Не поливайте и подкармливайте растение дополнительно, пока идет лечение

Основные ошибки при внесении удобрений

Запись дневника создана пользователем Просветик, 20.06.17
Просмотров: 3.661

Основные ошибки при внесении удобрений
Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю, слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения – все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений, о том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Внесение минеральных удобрений. © michaeljung
Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Дефицит и его причины — почти ошибка
Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих. Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит. Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности или предпочитают нейтральную почву. Повышенная кислотность грунта в первую очередь может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить. Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Наиболее распространенные ошибки внесения удобрений
1. Неверные дозы удобрений.
Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую в принципе можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение недополучит необходимый элемент, так и в большую. В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем – 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры.

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет? Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%) в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус14 получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота. Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

При внесении удобрений необходимо соблюдать нормы. © Dorling Kindersley
2. Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно
Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их в зависимости от того, что им нужно. На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть обычно в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть. У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант – это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна – идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то помимо внесения корневых подкормок можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Внесение органических и минеральных удобрений под томат. © TomatoDirt
3. Срок годности – важен ли?!
Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться. Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно. Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм! Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

4. Неравномерное распределение удобрений
Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок полагая что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным. Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы – недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Внесение органического удобрения. © Simon Wheeler
5. Ну и напоследок: одна из самых частых ошибок – неверный подбор удобрений.
Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их вообще смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто – еще и опасно. Почему? Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком. Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело – подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

На каланхоэ белый налет: что это и как бороться

Каланхоэ очень неприхотливое растение. Но иногда листья покрываются белым налетом и причиной этого налета на листьях чаще всего выступает мучнистая роса. Это грибковое заболевание, которое важно вовремя выявить и устранить, так как болезнь быстро распространяется и может перейти на другие цветы.

Белый налет свидетельствует о заболевании «мучнистая роса»

Что такое мучнистая роса

Мучнистая роса — грибковое заболевание, которое может поразить как овощи на грядках, так и комнатные цветы. Садоводы не всегда быстро замечают белый налет на листьях или пробуют бороться с ним просто протирая листья, но это, как правило, неэффективно. Опасное заболевание нужно начинать лечить как можно быстрее, пока оно не распространилось на другие растения.

Белый налет, который вы видите на листьях — это мицелий грибка-паразита. Растения могут заразиться разными грибками, но причины чаще всего одинаковы:

• Нарушение правил ухода за растением.
• Повышенная влажность в помещении или избыточный полив.
• Почва изначально была заражена грибком.
• Почву плохо очистили от опавших листьев.
• Избыток подкормки и удобрений.

Споры грибка распространяются по воздуху, через воду и даже через руки, если вы сначала прикоснулись к больному растению, а потом — к здоровому.

Симптомы заражения мучнистой росой

Первым делом на растении появляется белый налет. Сначала он может выглядеть просто как белая точка, а затем постепенно распространяться по листьям и стеблю. Мицелий гриба выглядит как белый мелкий пушок. Когда споры созревают, на них хорошо видны капли влаги, поэтому болезнь и назвали мучнистой росой.

Чаще всего инфекция развивается на нижних листьях, а со временем поднимается выше. Это возникает из-за того, что больше влажности и меньше света обычно на поверхности грунта в нижней части цветка.

Мицелий питается соком цветка, распространяя споры на все растение. Постепенно цветок покрывается темно-бурой пленкой, которая нарушает питание и ведет к гибели тканей.

Мучнистую росу важно не спутать с другими заболеваниями:

• Если белые пятна расположены только на одной стороне цветка, обращенной к солнцу, это могут быть солнечные ожоги;
• Если на цветке есть черные точки, которые можно смыть, возможно, цветок одолели насекомые. Поищите под листьями взрослых особей — в цветке мог поселиться трипс.
• Белыми точками и тонкой паутинкой на листьях проявляется паутинный клещ.

Даже если с растением внешне все хорошо, периодически осматривайте внешнюю и внутреннюю сторону листьев

Как бороться с мучнистой росой

Борьба с мучнистой росой — это, прежде всего, комплексный подход. Первым делом осмотрите растение. Не много ли влаги вокруг него в помещении или на земле? При необходимости сократите полив и снизьте температуру в помещениях. Иногда роса возникает из-за слишком теплых для цветка условий — в помещениях, где температура выше 21 градуса.

Если пятен на листьях мало и они локализованы, можно попробовать для начала народные средства:

• Разведите 2 столовых ложки порошка горчицы в ведре горячей воды. Обработайте составом листья, цветы и стебель цветка.
• Растворите 1 столовую ложку пищевой соды в 4 литрах воды, добавьте половину чайной ложки жидкого мыла. Опрыскивайте растение 2–3 раза с промежутком 6–7 дней.
• В 10 литрах воды растворите 2,5 грамма марганцовки. Используйте 2–3 раза с интервалом в пять дней.
• В 5 литрах горячей воды растворите 25 г кальцинированной соды. Опрыскайте раствором растение и верхний слой почвы 2–3 раза с перерывом в неделю.
• Разбавьте водой молочную сыворотку в соотношении 1 к 10. Такой раствор создает на растении пленку, которая мешает грибнице развиваться. Обработку повторите не менее 3 раз с интервалом в три дня.
• В 10 литрах горячей воды размешайте килограмм золы. Оставьте раствор настояться на 5–7 дней. Слейте жидкость без зольной взвеси, добавьте жидкого мыла и опрыскивайте растение.
• Смешайте 1 литр воды с 25 г измельченного чеснока. Выдержите день и опрыскайте раствором растение.

Не поливайте и не подкармливайте растение дополнительно, пока идет лечение

Если растение поражено сильно, нужны более масштабные меры:

• Удалите наиболее пораженные части цветка;
• Смените верхний слой грунта в горшке;
• Обработайте каланхоэ фунгицидом. Хорошо зарекомендовал себя препарат Фитоспорин-М. Его используют в жидком виде, в пропорции 7 мл препарата на ведро воды. Есть и другие препараты, такие как Фундазол, Топаз, Скор, Витарос и другие.
• Лекарства можно чередовать. Обработайте не только сам цветок, а и грунт, поддон, горшок.

Помните о мерах безопасности при работе с химическими средствами. На время обработки желательно изолировать цветок от других растений, чтобы болезнь не распространилась и на них.

Профилактика мучнистой росы

Чтобы роса не одолела растение, помните о профилактических мерах:

Не поливайте и подкармливайте растение дополнительно, пока идет лечение

Просмотров: 21451 Опубликовано: 21-02-2011, 14:44 Комментариев: 1 Автор: NnzxXsiemens75

Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.

Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?

Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности.

Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать можно многое. В Америке, да и в странах Европы, например, продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Эта мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химического состава верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, а потому остается сухой, но при этом является достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. К тому же такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. То есть обладает массой достоинств. Да вот беда, наши лесопилки ее не изготавливают, их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем из нее наладить производство мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем пообнищаем, то и про кору вспомним. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе».

Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой. Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела. Что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры, но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и другие), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но имейте в виду, что под ним почва всегда на 2—3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5 — 10 градусов ниже, чем под темным укрытием, поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем в полотнище. В теплице почву можно мульчировать порванными на куски и скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Однако хорошим прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения, поэтому сады лучше залужать. Если вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы или посадочного места.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше — мульчировать.

Вы, конечно, замечали, что под мокрицей почва никогда не бывает сухой. Она всегда влажная и рыхлая. То же самое и под любым залужением. Чем же можно залудить участок, если вы, не подумав или по незнанию, всю дернину сняли и теперь только и делаете, что поливаете и боретесь с сорняками? Подходит белый клевер, полевица побегоносная, лапчатка гусиная, кислица (ок-силис), ну и конечно любые газонные смеси. Кое-что из этих посевов косить придется, но это вам не борьба с сорняками. Скажу прямо: если даже у вас растут повсеместно сорняки, то их регулярное скашивание приводит участок в приемлемый вид. Угнетение сорняков постепенно приведет к их гибели, а вот травы от скашивания только густеют, поэтому ваш газон из сорняков постепенно превратится в газон из травы, не потребуется даже применять «Лонтрел» для уничтожения на газоне одуванчиков или других сорняков.

Ну, положим, сад замульчируем или сделаем его залужение (то есть посеем под деревьями и кустами сидераты или устроим газон), а грядки, а теплицы как же? Их тоже можно не поливать? Здесь также имеются кое-какие соображения, подтвержденные опытом.

Далеко не все культуры так уж беспомощны, как нам кажется. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В эту группу входят перец, лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся брюква и свекла (если вы укоротили ей центральный корень при пересадке рассады). И четвертая, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа растений, которые умеют хорошо добывать воду и экономно ее тратить. Это томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, относящиеся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, что входят в последнюю группу. Вообще-то эти растения можно и не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Начнем с томатов. Если не хотите все лето бегать с лейкой, то при пикировке рассады ни в коем случае не обрывайте кончик корня — он должен расти вниз, а не ветвиться. Перед посадкой рассады надо сделать углубление, немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести половину чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4—5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка ее приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже 12 градусов тепла в течение недели растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором таких препаратов, как «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Последний из них наиболее предпочтителен. Достаточно взять 4 чайные ложки удобрения на 10 л воды и опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система, и она может в поисках влаги уходить на большую глубину. Если же томаты поливать регулярно, то корни (особенно, если при пикировке вы сделали прищипку кончика центрально корня, как это рекомендуется в литературе) широко расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи.

С перцем так обойтись нельзя, поскольку у него неглубокая корневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительном пересыхании верхнего слоя почвы, а поэтому следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады, насыпать в лунку треть чайной ложки удобрения AVA, добавить десертную ложку любого бес-хлорного калийного удобрения, затем внести в посадочную лунку полстакана приготовленного гидрогеля. После этого высадить рассаду, не заглубляя ее в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике, полить, обжать и замульчировать. На этом тоже все. Потребуются только поливы один раз в три недели в жаркую погоду, чтобы возобновить запас воды в гидрогеле. Во влажную или прохладную погоду поливать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.

Что такое гидрогель?

Это полимерная крошка, обладающая способностью разбухать в воде более чем в 250 раз и удерживать в себе воду и почвенные растворы, не давая влаге испаряться с поверхности или уходить в более глубокие слои земли. Таким образом, в зоне корней всегда присутствует влага, доступная сосущим волоскам корней. Полимеры обладают способностью при окислении (в том числе при сгорании) разлагаться на углекислый газ и воду, так что использование гидрогеля не наносит вреда экологической среде.

Замачивать полимерную крошку надо за 2-3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Достаточно 1 чайной ложки (5 г) на 1,5 л воды.

Морковь при посеве лучше всего смешать с порошком AVA. Для этого на полстакана мелкого песка взять чайную ложку семян и чайную ложку удобрения. Хорошо перемешать и сеять в борозды «как солить». Борозды, естественно, перед посевом надо хорошо полить водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо вечером очень хорошо пролить водой всю грядку и сразу же накрыть ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину. После посева борозды надо уплотнить доской, грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставлять тут же, в междурядиях моркови. Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому прореживания практически не потребуются. Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делать только при сухой погоде прямо по лутрасилу, под вечер, и только до появления пучка из 4—5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку ее центральный корень уходит далеко в глубь почвы, а там влага найдется. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет. Предусмотрите некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.

Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас не будет никаких проблем с поливами и подкормками, если, конечно, кучу после посева накроете полиэтиленовой пленкой, которую не будете снимать все лето, а только выпустите наверх подросшие до пленки растения.

Вообще-то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов, поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. На следующее утро они стоят как ни в чем не бывало. Однако многие садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, тут же хватаются за ведра и лейки.

Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. А вот свекла может обойтись без полива начиная с 5—6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2—3 метров. Чтобы сохранить этот корень, при пересадке рассады не укорачивайте его вопреки книжным советам. Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета, если вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по половине чайной ложки порошка AVA. Если будете постоянно мульчировать междурядья скошенной с газонов травой (или скошенными сорняками), то и органические подкормки свекле не потребуются.

Лук и чеснок — растения из второй группы — во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, — влага категорически им противопоказана.

Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы — самые большие любители попить, а капуста не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо внести десертную ложку кальциевой селитры, чайную ложку пыли AVA, столько же любого калия (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки поды, затем высадить рассаду.

Однако на этом дело не кончается. Нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки. Можно свою участь существенно облегчить, если высадить рассаду на гидрогель, тогда поливы и подкормки можно совместить и делать их раз в две недели. Можно вдоль рядков капусты проложить шланг с отверстиями. Шланг подключить к нижней части бочки с питательным раствором слабой концентрации. Бочка должна стоять на подставке так, чтобы днище было чуть выше уровня грядки. Питательная влага будет постоянно самотеком поступать к корням растений. Ваша задача будет следить, чтобы бочка не опорожнялась до самого дна. Это легче, чем бегать с ведрами к капустной грядке. Если нет подходящей бочки, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5, или навоз, разбавленный водой 1 : 10), добавьте полчайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3—4 недели вам придется из старого чайника подливать питательный раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70—80 см друг от друга.

Можно все лето обойтись без минеральных подкормок и без AVA, если использовать апионы — специальные пакетики с удобрением «Растворин» Буйского химического завода. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, то есть не позволяет удобрению выходить из пакетика в почвенный раствор, но дает корням возможность отсасывать удобрение из пакетика по мере надобности. Корни, как известно, обладают хемотропизмом — способностью определять место, где есть питье и еда, и соответственно растут в этом направлении. Они буквально оплетают апионы. Достаточно перед высадкой рассады вкопать один пакетик на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями, и все дела.

Если почва хорошо заправлена органикой, то никаких подкормок делать не надо все лето. Апионы — очень перспективное направление в деле применения минеральных удобрений. Но пока у них есть один недостаток: оболочка — мембрана — не разрушается в течение сезона и тем самым засоряет почву. Приходится осенью выбирать этот мусор руками.

С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры и половину чайной ложки пылевой фракции AVA. Поливы сократятся до одного раза в три недели. Совмещайте их с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или через пластиковые бутылки, а еще лучше — высадить на гель, а кормить через апионы. Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в три недели.

Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок, просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки пылевой фракцией AVA. Этого им будет достаточно. Они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Возьмите комочек почвы с глубины примерно 10 см и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы — влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, то следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если же после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь. Комочек почвы не распался — влажность достаточная, примерно 60 %, и ничего делать на надо. Ну а если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная, около 40 %, и посадки надо срочно поливать. Лучше делать это под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива грядку слегка прорыхлите — это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект будет такой же.

Теплолюбивые растения следует поливать только прогретой (до 20 градусов) водой, иначе растения могут сбросить завязи. Это частенько проделывает, к примеру, перец. Огурцы и все тыквенные тоже не любят поливов холодной водой. А капуста, наоборот, предпочитает холодную чистую воду.

Многолетние культуры спокойно относятся к поливам холодной водой, поскольку пока вода проникнет в корнеобитаемый слой, она успеет согреться до приемлемой для них температуры. То же самое можно сказать и о корнеплодах. Лучше уж их полить в любое время и любой водой, чем дождаться, пока растения засохнут. Так что действуйте разумно и в соответствии с обстоятельствами. Но всегда помните, что корни любят тепло.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Подкормка комнатных растений

Для нормального развития растению необходимо вовремя пополнять запасы питательных элементов, которые пойдут на постройку новых клеток и поддержание старых.

В естественных условиях растение поглощает из почвы все необходимые ему питательные вещества, природа сама заботится об их восполнении. Почва – это единый живой организм. Населяющие ее животные и, особенно, микроорганизмы своей жизнедеятельностью постоянно поддерживают ее плодородие. При горшечном выращивании растений мы имеем дело не с почвой, а с грунтом, и зачастую цветоводы всячески стараются искоренить любое проявление жизни в нем, будь то дождевые черви или почвенный гриб, развившийся на поверхности грунта. Поэтому функцию внесения удобрений для растения должен взять на себя человек, ведь любой, даже самый питательный грунт, быстро теряет свою питательность.

Важно внести все необходимые растениям вещества, соблюдая не только дозировку отдельных компонентов, но и строго выдерживая их пропорции. При этом необходимо в первую очередь обеспечить подходящие условия содержания, чтобы растения могли в полной мере усваивать вносимые вещества. Зачастую плохие условия, которые приводят к физиологическим нарушениям и заболеваниям растений, пытаются компенсировать усиленными подкормками или обработками стимуляторами, что может привести к обратному эффекту и закончиться гибелью растения.

Потребности в подкормках

Потребности в подкормках обусловлены многими факторами: видом и возрастом растения, временем года, условиями окружающей среды.

Особую осторожность следует проявлять, подкармливая только что проросшие сеянцы – их потребности невелики, и подкормка в расчете на взрослое растение их погубит. В данном случае лучше воздержаться от внесения удобрений вообще.

Активно растущие экземпляры требуют внесения больших доз удобрений, а старые экземпляры, остановившиеся в росте, нуждаются в них меньше. Нельзя подкармливать растения, погруженные в состояние покоя, неусвоенные удобрения будут накапливаться и засолять грунт. По этой же причине не подкармливают больные растения. Часто плохое состояние растения связано с заболеванием корневой системы, а поврежденные корни не способны усваивать питательные вещества, лишняя нагрузка в этот момент им только вредит.

Часто комнатные условия не являются оптимальными для растений, это снижает скорость роста, а, соответственно, и потребление ими питательных веществ. При недостатке света, слишком прохладном содержании, недостаточном влагообеспечении, во время жары следует снижать дозы вносимых удобрений.

Количество и состав вносимых удобрений следует уточнять для каждого растения индивидуально, но имеются некоторые общие правила подкормок комнатных растений:

• перед периодом покоя дозировку постепенно снижают, а после пробуждения начинают подкармливать с малых доз;
• перед внесением удобрений субстрат предварительно смачивают, чтобы не вызвать ожог корней;
• полезнее подкармливать часто, но малыми дозами, чем редко высокими концентрациями. Полезнее всего разделить месячную норму на примерное количество поливов в месяц и вносить дробно, по одной части с каждым поливом;
• приобретая новое удобрение, использовать его вначале малыми дозами, чтобы проверить реакцию растения;
• лучше внести мало удобрений, чем слишком много.

Подкормки после покупки растения и пересадки

Только что купленные голландские растения обычно хорошо заправлены удобрениями длительного действия (их можно наблюдать в виде цветных шариков в грунте), которого хватает на 3-6 месяцев, что зачастую равняется сезону активного роста. В состав готовых грунтов, используемых при пересадке, также входят удобрения, рассчитанные на 1-2 месяца. Дополнительное внесение подкормок в этот период может вызвать превышение дозировки и плохо сказаться на здоровье растения, а иногда и стать причиной его гибели. Зачастую растения не выказывают признаков голодания в течение всего года после покупки и не требуют никаких подкормок.

Какие удобрения лучше?

По составу выделяют следующие группы удобрений:

Минеральные, в состав которых необходимые растению питательные вещества входят в виде солей. Это наиболее легко усваиваемые удобрения, для их поглощения растение не нуждается в присутствии микроорганизмов, что очень важно при выращивании растений в горшках, где нарушена нормальная микрофлора, присущая почвам. В зависимости от состава солей, минеральные удобрения могут быть простыми, содержащими только один элемент питания (азотные, фосфорные или калийные), и комплексными, содержащими несколько элементов питания. Соотношение питательных веществ прописывают на упаковке в виде формулы NPK, где N – это содержание азота, Р – фосфора, К – калия. Часто указывают содержание магния – Mg. Именно в них особо нуждаются комнатные растения. Серу растения в достаточном количестве получают из грунта или в составе вносимых солей. Дефицита кальция обычно тоже не возникает, его достаточно в поливочной воде. В состав хороших комплексных удобрений обязательно входит набор микроэлементов, который также прописывают в составе.

Для различных групп растений разработаны специализированные смеси, которые полностью отвечают их потребностям, где все основные элементы питания и микроэлементы подобраны в таких пропорциях, чтобы не возникало дисбаланса в питании. При выборе минеральных подкормок предпочтение следует отдавать именно таким удобрениям. Строго соблюдайте время внесения и дозировку удобрений, чтобы растение его полностью использовало, в противном случае будет происходить засоление грунта. Внесение повышенной дозы таких удобрений может быстро привести к гибели растения.

Органические – состоят из веществ животного и растительного происхождения, которые растения сразу не способны усваивать. Их приготавливают на основе навоза, птичьего помета, торфа. Процесс разложения сложных органических веществ происходит под действием микрофлоры, в результате образуются доступные растениям минеральные вещества. Органические удобрения оказывают свое действие медленнее, и для их усвоения необходимо постоянно поддерживать микрофлору в грунте горшка, для этого существуют специальные микробиологические препараты. Органическим удобрением сложнее перекормить растение, однако точно выдержать баланс вносимых элементов питания невозможно, обычно в них мало калия. При подкормках горшечных растений органическими удобрениями иногда возникают отклонения от нормального развития, которые трудно бывает диагностировать. Внесение большого количества органических веществ может вызвать вспышку развития отдельных микроорганизмов, что приведет к закисанию и брожению грунта, а при поливе вытяжками из навоза неизбежен неприятный запах.

По быстроте действия только птичий помет приближается к минеральным удобрениям, но его использование требует особой осторожности с дозировками.

Из личного опыта. У меня дома есть клетка с птицами, накапливающийся птичий помет я использую для подкормок, рассыпая изредка небольшое его количество по поверхности грунта (щепотка на горшок 1-2 раза за сезон), продолжая подкармливать минеральными комплексными удобрениями в прежнем режиме. Ни каких-то отрицательных, ни видимых положительных воздействий не наблюдаю.

Органо-минеральные – гуминовые удобрения, состоящие из органического вещества и связанных с ним минеральных соединений. Получают их путем обработки гуминовых кислот или содержащих их материалов (торф, бурые угли, илы, сланцы, перегной) слабыми щелочами, кислотами или солями. Они содержат в своем составе гуминовые соединения, азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы. Минеральные элементы питания образуют с гуминовыми соединениями органо-минеральные комплексы, подвижность азота и калия уменьшается, а фосфор переводится в легкоусвояемую форму. Это защищает от превышения концентрации веществ в зоне корней и обеспечивает пролонгированность действия удобрения. В состав некоторых марок входят полезные бактерии, способствующие усвоению удобрения.

Гуматы – соли гуминовых кислот и препараты, полученные на их основе. Очищенные от балласта, содержащие больший процент активных полезных веществ гуматы чаще называют препаратами или стимуляторами роста, а балластные, производимые без очистки от примесей и исходного субстрата, называют удобрениями. Это разделение связано с различиями в их способах применения и дозировках. Гуматы калия и аммония обнаруживают рост-стимулирующий эффект, значительно превышающий их непосредственную питательную ценность.

Органо-минеральные удобрения на основе торфа представляют собой гранулированные удобрения длительного действия (до трех лет). В продаже имеются и жидкие формы подобных удобрений, они обладают одним недостатком – щелочной реакцией.

Темный цвет и жидкая консистенция удобрений на органической основе дает свободу действий недобросовестным предпринимателям, иногда вместо удобрений в пузырьках оказывается нечто совсем другое. Будьте внимательны, всегда опробуйте новую марку удобрений на небольшой части растений и в низких концентрациях.

Из личного опыта. Перепробовав в домашних условиях в течение многих лет различные комбинации подкормок, я остановилась на использовании комплексных минеральных удобрений с микроэлементами. Поскольку растений много, то приходится готовить большие объемы для подкормок, поэтому я покупаю сухие смеси (марки Акварин, Растворин и др., есть и более дорогие импортные аналоги). Если растений немного, то можно использовать жидкие концентраты, в этом случае удобнее отмерять небольшие количества. В большинстве случаев вполне подходят универсальные удобрения с примерно одинаковым содержанием азота, фосфора и калия. Широкая линейка смесей с различным соотношением питательных элементов для комнатных растений, которая позволяет учесть все нюансы в потребностях, представлена маркой Акварин (Хвойный, Юниор, Колор, Цветочный, Супер).

Придерживаясь правила – лучше чаще, но меньшими дозами и лучше меньше, чем больше, – развожу удобрение в низкой концентрации. Как показал опыт, использование тех доз удобрений, которые указаны в инструкции, часто приводит к симптомам передозировки, поэтому я советую изначально рекомендованную дозу уменьшать в 2 раза. Если в инструкции рекомендуют добавить на 10 л воды 20 г удобрения и поливать раз в неделю, то я добавляю на 10 л 3-4 г (примерно 1/3 чайной ложки) и поливаю таким раствором так часто, как требует растение, при этом нет необходимости предварительно смачивать ком. Чем теплее и солнечнее, тем активнее идет рост и больше потребляется удобрений растениями, тем чаще они требуют и полива. Поливая чаще, подкармливаю больше. Если становится прохладно и пасмурно, то темпы роста падают, потребности в удобрениях тоже снижаются, но и поливать в это время приходится реже. Поливаю реже – подкармливаю меньше. Обычно те растения, которые много расходуют воды (гибискусы, пассифлоры) оказываются и самыми прожорливыми, их приходится чаще поливать, а, соответственно, и подкармливать. Кактусы и суккуленты требуют более редкого полива, а, соответственно, получат меньше и подкормок. Есть некоторые виды, которые требуют регулярных поливов (папоротники), но при этом менее нуждаются в подкормках, такие поливаю попеременно, с удобрениями и чистой водой.

Скорая помощь при внесении избыточных доз удобрений

Признаками передозировки являются потеря растением тургора при сыром коме (корни не способны поглощать воду из концентрированных растворов по закону осмоса), появление жухлых пятен, листопад. Срочно снимите верхний слой грунта, пролейте большим количеством воды, наливая ее сверху горшка и сливая с поддона. Таким образом удастся вымыть некоторое количество удобрений из грунта. Затем аккуратно достаньте ком из горшка, оберните в бумажные полотенца или газету, чтобы удалить лишнюю влагу, оставьте сохнуть без горшка, а после просыхания верните обратно в горшок и досыпьте сверху свежего грунта.

Для различных групп растений соотношение питательных элементов в удобрениях будет разным.

Специализированные удобрения для разных групп растений

• для декоративно-лиственных растений – богаты азотом;
• для большинства красивоцветущих растений – фосфором;
• для кактусов – содержат меньше азота;
• для хвойных растений – небогаты азотом и фосфором;
• для орхидей – отличаются низкой концентрацией.

Есть исключения. Повторимся, что гибискусы нельзя подкармливать удобрениями для цветущих, им вредны большие дозы фосфора. Многие растения, происходящие из Австралии, с бедными фосфором почвами, также нуждаются в коррекции подкормок, для них недопустимо использование удобрений с высоким содержанием фосфора.

Факторы, влияющие на усвоение удобрений растениями

Часто бывает, что вроде и удобрение подобрано правильно, и дозировка определена, а подкормки не приносят пользы. Помимо таких факторов как температура и количество влаги, на усвоение удобрений сильно влияет кислотность грунта.

На усвоение внесенных под корень подкормок влияет кислотность грунта. Оптимум поглощения элементов питания для большинства растений находится в пределах слабокислого или нейтрального значения кислотности (гибискусы, цитрусовые, бегонии, папоротники). Есть растения, которые предпочитают кислый грунт (гортензии, гардении, азалии). другие приспособились жить на щелочных почвах (кампанулы, некоторые хойи, гелиотроп). Отклонение значения рН в кислую или щелочную сторону от оптимума для данного вида ведет к ухудшению усвоения корнями питательных веществ, и даже увеличение доз удобрений не повысит их усвоения. При посадке и пересадке растения важно правильно подобрать грунт по степени кислотности. Почти все растения (исключая предпочитающие щелочные грунты) надо стараться поливать мягкой водой, поскольку кальций из жесткой воды будет постепенно защелачивать грунт. Необходимо также обращать внимание на рН вносимых удобрений.

Для скорой помощи при голодании эффективнее использовать внекорневые подкормки. Такой способ внесения удобрений поможет при проблемах с кислотностью грунта. У многих растений, особенно у эпифитных видов, привыкших в природе получать влагу и питательные вещества с атмосферными осадками, листья и стебли хорошо поглощают удобрения. Такие подкормки будут полезны видам, не терпящим накопления солей в грунте, а также растениям, у которых болеют или отсутствуют корни. Приготовьте слабый раствор комплексного минерального удобрения (концентрация его в 5-10 раз ниже, чем указана в инструкции, она равна 3-5 г/10 л воды и соответствует концентрации солей клеточного сока растений) и опрыскивайте листья раз в неделю.

Питательные вещества оказывают влияние на различные жизненные функции, часто тесно взаимодействуя между собой и оказывая совместное влияние на одни и те же процессы. Неправильная их дозировка принесет растениям вместо пользы вред, зачастую препятствуя усвоению других питательных элементов. Не превышайте дозировку, подбирайте удобрения для данного вида растений, учитывая стадию его развития, используйте только комплексные удобрения, в состав которых входят необходимые макро- и микроэлементы в нужных пропорциях.

Несмотря на большой выбор готовых удобрительных смесей в торговых сетях, до сих пор довольно широко используются самодельные подкормки. Однако многие из них бесполезны и даже вредны для растений.

Подкормка комнатных цветов домашними средствами

Добрый день, друзья!

Что сделать, чтобы наши любимые цветы на подоконниках круглый год были зелеными, красивыми, буйствовали в цветении?

А секрет роскошного комнатного цветника банально прост: растения нужно хорошо подкормить. Мы же с вами едим три раза в день, вот и цветочкам нужно разнообразное питание.

Причем для подкормки комнатных цветов можно использовать домашние средства, которые есть у каждой хозяйки, и совсем не обязательно покупать их в магазине.

Самые разнообразные по составу витаминов и микроэлементов подкормки можно найти на нашей кухне. Подкормка комнатных цветов домашними средствами ничуть не хуже магазинных удобрений, к тому же они полностью натуральные. Так что не спешите выбрасывать луковую шелуху, яичную скорлупу, кожуру от апельсинов и бананов, кофейную гущу.

Какие средства можно применять и как их приготовить, мой дальнейший рассказ.

Когда и как вносить домашние п одкормки для комнатных цветов

Сначала нужно уяснить общие правила, как и когда вносить подкормки для цветов.

Когда подкармливать растения

Если ваше растение вытянулось, стебли стали тонкими, если рост остановился или замедлился, листья побледнели, на них появились светлые пятна, растение отказывается цвести, то, скорее всего ему не хватает питания.

Но доводить цветы до такого ужасного состояния не надо, кормить их нужно регулярно.

Уже с марта месяца, когда в окна начинает все чаще заглядывать солнце и цветы пускаются в рост, следует начинать их подкармливать один раз в две недели. И продолжать кормить в таком режиме до октября.

Подкормки вносят и во время роста, и во время цветения.

С октября по февраль у растений обычно наступает период покоя, они как медведи погружаются в зимнюю спячку и в дополнительном питании не нуждаются. Исключение составляют те, что и зимой цветут. Зимнецветущие можно изредка подкармливать, но не чаще раза в месяц.

Хотя специалисты – цветоводы все же в темное время года с ноября по декабрь не рекомендуют это делать.

Как правильно вносить подкормки

Важно! Ни в коем случае подкормки нельзя вносить в сухую землю, так можно навредить растению и сжечь его корни.

Сначала цветы поливаем, а после того, как они утолили жажду (на следующий после полива день) подкармливаем.

Подкормку для цветов вносят как в сухом виде, так и разведенную в воде.

Сухие средства рассыпают по поверхности земли, затем почву нужно подрыхлить и слегка полить водой.

Подкормками, разведенными водой, поливают растение вокруг всего кустика желательно ближе к краю горшка. Заливать не надо, удобрения требуется внести совсем немного. Воду обязательно используем только предварительно отстоявшуюся, а не из-под крана, комнатной температуры.

Иногда подкормки используют и в виде опрыскиваний.

Подкормка комнатных цветов дрожжами

Наверно, самая известная, популярная и эффективная подкормка для цветов -дрожжи. Ведь они содержат массу полезностей, в том числе фитогормоны, витамины группы В, стимулирующие рост, и другие.

Дрожжевая подкормка приравнивается к полному минеральному удобрению.

Она благоприятно влияет на корневую систему, вызывает усиленный рост и цветение, а также улучшает микрофлору земли. Ваши цветочки будут расти как на дрожжах!

Рецепт

Если у вас натуральные прессованные дрожжи, возьмите их 10 грамм, размешайте в одном литре теплой воды, добавьте столовую ложку сахара.

Сухих дрожжей следует взять 1 грамм на литр воды + 1 чайную ложку сахара.

Настаиваем эту смесь 2-3 часа.

Перед внесением подкормки ее нужно еще будет развести водой в отношении 1:5 (1 стакан настоя на 5 стаканов воды).

Подкормка растений пивом

По сути те же дрожжи, только речь идет не о пастеризованном пиве из бутылок, а о живом пиве, которое разливают в пивнушках.

Если после каких то посиделок осталось у вас немного такого напитка (хотя, это вряд ли , ну не жалейте, оставьте хоть чуть чуть для своих питомцев), можно угостить и свои растения.

Когда пиво попадет в землю, оно будет продолжать там бродить, выделяя диоксид углерода, которым и будут питаться растения.

На литр воды берут 200 грамм пива, перемешивают и поливают таким раствором один раз в неделю. Вы увидите, как ваши растения оживут.

Кофейная гуща для подкормки цветов

В кофе много азота, а его растения очень любят, особенно после зимы. И землю это домашнее средство делает рыхлой и мягкой.

Приготовив и испив утренний напиток, оставшуюся кофейную гущу подсушиваем и собираем в баночку, за несколько дней наберется довольно приличная масса, которой хватит для всех ваших цветочков.

Пару чайных ложек сухой гущи распределяем по краям горшка, рыхлим, поливаем. Все просто!

Использование чайной заварки в качестве подкормки для цветов

Сухую чайную заварку также как в предыдущем рецепте вносим в землю, это и будет удобрение для домашних цветов.

А можно просто полить растения недопитым чаем, даже сладким. Особенно папоротникам нравится чай пить.

Но не переборщите и используйте такую подкормку редко, потому что ее любят и черные мушки.

Подкармливание комнатных цветов сахаром

Подкормка сахаром комнатных цветов придает им энергии, поэтому сладкую водичку уважают практически все растения, а кактусы больше всех.

В литре воды растворить одну столовую ложку сахара и полить цветы.

Луковая шелуха — замечательная подкормка комнатных растений

Луковая шелуха пригодится нам не только для окраски яиц, вот и подкормка для цветов из нее замечательная!

Нам нужно будет приготовить отвар.

Хорошую горсть шелухи помещаем в кастрюлю, наливаем туда два литра горячей воды и варим 5 минут на медленном огне .

После того, как отвар у нас постоит пару часов, его следует процедить и использовать для опрыскивания или полива цветов.

Такой отвар долго не хранится, так что остатки сразу выливайте. А повторно процедуру можно будет провести через месяц.

Яичная скорлупа в качестве подкормки для цветов

Скорлупа яиц богата кальцием, который тоже необходим нашим питомцам.

Поэтому скорлупки от очищенных вареных яиц (можно и сырые использовать) тоже не выбрасываем, собираем, сушим, измельчаем в ступке, толкушкой или другим удобным способом. Желательно очень мелко, в крошу и даже пыль.

Измельченную скорлупу можно использовать для подкормки растений в сухом виде, присыпав поверхность земли и закопав.

А можно настоять их в воде (чайная ложка измельченных скорлупок на литр воды) и использовать для полива.

Иногда при посадке растений на дно насыпают горсточку скорлупок, которые будут долго питать и обогащать землю.

Подкормка комнатных цветов банановой кожурой

Калий, содержащийся в бананах, очень нужен для цветущих растений. Он помогает приобрести листьям сочность и яркость.

Банановая подкормка готовится просто: целый очищенный банан нужно хорошенько размять, залить стаканом воды и перемешать до однородной кашеобразной массы. Этой смесью кормим наши растения прямо с ложки.

Но бананы мы и сами любим есть, чаще используют для подкормок банановую кожуру.

Как приготовить

1. Банановую кожуру собираем и сушим.
2. Мелко режем ножом, перемалываем в блендере в порошок.
3. Наполняем любую банку на половину объема.
4. Заливаем горячей кипяченой водой доверху.
5. Закрываем крышкой и оставляем на сутки настояться.
6. Процеживаем.
7. Доливаем в банку воды до полного объема.
8. Поливаем наши растения.

Цитрусовые подкормки цветов

Хорошая подкормка для комнатных цветов получается и из высушенной цедры цитрусовых. Готовить и применять ее так же как и банановую кожуру.

Алоэ для подкормки цветов

Если у вас растет дома алоэ, его самого можно использовать для подкормки цветов, вернее сок из алоэ. Он хорошо стимулирует рост растений.

Нарежьте листьев, прокрутите их на мясорубке и отожмите сок. На 1,5 литра воды нужно потребуется 1 чайная ложка.

Использование чеснока для подкармливания растений

Наверно вы слышали, что цветы поливают еще чесночной водой. Это несколько другая подкормка – не для роста и пышного цветения растений, а как средство для профилактики болезней, укрепления иммунитета, дезинфекции почвы и лечения от клеща.

Приготовить настой можно так: на 1 литр теплой или горячей воды – 4-5 измельченных зубчиков. Через 5 суток настаивания в темном месте средство готово к употреблению. Три столовые ложки раствора добавить в литр воды и поливать либо опрыскивать листья.

Какие цветы поливают чесночной водой: орхидеи, фиалки, герань, драцену и в принципе, любые цветы, но только не во время цветения и не чаще 2-х раз в месяц.

Подкормка комнатных цветов касторовым маслом

Пузырек касторового масла у меня всегда есть дома. Я и маски для лица и ногтей с ним делаю, использую при ожогах и всяких болячках.

Во время завязывания бутонов красивоцветущие растения можно подкормить раствором касторки: 1 чайная ложка на литр воды.

Витаминные подкормки для цветов

Растения очень хорошо реагируют на опрыскивания аспирином: 1 таблетку истолките и растворите в литре воды.

А витамин В12 нужен для роста, растворите 1 ампулу в литре воды и полейте цветочки. Такая подкормка нравится фиалкам.

Как подкормить комнатное растение нашатырным спиртом

Это хорошее азотистое удобрение, оно очень легко усваивается растением.

Так же как на человека аммиак действует на растения: бодрит, восстанавливает силы, оживляет.

После полива раствором нашатыря (дозировка — 1 столовая ложка на литр) растение уже через три дня зазеленеет, начинается бутонизация, а также раствор дезинфицирует и убивает разные грибки в почве.

Подкармливание цветов йодом

Помогает восстанавливаться, активно расти и пышно цвести.

Честно, не знаю, подкармливают ли другие растения йодом, обычно такое удобрение используют для ухода за геранью.

Для приготовления 1 каплю йода размешать в литре воды. Поливать очень осторожно по краю горшка, чтобы корни не получили ожог. На один горшочек можно вылить не более 50 мл средства.

Подкормка комнатных цветов перекисью водорода

Мое любимое средство – перекись водорода. Оно не только спасает меня от гриппа, но и помогает растениям ожить прямо на глазах.

Перекись обладает окислительным эффектом, антисептическими свойствами, оздоравливает не только листья, но и землю, защищает от вредителей, является хорошей профилактикой заболеваний.

Это средство – скорая помощь для увядающих растений так же как и горячий душ.

1 столовую ложку разводят в литре воды и опрыскивают листочки растений раз в неделю, но только те, кто любит опрыскивания. Другие цветы можно полить этим составом.

Подробно очень интересно расскажет о перекиси как хорошей подкормке для цветов Татьяна в своем видеоролике.

Подведем резюме. Как видите, существует немало доступных домашних средств, которые можно использовать в качестве подкормки комнатных цветов. Лучше их чередовать. Купили бананы, сделайте подкормку из их кожуры, печете пирожки – отложите немного дрожжей и для своих любимцев, а уж полить сладкой водичкой или опрыскать перекисью – куда проще.

Пусть ваши любимые цветы радуют и благодарят вас за труд!

С уважением, автор блога «Уют и тепло моего дома» Ольга Смирнова

Интересные и полезные публикации о цветах и для цветов:

Все про внекорневую подкормку садовых растений

Со временем минеральный состав почвы истощается, и растения начинают страдать от недостатка микроэлементов. Эту проблему можно решить с помощью полива питательными растворами и опрыскиванием саженцев. Внекорневая подкормка подразумевает орошение стеблей и листьев питательными растворами. Рассмотрим правила проведения внекорневой обработки садовых культур и виды удобрений.

Что такое внекорневая подкормка

Подпитка растений по листу называется внекорневой подкормкой. Преимущество данного вида ухода за саженцами налицо: питательные вещества намного быстрее проникают в ткани растений, лучше усваиваются. Но есть недостаток данного вида внесения удобрений: культуры поглощают питательные вещества только 1 раз после опрыскивания.

Если внесение гранул в почву предполагает пролонгированное потребление питательных веществ за счет постепенного высвобождения минералов из удобрения, то опрыскивание приносит разовый результат. Однако при экстренной необходимости восполнить дефицит микроэлементов внекорневой подкормке нет равных.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка — единственно возможный способ реанимировать погибающее растение.

Внекорневую подкормку делают и во время холодного лета, когда корни растений не в состоянии усваивать питательные вещества из почвы. Если корневая система поражена, то опрыскивание листовым способом является единственно возможным способом подпитать минеральными веществами. Опрыскивают саженцы и при остром дефиците питательных веществ, когда они могут просто погибнуть от болезней или вредителей.

Преимущества и недостатки

Преимущества листовой подкормки:

• скорая помощь погибающим растениям;
• быстрее усваиваются важные микроэлементы;
• повышается обмен веществ растений и бурное развитие;
• активируется фотосинтез.

Листовую подкормку можно совмещать с внесением пестицидов или фунгицидов. Локальное внесение быстро устраняет дефицит питания и приводит растение в активное состояние развития.

Для обработки саженцев и деревьев используют специальные распылители либо опрыскивают садовые культуры с помощью обычного веника.

Недостатки опрыскивания:

• недостаточная концентрация микроэлементов;
• растения могут погибнуть из-за превышения концентрации микроэлементов.

Как видите, листовой способ внесения удобрений может принести вред, если использовать повышенную концентрацию микроэлементов. На листьях и стеблях появляются ожоги от превышения нормы минеральных веществ.

Правильно приготовленный раствор не всегда достаточно эффективен, так как разовое удобрение бывает недостаточным для растущих культур. Поэтому внекорневую подкормку рекомендуют сочетать с обычным поливом под корень.

Удобрения

Какие удобрения применяют для подпитки листовым способом? Обычно через опрыскивание подкармливают саженцы фосфором и азотом (карбамид). Азот необходим для наращивания зеленой массы, активного развития растений после зимнего сна. Если растения развиваются плохо, внесение азота необходимо. Весной саженцы питают под корень и по листу: это проверенная десятилетиями практика. Внесение карбамида может омолодить многолетние растения — щавель и шпинат.

Суперфосфаты обеспечивают клеточное деление тканей, формируют корневую систему, способствуют укреплению иммунной системы саженцев. Его применяют как при весеннем уходе за многолетними растениями, так и при подготовке плодовых деревьев и кустарников к зимним стужам. Азотом осенью не удобряют, так как он активирует рост новых побегов. Фосфор необходим в случае опадения цветоносов весной, при формировании плодов и после сбора урожая (для восстановления затраченных деревьями сил).

Раствор суперфосфата: 1 ст/л на ведро воды. Сначала порошок заливают кипятком до полного растворения, потом добавляют остальной объем воды.

Для вкуса плодов и корнеплодов необходим калий. Однако это удобрение вносят корневым способом. Калий не только улучшает вкусовые характеристики плодов, но и способствует их лежкости.

Необходимые микроэлементы

Помимо макроэлементов культурам крайне необходимы микроэлементы:

• Бор обеспечивает обильное цветение и завязь плодов. Это удобрение вносят по листу до появления почек и распускания листочков.
• Сульфат марганца вносят во время активного развития растений.
• Обработка садовых культур цинком увеличивает урожай. При цинковых подкормках можно собрать на 50% больше томатов, чем без внесения данного микроэлемента. Также цинк увеличивает сахаристость томатов.
• Удобрения с содержанием йода активируют рост и защищают от садовых вредителей. Садоводы уверяют, что йодистые подкормки в разы повышают урожайность томатов.
• Молибден активирует формирование завязей плодов, повышает урожайность корнеплодов.

Листовые подкормки крайне важны при появлении почек и цветоносов. Однако опрыскивать цветущие деревья и кустарники нельзя, также не обрабатывают появившиеся на ветвях завязи плодов.

Опытные садоводы советуют сразу обрабатывать садовые культуры, не дожидаясь признаков увядания или болезни. Вместе с микроэлементами растения можно подпитать и витаминными составами, которые распыляют по всей поверхности. Эти биодобавки можно приобрести в садовых магазинах.

Удобрения для отдельных культур

Каждая садовая культура нуждается в особом наборе микроэлементов.

• Капуста особенно нуждается в азотистых соединениях. Для опрыскивания берут 2% раствор карбамида.
• Свекле необходима поваренная соль. Раствор готовят из столовой ложки соли в ведре воды. Соль повышает концентрацию сахара в плодах.
• Огурцы предпочитают 2% раствор карбамида. Подкормка нужна холодным либо засушливым летом. Для увеличения образования цветоносов необходимо опрыскивание 2% раствором двойного суперфосфата. Неправильную форму плодов исправляет зольный раствор, богатый калием.
• Для ускорения формирования клубней картофеля кусты опрыскивают 1% раствором сернокислого цинка. Обработку проводят до начала цветения.
• Если листья садовой земляники мелкие, кустики опрыскивают раствором цинка.
• Сладкому перцу и томатам необходим слабый раствор марганцовки, который повысит сахаристость и увеличит урожайность.

В российских климатических условиях перец и томаты нуждаются в систематической подкормке для получения хорошего урожая, так как состав почвы и климат не благоприятствуют естественному росту южноамериканских культур.

Органические удобрения

Культурные растения хорошо отзываются не только на внесение минеральных составов, но и на подпитку «дедовским методом» — органику. В качестве органических добавок широко применяется куриный/птичий помет, компост, коровяк, травяные настои и зола.

Навоз

Куриный помет является сильно концентрированным составом, поэтому может обжечь нежную корневую систему саженцев. Помет предварительно высушивают, а потом делают настой. В садовых магазинах можно найти готовый помет в гранулах, что облегчает положение огородников: не нужно собирать и высушивать птичье гуано. Производственный помет предварительно обрабатывают термически, что способствует полному уничтожению гельминтов. Он более безопасен, чем собранный и высушенный самостоятельно.

Доморощенный куриный помет разводят водой (на литр гуано берут 20 литров воды) и настаивают неделю. Затем готовый раствор еще раз разводят водой (1:2) и обрабатывают саженцы.

Коровяк используют как в свежем, так и в перепревшем виде. Свежий навоз (1:4) заливают водой и дают отстояться неделю. После настаивания смесь еще раз разводят водой (1:3) и опрыскивают саженцы.

Травяной настой

Травяной настой хорошо усваивается саженцами и питает их важными для развития веществами. Для приготовления настоя сорняки (чистотел, крапива, мать-и-мачеха) заливают водой и ставят бродить. На ведро воды берут килограмм травы. Когда брожение прекратится, раствор сливают. Однако он достаточно концентрированный для применения, поэтому перед опрыскиванием его разбавляют водой (на литр — 10 литров воды).

Листовые подкормки особенно актуальны холодным летом и при активном наборе вегетативной массы (май-июнь). В эти периоды корневая система не справляется с обеспечением растений необходимыми веществами: в холодное время обменные процессы замедляются, а при активном росте корни не могут обеспечить саженцы питанием.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка активирует рост плодов и зеленой массы, то есть, надземной части растений.

Дрожжевые подкормки

В дрожжах много азота, поэтому их необходимо использовать при наборе вегетативной массы. Если дрожжей нет под руками, можно размочить сухую корочку черного хлеба и использовать фильтрованный настой. Для приготовления дрожжевого раствора берут живой либо сухой ингредиент. На литр рабочего раствора уходит всего 2 грамма живых дрожжей.

Зола с яичной скорлупой

Могут быстро восполнить дефицит микроэлементов, кальция и поднять иммунитет. Для приготовления используют скорлупу трех яиц (на трехлитровую банку) и пару столовых ложек золы. Воду для раствора берут холодную. Смесь оставляют настаиваться неделю, затем фильтруют и используют.

Дрожжевые подкормки используют для орошения и корневой подкормки. Они безопасны, богаты микроэлементами и хорошо усваиваются.

Способы опрыскивания

Листовую обработку саженцев, кустарников и деревьев проводят несколько раз за дачный сезон. Это достаточно трудоемкая работа с непривычки, но окупается сторицей.

Правила обработки:

• Раствор следует расходовать в день приготовления, так как через сутки он утрачивает свою ценность.
• Обработку культур проводят до восхода солнца или вечером, чтобы капельки не испарились на солнце.
• Обработку лучше всего проводить в пасмурную, но сухую погоду (дождь быстро смоет капли).
• При сильных порывах ветра растения не опрыскивают: капли не попадут по назначению.
• Листики саженцев следует обработать и с внутренней стороны, не только снаружи.

Распространенной ошибкой начинающих садоводов является убежденность в преимуществе листовой подкормки перед корневой. Это большое заблуждение, так как внекорневая подкормка лишь дополняет основную. У корневой подкормки есть особые преимущества перед листовой: она обеспечивает саженцы питанием дольше. Этой особенностью отличаются гранулированные агрохимикаты, которые постепенно высвобождают минералы и обогащают ими почву.

Обратите внимание! Внекорневой подкормкой обрабатывают растения для дополнительного внесения питательных веществ и при невозможности полива под корень в случае повреждения корневой системы или скученности растений.

Другой распространенной ошибкой начинающих садоводов является недооценка листовой обработки. Отказ от внекорневой подкормки снижает урожайность на 10-20%. Об этом следует помнить.

Следующей ошибкой является вольное применение дозировки агрохимикатов и органики. В садовом деле нельзя действовать по формуле «чем больше, тем лучше». Переизбыток минеральных веществ так же вреден, как и их дефицит. Поэтому только строгое соблюдение норм внесения гарантирует хороший результат. Лучше немного недодать агрохимикатов, чем обжечь листья и стебли концентрированным раствором. Недостаток питания можно восполнить многократным внесением небольших порций удобрений по листу.

Нельзя опрыскивать влажные после дождя листья и стебли. В этом случае питательный раствор не сможет абсорбироваться тканями растений. Лучше всего проводить обработку в сухую погоду. Также не будет результата, если после обработки саженцев пойдет дождь: раствор смоется потоками воды.

Бесполезно опрыскивать высохшее растение: ткани не усваивают питательные вещества. Нельзя опрыскивать растения слишком часто, рекомендуемый интервал между обработками — три дня.

Что такое внекорневая подкормка растений, мы выяснили. Данный вид обработки саженцев укрепляет иммунную систему, защищает от болезней и увеличивает урожайность. Также опрыскивание применяют для реабилитации погибающих саженцев и при остром дефиците какого-либо микро/макроэлемента. Своевременная обработка культур по листу может стать палочкой-выручалочкой во многих случаях, когда питание под корень невозможно.

Теплолюбивые культуры без дополнительной подпитки плохо развиваются и приносят скудный урожай, это касается томатов и сладкого перца. Для них необходима регулярная обработка внекорневым способом, которая повышает иммунитет и защищает от садовых вредителей.