Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку.

Как укрыть плетистые розы на зиму и когда

О защите роз в зимний период нужно думать еще летом и осенью. В это время важно правильно подготовить цветы к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас цветением в следующем году.

Укройте розы, если хотите в следующем году получить красивые цветы

Зачем укрывать розы на зиму

В первую очередь ответ на этот вопрос зависит от климата. Существуют морозоустойчивые сорта роз, которые могут зимовать в южных регионах и без укрытия.

В северном холодном климате укрывать плетистую розу на зиму нужно по нескольким причинам:

• Сок внутри куста замерзает при температуре минус 2 градуса Цельсия. Ствол может треснуть, в трещины попадают микробы и роза может заболеть.
• Если зимний климат переменчив, роза то замерзает, то оттаивает, из-за чего ствол тоже может трескаться, а растение — болеть.
• Зимой розу может сломать ветер или снег. Укрытие помогает избежать и этого.

В укрытии у роз сохраняется более-менее стабильная температура и сухой воздух, за счет чего трещины быстрее заживают даже в том случае, когда они появляются.

Как подготовить цветы к зимовке

Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов.

В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.

В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.

Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.

Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить

Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:

• Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
• После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
• Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.

Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.

Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку

Когда укрывать цветы

При укрывании розы нужно ориентироваться на климат в месте вашего проживания. Морозостойкие сорта могут выдерживать холод до минус 7–10 градусов. Обычные сорта плетистых роз комфортно себя чувствуют до минус 3–5 градусов.

Когда температура устойчиво падает до минус 5, начинайте готовить укрытие для цветов. Обычно это происходит где-то в середине октября. Если укрыть розы раньше, может возникнуть парниковый эффект. Когда розам станет слишком тепло, они могут выпустить новые побеги. На корнях может появиться гниль или болезни. Так что с укрытием не стоит спешить, но и опаздывать не стоит, чтобы цветы не замерзли.

Каркасный способ подойдет для плетистых роз, которые находятся на арках

Чем укрывать розы

Существуют разные варианты укрывного материала. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Спанбонд

Это сравнительно новый материал, созданный из нетканого полипропиленового полотна. Спанбонд прочее, чем полиэтиленовая пленка. Он легкий, хорошо пропускает свет и влагу. Растения могут дышать, внутри не образуется конденсат. Спанбонд можно стирать, шить и склеивать. Есть у материала и недостатки: не защищает от сильных морозов, может промокать.

Мешковина

Простое и популярное средство для укрытия. Минус его в том, что мешковина под снегом намокает и покрывается ледяной коркой.

Рубероид

Материал хорошо защищает и от морозов и ветра, и от грызунов. Лучше всего его применять в сочетании со спанбондом или пленкой.

Полиэтиленовая пленка

Пленка хорошо защищает от осадков, но плохо пропускает воздух. Под пленкой копится конденсат.

Еловый лапник

Ветками можно защитить цветы от морозов. Лапник пропускает воздух, но, как и мешковина, замерзает и леденеет. Хорош в сочетании с другими материалами: можно накрыть ветки пленкой, затем засыпать снегом и ветками.

Укрывать розы можно разными способами. Вы можете просто накрыть цветы укрывными материалом и зафиксировать его камнями или досками. Другой вариант — построить каркасное сооружение. В этом случае пригибать розы не придется. Каркас строится из металлических дуг, колышков или досок. Сверху на каркас надевают укрывной материал и закрепляют, чтобы укрытие не снес ветер.

Как убрать на зиму розу плетистую. Как правильно укрыть плетистые розы на зиму

Плетистая роза — прекрасный вариант вертикального озеленения. Её используют для украшения арок, стен, беседок, создают плакучие штамбовые формы. Насчитывают более десятка различных сортов. Для того чтобы кустарник радовал своим непрерывным цветением много лет, необходимо обеспечить ему правильную зимовку. Способов, как укрыть плетистую розу на зиму, существует множество.

Причины гибели

В течение летнего сезона плетистая роза выпускает мощные побеги длиной 2−3 метра. В первый год они не цветут. К концу сезона эти побеги должны хорошо вызреть, и на следующий год, после успешной зимовки, будет обильное цветение. Если растение подмёрзло или обопрело — оно не зацветёт.

У садоводов часто возникает вопрос, надо ли укрывать плетистые розы на зиму. Все зависит от климатических условий. В средней полосе, где температура воздуха бывает ниже 15 градусов, укрытие просто необходимо. В южных регионах дополнительная защита не требуется.

Если неправильно подготовить растение к зимовке, весной не избежать разочарования. Поэтому многие садоводы не рискуют выращивать на своих участках такую красоту.

Основные причины гибели растения:

• сильные морозы;
• чередование оттепели и заморозков;
• повреждение коры мышами.

Когда укрывать

Время укрытия плетистых роз в различных регионах отличается, так как климатические условия у них разные. В более тёплых регионах розы укрываются на подступах календарной зимы, а в холодных, розам требуется более ранняя защита.

Укрытие садовых красавиц в Подмосковье и Средней полосе России проводится в конце октября – начале ноября. Розы укрываются в сухую погоду, при стабильной среднесуточной температуре воздуха, равной –3–5 градусам. Более точное время укрытия определяется в зависимости от погодных условий в этом году.

Укрытие плетистых роз на Урале производится во второй – третьей декаде октября. К этому времени кусты должны пройти все стадии подготовки и полностью быть готовы к наступающим холодам.

Укрывать кусты при температуре ниже – 7 градусов нельзя, так как растения при этом становятся ломкими и легко ранимыми. При возможности нужно уточнять предстоящую на несколько дней вперёд погоду и проводить защитные мероприятия вовремя.

В Сибири кусты роз укрываются в конце сентября – начале октября. Главное, чтобы к началу устойчивых холодов растения были полностью защищены.

Ленинградской области

Укрытие роз в Ленинградской области проводится вплоть до начала ноября. При приближении сильных морозов, защитные мероприятия нужно провести за неделю до их наступления.

Укрытие плетистой розы зимой

Для того чтобы розовый куст успешно перезимовал, нужно заранее подготовить его.

Особенности ухода за кустами клубники осенью

Подготовка кустов

Если выполнить все рекомендации, розовые кусты успешно перенесут зимние морозы и оттепели:

1. Начинают подготовку к зиме ещё летом. В конце августа прекращают подкормку азотными удобрениями (мочевина, сульфат аммония и др.). Азот стимулирует появление новых побегов, которые не успеют вызреть и перезимовать. Если в сентябре молодые побеги появились из основания куста, их необходимо удалить секатором, чтобы предотвратить вымерзание растения. Внесение калийно-фосфорных подкормок (суперфосфат, калимагнезия), напротив, продолжается. Калий и фосфор помогают вызреть побегам и повышают выносливость розы. Взрыхлите почву на глубину 2−3 см и внесите удобрения, затем присыпьте почву древесной золой. Удобрения лучше использовать в жидком виде, чтобы корням легче было их усвоить. Внести удобрения желательно до 15 сентября.
2. С начала сентября необходимо сократить полив. Поливайте землю по мере необходимости, чтобы не пересушить грунт. Сокращение полива приводит к одревеснению побегов.
3. После 1 октября не срезайте бутоны, чтобы не вызвать рост молодых побегов. Пусть цветы превратятся в плоды, что также укрепляет древесину кустов. Если растение продолжает активно цвести и развиваться, остановить процесс можно прищипыванием побегов и загибанием стеблей возле бутонов.
4. Не проводите осеннюю обрезку роз. Удалите лишь мёртвые и больные ветки. Формирующую обрезку проводят не раньше, чем в конце апреля.
5. Рекомендуется удалить все листочки и невызревшие черешки, оставив голые ветки. Под укрытием листья отмирают и начинают загнивать.
6. Соберите под кустами роз все растительные остатки, отцвётшие бутоны — это предотвратит болезни роз в следующем году. Каждый корень розового куста необходимо окучить слоем почвы 10−12 см. Почву берите не из розария, а принесите из другого места сада. Сверху покройте земляной холмик мульчирующим материалом — соломой, сосновыми иглами или древесной стружкой. Чтобы мульчу не унесло ветром, уложите сверху еловые или сосновые ветви. Если корневая система не замёрзнет, то даже при повреждении морозом наземной части куст весной выпустит новые побеги.

Как ухаживать за комнатным цветком кодиеум в домашних условиях

Как уложить плети

У садоводов часто возникает вопрос, как укрывать плетущуюся розу на зиму правильно, не повредив длинных плетей.

В середине октября снимите плети с опор. Молодые растения уложить просто, а вот для многолетних кустов с одревесневшими побегами требуется поэтапная укладка. За один раз нельзя пригнуть стебли куста к земле, они могут сломаться.

Мощные побеги отцепите от опор и пусть они повиснут, пригибаясь под собственным весом. На следующий день с небольшим усилием пригните плети к земле. Постепенно, в течение нескольких дней, розовые кусты окажутся на почве. Пришпильте побеги крючками из проволоки к земле. Расстелите под стелющиеся побеги рубероид, полиэтилен или деревянный щит. Это предотвратит контакт стеблей с мёрзлой землёй.

Для укладки побегов выбирайте сухие солнечные дни. Температура воздуха должна быть выше нуля, даже при небольшом морозце ветки розы будут ломаться.

Полное укрытие розы проводите в конце октября — начале ноября, когда температура понизится до минус 5 градусов.

Как подготовить цветы к зимовке

Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов. Удобрения заменяют на фосфорные и калийные. Эти вещества помогают корням и древесине окрепнуть и лучше пережить холода.

В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.

В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.

Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.

Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить

Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:

• Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
• После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
• Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.

Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.

Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку

Защита растения от морозов

В зависимости от климатических условий, укрытие розы можно произвести разными способами.

Способы укрытия роз на зиму

В зависимости от региона, где выращивают растение, применяют пять способов, позволяющих растению перезимовать и порадовать цветением весной:

1. В южных регионах, где мягкие зимы, плети роз с опоры не снимают. Куст высоко окучивают, побеги укрывают утеплителем и закрепляют верёвками прямо на опорах.
2. Для районов, где зимой выпадает мало снега, можно укрыть розу простым способом. После подготовки плети укладывают на слой сухих листьев или хвои. Сверху присыпают таким же слоем листвы или еловым лапником, а затем накрывают куском рубероида или полиэтилена. Этот способ не применяют в районах, где выпадает много снега потому, что под его тяжестью кусты прижимаются к земле, и им не будет хватать воздуха.
3. Следующий способ — каркасное укрытие. Каркас можно сделать из любых подручных материалов: металлических прутов, пластиковых трубок, деревянных планок и др. Главное условие, чтобы каркас полностью охватывал плети куста и свободно располагался над ним. Сверху на каркас натягивают укрывной материал и закрепляют от ветра.
4. Можно сделать укрытие из фанерных щитов в виде домика. Щиты закрепляются над подготовленными побегами роз, а сверху накрываются плотным полиэтиленом. Торцы укрытия можно оставить открытыми до наступления заморозков. Потом их закрывают шифером, куском поликарбоната, фанерой и т. д.
5. Более простой вариант — укрытие деревянными ящиками. Ими накрывают пришпиленные к земле побеги роз, а сверху накрывают тем же полиэтиленом.

В каком месяце осенью обрезать яблони: сроки обрезки

Современные материалы

Главное требование к укрывному материалу — он не должен промокать. Можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку, рубероид и др. В настоящее время большое распространение получили специальные укрывные материалы:

1. Спанбонд — нетканый материал из тончайших полимерных волокон. Он хорошо удерживает тепло, лёгкий, износостойкий, экологичный, имеет невысокую цену.
2. Лутрасил — лёгкий и прочный материал. Укрытие лутрасилом позволяет розам дышать, что предотвращает загнивание при оттепелях. Цена лутрасила немного выше, так как он более прочный и долговечный.

Зачем розы укрывать на зимний период?

Селекционеры вывели разные сорта роз и многие из них морозоустойчивые. В это с трудом верится, но некоторые розы способны выдерживать понижения температуры до -30 °C.

Не для всех сортов роз хозяева делают каркасные укрытия. Важно правильно ухаживать за растением в летний и осенний период. Хозяин может мульчировать почву вокруг куста. Для этого подходит лапник или опилки, можно взять сено или солому и даже опавшую листву, простой грунт или торф с песком.

Маленькие отростки на ветках срезают. Если сорт гибридный, то большая вероятность, что он порадует цветами до заморозков. У подобных сортов нет отдыха, у них и в холода зеленеют местами листья и завязываются бутоны.

В розах сок может замёрзнуть всего лишь при -2 °C, а если будет холоднее, то тем более. Лёд расширяет дерево и лозы потрескаются. Подобные трещины угрожают больше молодым веткам, чем старым.

На некоторые треснутые ветки нападают насекомые, в трещинах развиваются бактерии и они гниют. На других ветках через трещины сначала сочится сок, потом он засыхает, раны заживают и на тех местах заметны только рубцы.

Лучшее, что владелец может сделать для защиты розового куста зимой, это организовать над ним накрытие. Оно защитит растение от излишка влаги. Лучше всего розовый куст переносит зиму, когда находится в сухости. И температура под полиэтиленовой плёнкой будет меньше, чем на улице. Конечно, нужно оставить воздухоотводы.

Чаще всего розовые кусты погибают от неправильного ухода, чем от сильных морозов. Ведь каждый хозяин понимает, в какой климатической зоне живёт и приобретает морозоустойчивый сорт.

Освобождение розы после зимовки

Весной не спешите сразу снимать укрытие, делать это нужно поэтапно. Для плетистых роз опасны как весенние перепады температуры, так и солнечные ожоги. Сначала открываются торцы, а когда оттает земля — весь каркас. Если укрытие бескаркасное — сначала снимите плёнку, потом лапник, а затем освободите все растение. Прикорневые холмики из почвы и мульчи, насыпанные осенью, нужно разгрести для поступления кислорода к корням.

Осмотрите перезимовавшие побеги, удалите подмёрзшие и сломанные части, проведите профилактическое опрыскивание.

Успешно перезимовавшее растение порадует ранним и обильным цветением.

Значение обрезки

Вьющиеся розы могут быть различных видов, в зависимости отчего и определяется максимально удобный способ обрезки. Чтобы процедура принесла пользу капризному растению обрезать его нужно регулярно осенью.

Подготовка плетистой розы к зиме обязательно включает обрезку, которая нужна для:

• удаления старых плетей;
• полного омоложения кустарника;
• прореживания куста с целью формирования его однородности;
• пышного цветения летом следующего года;
• полноценное распределение питательных компонентов от надземной части растения к подземной;
• повышение защитных качеств и активация сопротивляемости к разным болезням и вредителям;
• дает качественный материал для деления.

При осенней обрезке можно сформировать необходимое направление ветвей розы.

Если куст не обрезать в течение 2-3 лет, он начнет часто болеть, меньше цвести и через 5–7 лет полностью погибнет. Начинающие цветоводы часто боятся навредить растению, используя сложные способы обрезки, решение – есть. Для начала нужно просто убрать высоту куста примерно вдвое или более и удалить все старые и поврежденные побеги у основания. Простая обрезка поможет обновить куст безо всяких рисков.

Правила укрывания в Подмосковье

Порядок укрытия роз в различных регионах сходен. Отличается только толщина укрытия, и время начала работ. В Подмосковье розы начинают укрывать в октябре.

Описание процесса:

1. Перед укладкой роз, надевают прорезиненные перчатки, чтобы не уколоться.
2. Все ветки, снятые с опоры, собирают в пучок, и пригибают, положив сверху на время укрытия легкий груз, удерживающий растение в согнутом состоянии.
3. Под ветки кладут доски, лапник или пенопласт, чтобы зимой они не лежали на земле.
4. Если роза слишком большая, и все листья срезать невозможно, перед укрытием ее обрабатывают фунгицидами. Важнее всего удалить завязавшиеся соплодия, потому что зимой они обязательно загниют.
5. Устанавливают каркас. Для его создания используют полипропиленовые трубы или железную арматуру (сетку) для бетонных работ. Ее сгибают в виде дуги, и ставят над кустами.
6. Сверху дуг натягивают спанбонд (40-й или 60-й), внизу его прижимают кирпичами. Пленкой поверх спанбонда не укрывать, потому что под ней будет скапливаться конденсат.

Если наступают теплые дни, приподнимают торцы спанбонда вверх, чтобы обеспечить растениям воздушное проветривание.

Различия в обрезке в зависимости от сорта

Рекомендации относительно обрезки различаются в зависимости от сорта «королевы сада»:

1. Раннецветущие сорта – Эксельза, Дороти, Перкенс. У купленного саженца удаляют пораженные корни и убирают все стебли с длиной выше 30 см, укорачивая их. Сразу после цветения от куста отрастают длинные побеги. Которые нужно постараться сформировать горизонтально. На следующий год на горизонтальных побегах образуются вертикальные, усыпанные бутонами. Побеги цветущие в этом году нужно удалить. Куст плетистой розы можно назвать полностью сформированным на 2-3 год.
2. У растений второй группы плохо формируются прикорневые побеги, потому старые удаляются только после образования новых. После покупки с саженца удаляются сухие корни и убираются длинные стебли. На второй год растение распускает бутоны на молодых побегах.
3. Группа роз с длинными, гибкими стеблями. Цветут на прошлогодних побегах. Уход заключается в обрезке растения после цветения, срез нужно делать на 2-3 почки. Боковые побеги нужно привязывать, слабые стоит удалять – на них растение цвести не будет.
4. Пирамидальные с вертикальным ростом. После покупки проводят обрезку ослабленных и поврежденных побегов, пересматривают корневой ком. Здоровые стебли подкрепляют к опоре. После цветения боковые побеги с бутонами обрезают до основания. На следующий год цветы распускаются на боковых побегах прошлого года, после цветения их срезают на длину до 15 см у основания.
5. Сильнорослые мощные кусты с длиной побегов до 6 м. Формируют горизонтально и вертикально. Ежегодно проводят обрезку старых побегов. Боковые побеги удаляют выборочно.

Соблюдение правил обрезки позволит получить пышное цветение и увидеть, как роза плетется и быстро растет в следующем сезоне. Основное условие, обеспечивающее успешное проведение процедуры – температурный режим и правильная зимовка.

Как укрыть плетистую розу — особенности укрытия вьющихся роз на зиму.

Уход за плетистой розой осенью

Вьющаяся роза, как и другие растения открытого грунта, завершает свой вегетативный период осенью, но подготовку к зиме следует начинать с середины августа.

Подготовка к зиме у плетистой розы и уход осенью включает:

• подкормки азотными удобрениями прекращают в августе. Потому что они стимулируют активный рост зелени;
• в сентябре прекращают дополнительный полив растения и рыхление почвы;
• в конце сентября в почву вводят дозу фосфорно-калиевого удобрения для укрепления корневой системы и надземной части растения.

Подготавливая розы к зиме нужно тщательно зачистить куст. Из него нужно удалить все бутоны, цветы, листья, поврежденные и надломленные побеги.

Как подготовить вьющуюся розу к укрытию

Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов. Удобрения заменяют на фосфорные и калийные. Эти вещества помогают корням и древесине окрепнуть и лучше пережить холода.

В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.

В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.

Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.

Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить

Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:

• Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
• После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
• Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.

Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.

Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку

В каком-то смысле подготовка кустарника к зимовке начинается в конце лета, в момент, когда из подкормок убирают азот, оставляя калий и фосфор. С началом осени, если того требует земля, переходят на щадящие поливы. Дальше идет обрезка, обработка, в общем, все то, что называется осенним уходом. Как

, об этом есть отдельная статья.

В дополнение к осенним заботам, непосредственно перед самым сооружением укрытия, кусты окучивают. Не все цветоводы согласны с такой процедурой и в чем-то они правы. Если на прививку набросать чего-нибудь хорошо впитывающее влагу, например торф или опилки, тогда все правильно — так делать нельзя, поскольку смерзшийся в кусок льда субстрат хуже, чем ничего.

Другое дело – укрытие плетистых роз на зиму мелкими кусочками древесной коры или перегноем с большим количеством соломы. И то, и другое почти не размокает, ледышка не образуется, роза не подмерзает.

Зачем закрывать место прививки и почву под кустарником? Во-первых, если куст в верхней части все-таки подмерзнет, закрытая зона останется неповрежденной и с сохранившихся почек вырастут новые побеги. Во-вторых, утепляется корневая система. Время окучивания определить просто, как только земля начала подмерзать, можно начинать.

Значение обрезки

Вьющиеся розы могут быть различных видов, в зависимости отчего и определяется максимально удобный способ обрезки. Чтобы процедура принесла пользу капризному растению обрезать его нужно регулярно осенью.

Подготовка плетистой розы к зиме обязательно включает обрезку, которая нужна для:

• удаления старых плетей;
• полного омоложения кустарника;
• прореживания куста с целью формирования его однородности;
• пышного цветения летом следующего года;
• полноценное распределение питательных компонентов от надземной части растения к подземной;
• повышение защитных качеств и активация сопротивляемости к разным болезням и вредителям;
• дает качественный материал для деления.

При осенней обрезке можно сформировать необходимое направление ветвей розы.

Если куст не обрезать в течение 2-3 лет, он начнет часто болеть, меньше цвести и через 5–7 лет полностью погибнет. Начинающие цветоводы часто боятся навредить растению, используя сложные способы обрезки, решение – есть. Для начала нужно просто убрать высоту куста примерно вдвое или более и удалить все старые и поврежденные побеги у основания. Простая обрезка поможет обновить куст безо всяких рисков.

Как правильно укрывать плетистую розу

Имеется в виду, не чем закрывать сверху, а сам процесс. Если, к примеру, рекомендуют щитовое укрытие, это совсем не значит, что осенью кустарник уложили, щитом прикрыли, агроволокном затянули – справились. Поэтапно все выглядит несколько иначе.

Первое. Посадки начинают накрывать только после установившихся постоянных морозов, при этом во избежание подопревания до минус 8 укрытие с торцов не закрывают. С понижением температуры торцы запечатывают наглухо.

Второе. Уложенные плети не должны касаться ни земли снизу, ни досок или пленки сверху. Подстилкой может служить тот же лапник, но в малом количестве, сухие листья или доски. В качестве подстилки лапник считается лучшим, поскольку в дополнение ко всему защищает растение от мышей.

Третье. Начиная укладывать плети, особенно жесткие, усердствовать не обязательно. За неделю до начала работ кусты отвязывают от опоры и оставляют прогибаться под собственным весом. Через неделю роза ляжет на землю почти без сопротивления.

Четвертое. Если укрытие бескаркасное, чтобы снег не примял розу внутри по всей длине желательно проставить подпорки: пластиковые бутылки, деревянные бруски, куски пенопласта.

Пятое. При длительных оттепелях с температурой выше минус 8°C укрытия понемногу проветривают.

Шестое. Для лучшей теплоизоляции и для уменьшения риска подмерзания побегов кусты под щитами рекомендуется забрасывать сухими листьями.

По холодным регионам рекомендация одна: розы с жесткими побегами, которые невозможно уложить на землю, лучше не высаживать.

Из основного, как укрыть плетистую розу на зиму, информации для начинающих цветоводов достаточно. Если с учетом климата конкретной местности один из способов укрытия использовать правильно, можно быть уверенным, что лежачий или стоячий кустарник доживет до весны без потерь.

Различия в обрезке в зависимости от сорта

Рекомендации относительно обрезки различаются в зависимости от сорта «королевы сада»:

1. Раннецветущие сорта – Эксельза, Дороти, Перкенс. У купленного саженца удаляют пораженные корни и убирают все стебли с длиной выше 30 см, укорачивая их. Сразу после цветения от куста отрастают длинные побеги. Которые нужно постараться сформировать горизонтально. На следующий год на горизонтальных побегах образуются вертикальные, усыпанные бутонами. Побеги цветущие в этом году нужно удалить. Куст плетистой розы можно назвать полностью сформированным на 2-3 год.
2. У растений второй группы плохо формируются прикорневые побеги, потому старые удаляются только после образования новых. После покупки с саженца удаляются сухие корни и убираются длинные стебли. На второй год растение распускает бутоны на молодых побегах.
3. Группа роз с длинными, гибкими стеблями. Цветут на прошлогодних побегах. Уход заключается в обрезке растения после цветения, срез нужно делать на 2-3 почки. Боковые побеги нужно привязывать, слабые стоит удалять – на них растение цвести не будет.
4. Пирамидальные с вертикальным ростом. После покупки проводят обрезку ослабленных и поврежденных побегов, пересматривают корневой ком. Здоровые стебли подкрепляют к опоре. После цветения боковые побеги с бутонами обрезают до основания. На следующий год цветы распускаются на боковых побегах прошлого года, после цветения их срезают на длину до 15 см у основания.
5. Сильнорослые мощные кусты с длиной побегов до 6 м. Формируют горизонтально и вертикально. Ежегодно проводят обрезку старых побегов. Боковые побеги удаляют выборочно.

Соблюдение правил обрезки позволит получить пышное цветение и увидеть, как роза плетется и быстро растет в следующем сезоне. Основное условие, обеспечивающее успешное проведение процедуры – температурный режим и правильная зимовка.

Освобождение розы после зимовки

Весной не спешите сразу снимать укрытие, делать это нужно поэтапно. Для плетистых роз опасны как весенние перепады температуры, так и солнечные ожоги. Сначала открываются торцы, а когда оттает земля — весь каркас. Если укрытие бескаркасное — сначала снимите плёнку, потом лапник, а затем освободите все растение. Прикорневые холмики из почвы и мульчи, насыпанные осенью, нужно разгрести для поступления кислорода к корням.

Осмотрите перезимовавшие побеги, удалите подмёрзшие и сломанные части, проведите профилактическое опрыскивание.

Успешно перезимовавшее растение порадует ранним и обильным цветением.

Последний раз за сезон куст розы подкармливают именно после обрезки, но нужно выждать около 2 недель до стабилизации состояния растения. Если летом для регулярных подкормок используют азотистые удобрения, то уже после роспуска бутонов этот компонент нужно убрать из питательной массы. Он стимулирует рост цветов и побегов.

После проведения последней, осеней подкормки верхушки стеблей нужно прищипнуть – это ускорит процесс одревеснения основного стебля.

Поскольку растения осенью ослаблены, рекомендуется вносить минеральное удобрение во влажную почву, вечером после захода солнца – такие условия помогут королеве цветника уйти на зимний покой плавно и без травм.

Необходимый инвентарь для обрезки

Для обрезки нужен следующий набор инструментов и приспособлений:

• секатор разной величины и силы – для крупных, старых ветвей нужен массивный;
• пила складывающаяся, с возможностью изменения угла лезвия;
• секатор с одним режущим концом;
• тефлоновые перчатки (длинные);
• складывающиеся грабли.

Для удобства можно купить подкладки под колени. Они выполняются из разных материалов. Их можно назвать незаменимой вещью для работы в саду.

Секаторы разных размеров необходимы для аккуратной работы. Захватить и перерубить, не повредив крупную ветвь небольшим устройством – сложно. Работа с молодыми ростками требует осторожности потому лучше работать секатором с тонким лезвием.

Когда проводить обрезку

Рассматривая процесс обрезки нужно упомянуть, что вьющиеся розы могут цвести на прошлогодних или молодых ветвях. Это основное условие, которое учитывают, когда ухаживают за растением. Рамблеры дают цвет только на прошлогодних ветках, потому их обрезают осенью после завершения вегетативного цикла цветением. Сухие соцветия при этом обязательно удаляют.

Клаймеры зацветают на молодых ветвях, возраст которых не более 1 года, потому обрезку рекомендуют проводить ранней весной после того как температура воздуха в дневное и ночное время будет держаться на отметке до 2 градусов. Обрезка в момент, когда возможен ночной заморозок – недопустима, мороз «прихватит» срезы и они не дадут рост и цветы.

Подготовка плетистой розы к зиме

У вьющейся розы длинные побеги, которые покрываются острыми колючками по всей длине – такое условие усложняет процесс укрытия растения на зиму, потому их нужно подрезать. Ошибка, которую допускают начинающие цветоводы – обрезка под корень. Это действие приводит к отсутствию цветения на следующий год.

Плетистая роза в период цветения выглядит восхитительно, потому неопытные цветоводы пытаются его продлить, совершая при этом опасную ошибку. Если роза будет сохранять цветы до самих заморозков, она может не перенести зиму, потому подкормку азотосодержащими удобрениями нужно прекратить уже в августе.

Ранний отказ от подкормок позволит остановить рост молодых побегов – они не вызреют до заморозков и погибнут независимо от укрытия. Гибель подразумевает загнивание молодых ветвей, а далее грибковое поражение распространяется по всему кустарнику.

В период с середины августа до середины октября королеву цветов нужно подкармливать удобрением, содержащим суперфосфат, калий сернокислый и борную кислоту. Полученной смесью низкой концентрации можно обрыскать розы через неделю после формирования.

Не нужно рыхлить и перекапывать землю между посадками – распространенная причина повреждения корневой системы и пробуждения спящих почек, находящихся под землей.

Основная проблема заключается в том, что цветоводы стараются укрыть растение до наступления заморозков, считая, что роза не терпит морозов. Это ошибка и все сорта выдерживают ночное снижение температур до -5 градусов, а самые распространенные, неколлекционные сорта до – 10.

Небольшой заморозок – необходимый элемент процесса закаливания растения, потому торопиться с сооружением укрытия для любимицы палисадника – не следует. Рекомендуемые сроки укрытия могут существенно варьироваться в зависимости от региона посадки, например, в средней полосе, соорудить укрытие нужно к концу октября, в то время на Урале, розу нужно отправить в спячку уже в конце сентября.

В начале сентября пространство под кустарниками нужно очистить от мусора и сорняков, потому что они станут зимой питательным субстратом для развития спор грибов. Для повышения иммунитета растение нужно опрыскать фунгицидом. Садоводы отдают предпочтение Фитоспорину. После проведения первой обработки и очистки грунта от сора, растение снимают с опор и укладывают на землю.

Снять с опоры взрослый куст – сложно, потому делать это в одиночку – не следует. Важно осторожно снимать все плети, не повредив их. В месте травм растения нужно делать срез.

Окучивание

” alt=””>

Процесс окучивания лучше начинать с укрытия корневой шейки – простой прием поможет защитить куст от неблагоприятных условий. Для окучивания берут сухой грунт. Для укрытия корней молодого куста потребуется около 1 ведра земли, разросшемуся растению требуется 2-4 ведра. Землю насыпают в центр куста в виде конуса.

Ограждения для садовых растений и кустов

Когда растение сильно разрастается и не в состоянии удерживать на весу ветви, ставят ограждение для кустов. Если одиночный ствол можно удержать за счет колышка, то для раскидистых кустарников потребуется более сложная конструкция.

Система опор для кустарника

Какие требования предъявляются к кустодержателям

От размера и формы этого нехитрого элемента зависит очень многое. Кустодержатель — часть ландшафтного дизайна, он определяет внешний вид участка.

Двухопорный раздвижной кустодержатель удобен при установке на уже разросшийся куст

К кустодержателям предъявляется набор требований:

• Должен обладать нормальным запасом прочности, чтобы справляться с нагрузками от кустарника, ветви которого могут покрываться плодами;

• Конструкция должна быть совместима с растением, на которое его устанавливают. Он не должен создавать помех росту ветвей, но и слишком много свободного пространства оставлять не должен;

Кустодержатель на 4-х опорах

• Изделие должно быть практичным. Лучше выбрать разборный, который легко убрать, не повредив растения, и вернуть на место с наступлением нового сезона.

• Безопасность. Об него не должны получить повреждения ни растения, ни люди, ухаживающие за ними;
• Материалы не должны выделять токсичные вещества, загрязняя окружающую среду, и отравляя растение.

Разборный кустодержатель из пластиковых труб

Если выбрать изделие по всем названным критериям, оно будет удобным и долговечным. Чтобы сэкономить средства, можно сделать его своими руками. Самодельные приспособления часто неэстетичны, но они однозначно надежны.

Разновидности кустодержателей

Ограждения для кустов могут быть разной формы и выполнены из разных материалов в заивсимости от целей и конструкции.

Разновидности магазинных изделий

Кустодержатели от производителей делаются обычно из металла или пластика. Эти изделия имеют правильную форму, но не всегда качественны. Вот какие варианты можно купить:

Оно может считаться неплохим, если сделано из толстого металла, и кольцо не разгибается от давления.

Недостаток — неустойчивость конструкции, если куст начинает перевешивать на одну сторону.

По форме кустодержатели бывают круглыми и квадратными. Основание выполняют в виде конуса, цилиндра, параллелепипеда, бокала или винта.

Конусовидный кустодержатель двухъярусный

Также они могут быть разного размера. В высоту они не более 15 сантиметров.

Кустодержатель для клубники — расстёгивающийся браслет из эластичного пластика формирует подпорку

Магазинные модели кустодержателей изготавливаются преимущественно из прутов или полых круглых труб. Это касается и металла, и пластика. Иногда можно встретить изделия из прямоугольных труб или уголков, но чаще так выглядят самодельные варианты.

Металлические пруты в полимерной оболочке соединены пластиковыми фитингами

Кустодержатель своими руками из подручных материалов

Безусловно, самые ходовые модели делаются из стали и алюминия. Металл прочный и долговечный. Сталь страдает от избыточной влажности. Чтобы избежать коррозии, ее красят укрывистыми красками.

Однако для самостоятельного изготовления металл выбирают редко, считая, что процесс потребует специализированного инструмента. На самом деле все зависит не от материала, а от сложности самой конструкции.

Самостоятельно можно изготовить двухстоечные опоры, согнув их из цельного куска арматуры.

Кустодержатель из полнотелого прута

Второй по популярности материал — дерево. Люди пускают в ход самые разные реечки, бруски, досочки, сколачивая из них преимущественно прямоугольные конструкции.

Отдельно стоит отметить изделия из деревянных прутьев – за счет их гибкости мастера делают очень красивые, а главное, надежные кустодержатели. Обычно так делают подпорки под розы, пионы, вьющиеся растения.

Самодельные деревянные конструкции обычно куда проще, но визуально могут выглядеть не менее привлекательно.

Простой кустодержатель

Для изготовления самого простого ограждения и в то же время привлекательного, понадобятся 3-4 палки одинаковой длины, которые вкапывают вокруг куста в виде нужной фигуры.

Затем они соединяются туго натянутой веревкой. При помощи дополнительных перевязок можно улучшить поддержку узких кустов, как это показано на снимке.

Кустодержатель из палок и веревки

Ограждение из металла и дерева

Стойки делаются из металлических прутьев, загнутых вверху в специальные крючья, на которые укладываются деревянные рейки, создающие опору. Конструкция рассчитана так, что даже не требуется связывать друг с другом детали – они просто упираются друг в друга.

Рейки деревянные и металл

Кустодержатель из брусков в реек

Для такой конструкции нужно 5 стоек одной высоты, которые сверху соединяются перемычками из реек. Детали сколочены между собой на гвозди.

Сама конструкция надежная, но очень быстро потеряет привлекательность, если ее не обработать защитным составом, например, пропитать маслом или покрыть лаком.

Кустодержатель из бруса

Деревянный ящик со шпалерами

Основание представляет собой деревянный ящик, украшенный резными планками и декоративными накладками. Изделие может использоваться не только для поддержки, но и как большой вазон. В него можно высадить декоративный розовый куст, которому сразу будет прочная поддержка для бурного роста.

Основание совмещенное со шпалерами

Ограждение из ПВХ труб

Полипропиленовые или ПВХ трубы крайне разносторонний материал, из которого по принципу каркасного конструирования можно соорудить что угодно, в том числе кустодержатели.

Кустодержатели из труб ПВХ

Опора для малины из полипропиленовых труб Кустодержатель из полипропиленовых труб собран при помощи саморезов

Металлопластиковое ограждение

Еще лучше в качестве материала использовать металлопластиковые трубы. Их намного проще изогнуть, и при этом они сами держат приданную форму.

Для соединения деталей не потребуется паяльника – достаточно забить внутрь деревянный чопик. Так, конечно, можно поступить и с предыдущим материалом, но форма изделия получится неправильной.

Металлопластиковая трубка легко гнется и имеет высокую прочность

Недостаток – легкость и малый запас прочности в плане нагрузки без закольцовки.

Как сделать кустодержатель для смородины и прочих растений

В пошаговом изготовлении кустодержателя нет ничего сложного.

1. Шуруповерт или отвертка;
2. Электрическая дрель;
3. Нож;
4. Что-нибудь для радиусной гибки труб – например, бидон, бочонок, диск от авто, да все что угодно, вокруг чего можно пропустить материал. Для металла лучше всего иметь трубогиб. Загибы под 90 градусов можно делать при помощи тисков;
5. Для сварки ПП труб нужен специальный паяльник, и труборез для раскройки;
6. Рулетка и карандаш.

Есть и другие инструменты, которые пригодятся по ходу работы в зависимости от материала и дизайна.

Металлический кустодержатель для смородины своими руками

Самый простой в изготовлении вариант – раздельные скобы.

Понадобится всего два прута

Сделать такие скобы можно из арматуры шестерки, любого другого металлического прута, тонкой профилированной трубы прямоугольного сечения, металлопластиковой трубы.

Первым делом необходимо отрезать кусок металла нужной длины. Нужно учесть высоту ножек и длину закругляющейся части.

Для мощных деталей для ровного сгибания по окружности потребуется специальный трубогибный станок, который показан на следующем фото.

Гибка профиля через трубогибный станок

С тонкой арматурой можно справиться вручную. Для этого надо отметить ее центр, взяться руками на одинаковом от этой точки расстоянии, и согнуть ее через ту же бочку, добиваясь нужной формы.

Согнуть арматуру можно и при помощи обычного молотка – процесс показан в прилагаемом к статье видео ролике.

Ножки загибаются уже под углом 90 градусов. Для этого их зажимают в тисках в нужных точках и гнут молотком.

Кустодержатель своими руками из пластиковых труб

В дополнение к самим трубам понадобится несколько тройников. На фото ниже три ножки, к которым припаяны тройники.

Форма окружности не идеальная

Пайку выполняют специальным монтажным паяльником. Соединяемые детали предварительно нагревают до нужной температуры, после чего быстро вставляют друг в друга и оставляют остывать.

Спайка полипропиленовой трубы с фитингом

Далее ножки соединяются тремя кусками ПП трубы одной длины. Последнее соединение сделать сложнее всего, так как оно уже будет закольцовывать изделие.

Кустодержатель для клубники

Отдельного внимания достойны клубничные кустодержатели. Они существенно отличаются от рассмотренных ранее, так как в их задачу входит не только поддержка, но и создание посадочного места, и удержание плодов над землей.

Периметральная сетка не дает плодам касаться грунта

Обычно их делают в виде круглой горизонтальной сетки, что в домашних условиях сделать достаточно сложно, да и неудобно и дорого каждый куст снабжать такой подпоркой. Фермеры, занимающиеся профессиональным разведением клубники, пошли другим путем. В качестве кустодержателей он используют пластиковые канализационные трубы, с которых просверливается множество отверстий.

Клубника растет в пластиковых трубах

Устанавливают их горизонтально и вертикально. Внутрь насыпают обогащенную почвосмесь, после чего высаживают растения. Саму конструкцию поднимают на высоту, чтобы клубника не касалась земли.

Такая конструкция позволяет организовать капельный полив и избавиться от сорняков. Урожаи в таких кустодержателях очень высокие.

Видео: изготовление кустодержателя своими руками

Заключение

Кустодержатель – неотъемлемый помощник умелого садовода. Сделать его своими руками из разных материалов не сложно. Достаточно пустить в ход простейшие инструменты и немного фантазии.

Отклоняя ветви, повышаем урожайность

Держим угол

Бывает, посадишь деревце, ждешь год, ждешь два, три, а плодов все нет. Хоть ты за топор берись. Не спешите! Да, проблема есть, но она легко решается!

В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.

Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.

Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но оказывается, придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей. Этот прием часто использует Владимир Крылович, создавая свой сад мечты.

Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.

Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель, дерево закладывает плоды тогда, когда у него нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не мешает тянуться вверх, давая все новые и новые побеги, оно так и будет расти, забыв о плодоношении.

Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.

Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.

— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.

— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?

— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.

Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.

— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?

— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.

Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.

Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.

Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.

Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.

— Как и когда нужно отгибать ветки?

— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.

— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?

— Их много. Самый легкий и безопасный — оттянуть побеги толстой и мягкой веревкой. Правда, гнутье (такой вот странный термин) подходит только для молодых деревьев — на 1—2-й год после посадки. Важно успеть до одревеснения побегов, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать. Толстые и старые ветви, увы, так расправить уже не получится.

Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.

Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.

От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.

Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.

Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.

Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.

— Исправить угол положения ветви можно и распорками.

— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.

Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.

— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.

— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.

Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.

— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?

— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.

Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.

Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.

Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.

Можно ли сделать кустодержатель для смородины самостоятельно?

Размер смородинового куста в среднем составляет 1-1,5 метра на 1 ветку. Для лучшего роста смородины и высокого урожая его нужно прореживать периодическими обрезками. За правильно сформированный куст садоводы понимают растение с 12-14 крупными ветвями с широким основанием.

Это касается уже взрослых растений, молодняку (2-3 года) достаточно иметь 3-5 крупные ветви. Чем шире основание, тем более будет куст освещенным и незагущенным, что и отражается на качестве и количестве плодов.

Такой куст нуждается в опоре, которая не только способствует активному росту растения, но и предотвращает развитие грибковых и бактериальных заболеваний. Такие сооружения называются кустодержателями.

Положительные моменты использования подставок для кустов

Ограждение, установленное для кустов, помогает решить следующие проблемы:

1. Ветви кустарников не лежат на земле. Подпорка не дает растениям, размножающимся подводками, бесконтрольно разрастаться.
2. Ягоды и плоды не касаются почвы. Урожай не сгниет и всегда будет чистым.
3. С приподнятых веток удобнее собирать плоды.
4. Возможность сформировать нужную форму куста.
5. Кусты хорошо переносят период дождей и сильные ветра.
6. Создается опрятный и красивый участок.

Кроме этого конструкции ограждений для кустов несложные и могут быть выполнены своими руками.

Требования к кустодержателям

От выбора конструкции кустодержателя зависит не только внешний вид растения, но и его развитие, поэтому к данному виду приспособлений выдвигается ряд требований:

1. Надежность (поддерживающая конструкция не должна деформироваться под тяжестью куста).
2. Прочность (опора должна иметь устойчивое положение и выдерживать плохие погодные условия, такие как сильный ветер).
3. Удобство (кустодержатель не должен слишком ограничивать рост кустарника, но при этом внутреннее пространство также должно быть заполнено).
4. Практичность (разборные крепления должны легко собираться и не занимать много места при хранении).
5. Безопасность (выбирая опору, стоит обратить внимание на острые углы, крепления, которые могут травмировать и садовода, и куст).
6. Экологичность (предпочтение отдается натуральным природным материалам).
7. Эстетичность (кустодержатели могут повлиять на внешний вид приусадебного участка, они должны вписываться в общий ландшафтный дизайн).
8. Стоимость (нет смысла покупать слишком дорогие опоры, так как их несложно сделать самостоятельно).

Идеи по созданию кустодержателей из подручных средств

Подставки под кусты смородины представлены на рынке в достаточно широком ассортименте. В готовом виде они появились сравнительно недавно. Зато садоводы-любители уже давно используют ограждения для кустов из различных подручных материалов.

Некоторые способы создания кустодержателей очень просты и не потребуют много времени и сложного инвентаря.

Ограждение из колышков и шпагата

По периметру кустарника забивается четыре колышка так, чтобы над землей осталось примерно 50 см (колышков можно установить больше). К первой опоре привязывается бечевка, шпагат, проволока или любой подходящий материал.

Ветви приподнимаются, и шпагат привязывается к следующему колышку. Таким же образом обвязываются остальные стойки

Совет: Веревку можно заменить на нетолстые бруски. В этом случае между колышками на саморезы прикрепляется брус.

Подставка под кусты из рогатин и простых веток

Четыре рогатины длиной примерно 70-80 см вбивают вокруг кустарника. Рогатины можно изготовить из веток плодовых деревьев. Сверху на забитые рогатины можно положить ровные ветви.

Чем подвязать растения: материалы, их особенности и способы подвязки

Некоторые растения, по мере наращивания зеленой массы, нуждаются в дополнительной опоре. Это могут быть как комнатные цветы, так и садово-огородные культуры. Для подвязки могут использоваться самые нестандартные материалы, которые помогут огороднику решить несколько проблем одновременно.

Особенности подвязочного материала

В зависимости от типа растений и уровня находчивости огородника, подвязывать растения можно всем, что подходит на роль подвязочного материала.

Важно, чтобы выполнялись следующие требования:

• Отсутствие травматизма растения – подвязочный материал должен быть максимально легким и мягким, при касании с поверхностью стебля не вызывать появление микротравм и повреждений, что в дальнейшем может привести к полной или частичной гибели растения.
• Наличие дополнительной опоры – подвязывать нужно к какому-либо предмету, который может быть установлен самостоятельно и способен выдержать двойную массу растения. Обычно это деревянные колышки или металлические прутья, загнутые петлей на конце.
• Отсутствие ограничения роста растения – длина подвязочного материала должна быть рассчитана правильно, так как в процессе роста растения отмечается утолщение стебля.
• Мягкие синтетические ткани лучше, чем хлопчатобумажные отрезы – синтетика не подвержена изнашиванию по причине повышенной влажности или солнечных лучей. В х/б полосках для подвязки высока вероятность развития патогенной микрофлоры и скоропостижного разрыва под увеличением массы натяжения.

Методы подвязывания

В зависимости от типа растения и особенностей его плодоношения, могут использоваться такие методы подвязывания:

• Веревочный – берется любая мягкая нитка для вязания, синтетическая веревка или отрез ненужной ткани, окутывается стебель растения и привязывается к опоре. В качестве опоры используется не только расположенный рядом колышек, но и забор, стена и другие предметы, способные выдержать массу растения.
• Мягкая шпалера – из деревянных балок формируется основа в виде квадрата, треугольника, трапеции, на которую в виде сетки натягивается любая синтетическая нитка. Для упрощения методы можно использовать сетку, которая продается в магазине, самостоятельно подобрав оптимальную ширину ячейки.
• Жесткая шпалера – по аналогии формируется каркас, на который натягивают металлическую сетку. Это удобно для массивных культур, которые под собственной массой и весом плодов не вызывают проседания полотна.
• Забор – растения высаживают в ряд. На 20 см от края грядки вбивают два достаточно высоких деревянных колышка, которые соединяют между собой с помощью синтетической нити. Если ряд длинный, то вводят дополнительные колышки через каждые 20-30 см., что укрепит конструкцию и предупредит провисание нитей.
• Деревянная шпалера – из шпона изготавливают шпалеру с подходящим диаметром ячейки, после чего устанавливают вблизи растения. Хорошо подходит такой метод подвязывания для вьющихся растений и культур.
• Пластиковые клипсы и их разновидности – позволяют соединить несколько стеблей растений, а также придать им дополнительную точку опоры. Имеет массу нюансов и недостатков в эксплуатации.

Разновидности материала и их особенности

Рассмотрим самые простые и незамысловатые виды подвязочного материала, с помощью которого растению придается дополнительная опора, что в свою очередь помогает избежать развития множества проблем с потерей урожая.

Веревочный материал

Такой тип материала идеально подходит для томатов, высокорослого перца, баклажанов, цветов, в том числе и комнатных.

Сюда относят всевозможные нитки для вязания, ленточки, синтетические нитки, тонкие отрезы ткани. Принцип подвязывания очень прост: рядом с растением вбивается колышек, после чего стебель несколько раз опутывается веревкой и привязывается к опоре. По мере роста культуры осуществляют дополнительную подвязку, что крайне необходимо на этапе формирования плодов.

Преимущества	Недостатки
Дешевизна метода, можно использовать любой имеющийся в хозяйстве материал	Необходимость дополнительных подвязок на протяжении всего периода плодоношения культуры
Техника выполнения элементарная, справится даже ребенок	Нельзя использовать натуральные нити, так как от повышенной влажности они могут рваться
Необходимость использования дополнительной опоры

Каркасная шпалера из ниток, сетки, металлической сетки

Идеально подходит для огурцов, бобовых, цветов, лиан.

Этот способ подвязывания позволяет вьющимся растениям и культурам максимально плестись по основе и закрепляться на ней на протяжении всего срока плодоношения.

Для изготовления шпалеры потребуется сделать каркас из бруса. Он может быть в виде прямоугольника, трапеции, конуса, пирамиды. Когда каркас готов, с помощью капроновых ниток необходимо оплести все части основы сеточным плетением, контролируя параметры образовавшейся ячейки. Более крупное плетение подходит для огурцов и спаржи. Мелкие ячейки идеальны при выращивании гороха и фасоли.

Также может использоваться облегченный вариант шпалеры, когда в землю вбивают два колышка, высотой около 1,5-2 м, на расстоянии длины грядки, а между ними натягивают и закрепляют сетку, купленную в специализированном магазине.

Металлическая сетка используется в качестве шпалеры в тех случаях, когда растения имеют достаточно большую массу и крупные плоды, которые приводят к провисанию капронового волокна. Также металл более долговечен в эксплуатации и не нуждается в специальном хранении.

Преимущества	Недостатки
Ниточная шпалера	Низкая стоимость	Может провисать под массой растения и плодов
	Простота в использовании	Нужно убирать после каждого использования во избежание преждевременной порчи
	Прочный материал	Может быть причиной развития грибковых инфекций у растений
Магазинная сетка	Доступная цена	Необходимость натягивать каждый сезон
	Высокая прочность
Металлическая сетка	Сверхпрочная, выдерживает порывы ветра и ураганы (при правильном креплении)

Клипсы и фиксаторы

Подходят для малины, винограда, помидоров, перца, баклажан.

Представляют собой пластиковые небольшие изделия, которые помогают быстро зафиксировать растение в нужном положении.

Преимущества	Недостатки
Быстрота и простота подвязывания	Являются одноразовыми
Невысокая стоимость изделий	Нуждаются в съеме в конце дачно-огородного сезона
Не пережимает ствол растения, позволяя полноценно развиваться	Требуют дополнительную опору

Импровизированный ниточный забор

Такой способ подвязывания часто используют для томатов и перца, так как он очень прост и удобен в эксплуатации.

На сформированном ряду вбивают два колышка у основания с двух сторон грядки. Плотно натягивают капроновую нитку в несколько рядов, учитывая максимальную высоту растения. Если ряд длинный, то колышки вбивают через каждые 30 см для придания дополнительной прочности конструкции.

Преимущества	Недостатки
Простота сборки, использование подручных средств	Не подходит для увесистых растений с крупными плодами
Нитки со временем могут проседать

Тапенер для подвязки

Данное приспособление в сотни раз облегчает ручной труд, позволяя подвязывать растения к опоре за считанные секунды. Достаточно вставить в тапенер моток ленты, поднести приспособление к стеблю и опоре, нажать кнопку и порадоваться результату. Процесс становится не только простым и увлекательным, но и делает растения более аккуратными.

Преимущества	Недостатки
Процесс полностью автоматизированный	Высокая стоимость
Есть функция обрезки ленты
Работа выполняется аккуратно

Что не подходит для подвязки?

Опытные агрономы не рекомендуют в качестве подвязывающего материала использовать рыболовецкую леску. Материал ведет себя крайне непредсказуемо, может травмировать растение, а также деформироваться под воздействием внешних факторов среды.

Тонкая металлическая проволока также не подходит. Она не настолько прочна, как синтетический материал, при этом может нагреваться под лучами солнца и вызывать термические ожоги у растения, что неминуемо приведет его к гибели.