Можно высадить семена в контейнер и вырастить фалярис дома.

Фалярис тростниковый: особенности выращивания, виды двукисточника

Фалярис относится к многолетним растениям семейства злаковых. Нередко его можно увидеть в городских парках. Он также имеет и другие названия: канареечник тростниковый или двукисточник. Его высаживают на клумбах и используют при создании ландшафтного дизайна вокруг водоема. Он не требует особого ухода или определенного вида почв.

Фалярис – растение из семейства злаковых

Описание растения

Декоративные удлиненные листья с белыми и желтыми полосами представляют большой интерес для садоводов. Однако цветки фаляриса тростникового не привлекают особого внимания, в связи с чем его применяют в садово-парковом дизайне исключительно из-за его красивых листьев.

Название канареечник берет свое происхождение из далекого прошлого, когда семена этого растения использовали в качестве корма для домашней птицы, а также канареек.

Интересно знать, что к семейству злаковых принадлежат такие культуры:

  • рожь;
  • пшеница;
  • сорго;
  • ячмень гривастый;
  • тритикале;
  • просо;
  • вейник наземный;
  • тимофеевка луговая;
  • пырей;
  • зубровка;
  • чумиза;
  • костер безостый;
  • овсянница.

Это неполный список культур, относящихся к злаковым.

Примечательно, что фалярис пестролистный может достигать в высоту около 2 метров. Кроме того, ему присущи ползучее корневище, острые листья и соцветия в форме метелок. Растение размножается при помощи корней. Выращивают фалярис на корм, а также для декоративных целей. В качестве садовой культуры широко используются пестролистые виды растения. Цветение приходится на период с середины июля и до начала сентября. Многие виды канареечника, которых насчитывается более 25, растут как в степной зоне, так и высоко в горах. В диком виде произрастают вдоль берегов водоемов.

Это растение неприхотливое, для него подойдет любой грунт. Канареечник произрастает в Европе, Америке и Азии.

Виды фаляриса

В дикой природе насчитывается порядка шестнадцати разновидностей фаляриса. К ним можно отнести phalaris amethystine, phalaris angusta, phalaris aquatic, phalaris arundinacea, phalaris brachystachys, phalaris californica и др.

Самые популярные виды среди садоводов — это тростниковый и канарский фалярис.

Сорта этого растения, пользующиеся наибольшей популярностью для ландшафтного дизайна:

  • Feesey;
  • Luteopicta;
  • Picta;
  • Tricolor.

Тростниковый фалярис – самый популярный вид фаляриса у садоводов

Стоит рассмотреть эти четыре вида более подробно.

  • Сорт Feesey имеет одну отличительную особенность — зеленые листья с удлиненными белыми полосками. Применяется в дизайне ландшафтов. Тяжело переносит высокие температуры, поэтому лучшее время для его цветения — это межсезонье.
  • Luteopicta отличается наличием желтых полосок. В жаркую погоду эти полоски становятся зелеными, а листья — более блеклыми.
  • Picta — самый древний декоративный вид среди злаковых культур. Его зеленые листья имеют кремовые полосы.
  • Tricolor — его название связано с тем, что в холодное время года его листья обретают розовый оттенок.

    Эти разновидности фаляриса представляют интерес в качестве декоративных растений.

    Особенности размножения

    Наиболее часто используемые методы размножения — это семенной и вегетативный. При желании размножить фалярис необходимо знать, что спустя 3−5 лет после прорастания он не держит свою былую форму. Ввиду этого его лучше всего будет пересадить. Куст делят на одинаковые части и пересаживают в начале осени, дабы канареечник успел набраться сил, готовясь к зиме. Непосредственно перед пересаживанием необходимо внести удобрения в почву.

    Сажать это растение следует на глубину 10−15 см, чтобы обеспечить корневищам возможность развиваться. Собирать семена лучше всего тогда, когда растение достигнет возраста 3−4 года.

    Менее популярный способ размножения — черенкование, потому как он предусматривает посадку растения в удобренный грунт с проведением дренажа.

    Самый популярный способ размножения фаляриса – семенной

    Подобным образом канареечник размножают в период с мая по июль. Кроме того, фалярис также размножается семенами и корневищами.

    В весенний период (апрель-май), когда грунт хорошо прогрет, можно сеять семена. Чтобы подготовить почву для этой процедуры, необходимо ее разрыхлить и сделать лунки. Если на этом участке присутствуют камни или глинистая почва, то перед высевом грунт необходимо удобрить.

    Перед тем как посеять семена, следует их прорастить. С этой целью их помещают в мокрую салфетку. Грунт, в который будут высеваться семена, также должен быть увлажненным. В основном используется гнездовая посадка. Дистанция между лунками составляет 20−25 см, что обеспечивает достаточное пространство для растений. Они начинают всходить через 10−15 дней. Если почва склонна к пересыханию, то необходимо организовать дополнительный полив.

    В процессе роста фалярис неприхотлив в уходе.

    Размножение делением куста требует предварительной подготовки грунта. Для этого необходимо прорыхлить почву и установить ограничители для роста корневой системы, так как фалярис — довольно агрессивное растение. Его корневище очень быстро разрастается, оккупируя соседние территории. Чтобы не допустить этого, растение необходимо посадить в старое ведро или железный круг, погруженный в почву на глубину 20−30 сантиметров. Высаживать сам куст необходимо не глубже чем на 15 сантиметров.

    Примечательно, что корни отлично приживаются практически в любой почве. Чтобы размножить растение подобным методом, следует выкопать куст вместе с корнями и разделить его на отдельные части, каждую из которых высаживают в подготовленную и политую лунку. При помощи этого метода хорошо размножать фалярис в межсезонье.

    Фалярис не требует особенного ухода и условий выращивания

    Тонкости ухода

    При надлежащем уходе это растение сможет на протяжении многих лет радовать своих хозяев красотой своих форм и расцветки. В самом начале его не следует подкармливать. Первый год фалярис пускает все свои силы на развитие корней, в связи с чем надземная часть растения лишь незначительно увеличивается в размерах. Чтобы куст смотрелся более густым и пышным, можно подрезать листья для придания ему необходимой формы.

    Читайте также:
    Названия сортов и посадка желтого пиона

    По окончании зимнего периода листья следует обрезать. Полезным будет узнать, что канареечник не требует особых условий для зимовки.

    Растение является достаточно устойчивым перед засухой, однако полив ему все же необходим. Если влаги недостаточно, листья могут поблекнуть. Чтобы этого избежать, необходимо поливать фалярис большим количеством воды 1 раз в 5 дней. В жаркий летний период его поливают регулярно раз в 2−3 дня, чтобы избежать пересыхания грунта. Не следует также забывать, что засухоустойчивыми являются лишь взрослые экземпляры.

    Хорошими условиями для произрастания канареечника являются увлажненные почвы вдоль берегов водоемов. Тем не менее застой влаги оказывает негативное влияние на растение: могут начаться гнилостные процессы в корневой системе, а также замедлиться ее рост. Во избежание таких последствий следует организовать дренажную систему. Кроме этого, практикуется также высаживание фаляриса на наклонной территории, чтобы излишняя влага стекала и не вредила корням.

    Это растение приспосабливается к различным видам почв и не требует подкормки. При каменистой или глинистой почве все же следует внести компостные удобрения в соотношении 50−80 г/м². Увеличивать эту пропорцию не рекомендуется, так как это может вызвать усиленное разрастание корневищ и снижение стойкости стеблей.

    При выращивании фаляриса на семена для птиц его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Они вносятся в начале осени, когда уже завершен вегетативный период и семена вызрели.

    Растение пользуется большой популярностью в связи с тем, что на нем круглогодично присутствуют зеленые листья. Обрезку стоит проводить каждый год в марте, непосредственно перед наступлением вегетативного периода.

    Если куст однолетний, то его обрезают для создания пышной и густой формы.

    Учитывая то, что корни растения распространяются на соседние территории весьма быстро, куст при посадке необходимо ограничить. Можно также соорудить ограду с использованием шифера или садовой ленты.

    Применение в ландшафтном дизайне

    Растение может приобретать кустистые формы и применяется для создания живых оград. Кроме того, канареечник предпочитает влажные почвы, в связи с чем его активно применяют для создания ландшафтного дизайна искусственных водоемов.

    Фалярис можно высаживать в открытый грунт, а также в контейнеры, с помощью которых можно украсить беседки и тропинки. На клумбе его рационально использовать для создания акцента, к примеру, по центру композиции, в которой могут присутствовать различные виды растений.

    Необходимо знать, что соцветия могут достигать в длину около 2 метров, поэтому растение следует сажать в центр композиции или по боковым сторонам клумбы. Канареечник тростниковый — отличный вариант для создания альпийской горки.

    Сложности в выращивании

    Этот многолетник, как и другие его сородичи, в период с зимы и до весны склонен к выпреванию в связи с оттепелью. Растаявший снег ночью замерзает, создавая корку льда, под которой концентрируется влага и повышенная температура. При этом процессе у растения начинаются усиленное дыхание и активный расход полезных веществ, в связи с чем оно начинает слабеть и подвергаться грибковым инфекциям.

    Определить наличие заболевания в весенний период можно по вялым листьям и серому налету. Для предупреждения таких последствий необходимо создать правильный дренаж в зоне корней. Ведь застоявшаяся вода может привести к различным заболеваниям.

    Если все же не удалось избежать заражения почвы, то необходимо провести ее известкование. Эта процедура поможет предотвратить развитие болезни.

    Болезни и вредители

    Невзирая на стойкость фаляриса перед вредителями и заболеваниями, произрастая несколько лет подряд на одном и том же месте, растение может стать уязвимым к распространенным заболеваниям злаковых культур, а также поражаться проволочниками, луговыми мотыльками и другими насекомыми.

    Предотвратить болезни можно, соблюдая агротехнические меры, например, севооборот. В таком случае предшественниками этого растения должны выступать пропашные культуры или черный пар.

    Канареечник предрасположен к следующим заболеваниям: мучнистая роса, различные виды головни и плесени, пятнистость, ржавчина, гниль, табачная мозаика, гельминтоспориозы и др. Всем этим заболеваниям присущи свои характерные признаки, которые можно отличить визуально.

    Если фалярис долго не пересаживать он может подвергнуться заболеваниям

    Отличный способ борьбы с гельминтоспориозом и ржавчиной — препарат под названием «Вектра». Необходимую дозу активного вещества рассчитывают в зависимости от площади обрабатываемого участка. Так как на упаковке указано количество кг/га, то считается площадь в метрах и вычисляется необходимая для раствора доза в граммах.

    К главным вредителям относятся: комары, совки, тли, долгоносики, клопы, семяеды, блохи, проволочники, зерновки и др. В борьбе с ними используют специально подобранные инсектициды, которыми опрыскивают растения.

    Выращивание двукисточника тростникового является достаточно легким даже для садовода-любителя, так как растение хорошо выдерживает высокие и низкие температуры, засушливый и влажный климат и многие другие природные явления. При желании украсить свой сад или клумбу, берег водоема или террасу во дворе без особых усилий и затрат можно смело делать выбор в пользу фаляриса. Кроме того, его можно выращивать как отдельную декоративную культуру и в качестве дополнения к другим многолетним травам.

    Можно высадить семена в контейнер и вырастить фалярис дома.

    Часто задают вопрос: можно ли выращивать в контейнерах многолетники? Можно, но это сопряжено с хлопотами по зимней защите растений. Даже в большом контейнере почва зимой полностью промерзает, а значит и растения в таких условиях не выживут. Чтобы сохранить растения в крупных контейнерах, их обычно обвязывают несколькими слоями утепляющего материала. Небольшие контейнеры можно сохранить так: выкопать осенью в почве небольшую яму, поместить туда контейнер, а зазоры засыпать песком. В любом случае, степень выживаемости растений в контейнерах зависит от того, насколько снежной и мягкой выдалась зима. Еще один способ зимнего сохранения многолетников – передержать их в помещении с постоянной температурой около 1-50 выше нуля. Без всех этих сложностей в контейнерах у меня прекрасно растут лишь многочисленные виды очитков, чьи быстро расползающиеся побеги очень симпатично свешиваются из горшков.

    Читайте также:
    Подготовка лилейника к зиме

    Еще один вопрос связан с луковичными. Проще всего выращивать те луковичные и клубнелуковичные, которые требуют весенней посадки и осенней выкопки (гладиолусы, георгины, бегонии). Кстати, сейчас выведены специальные миниатюрные сорта для контейнеров (пот-георгины и пот-гладиолусы).
    Если же речь идет о многолетних летнецветущих луковичных (например, о лилиях) или о весеннецветущих (тюльпанах, нарциссах, крокусах и др.), то главная проблема здесь – их хорошее укрытие на зиму. Зато после того как они отцветут, контейнеры можно просто убрать в какой-нибудь дальний угол участка, чтобы их неприглядный вид не портил картины (на клумбе сделать это невозможно). Некоторые зимы тюльпаны и лилии («азиаты» и ЛА-гибриды) переживали у меня в горшках и без укрытия. Но это чистой воды русская рулетка. Случается, все проходит без проблем, а иногда весной ни одна луковица не прорастает.
    Возможно, вам будет интересен и мой опыт выращивания в горшках безвременников. Мне всегда казалось, что им как-то не очень повезло с периодом цветения. Вот весенние крокусы и прочая растущая у самой земли красота появляются тогда, когда все вокруг голое. А потому любоваться ею ничто не мешает. Безвременники же зацветают на фоне огромного количества цветущих растений и из-за этого как-то теряются. Вот я и подумала: а почему бы не посадить безвременники в большие горшки. Зацвели – выставила на видное место. А все остальное время они могут жить где-нибудь за домом и не привлекать к себе внимания.

    Посадила я луковицы безвременника в горшки в августе. В сентябре они дружно зацвели, и горшки я расставила на самых видных местах – у крыльца, вдоль дорожек. Красота неописуемая! На зиму поставила их за дом, где всегда много снега. Увы, даже это не спасло растения. По весне из горшков (да и то не из всех) вылезло всего несколько очень убогих листочков. В июне я эти редкие выжившие луковицы выкопала, но они были очень мелкими и осенью отказались цвести даже в грунте. Сил для цветения они набрались только через год. Позже я повторила эксперимент, но после цветения аккуратно вытащила ком земли с луковицами из горшка и перенесла на дальнюю часть клумбы. Весной у них появились листочки, летом я луковицы выкопала и снова посадила для цветения в горшки.

    Эта идея становится в последние годы особенно популярной. Хотя то, что получается в результате, было бы правильнее называть миниатюрным каменистым садиком. Для этого вам понадобится низкий горшок максимально большого диаметра («чаша» или, проще говоря, тазик). В его дне необходимо проделать несколько больших отверстий для стока воды. Слой дренажа в этом случае должен быть примерно в половину общей высоты горшка. Дело в том, что растения, которые вы будете сажать в своем каменистом садике, не переносят застоя воды, у них довольно мелкая корневая система. А значит, небольшого слоя земли им будет вполне достаточно. Кстати заполнять контейнер лучше смесью (примерно в равных пропорциях) песка и любого некислого грунта, купленного в магазине.

    Далеко не все традиционные многолетники для альпинария здесь подойдут. Многие из них слишком громоздки и быстро разрастаются. По моему опыту, идеальное растение для подобной цели – это многочисленные сорта молодила (Sempervivum). Подобрав виды с разным цветом и размером розеток, можно сделать целый садик. Чтобы создать несколько цветовых пятен, я сажаю крупку моховидную (Draba bryoides imbricata), цветущую весной миниатюрными желтыми цветками, и смолевку бесстебельную (Silene acaulis) с розовыми цветками. Очень нарядно (даже без цветов) выглядят аккуратные сизые кустики миниатюрной гвоздики альпийской (Dianthus alpinus). Из многочисленного семейства седумов (или очитков) для контейнера подойдет лишь очиток серо-голубой (Sedum dasyphyllum). На мой взгляд, прекрасно смотрится в таком садике и напоминающий миниатюрный желтый «ирис» сисиринхиум калифорнийский (Sisyrinchium californicum). Остальные виды этого необычного цветка слишком велики для контейнера.

    Поверхность почвы между растениями необходимо заполнить камнями разного размера. Это не только придаст композиции горный колорит, но и уменьшит испарение влаги, а также предотвратит замокание растений, особенно весной и после сильных дождей, когда вода не сразу впитывается в почву.
    Е.Чернова
    Приусадебное хозяйство № 9, сентябрь 2012

    Зимний посев семян в контейнеры

    Посевы зимой делаются с целью получения раннего урожая. Идея раннего посева семян далеко не нова, но сейчас появляются новые методы, включающие создание и использование мини-теплиц.

    Как зимуют семена

    Любой садовник прекрасно знает, что семена некоторых растений прекрасно прорастают после зимовки в открытом грунте. Их всхожесть в этом случае даже лучше, чем в случае посева тех же семян в помещении. Речь идет о растениях, размножающихся самосевом. Порой они размножаются так активно, что образуют целые заросли, от которых не так-то легко избавиться.

    Читайте также:
    Посадка и выращивание розы фрезии

    Причина хорошей всхожести таких семян заключается в явлении стратификации, то есть влиянии низких температур на скорость прорастания. Дело в том, что у одних видов семян имеются твердые оболочки, которые размягчаются при циклическом замораживании и оттаивании, а у других длительное нахождение при низких температурах является необходимым условием прорастания. Иногда на пакетиках с семенами имеются указания о том, что перед посевом их необходимо поместить в морозилку. Таким образом моделируется процесс стратификации. Однако можно стратифицировать семена еще проще, просто посеяв их в зимний период.

    Автором термина «зимний посев» считается американка Труди Давидофф, которая сеет семена в закрытые контейнеры и выносит их потом на улицу. Контейнеры выступают в роли мини-теплиц, которые обеспечивают семенам возможность проходить стратификацию в контролируемой среде. Как только температура окружающего воздуха повысится до определенных значений, семена в контейнере начнут прорастать. Когда земля на грядках достаточно прогреется, растения пересаживают из контейнера в открытый грунт.

    Чтобы получить ранний урожай, можно прибегнуть также к подзимнему посеву прямо в грядки. Однако это не даст такого же выигрыша во времени, как посев в контейнеры, потому что земля в открытом грунте не будет прогреваться так же быстро, как почва в пластиковом контейнере. Тем не менее, прямой подзимний посев может быть выгоден в том смысле, что он экономит усилия, затрачиваемые на пересадку сеянцев.

    Зимний посев с использованием контейнеров

    • пластиковые контейнеры (или любые другие, но обязательно такие, которые выдержат периодические процессы замерзания и оттаивания);

    • грунт для посева;

    • ножницы или нож;

    • надежное место на улице или в саду для хранения контейнеров.

    Выбор семян

    Для зимнего посева следует выбирать холодостойкие растения. Нежные тропические семена на морозе могут погибнуть. Сведения о холодостойкости растений можно почерпнуть из ботанических описаний, иногда такие сведения содержатся на упаковке с семенами. Следует обратить внимание на такие фразы:

    • нуждается в предварительном охлаждении (заморозить семена, охладить семена, стратифицировать в течение нескольких дней или недель);

    • высевают поздней осенью;

    • высевают ранней весной;

    • устойчивы к заморозкам.

    Вот некоторые примеры семян, подходящих для посева в зимний период:

    Цветы: алиссум, календула, кореопсис, космея, наперстянка (дигиталис), штокроза, петунии.

    Овощи: свекла, капуста, мангольд, морковь, капуста, салат, редис, шпинат.

    Создание мини -теплиц

    1. Подготовить контейнер (вымыть с мылом в горячей воде).

    2. Сделать несколько надрезов в нижней части для дренажа.

    3. Заполнить контейнер почвой так, чтобы до верхнего уровня оставалось примерно 1,5-2 см свободного пространства.

    4. Хорошо пролить почву и дать излишкам воды стечь.

    5. Посеять семена — гуще, чем обычно, но не слишком, иначе подросшие растения будут угнетать друг друга.

    6. Сверху почву прикатать, при необходимости присыпать семена слоем земли (если они крупные).

    7. Проделать вентиляционные отверстия в крышке. Это очень важный шаг. Если не сделать таких отверстий, то в солнечную погоду нагретый воздух может просто сжечь семена в контейнере.

    8. Плотно закрыть контейнеры крышкой.

    9. Промаркировать контейнеры. Для этого взять любую клейкую ленту, которая не теряет своих свойств после замерзания, и подписать на ней название сорта маркером. Ленту с надписью приклеить к НИЖНЕЙ части контейнера, поскольку при нахождении на верхней части надпись может обесцветиться на солнце. Дно контейнера предварительно необходимо насухо вытереть, так как клейкая лента плохо прилипает к влажной поверхности.

    10. Установить контейнеры на зиму в надежное место, недоступное для животных и детей.

    Прорастание

    По мере приближения весны контейнеры будут постоянно замерзать и оттаивать, и в тот момент, когда зима вот-вот кончится, а ночные заморозки еще держатся, семена в контейнерах начнут прорастать. Не надо пугаться, что мороз убьет только что показавшиеся ростки. Дело в том, что семена «знают», когда им пора всходить, это часть их генетики.

    В этот период необходимо проверить влажность почвы в контейнерах. Сделать это надо днем, когда температура на улице будет выше нуля. Влажность определяется просто на ощупь. Если есть ощущение, что земля сухая, надо ее полить и дождаться, пока избыток воды уйдет через дренажные отверстия. Затем снова плотно накрыть контейнер крышкой.

    Когда сеянцы подрастут, можно начинать постепенно расширять вентиляционные щели. Это делают примерно раз в неделю, каждый раз чуть -чуть расширяя прорези, до тех пор, пока площадь открытых участков на крышке станет больше, чем закрытых. После этого рассаду можно пересаживать на грядки, потому что она полностью закалена.

    После пересадки уход за рассадой, выращенной в контейнере, такой же, как и за выращенной в помещении: периодический полив и подкормки. Первая подкормка производится через неделю после пересадки удобрительным раствором примерно 10% крепости, далее концентрацию постепенно увеличивают, и примерно через четыре-шесть недель рассаду можно подкармливать как обычно.

    Из чего еще можно сделать мини -теплицы

    Материалом для мини – теплиц могут послужить двухлитровые бутылки от газировки, картонные коробки из-под сока и прочие емкости. Главное условие — на дне должны быть проделаны дренажные отверстия. Пластиковые бутылки надо разрезать почти напополам, насыпать в них землю, посеять семена, затем сложить вместе разрезанные части и обмотать место разреза липкой лентой. Пробку от бутылки надо снять, через отверстие будет осуществляться воздушная вентиляция.

    Читайте также:
    Вьющиеся комнатные растения: названия, краткий обзор

    Картонные контейнеры используют в комбинации с целлофановым пакетом. Коробки разрезают пополам по горизонтали или вертикали, делают дренажные прорези и высевают семена способом, описанным выше. Далее необходимо поместить коробку в пакет и плотно завязать его. Для вентиляции и дренажа необходимо сделать несколько прорезей острым ножом вверху и внизу пакета.

    Зимний посев — это совсем не сложно. Обычно садоводы испытывают депрессию, не зная, чем заняться в январе и феврале, так как сеять семена рассаду в помещении в эти месяцы еще очень рано. Зимний посев семян в контейнеры помогает справиться с этой проблемой. Кроме того, контейнеры не требуют дополнительного освещения и дополнительного места для своего размещения. А так как они находятся на свежем прохладном воздухе, сеянцам не угрожают болезни, которым подвержена рассада, выращиваемая в помещении.

    Инструкция по проращиванию семян марихуаны

    Прорастить семена конопли в домашних условиях можно далеко не единственным способом, но, прежде чем вдаваться в детали, стоит ответить: что такое семя? Это зачаток будущего растения, пребывающий в состоянии глубокого сна. Внутри защитной скорлупы семечки марихуаны находится маленький зародыш, состоящий из:

    • верхушки побега;
    • корешка;
    • первичных листьев;
    • семядоли;
    • корневого чехлика.

    В семени содержатся жиры, белки и углеводы, а также необходимые для усвоения питательных веществ ферменты.

    Как проращивать семена конопли?

    Перед тем, как подготовить все необходимое для проращивания, важно помыть руки, чтобы на ватный диск не попали бактерии. Из-за них раскрытое семя марихуаны может погибнуть.

    При проращивании стоит взять именно ватный тампон, а не губку, так как он будет стерильным. Если и использовать губку, то обязательно новую и хорошо промытую чистой водой. Это нужно, чтобы смыть остатки вредных веществ, которые могли попасть на губку в процессе производства.

    Опытные гроверы могут перемещать пророщенные семена в грунт пинцетом, но таким способом семя легко повредить. Чтобы не рисковать, лучше просто сбросить семечку с ватного диска в заранее вырытую лунку глубиной не более 0,5 см.

    Секрет успешного проращивания конопли заключается в сочетании трех моментов:

    • Важно использовать фильтрованную или бутилированную воду. Проточная вода содержит элементы, способные навредить семени.
    • Высокая влажность воздуха.
    • Тепло – оптимально 25-30°C.

    Первый шаг при проращивании семян каннабиса

    Первым делом нужно взять ватные диски или две губки для мытья посуды. Если таких вещей не оказалось дома, можно использовать сухие чистые салфетки или туалетную бумагу без красителей и ароматизаторов.

    Салфетки, сложенные в несколько слоев, хорошо удержат влагу. К тому же из них удобно доставать раскрывшиеся семечки конопли, не повреждая корешки.

    Далее необходимо найти пищевой контейнер с крышкой, желательно чтобы она плотно закрывалась. Если брать контейнер, который уже использовался, важно хорошо его промыть. Купить подобную тару можно в любом гипермаркете. Но для проращивания марихуаны подойдёт и Zip-lock пакетик.

    Также стоит проверить содержание солей в воде (TDS). Оптимальный уровень TDS – 50-150 ppm, максимум 300 ppm. Уровень pH должен быть 5,0-5,5, если дальше планируется выращивание конопли в гидропонике. Если семечка отправится в грунт, кислотность не должна превышать 6,0-6,5.

    Для замера этих показателей используются TDS- и pH-метры. Если такого оборудования нет, проще всего взять бутилированную питьевую воду.

    Но ключевую роль играет состояние семени конопли. Не так важно автоцвет это или фотопериодный сорт, феминизированное оно или регулярное, самое главное – отсутствие внешних повреждений. Чтобы вырастить богатый урожай, гроверу стоит брать семена в проверенных сидбанках.

    Второй шаг

    Чтобы семечки конопли проросли быстро, их нужно замочить. Для этого понадобиться стакан или иная емкость, главное, чтобы она была стерильной. Наполнять ее следует чистой водой, а затем убрать стакан в теплое и темное место на 12-24 часа. После набухания семян каннабиса пора помещать их на ватные диски, в губки или на бумагу.

    Опытные гроверы советуют добавлять в воду стимуляторы для образования корней и другие средства, повышающие устойчивость, улучшающие схожесть и укрепляющие иммунитет марихуаны.

    Можно использовать обычную перекись водорода: всего пара капель на стакан воды помогут убить болезнетворные бактерии и обогатят воду атомарным кислородом. В таком случае риск заражения или загнивания семян конопли значительно снижается.

    Третий шаг


    Перед началом проращивания важно проверить, чтобы в ватных дисках не было химической пропитки. Семечко конопли нужно поместить на середину ватного диска, а сверху укладывается второй диск. Получившийся «бутерброд» отправляется в контейнер, после чего необходимо подготовить воду. Ее нагревают до комнатной температуры (28-32°C).

    Затем нужно полить ватные тампоны, для этого удобнее всего использовать медицинский шприц. После того как диски пропитаются водой, излишки влаги важно отжать. Достаточно, если диски будут сырыми. То же самое можно проделать с Zip-lock пакетом и губками.

    Лучше предпочесть ватные диски, губкам. Существует риск, что семечка конопли врастет в губку или ватный тампон, но от более мягкой ваты семечку будет проще оторвать, не повредив.

    Следующий этап третьего шага – закрыть контейнер и завернуть его в плотную ткань или в полотенце. Главное, чтобы через ткань не проходил свет. Контейнер нужно будет оставить в теплом месте, зимой хорошо подходит пространство под батареей. Еще можно разместить емкость возле электрического нагревателя.

    Читайте также:
    Выращивание колокольчика скученного: посадка и уход за цветком

    Идеальная температура для семян конопли составляет 25-30°C. Но под батареей может быть холоднее, а около электронагревателя – теплее нужной температуры. Рекомендуется выбирать места ближе к потолку: там перепады температуры меньше при проветривании. Если есть гроубокс с иными растениями, можно поместить емкость с коноплей туда же и аккуратно подвесить под потолком.

    Четвертый шаг

    Теперь, когда упакованное семечко конопли находится в подходящих условиях для проращивания, остается только ждать. В зависимости от температурного режима, влажности и сорта марихуаны на проращивание может уйти от 12 часов до нескольких дней. Известны даже случаи, когда семена прорастали через 2 недели. За этот период внутри скорлупки произойдет множество химических процессов.

    Если все шаги были выполнены правильно, семечка разбухнет и расколется. Из скорлупы будет торчать белый корешок. Семя марихуаны может набухнуть, но не лопаться больше суток. «Малышам» можно помочь, подпилив место раскрытия семени дезинфицированной пилочкой для ногтей.

    Когда проклюнулся корешок длиной не меньше 0,5 см, можно его пересаживать. Более длинный корень будет путаться, и его легче повредить при посадке. Важно провести процедуру как можно аккуратнее.

    Корешку нужно задать правильное направление. Сажать семя конопли корешком вверх – грубая ошибка. Лучше поместить проросшую семечку корешком вбок: он может обломаться о землю при попытке уложить семя корешком вниз. Достаточно осторожно столкнуть семя с ватного диска в лунку не глубже 0,5-1 см.

    Автоцветущие сорта можно сразу сажать в финальный грунт, а вот семена фотиков стоит сначала переместить в «малую» почву. На этапе предвеги будет пора пересаживать их в «большой» грунт. Для автоцветов пересаживание – это стресс, поэтому лучше сразу высаживать такие семена в большой горшок.

    Шаг пятый – выращивание рассады


    Финальная стадия проращивания конопли – выгонка рассады и появление первых пар листьев. Семена должны полностью лишиться оболочки и укорениться в субстрате, не получив повреждений, тогда они смогут вырасти в здоровые и сильные кусты марихуаны.

    Развиваться посевы могут в различных типах субстрата: земле, минеральной вате, кокосе, торфяных таблетках. В первое время росткам конопли нужен будет постоянный полив небольшим количеством воды и непрерывное освещение до 24 часов в сутки. Такой уход требуется до появления первых двух пар листочков.

    На второй неделе жизни ростка можно сократить освещение до 18-20 часов. Проще всего ухаживать за рассадой, высаженной в землю или торфяные таблетки, так как в них есть все необходимые питательные вещества. Если семя было посеяно в минеральную вату или кокос, то при поливе рекомендуется добавлять в воду немного удобрений.

    Нельзя допускать пересыхания и переувлажнения субстрата: молодые ростки крайне чувствительны к влажности почвы. При пересыхании маленькие растения быстро истощаются и могут погибнуть или развиваться гораздо медленнее. Переувлажнение грозит заражением грибком или загниванием корешков.

    Расстояние до лампы тоже имеет значение. Если источник света окажется слишком близко к росткам конопли, температура может быть слишком высокой. Большое расстояние до лампы приводит к чрезмерному вытягиванию растений, чего тоже нужно избегать.

    В целом вся процедура проращивания не так сложна, как может показаться. При желании можно потренироваться на более дешевых семенах, и только потом браться за высаживание элитных сортов марихуаны.

    Виды конопли

    Всего лишь используя в работе сативные, индичные и автоцветущие виды конопли селекционеры не устают создавать шедевр за шедевром на пути к идеальной марихуане.

    Болезни листьев конопли

    Научившись определять причины болезни листьев конопли и всего растения по внешним признакам, гровер получает возможность избежать серьезных проблем и спасти урожай от гибели.

    Дикая конопля

    Настоящей «темной лошадкой» мира марихуаны является дикая конопля, которой мировое канна-сообщество обязано разнообразием жизнестойких автоцветов с коротким жизненным циклом.

    Как определить пол конопли

    Зная, как определить пол конопли, гровер не попадет впросак, получив не то, что планировалось. Умение быстро и точно отличить мужские соцветия от женских нужно даже при использовании фемок.

    Полив и уровень влажности в гридропоническом субстрате

    Для нормального развития, крепкого иммунитета и продуктивности растений важным параметром выступает влажностно-температурный режим не только окружающего воздуха, но и грунта, в котором располагается корневая система, обеспечивающая растение влагой и микро- и макроэлементами для протекания биохимических процессов.

    Вегетация растений

    Приобретая семена, изучая особенности тех или иных культур, требования к условиям выращивания и уходу, выбирая удобрения и подготавливая почву, каждый растениевод сталкивается с таким понятием как вегетация растений.

    Гроубокс своими руками

    Золотым стандартом индора считается выращивание растений в гроубоксе – специально обустроенном «домике» с оптимальными для развития растений условиями.

    Выращивание конопли в гроубоксе

    Сегодня наиболее распространенным вариантом культивирования каннабиса выступает индор.

    Пора высаживать семена на рассаду. Куда?! (Часть 1)

    Хотя погода за окном пока еще не особо радует, зима неумолимо движется к концу, весна не за горами! Буквально считанные дни остаются до подготовки к посеву и высадке на рассаду семян некоторых огородных культур и многих однолетних цветущих растений. И очень часто перед дачниками встает не слишком простой, но вполне логичный вопрос: во что сажать? Причем относится он не только к емкостям для высадки семян, коих имеется на сегодняшний день великое множество, но и к составу собственно грунтосмеси или того, что ее заменяет.

    Читайте также:
    Кошачья лапка: описание и фото цветка

    Начиная с 20 февраля принято высаживать на рассаду семена томатов, баклажанов, овощного физалиса, артишоков, а также астры, бальзамин, вербену, однолетние гвоздику и георгины, дельфиниумы, душистый табак и петунии, левкои, львиный зев, сальвию, однолетние флоксы. Чуть позднее, начиная с 25 февраля, высевают дыни, люфу, сладкие и острые сорта перца, различные виды капусты.

    Именно для проращивания различных видов семян земляная грунтосмесь может быть не слишком питательной, что достигается смешиванием готового торфяного субстрата с песком или смесью песка и листовой земли в равных частях, рН грунта предпочтительнее нейтральный. Зато по мере роста рассады, особенно после пикировки сеянцев, они будут нуждаться в повышенном количестве питательных веществ в грунте.

    Далеко не всегда семена на рассаду высевают в чистую земляную грунтосмесь: наших дачников уже не удивить торфяными таблетками, горшочками или кассетами.

    Рассада из таких емкостей не пикируется и впоследствии вместе с «тарой» высаживается в открытый грунт, где эта самая “тара” служит дополнительным удобрением для рассады. Нужно лишь не забыть удалить перед этим с торфяных таблеток защитную сеточку!

    Набирает популярность и высаживание семян в кокосовые брикеты или таблетки – наверняка вы уже сталкивались с этим методом при пересадке приобретенных в цветочных магазинах комнатных растений.

    Кокосовый субстрат имеет волокнистую структуру и на 70% состоит из кокосового волокна с добавлением торфа и кокосовой стружки. Такие таблетки или брикеты достаточно быстро впитывают влагу и хорошо ее сохраняют. Растения, высаженные в кокосовый субстрат, также не подлежат пикировке и высаживаются в грунт вместе с ним. Предпочтительнее выращивать таким образом многолетние растения, так как для полного разложения кокосового волокна потребуется 3-5 лет, а все это время оно служит отличным удобрением.

    Некоторые дачники уже освоили гидропонный метод выращивания рассады, где «субстратом» служит питательный раствор. Однако большее распространение получили комбинированные способы, например, так называемый « московский метод»

    – посев семян в увлажненные бумажные рулоны.

    Суть метода хорошо понятна из представленного коллажа:

    На полоски п/э пленки укладывается туалетная бумага «гармошкой» и слегка увлажняется из пульверизатора. Далее, отступив от края примерно 1,5 см, на бумагу выкладывают семена на расстоянии примерно 4-5 см друг от друга, накрывают еще одной п/э полоской того же размера и аккуратно скатывают в рулончик, который закрепляется резинкой (под нее желательно вставить бирку с датой посева, названием растения и сорта). Рулоны с семенами вертикально вставляются в банку с налитой до уровня 4 см водой (край с выложенными семенами должен быть вверху!), накрываются п/э пакетом с отверстиями для вентиляции, вода по мере необходимости доливается.

    После появления всходов растения подкармливают слабым раствором комплексного минерального удобрения, разбавленного водой в соотношении 1:1. Вторая подкормка производится после появления первого настоящего листочка, а еще через неделю рулон аккуратно разворачивают, отрезают ножницами сеянцы вместе с бумагой и высаживают их в подходящую емкость, в которой они и будут расти до высадки в грунт. Семена на бумаге, которые не проросли, можно опять свернуть в рулон и поставить в «тепличку».

    Близким к «московскому» методу по технике посева, однако все же предполагающим наличие земляного субстрата, является метод «улитки»:

    В качестве основы для «улитки» чаще всего используют подложку для ламината (продается в строительных магазинах) – это пористый, водонепроницаемый и мягкий материал. Для формирования «улитки» из подложки нарезают ленты длиной 1-1,5 м и шириной 10 см. Далее на часть ленты (15-20 см) насыпают земляной субстрат, который разравнивается до высоты 1 см, утрамбовывается и слегка увлажняется.

    Затем на подготовленном участке, отступив около 2 см от края ленты, раскладывают семена (расстояние между ними 2-3 см) и слегка заглубляют их в грунт, придавив пальцем. Готовую часть «улитки» сворачивают в рулон и повторяют все операции, пока не закончится лента.

    Готовую «улитку» скрепляют резинками сверху и снизу рулона, затем устанавливают вертикально (семена должны оказаться вверху!), досыпают при необходимости сверху грунт и помещают в высокий контейнер, на дно которого можно насыпать слой опилок для поглощения избытка влаги. Затем «улитку» хорошо проливают водой сверху, на контейнер надевают п/э пакет или крышку с отверстиями для вентиляции.

    «Улитка» в контейнере устанавливается на подоконнике и регулярно поливается (полив можно производить, просто доливая воду на дно контейнера). После появления первой пары настоящих листочков целлофан с контейнера можно снять, затем через несколько дней развернуть улитку и пересадить сеянцы.

    Альтернативой привычному земляному субстрату могут быть и опилки:

    На опилках выращивают не саму рассаду, а сеянцы тех культур, которые плохо переносят пикировку из-за слабой и ломкой корневой системы (к примеру, огурцы, кабачки, арбузы, дыни). Еще до появления первого настоящего листа такие сеянцы пересаживают по одиночке в земляной субстрат в подходящей таре, из которой они вместе с земляным комом могут быть в дальнейшем высажены в открытый грунт.

    Безусловно, для посева семян на рассаду понадобятся мини-теплички. Для их оборудования не только накрывают емкости с высеянными семенами п/э пленкой, стеклом или «колпачком» из банки или обрезанной пластиковой бутылки. Отличной мини-тепличкой могут стать различные одноразовые контейнеры от кондитерских изделий, салатов и другой кулинарии, имеющие прозрачную крышку и плотно закрывающиеся:

    Читайте также:
    Описание розы черная магия, особенности посадки и ухода

    Световой день в феврале еще довольно короткий, поэтому сеянцы будут нуждаться в дополнительном подсвечивании специальными фитолампами. Без этого нехитрого приема рассада из-за недостатка света будет сильно вытягиваться и получится ломкой и хилой.

    Вначале было семя. Золотые правила проращивания.

    Вы наконец-то построили для своих крошек бокс, выбрали удобрения и красивую лейку. Старт фактически дан, осталось обзавестись растением. Самое время поговорить о проращивании семян (а о клонировании мы уже подробно поговорили здесь).

    Оптимальные условия для проращивания

    Мучительный выбор сорта завершен, посылка дошла успешно и вот вы счастливый обладатель пузатеньких семечек-малышек. Они пока спят, и очень важно пробудить их бережно и верно. Запомните ТРИ необходимых условия для успешного и правильного проращивания семян в домашних условиях:

    1. тепло +24…+29°C;
    2. отсутствие света;
    3. и доступ свежего воздуха, но ни в коем случае не сквозняк.

    Способы проращивания семян дома

    Существует много разных методов. Садоводами постоянно изобретаются новые оригинальные технологии. Ниже мы дадим пошаговые инструкции по проращиванию семян самыми популярными и эффективными способами.

    Проращивание в марле или вате

    Первый и самый простой вариант – прорастить семена в марле, бинтике, ватке, ватном диске или кубике минеральной ваты.

    1. Обильно смочите бинтик/ватный диск водой (желательно отстоянной и комнатной температуры).
    2. Отожмите излишки воды, но не сильно.
    3. Положите семечко между слоев бинта, между двух дисков или внутрь ватного кубика.
    4. Поместите все это в контейнер, но не закрывайте его плотно – должен быть доступ свежего воздуха. Можно запаковать пищевой пленкой с прорезями.
    5. Уберите в темное и теплое место, где не будет ни сквозняков, ни перепадов температуры.

    Через 12-24 часа должны проклюнуться первые корешки.

    Проращивание в гидрогеле

    Данный способ весьма прост и надежен.

    1. В емкость объемом около литра кладем чайную ложку гидрогеля, заливаем его 1л чистой воды с уровнем pH 6,3-6,8.
    2. Где-то через час гранулы набухнут и получится около 0,5л готовой массы. Если остались излишки воды, слейте.
    3. Семена укладывают сверху на гидрогель, утапливать вглубь не обязательно.
    4. Так же закрываем неплотно крышкой или пищевой пленкой с прорезями.
    5. Ставим в темное и теплое место.

    Таким способом семена прорастают через 1-3 суток.

    Проращивание в перлите

    Это еще один способ, не требующий особых навыков. Предварительно перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Семечко также желательно заранее замочить в чистой отстоянной воде на несколько часов.

    1. Наполнить промытым перлитом емкость для проращивания.
    2. Сделать углубление 10 мм и поместить в него предварительно замоченное семечко.
    3. Сверху присыпать небольшим слоем перлита и поместить в темное теплое место, предварительно накрыв стаканчиком или пленкой.

    Спустя 2-3 дня семечко прорастет.

    Гидропоника

    В гидропонной системе семечко можно поместить прямо в кубик минеральной ваты или кокосового волокна. При поддержании постоянной влажности субстрата семена прорастут и автоматически укоренятся. У данного метода есть один минус – вытянутую и еще слабую рассаду придется поддерживать дополнительными подпорками.

    В целом для прорастания семян в гидропонной установке достаточно воды. Но если вы не уверенны в качестве семян или просто имеете желание помочь им прорасти поскорее, можно добавить стимулятор корнеобразования от любого производителя. Подробнее можно прочитать в статье О стимуляторах роста. Часть 1 – корнеобразование и метаболизм.

    Проращивание семян в туалетной бумаге

    Способ древний, как сам наш мир, для него понадобится:

    • бумага туалетная, самая обычная, серого цвета;
    • ёмкость;
    • плёнка;
    • пульверизатор.

    Последовательность действий следующая:

    1. подготавливаем бумагу и плёнку, разрезаем их на равные длинные отрезки;
    2. укладываем один слой бумаги на плёнку, смачиваем водой и располагаем семена на расстоянии 2,5 см друг от друга;
    3. накрываем ещё одним слоем бумаги, данный слой тоже должен быть влажным;
    4. накрываем сверху слоем плёнки, затем аккуратно сворачиваем в рулон, не давая при этом семенам сдвинуться с места;
    5. закрепляем ниткой или резинкой без сильного сдавливания;
    6. ставим рулончики в пластиковый контейнер вертикально, так чтобы семена оказались вверху;
    7. аполняем емкость водой, она не должна доходить до семян 2см.

    Дополнительно, получившуюся конструкцию можно поместить в полиэтиленовый пакет для создания тепличных условий. Однако не забывайте о регулярном проветривании!

    Контейнер для проращивания

    Или другими словами проращиватель для семян представляет собой специальный контейнер, в котором расположен аэратор, он же распылитель. Семена располагаются сверху в специальном лотке, после подключения аэратора, водяной пар начинает поступать к семенам. В течение нескольких дней оболочка семян лопается и корни ростка начинают тянуться к воде.

    Такой девайc можно собрать самостоятельно своими руками или рассмотреть уже готовые варианты: проращиватель универсальный или проращиватель семян АэроСАД Здоровья КЛАД.

    Коврик для проращивания семян

    Еще одно гениальное изобретение человечества, которое способно помощь вам во взращивании рассады. Принцип работы схож с обычной бытовой грелкой. Устанавливаете его в любом удобном для вас месте, например, на подоконнике. Сверху помещаете тару с уже посаженными семенами и подличаете коврик в сеть 220 Вт, оптимальная температура для проращивания 21-25 С. Всё! Магия началась, главное не забудьте включить освещение. :)

    Высадка проросших семян

    Процесс проращивания выглядит примерно так: внешняя скорлупа семечки лопается и видно что-то беленькое, затем этот белесый кусочек все растет и растет, и превращается в оформленный молодой корешок.

    Читайте также:
    Жасмин комнатный украсит интерьер и наполнит воздух прекрасным ароматом

    Когда корешок вырастет на 1-1,5 см можно высаживать. При посадке в грунт этот корешок надо будет направить вниз. Закапывать глубоко не стоит – 1,5см достаточно, иначе у молодого ростка может не хватить сил, чтобы пробиться. Рекомендовано выводить рассаду в маленьком объеме почвы, например, в пластиковом стаканчике 250 мл. Доказано, что растение гораздо эффективнее формирует корневую систему в небольшом ограниченном пространстве. Стаканчик не должен быть прозрачным (можно обклеить его бумагой), так как прямой свет губителен для корней. А они, поверьте, достаточно быстро оплетут весь предоставленный объем почвы.

    На стадии молодой рассады необходимо использовать лампы синего спектра, который способствует росту зелёной массы. Так что погодите зажигать ДНаТы и ДНаЗы, достаточно простой флуоресцентной или энергосберегающей лампы (ЭСЛ) нужного спектра.

    К питанию рассады следует отнестись крайне аккуратно, растение маленькое и нежное, поэтому очень легко навредить. До появления первой настоящей пары листьев (прим.: те два листочка, что вы увидите самыми первыми, являются семядолями, а не листьями) лучше всего поливать просто чистой водой с отрегулированным рН. После того как рассада окрепнет и покажет первую-вторую пару листьев можно начинать кормить удобрениями согласно инструкции применения для стадии вегетации. Также очень хорошо будут воздействовать стимуляторы корнеобразования. Важно не переливать, что бы молодые корешки могли дышать в грунте. При правильном уходе рассада быстро вытянется, и уже на 10-14 день можно будет пересаживать ее на место дальнейшего роста.

    Проращивание семян в домашних условиях: способы, сроки

    Вы наконец-то построили для своих крошек бокс, выбрали удобрения и красивую лейку. Старт фактически дан, осталось обзавестись растением. Самое время поговорить о проращивании семян (а о клонировании мы уже подробно поговорили здесь).

    Оптимальные условия для проращивания

    Мучительный выбор сорта завершен, посылка дошла успешно и вот вы счастливый обладатель пузатеньких семечек-малышек. Они пока спят, и очень важно пробудить их бережно и верно. Запомните ТРИ необходимых условия для успешного и правильного проращивания семян в домашних условиях:

    1. тепло +24…+29°C;
    2. отсутствие света;
    3. и доступ свежего воздуха, но ни в коем случае не сквозняк.

    Способы проращивания семян дома

    Существует много разных методов. Садоводами постоянно изобретаются новые оригинальные технологии. Ниже мы дадим пошаговые инструкции по проращиванию семян самыми популярными и эффективными способами.

    Проращивание в марле или вате

    Первый и самый простой вариант – прорастить семена в марле, бинтике, ватке, ватном диске или кубике минеральной ваты.

    1. Обильно смочите бинтик/ватный диск водой (желательно отстоянной и комнатной температуры).
    2. Отожмите излишки воды, но не сильно.
    3. Положите семечко между слоев бинта, между двух дисков или внутрь ватного кубика.
    4. Поместите все это в контейнер, но не закрывайте его плотно – должен быть доступ свежего воздуха. Можно запаковать пищевой пленкой с прорезями.
    5. Уберите в темное и теплое место, где не будет ни сквозняков, ни перепадов температуры.

    Через 12-24 часа должны проклюнуться первые корешки.

    Проращивание в гидрогеле

    Данный способ весьма прост и надежен.

    1. В емкость объемом около литра кладем чайную ложку гидрогеля, заливаем его 1л чистой воды с уровнем pH 6,3-6,8.
    2. Где-то через час гранулы набухнут и получится около 0,5л готовой массы. Если остались излишки воды, слейте.
    3. Семена укладывают сверху на гидрогель, утапливать вглубь не обязательно.
    4. Так же закрываем неплотно крышкой или пищевой пленкой с прорезями.
    5. Ставим в темное и теплое место.

    Таким способом семена прорастают через 1-3 суток.

    Проращивание в перлите

    Это еще один способ, не требующий особых навыков. Предварительно перлит необходимо промыть обильно водой с ph-6,5. Семечко также желательно заранее замочить в чистой отстоянной воде на несколько часов.

    1. Наполнить промытым перлитом емкость для проращивания.
    2. Сделать углубление 10 мм и поместить в него предварительно замоченное семечко.
    3. Сверху присыпать небольшим слоем перлита и поместить в темное теплое место, предварительно накрыв стаканчиком или пленкой.

    Спустя 2-3 дня семечко прорастет.

    Гидропоника

    В гидропонной системе семечко можно поместить прямо в кубик минеральной ваты или кокосового волокна. При поддержании постоянной влажности субстрата семена прорастут и автоматически укоренятся. У данного метода есть один минус – вытянутую и еще слабую рассаду придется поддерживать дополнительными подпорками.

    В целом для прорастания семян в гидропонной установке достаточно воды. Но если вы не уверенны в качестве семян или просто имеете желание помочь им прорасти поскорее, можно добавить стимулятор корнеобразования от любого производителя. Подробнее можно прочитать в статье О стимуляторах роста. Часть 1 – корнеобразование и метаболизм.

    Проращивание семян в туалетной бумаге

    Способ древний, как сам наш мир, для него понадобится:

    • бумага туалетная, самая обычная, серого цвета;
    • ёмкость;
    • плёнка;
    • пульверизатор.

    Последовательность действий следующая:

    1. подготавливаем бумагу и плёнку, разрезаем их на равные длинные отрезки;
    2. укладываем один слой бумаги на плёнку, смачиваем водой и располагаем семена на расстоянии 2,5 см друг от друга;
    3. накрываем ещё одним слоем бумаги, данный слой тоже должен быть влажным;
    4. накрываем сверху слоем плёнки, затем аккуратно сворачиваем в рулон, не давая при этом семенам сдвинуться с места;
    5. закрепляем ниткой или резинкой без сильного сдавливания;
    6. ставим рулончики в пластиковый контейнер вертикально, так чтобы семена оказались вверху;
    7. аполняем емкость водой, она не должна доходить до семян 2см.
    Читайте также:
    Роза фейри: описание и выращивание

    Дополнительно, получившуюся конструкцию можно поместить в полиэтиленовый пакет для создания тепличных условий. Однако не забывайте о регулярном проветривании!

    Контейнер для проращивания

    Или другими словами проращиватель для семян представляет собой специальный контейнер, в котором расположен аэратор, он же распылитель. Семена располагаются сверху в специальном лотке, после подключения аэратора, водяной пар начинает поступать к семенам. В течение нескольких дней оболочка семян лопается и корни ростка начинают тянуться к воде.

    Такой девайc можно собрать самостоятельно своими руками или рассмотреть уже готовые варианты: проращиватель универсальный или проращиватель семян АэроСАД Здоровья КЛАД.

    Коврик для проращивания семян

    Еще одно гениальное изобретение человечества, которое способно помощь вам во взращивании рассады. Принцип работы схож с обычной бытовой грелкой. Устанавливаете его в любом удобном для вас месте, например, на подоконнике. Сверху помещаете тару с уже посаженными семенами и подличаете коврик в сеть 220 Вт, оптимальная температура для проращивания 21-25 С. Всё! Магия началась, главное не забудьте включить освещение. :)

    Высадка проросших семян

    Процесс проращивания выглядит примерно так: внешняя скорлупа семечки лопается и видно что-то беленькое, затем этот белесый кусочек все растет и растет, и превращается в оформленный молодой корешок.

    Когда корешок вырастет на 1-1,5 см можно высаживать. При посадке в грунт этот корешок надо будет направить вниз. Закапывать глубоко не стоит – 1,5см достаточно, иначе у молодого ростка может не хватить сил, чтобы пробиться. Рекомендовано выводить рассаду в маленьком объеме почвы, например, в пластиковом стаканчике 250 мл. Доказано, что растение гораздо эффективнее формирует корневую систему в небольшом ограниченном пространстве. Стаканчик не должен быть прозрачным (можно обклеить его бумагой), так как прямой свет губителен для корней. А они, поверьте, достаточно быстро оплетут весь предоставленный объем почвы.

    На стадии молодой рассады необходимо использовать лампы синего спектра, который способствует росту зелёной массы. Так что погодите зажигать ДНаТы и ДНаЗы, достаточно простой флуоресцентной или энергосберегающей лампы (ЭСЛ) нужного спектра.

    К питанию рассады следует отнестись крайне аккуратно, растение маленькое и нежное, поэтому очень легко навредить. До появления первой настоящей пары листьев (прим.: те два листочка, что вы увидите самыми первыми, являются семядолями, а не листьями) лучше всего поливать просто чистой водой с отрегулированным рН. После того как рассада окрепнет и покажет первую-вторую пару листьев можно начинать кормить удобрениями согласно инструкции применения для стадии вегетации. Также очень хорошо будут воздействовать стимуляторы корнеобразования. Важно не переливать, что бы молодые корешки могли дышать в грунте. При правильном уходе рассада быстро вытянется, и уже на 10-14 день можно будет пересаживать ее на место дальнейшего роста.

    12 ошибок, которые вы совершаете при выращивании растений в контейнерах

    Добавление статьи в новую подборку

    Выращивание растений в контейнерах на первый взгляд мало чем отличается от выращивания разнообразных цветов на подоконнике. Но в каждом деле есть свои нюансы.

    Выбор подходящего посадочного материала, контейнера и места для него, формирование композиции, особенности полива и подкормки, зимний уход и “План В” – обо всем этом мы расскажем в своем материале, чтобы вы смогли избежать наиболее частых ошибок.

    1. Вы переоцениваете свои возможности

    Многие мечтают о цветущем участке или утопающем в цветах балконе, но не все могут это себе позволить. И дело вовсе не в финансах. Задумайтесь, позволяет ли ваш образ жизни выращивать те растения, которые вы выбрали. Ведь некоторые из них требуют особого ухода. Если вы часто ездите в командировки, кто будет ежедневно поливать ваших зеленых питомцев в подвесных кашпо? Поднимется ли ваша рука обрезать растение, уход за которым это подразумевает? Ваш цветущий садик или огород в контейнере не должен быть обузой или поводом для угрызений совести.

    2. Не учитываете потребности различных растений

    Говорят, перед тем, как купить дачу, нужно познакомиться с соседями по участку, иначе несовпадение жизненных укладов может сильно осложнить существование обеих сторон.

    Так же и с растениями. Каждое из них нуждается в определенном составе почвы, степени увлажнения и освещенности. Перед тем, как посадить различные растения в один контейнер, внимательно прочтите информацию на пакетиках с семенами, полистайте странички нашего сайта или какой-либо энциклопедии. Это избавит вас от множества хлопот.

    3. Не обращаете внимания на качество и срок покупки посадочного материала

    Покупка посадочного материала у проверенных производителей – залог успеха. Но и в этом случае нужно быть начеку. Корни саженцев не должны иметь следов плесени или расслаиваться, а луковицы должны быть плотными и упругими.

    Постарайтесь не покупать растения заранее. Не всегда и не у всех есть возможность длительно хранить посадочный материал. Пусть лучше это будет проблемой производителя.

    Если же вы не удержались, можете попытаться затормозить пробуждение луковиц и саженцев до весны, поместив их в холодное место или прикопав в саду.

    4. Выбираете просто красивый контейнер

    Многие выбирают контейнер, ориентируясь лишь на свои вкусовые пристрастия и не задумываясь, насколько комфортно там будет растениям. В идеале лучше выбирать контейнер и посадочный материал одновременно.

    Обычные бытовые предметы вместо горшков могут сделать ваш контейнерный сад особенным

    Если вы планируете разместить контейнер на солнечной стороне, выбирайте горшки светлых оттенков. Темные контейнеры могут сильно нагреваться, из-за чего корням растений будет не слишком комфортно.

    Читайте также:
    Хамедорея: уход в домашних условиях

    Размер контейнера должен соответствовать размеру корневой системы растения.

    Опытные цветоводы рекомендуют также обратить внимание на материал, из которого изготовлен контейнер. Керамические и деревянные емкости вполне подойдут, если вы имеете возможность регулярно поливать цветы. В пластиковых и металлических контейнерах влага испаряется медленнее, поэтому они подойдут тому, кто бывает на даче раз в неделю. Если же вы заглядываете на участок от случая к случаю, то лучше выбрать контейнер с системой автополива.

    5. Не продумываете заранее место для контейнера

    Многие допускают одну и ту же ошибку – сначала наполняют контейнер землей, высаживают туда растения, а потом пытаются передвинуть все это на постоянное место, рискуя собственным здоровьем. Особенно опасны такие манипуляции с подвесными кашпо значительных размеров.

    Гораздо эффективнее поступить наоборот. Продумайте, где хотите разместить контейнер или подвесное кашпо, поместите его в то место и только потом наполняйте землей. Чтобы минимизировать количество травм, постарайтесь начинать работу в саду и огороде с гимнастики.

    6. Не соблюдаете баланс между размерами емкости и растения

    Красота – понятие субъективное. И, тем не менее, иногда есть смысл обратить внимание на основные дизайнерские принципы. К примеру, считается, что растения должны соответствовать размеру контейнера. Мелкие растения в огромных горшках часто смотрятся странно и болезненно, а крупные – нелепо и небезопасно.

    Если вы поняли, что это ваш случай, можно попробовать исправить ситуацию. Подсадите к вашим низкорослым зеленым питомцам хотя бы одно растение, высота которого будет совпадать с высотой контейнера. Либо можно добавить вьющиеся растения, которые задрапируют листьями и цветами часть горшка. Большие растения из слишком маленьких контейнеров можно лишь пересадить.

    7. Поливаете растения в контейнерах так же, как на клумбе

    На летнем солнцепеке растения в контейнерах нуждаются в частом поливе, т.к. земляной ком небольшого размера достаточно быстро высыхает. Особенно актуально это по отношению к растениям в подвесных кашпо. Чтобы убедиться, хватает ли вашим зеленым питомцам влаги, проверьте почву на глубине в несколько сантиметров. Если земля сухая, а контейнер большой, вы можете проделать несколько глубоких отверстий в земляном коме, например, вязальной спицей, чтобы вода легче проникала к корням.

    Быстрее высушить переувлажненную почву можно, если передвинуть контейнер с растениями на подветренную сторону.

    Если вы поливаете ваших зеленых питомцев небольшими порциями, вы просто дразните их, поскольку вода увлажняет лишь верхний слой почвы и почти не доходит до корней. Некоторые опасаются, что при чрезмерном переувлажнении земли растения попросту сгниют. Но если использовать контейнеры с большим количеством дренажных отверстий, этого можно избежать.

    8. Забываете о подкормках

    В ограниченном стенками горшка пространстве растению не так-то просто добыть достаточное количество питательных веществ. Почвенная смесь быстро истощается. Поэтому важно использовать комплексные удобрения. Их можно добавлять в почву при посадке, а также подкармливать растения по мере роста.

    9. Не обрезаете растения, когда это необходимо

    Если растения выглядят неопрятно, не стоит надеяться, что ситуация изменится сама собой. Правильная обрезка не повредит вашим зеленым питомцам. А если вы выращиваете в контейнерах овощи, то даже повлияет на урожай, в лучшую сторону, разумеется.

    В контейнерах можно выращивать не только цветы, но также овощи, ягоды и зелень

    10. Забываете осматривать растения

    Поникшая листва может быть не только признаком пересыхания почвы, но и симптомом ряда заболеваний. А в скручивающихся листочках вполне могут поселиться вредители. Важно не упустить момент, пока проблема не затронула все растения.

    Пристальное внимание нужно уделять не только живым, но и погибшим растениям. Вы можете предполагать, что причиной гибели стали возвратные заморозки, а на самом деле корешки подточил какой-либо вредитель. Перед тем, как высаживать что-то в тот же контейнер, осмотрите корни погибшего растения на предмет повреждений, и если есть хоть малейшие сомнения, смените землю, а также тщательно продезинфицируйте контейнер.

    11. Забываете о растениях на зиму

    Как правило, в контейнеры лучше высаживать морозостойкие растения. Но некоторых зеленых питомцев придется укутать в надежный кокон из спанбонда или лапника. При этом важно правильно использовать укрывной материал, ведь при несоблюдении агротехники на растениях может появиться плесень, или же они окажутся в ледяной ловушке.

    Если у вас имеется такая возможность, позвольте особенно уязвимым растениям перезимовать в прохладном помещении.

    12. Не имеете “Плана В” на случай непредвиденной ситуации

    Многие увлеченные садоводы относятся к растениям, как к любимым домашним питомцам. Поэтому когда растение заболевает, слишком долго не могут проститься с ним, подвергая риску другие здоровые растения. Но будьте максимально объективны. И если цветок или куст не спасти, просто попрощайтесь с ним. Даже у профессионалов выживают далеко не все растения. Но для этого и нужен “План В” – растение на замену. Чаще всего в этой роли выступают контейнерные саженцы, которые продаются в садовых центрах практически весь сезон.

    Если вы все еще не знаете, как вписать растения в контейнере в ландшафт вашего участка, возможно, вам помогут фотографии, которые часто бывают красноречивее слов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: