в саду и ягоднике, мульчировать нельзя, так как влага не всегда в достаточном количестве поступит потом к корням.

    Осеннее мульчирование проводят слоем 5-8, иногда до 15 см. Мульчу не утаптывают.

    Затененные участки на огороде и в саду мульчируют боле тонким слоем, нежели открытые солнечные.

    При мульчировании подзимних культур (чеснок), оставляют зазор между рядом растений и мульчей. В саду оставляют свободными от мульчирования приствольные круги. Площадь мульчирования охватывает круг по диаметру кроны.


    Мульчирование огурцов укрывным материалом. © Debi Kelly
    Весеннее мульчирование проводят после прогрева почвы в корнеобитаемом слое в пределах +12…+14°С. Мульчирование холодной почвы (при ранних посевах моркови, посадке рассады ранней капусты) продлит срок прогрева почвы и может привести к уплотнению верхнего слоя, что особенно опасно для ранних культур.

    • В период вегетации растений лучшее время мульчирования – после полива или другой обработки почвы (рыхление, подкормка, опрыскивание).
    • Если агротехнические мероприятия предусматривают перекопку, то летнюю мульчу вместе с осенним опадом, сорняками, здоровой ботвой заделывают в почву.
    • Если огород возделывается без перекопки и мульча остается на грядках, то весной для необходимости прогрева почвы она временно сдвигается в сторону, а затем возвращается.
    • Если почва под слоем мульчи не промерзает, то весной ее не трогают, а посадку и посев ведут непосредственно в слой полуперепревшей мульчи. После всех весенних обработок почву опять мульчируют, формируя в течение лета следующий слой полуразложившейся органической массы. Почва обогащается органикой, растет ее плодородие, а слои мульчи угнетают сорняки, вызывая их гибель.
    • При мульчировании почвы проросшим сквозь мульчу сорнякам не дают обсемениться, срезая верхушки с соцветиями. Но даже, если семена попадут на мульчу, большая их часть без почвы прорасти не сможет. Сорняки погибнут.

    Таким образом, участок постепенно очистится от сорняков. Под мульчей структура почвы улучшится, насытится органикой, червями, полезной микрофлорой. Растения в такой почве будут постоянно находиться в комфортной среде.


    Органическое мульчирование. © Marie Iannotti
    Основные ошибки при мульчировании
    Во время вегетации растений нельзя во влажный период укладывать большой слой мульчи: могут начаться гнилостные процессы.

    Нельзя укрывать растения высоким слоем мульчи. Корням не будет хватать кислорода и освещения, начнутся болезни.

    Сухую почву в ветренную погоду мульчировать бессмысленно: мульчу может унести ветром.

    Весной неразложившуюся мульчу нельзя оставлять на грядке. Она задержит прогревание почвы.

    Осенью мульчу вносят под обработку почвы или в будущие междурядья с целью накопления влаги в малоснежных и засушливых регионах.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: