Лагерстремия: выращивание и уход за растением

Лагерстремия или Индийская сирень: выращивание и размножение

Содержание статьи:

  1. Агротехника при культивировании
  2. Посадка и уход в открытом грунте
  3. Правила самостоятельного размножения
  4. Болезни и вредители при выращивании
  5. Факты на заметку
  6. Виды

Ларестремия (Lagerstroemia) представляет собой листопадное древовидное, но чаще всего кустарниковое растение, отнесенное к семейству Дербенниковые (Lythraceae). Родной ареал естественного произрастания приходится на территории Китая, хотя свое распространение по миру она начала из Индии (на что указывает ее второе имя) и Юго-Восточной Азии. Встретить куст с прекрасными цветами можно в условиях естественного произрастания и на землях австралийского континента. Как садовую культуру увидеть лагерстремию можно на Средиземноморье, а также не редкость она на побережье Черного моря в России и Украине. В роду насчитывается до 25 разновидностей.

Благодаря тому, что друг Карла Линнея — Магнус фон Лагерстрем, в 1747 году возвращаясь из путешествия, решил оставлять в качестве подарка всем губернаторам портовых городов на Средиземноморском побережье необыкновенные растения, обладающие великолепными соцветиями из яркоокрашенных цветков, растение и получило в честь этого человека свое имя. Но наряду с ним в народе ее именуют «индийской сиренью». В Британию лагерстремия попала только в 1759 году, а только в 1790 году о ней стало известно на землях США. Несмотря на всю красоту, настоящее признание она получила только в 1924 и 2002 годах — растению были присуждены награды на садовых выставках.

Наряду с её образом в виде куста или дерева имеются разновидности, обладающие ампельной формой произрастания. В природе высота этого растения может приблизиться к отметке в 10 м, но при культивировании в помещении она редко превышает 1 метр. Но на сегодняшний день уже выведены более компактные разновидности. Скорость роста у лагерстремии достаточно большая и растение потребует регулярной формовки. Поверхность ствола гладкая, кора окрашена в серебристо-серый оттенок. Размер листвы может достигать 20 см.

Листовые пластины обладают короткими черешками и овальными или вытянуто-эллиптическими очертаниями. Окрас листвы темно-зеленый, с приходом осени он меняется на желтый или красный. Первые почки можно увидеть уже в начале января. Но обильнее всего цвести как комнатная, так и содовая разновидность начинает с июля до середины осени. Почки, из которых появятся цветки, имеют округлую форму, напоминая собой ягодки. Из цветков собираются кистевидные соцветия, которые в длину могут достигать 40 см. У лепестков волнистый край, иногда украшенный бахромой в виде ресничек. Внутри чашечки имеются удлиненные тычиночные нити. Окрас лепестков в цветке может быть любым за исключением синего, желтого и оранжевого колера. Так как с самого начала цветки могут быть розового оттенка, но с течением времени окрас поменяется на белый, то в одном соцветии встречаются самые различные цвета.

Агротехника при культивировании лагерстремии в помещении

    Освещение, подбор места. Чтобы индийская сирень чувствовала себя нормально для нее подойдет место на балконе или подоконнике окна с юго-восточной или юго-западной локацией. Растению не страшно некоторое количество солнечных лучей, так как это способствует хорошему цветению. Если притенении будет очень сильным, то побеги некрасиво повытягиваются, а количество цветов будет очень малым. На окне южной направленности нужно легкое притенение в летний полдень, чтобы не было ожогов.

Температура содержания. При выращивании лагерстремии температуру поддерживают в пределах комнатной — 18–24 градуса. Но с приходом зимы рекомендуется понизить показатели тепла до 10–12 единиц, так как у индийской сирени начинается период отдыха. В этом случае рекомендуется переместить горшок с растением на утепленный балкон, там, где имеется самое прохладное и притененное место. Зачастую большинство сортов лагерстремии в этот период теряют полностью или частично свою лиственную массу. Индийская сирень может перенести кратковременное понижение температуры до 5 градусов мороза, а при росте в условиях открытого грунта она без потери для себя переносит и 10-ти градусный мороз. Если не соблюсти прохладную зимовку, то растение выглядит очень ослабленным, а цветение и если будет, то очень слабым или отсутствует вовсе.

Влажность воздуха при выращивании индийской сирени должна быть повышенной, поэтому листву рекомендуется регулярно опрыскивать весной, осенью и особенно летом, если лагерстремия содержится в зимнее время в помещении с отопительными приборами и комнатными показателями тепла, то опрыскивания продолжают. Воду применяют теплую и мягкую.

Полив. Увлажняют грунт в горшке с лагерстремией в летний период обильно и регулярно, иногда дважды в день, а осенью и весной только раз в сутки. Как залив, так и просушка грунта недопустим, необходимо держать его просто всегда в увлажненном состоянии. Если субстрат просохнет слишком сильно, то растение сбросит листья, бутоны и цветы. Когда время идет к зиме, то поливы сокращаются и индийскую сирень переносят в более прохладное место. Листва в этот период приобретает красный и желтый оттенок и частично либо полностью облетает. Когда приходит середина зимы, то почки начинают пробуждаться. После этого горшок с растением следует переместить в более освещенное место и изредка поливать, при этом рекомендуется до суток продержать лагерстремию в месте с более теплыми показателями температуры. Необходимо чтобы вода была теплой и отстоянной, лишенной известковых взвесей.

Удобрения. Когда у растения наступает период вегетационной активности, то применяются подкормки с периодичностью раз на 14 дней. Вначале применяют комплексные препараты в жидкой консистенции, а затем ближе к летнему периоду удобрениями для красивоцветущих растений. Можно использовать «Кемиру-люкс».

Пересадка и побор субстрата. Как только корневая система освоит всю предложенную ей почву, то лагерстремию нужно пересаживать. В среднем эта процедура проводится раз на 2–3 года, так как растение плохо переносит пересадки. Емкость берется на 2–3 см больше предыдущей, но если горшок слишком сильно увеличить, то цветение будет плохое. Пересадка проводится в весенний период или же, в крайнем случае, когда кустик уже цветет. Применяется метод перевалки. Когда экземпляр стал слишком большим, то меняется только верхний слой почвы. На дне нового горшка укладывают слой дренажа не менее 1/4 от всего объёма ёмкости. Субстрат применяется для цветущих растений, с достаточной рыхлостью и пропускной способностью воды и воздуха. Можно смешать субстрат самостоятельно из торфа, крупнозернового песка, дерновой и листовой почвы (части равные).

  • Обрезка. Так как лагерстремия имеет особенность разрастаться, то ее подвергают формовке. Операция по обрезке проводится ранней весной или после того, как растение отцветет. В весенний период ветви следует укоротить на 2/3. Но к концу марта, чтобы ветви с цветочными почками успели развиться, обрезки прекращают. Прищипку побегов проводят для стимуляции дальнейшего ветвления. Растение выращивать можно в стиле бонсай.
  • Посадка и уход за индийской сиренью в открытом грунте

    Правила культивирования лагерстремии в условиях открытого грунта практически не отличаются от выращивания ее в комнатах.

      Освещение. При выращивании можно подобрать место на ярком солнце, так как это растение не боится прямых лучей солнечного света, в отличие от других представителей флоры. Все это из-за того, что на улице имеется постоянная циркуляция воздуха и перегрев и ожоги ей не страшны. Яркое солнце — это залог пышного и обильного цветения.
    Читайте также:
    Грамотное лечение болезней ели: как обнаружить и чем помочь растению

    Почва при высадке должна быть питательной и не очень тяжелой. Чернозем не слишком порадует растение, в него нужно подмешивать песок.

  • Теплая зимовка. Это условия напрямую зависит от способа культивирования лагерстремии. Если индийская сирень растет в кадке, то, как только листва пожелтеет и опадет, емкость с кустом заносят в помещение, с температурой 5–10 градусов на весь зимний период. Изредка (раз месяц) требуется поливать растение. В начале апреля, когда показатели тепла установятся на положительных отметках, лагерстремию выносят на свежий воздух, где она начнет пробуждаться и расти.
  • Правила самостоятельного размножения лагерстремии

    Получить новое растение индийской сирени возможно путем высевания семян или укоренением черенков.

    Если принято решение проводить размножение путем черенкования, то заготовки следует нарезать с полуодревесневших веточек в начале августа. Затем черенки высаживаются в емкости с торфяно-песочным субстратом. Срезы перед посадкой рекомендуется обработать стимулятором корнеобразования. Укоренение проходит через 3 недели.

    При семенном размножении высевать материал нужно ранней весной либо же в ноябре месяце. Так как семена очень мелкие высаживают их неглубоко, почвой только слегка припорашивают. Поверхность грунта опрыскивается из пульверизатора. Горшок укрывается полиэтиленовой пленкой или куском стекла и ставится в теплое место (температура 12–13 градусов) с рассеянным освещением. После трех недель видно, что семена проросли и пленку рекомендуется снять. Когда сеянцы подрастут, адаптируются и окрепнут, то проводят их пикирование по отдельным горшочкам. Бывает, что такой «молодняк» цвести начинает уже в первое лето после посева.

    Болезни и вредители при выращивании индийской сирени

    Растение представляет собой особую ценность, так как является достаточно устойчивым к вредителям. Проблемой в виде вредных насекомых являются тля и паутинный клещ. При появлении таких неприятностей необходимо провести опрыскивание инсектицидными препаратами.

    Однако бывает поражение мучнистой, если выращивание проводится в помещении с застойным воздухом. Для борьбы с этой проблемой рекомендуется выполнять обработку фунгицидными препаратами, например, препаратом Фундазол или «Гамаир».

    Если лагерстремия растет в сильно притенении, то в этом случае у нее наблюдается малое цветение, а побеги некрасиво вытягиваются. Также если не проводить вовремя подкормку, то ветви развиваются очень ослабленными и вытянутыми. Причиной слабого цветения становится и слишком высокая температура зимой и отсутствие отдыха. Если обрезка проведена была неверно, то цветения не будет вообще.

    Факты о лагерстремии на заметку

    Если говорить об особенностях лагерстремии, то нужно упомянуть древесину некоторых видов этого растения, так как она настолько прочная, что ее применяют не только для создания мебели и столярных изделий, а и на ее основе изготавливаются мосты и железнодорожные шпалы.

    Интересно, что индийская сирень просыпается намного позже других растений и иногда если цветовод недостаточно опытен, то ему кажется, что растение погибло. А проходит некоторое время и когда почва уже достаточно прогрета, то кустарник снова оживет и пойдет в рост.

    Разновидность Лагерстремия изящная (Lagerstroemia speciosa), которую местное население Индии, Филиппин и юго-восточных районо Азии называет «Банаба» или же «мистическое дерево», «божественный цветок». Ее издавна принято использовать для нормализации уровня сахара и инсулина в крови. Кроме того растение может служить для снижения аппетита и общей массы тела. Так как в листовых пластинах банабы присутствует галловая кислота, то она способствует снижению уровня холестерина в крови, так как посредством нее идет расщепление жиров. Также там содержится коросолиевая кислота, которая помогает стимуляции клеток глюкозой, которая играет важную роль при регуляции уровня сахара и инсулина в крови.

    Виды лагерстремии

    Из всего обилия разновидностей индийской сирени наиболее популярны всего несколько.

      Лагерстремия индийская (Lagerstroemia indica) обладает кустарниковой формой произрастания и отличается извилистым гладким стволом, укрытым корой светло-коричневого или серебристо-серого оттенка, иногда с пятнистостью. Листва у растения опадает в течении года. По высоте ствол достигает 5–8 м, при ширине около 8 см. листовые пластины принимают форму от овальных до эллиптических. Их размеры варьируются в пределах 2–7 см. Окрас листвы сверху светло-зеленый, а нижняя поверхность более темного насыщенно-зеленого тона. При цветении образуются цветки, лепестки которых по кромке волнистые и украшены бахромой из ресничек. Диаметр при полном раскрытии составляет 2,5 см. Окрас лепестков может быть как белым, так и розоватым, малиновым, сиреневым или красным. Исключены только синий, оранжевый и желтый колер. Из бутонов собираются метельчатые соцветия, которые в длину могут дорасти до 20 см. Процесс цветения растянут на весь летний период. Растение обладает высокими адаптационными свойствами, а также приживается практически в любых условиях выращивания. На сегодняшний день выведено множество декоративных разновидностей этого сорта лагерстремии.

    Лагерстремия обильноцветущая (Lagerstroemia floribunda) может принимать как древовидную форму или расти в качестве кустарника, достигая при этом высоты до 7 м. Ствол покрыт слоистой корой светло-кремового оттенка. Форма листовой пластины продолговато-эллиптическая, на верхушке имеется небольшое заострение, а в основании она скругленная. Размер крупный, в длину около 20 см. Окрас темно-зеленый, на поверхности выделяются прожилки светло-зеленого колера. Молодые побеги и листва обладают густым опушением. Если показатели температуры в зимний период слишком высокие, то растение может сбросить всю свою листву, хотя и является листопадным. Из ярко-розовых либо пурпурных цветков собираются соцветия конусовидной формы, достигающие в длину 40 см. Они размещаются на ветвях конечно. С самого начала, когда соцветия только образуются, то их вид очень яркий, но с течением времени окрас меняется на белый. Поэтому в одном соцветии можно увидеть цветки с лепестками разных оттенков (от белоснежного до пурпурного). При вызревании плодов, появляются капсулы с эллиптическими очертаниями, внутри имеющие множественные семена.

  • Лагерстремия изящная (Lagerstroemia speciosa). Растение также именуется «Банаба». Родной ареал произрастания приходится на территории Индии, Юго-Восточной Азии и Филиппины. Местные именуют его «божественным» или «мистически» растением. Представляет собой вечнозеленое дерево, довольно широкое и обладающее достаточно свободным ветвлением. Параметры по высоте составляют 10–24 м, при ширине до 5–10 м. Ствол укрыт шелушащейся корой ярко-коричневого колера. Листовые пластины могут принимать овальные, продолговато-эллиптические формы. Длина листа варьируется в пределах 8–20 см. Окрас с верхней стороны — серовато-зеленые, а нижняя сторона отливает цветом промытого чернила. Соцветия образуются в форме открытых метелок, по длине достигающие 40 см. Они составлены из цветков с диаметром до 5 см. Окрас лепестков в цветах может разнообразным: белым, розоватым, розово-лиловым или пурпурным. Процесс цветения приходится на период с весны до начала лета. При плодоношении вызревают капсулы с длиной до 2,5 см.
  • Больше о выращивании и размножении лагерстремии в следующем видео:

    Восточная красавица – индийская сирень (лагерстремия). Все про посадку и уход

    1. Посадка лагерстремии
    2. Уход за индийской сиренью
    3. Выращивание лагерстремии в комнатных условиях
    4. Посадка лагерстремии на открытом участке
    5. Размножение индийской сирени
    6. Вредители и болезни
    Читайте также:
    Болезни сливы и методы борьбы с ними

    Лагерстремия (Индийская сирень) – чрезвычайно красивое растение, которое станет главной гордостью каждого цветовода. Многолетник известен необычными по форме цветами, собранными в соцветия и покрывающими всю крону. Его главной особенностью является непривычная как для сирени продолжительность цветения. Это позволяет наслаждаться красотой индийской сирени ни один месяц.

    Растение формируется в виде деревьев или многоствольных кустарников. Кора на побегах и ветках светло-коричневая, отшелушивающаяся. Форма листьев зависит от сорта. У большинства сортов ярко-зеленая листва, некоторые имеют необычную окраску: от золотистой до почти черной. Осенью, перед апогеем, цвет меняется. Цветы у всех видов и сортов собраны в пирамидальные или метельчатые соцветия и имеют окраску всех оттенков от белого до темно-красного и фиолетового.

    Посадка лагерстремии

    Сразу же после приобретения саженца лагерстремии нужно обрезать наполовину его корень и поместить росток в яму (50 х 50 см) или соответствующую кадку. Присыпать корни нужно удобренным грунтом. Для этого можно использовать комплексные удобрения.

    Уход за индийской сиренью

    Выращивать лагерстремию можно как в комнатных условиях, так и на открытых участках. Конечно, это касается только сортовых растений, так как видовые экземпляры достигают десятков метров ввысь.

    Независимо от того, где произрастает индийская сирень, в квартире либо на улице, главное для ухода за ней – это полив. Целесообразно, что летом в воде она нуждается больше. Необходимо также и постоянное опрыскивание. Удобрять растения можно лишь в период с марта по июнь, до начала цветения, и в сентябре (2-3 подкормки).

    Форму кроне придают лишь по достижению растением полутора-двух лет. Цветоносы образуются на новых ветках, старые же в конце февраля обрезают чуть меньше, чем наполовину.

    Выращивание лагерстремии в комнатных условиях

    Выбирая место, где будет расти индийская сирень, нужно учитывать ее требовательность к освещению. Для нее подойдет балкон или подоконники со свободным доступом солнца. Именно от этого зависит количество и качество цветов на кусте.

    Температура для нормального развития растения должна быть комнатной – не выше 24 градусов. Осенью опадает вся листва. Ближе к зиме цветок надо вынести на балкон, где температура воздуха будет значительно ниже (около 10-13) и оставляют в затененном месте. Таким образом индийская сирень отдыхает. Не стоит тревожить ее до наступления весны, пока растение не начнет заметно оживать.

    Для этого вида сирени очень важен воздух с повышенной влажностью, поэтому опрыскивание листьев нужно проводить регулярно. Особенно это касается весенне-летнего периода.

    Поливать горшечную лагерстремию летом нужно часто (один-два раза в день). В осенний и весенний периоды полив уменьшают. Грунт должен всегда быть немного влажным. Чрезмерное увлажнение или высыхание станут причиной того, что растение сбросит зелень и цветы. В холодное время поливы значительно сокращают. Новые листки появятся в середине зимы, именно тогда возобновляют поливы. Поливать цветок можно только отстоянной и слегка теплой водой. Вносить подкормки растению нужно не чаще, чем раз в 2 недели.

    Взрослое растение подлежит пересадке раз в 2,5-3 года. Для него это очень болезненный процесс. Для каждой перевалки емкость нужно брать на несколько сантиметров больше предыдущей, но не более, чем на 3 см. Эту процедуру стоит проводить весной.

    В новый горшок на дно насыпают дренаж (четвертая часть от объема горшка). Почва должна иметь в своем составе торф, песок, листовую и дерновую почву в равных частях.

    Индийская сирень неплохо переносит обрезку, которую предпочтительно проводить весной или по окончании цветения. Обрезать ветки можно не более, чем на 2/3. Растение поддается выращиванию в стиле бонсай.

    Посадка лагерстремии на открытом участке

    Чтобы лагерстремия хорошо развивалась и росла на приусадебном участке, место для нее нужно выбрать солнечное, освещенное. В этом случае сирень порадует пышным цветением.

    Грунт должен быть питательным, легким. В чорнозем обязательно нужно подсыпать песок.

    Если лагерстремия культивируется в контейнере или горшке, после опадания листвы ее заносят в помещение на зиму. Температура воздуха там не должна превышать 10℃. В поливе нуждается не более раза в месяц. Обратно растения вносят в начале апреля, когда минует угроза заморозков. Культура способна выдерживать непродолжительные понижение температуры до -5℃.

    Если индийская сирень растет непосредственно в незащищенном грунте, ее обрезают, окучивают, а затем прикрывают листвой или опилками.

    Размножение индийской сирени

    Размножают лагерстремию двумя способами: семенами и черенкованием.

    Размножение семенным способом

    Собранные своими руками или приобретенные заранее семена лагерстремии высевают в емкости или теплицы, когда температура воздуха достигнет 12℃. Заделывать посевной материал не нужно. Достаточно разбросать семена сверху на грунт и присыпать влажным песком. После того, как появятся первые два настоящих листика, зелень подлежит пикировке в отдельные емкости.

    Высаживать на постоянное место произрастания можно в апреле и марте. Через год-два растение зацветет.

    Черенкование

    Для этого способа размножения нужно отобрать побеги индийской сирень, которые наполовину или полностью одревеснели. Более мягкие ветки отрезают в июле-августе (не более 10 см длиной), сажают в емкость с торфяно-песчаной смесью и устраивают парничок.

    С одревесневших побегов берут четырехсантиметровые отрезки и помещают в специальный раствор для быстрого корнеобразования.

    В обоих случаях нужно дождаться, пока черенки отпустят достаточное количество сильных корневых побегов.

    Благодаря необычному цветению растение украсит любой парк, приусадебный участок, оранжерею. Красиво будет смотреться сочетание разных сортов лагерстремии на фоне зеленого газона.

    Вредители и болезни

    Индийская сирень редко подвергается болезням. На нее почти никогда не нападают вредители. Из насекомых опасна лишь маленькая прожорливая тля, бороться с которой можно с помощью специальных препаратов или раствора марганца, которыми опрыскивают растение. Из заболеваний опасны лишь мучнистая роса и листовая пятнистость.

    Если растению недостаточно влаги, оно сбрасывает зелень и цветки. В случае переувлажнения могут загнить корни.

    Лагерстремия

    Лагерстремия – род растений семейства Дербенниковые.

    Род, объединяет около 25 видов красивоцветущих цветущих кустарников и деревьев. В России растение более известно под названием «Индийская сирень», хотя на самом деле это лишь одна из разновидностей лагерстремии. Своим великолепным цветением лагерстремия привлекает и садоводов и любителей домашних представителей флоры.

    Столь необычное имя лагерстремия получила в честь купца Магнуса фон Лагерстрема, дарившего необыкновенные саженцы губернаторам средиземноморских городов. Родиной этих растений является Китай, но распространение они получили из Индии. В природе часто встречается в странах Азии и в Австралии.

    Лагерстремия является листопадным кустарником или деревом. Среди них встречаются растения, имеющие ампельную форму произрастания. У кустарников многочисленные твердые побеги светло-коричневого цвета, а у деревьев единственный ствол, он тонкий, но прочный. Лагерстремия, может достигать в высоту 9 м, произрастая в природе, и около одного – в помещении. Диаметр широкой кроны немного меньше – 8 м. Ее форма бывает разной, в зависимости от первоначального формирования. Для придания аккуратного вида молодую поросль необходимо регулярно обрезать и стричь.

    Выращивание лагерстремии в открытом грунте

    Все жители южных регионов России имеют прекрасную возможность вырастить лагерстремию на приусадебном участке. Растение великолепно украсит ландшафт и подарит немало приятных минут садоводу. В целом, выращивание лагерстремии на открытом воздухе не слишком отличается от домашнего.

    Читайте также:
    Как правильно обрезать яблони и груши

    Для того, чтобы кустарник был здоровым и густо цвел, необходимо соблюдение нескольких условий:

    1. Солнечное место

    Там, где другие представители флоры сгорят под яркими лучами, лагерстремия будет прекрасно себя чувствовать, не боясь жары. Более того, активное солнце – залог пышного цветения кустарника.

    2. Почва

    Питательная и при этом не слишком тяжелая почва. Густые черноземы вряд ли подойдут для южной красавицы, поэтому при посадке лагерстремии землю необходимо перемешать с небольшим количеством песка.

    3. Зимовка

    Обеспечение теплой зимовки. Как именно утеплить растение на зиму зависит от способа выращивания лагерстремии. Размещать кустарник на открытом воздухе можно: в кадке, непосредственно в открытом грунте. В первом случае, после того, как листва лагерстремии пожелтела и опала, кадка заносится в помещение, температура которого около 5-10°С выше нуля, например подвал, где и хранится всю зиму. Очень редко, около одного раза в месяц, растение можно полить. Весной, примерно в начале апреля, когда погода станет достаточно теплой, лагерстремия возвращается обратно на открытый воздух, пробуждается и начинает новый рост. Если куст лагерстремии растет в открытом грунте то на зиму его необходимо обрезать, хорошо окучить и прикрыть ельником или опилками.

    Особенности цветения лагерстремии

    Цветение лагерстремии завораживает своей неповторимостью – множество «кудрявых» цветков собраны в плотные кисти, напоминающие соцветия сирени. Каждый цветок похож на гофрированную тарелочку.

    Но в отличие от сирени, цветет лагерстремия не две недели, а два-три месяца (примерно, с начала июля до конца сентября в южных районах, в средней полосе – цветение на месяц короче). Встречаются растения с белыми соцветиями и всеми оттенками от розового и лилового до бордового.

    В южных районах ее можно выращивать в открытом грунте. На зиму лагерстремию нужно обрезать на 40-50 см от земли и хорошо окучить почвой, а затем укрыть листвой или опилками.

    Весной она просыпается позже многих растений, и вид без листвы (а растение листопадное) у нее совершенно неживой.

    В марте лагерстремию подкармливаю азотосодержащими удобрениями (разбрасываю гранулы по почве). Побеги после обрезки хорошо и довольно быстро восстанавливаются, и в июле растение начинает покрываться обворожительными цветами, которые появляются из круглых лопающихся «ягод».

    Соцветия каждого оттенка имеют свой неповторимый нежный запах, усиливающийся к утру и напоминающий дорогие духи.

    Выращивание лагерстремии в помещении

    Это растение является капризным и нуждается в тщательном уходе. Если пренебрегать правилами выращивания, то цветение будет очень скудным, а по времени – коротким. Качество многочисленных соцветий во многом зависит от правильной обрезки и источника освещения. Важным условием при выращивании является соблюдение режима развития и отдыха. Так, например, если зимовка сирени осуществляется с листьями, у нее не будет сил для роста весной. Поэтому, отправляя растение на зимовку, все листья следует удалить. Виды домашней Лагерстремии обладают устойчивым иммунитетом, но профилактику от вредителей и болезней следует проводить каждый год.

    Размножение лагерстремии

    Лагерстремию размножают несколькими способами:

    1. Семенами

    Их высевают в хорошо пролитую почву на глубину 1-2 сантиметра. Горшок следует накрыть пленкой или стеклом. Для прорастания семян температура помещения должна быть 24 С. Рассаду нужно систематически проветривать и поливать. По прошествии 2-4 недель должны появиться всходы.

    2. Черенками

    Их срезают с растения ранней весной. Места срезов обязательно обрабатывают раствором, который стимулирует рост корней. Чтобы процесс укоренения шел активнее, черенки высаживают в землю, которую можно сделать самостоятельно – смешать песок с торфом. Горшок располагают в довольно теплом и освещенном месте. Через 3 недели растения должны прижиться.

    3. Делением куста

    Весной прикорневые побеги следует отделить от куста. Для укоренения нужно выбирать побег, имеющий собственные задатки корешков. После посадки его нужно переместить в теплое темное место. Важно следить за влажностью почвы.

    Полив лагерстремии в комнатных условиях

    Выращивание лагерстремии в комнатных условиях невозможно без правильного полива. Грунт всегда должен быть влажным в период основных фаз развития растения: процесса роста и цветения. Если допустить пересыхание почвы, бутоны облетят, а при отсутствии полива длительное время опадут и листья. Избыток влаги, как и ее недостаток, губителен для растения, так как почва начинает плесневеть, что приводит к гибели растения.

    В весенний и осенний периоды поливают растения ежедневно один раз. В сильную жару эта процедура осуществляется два раза в сутки. Если этого будет недостаточно, листья опрыскивают. Перед холодным временем года поливы сокращают. Зимой их проводят очень редко и лишь для того, чтобы предотвратить пересыхание почвы и поддерживать ее во влажном состоянии. В это время заносят цветок в теплую комнату и только после нескольких часов выносят обратно в привычную для зимы среду. Для полива используют отстоянную или фильтрованную воду, она должна быть мягкой, не очень холодной и без примесей.

    Оптимальными условиями для нормального роста и развития растения является показатель 55-60 % влажности. Если в помещении будет сухой воздух, листья необходимо ежедневно опрыскивать. Лучше это делать ранним утром или поздним вечером. Так зелень не повредится от палящего солнца. В том случае, если растение зимует с листьями, следует проводить опрыскивание по мере необходимости.

    Зимовка растения осуществляется при температуре воздуха 10-12 градусов выше нуля. Лучше всего на время холодов поместить сирень на балкон, веранду или лоджию, предварительно их утеплив. В этом случае для растения наступит период отдыха. Если зимовка будет проходить в теплом помещении, сирень ослабнет, и цветение может вовсе не наступить. Лагерстремия не боится кратковременных заморозков. Зимуя на балконе, она переносит понижение температуры до 5 С ниже нуля.

    Освещение лагерстремии в комнатных условиях

    Цветок лучше разместить на хорошо освещенном месте. Для этого идеально подходит подоконник или лоджия с юго-восточной или юго-западной стороны. Растение не боится прямых лучей солнца, наоборот, при ярком свете лучше цветет. Если будет расти в тени, побеги вытянутся, пышного цветения не будет. Но зимой, в период покоя, растение нуждается в легком затенении. Молодой кустик или деревце иногда оставляют на зимовку в квартире, поместив растение рядом с окном, но при условии, что температура будет ниже, чем во всем помещении.

    Обрезка лагерстремии в комнатных условиях

    Учитывая, что индийская сирень является растением с быстрым ростом и сильным ветвлением, его нужно обрезать. Если этого не делать, лагерстремия вырастет до больших размеров и ее цветение прекратится, так как только молодые побеги способны формировать соцветия. Поэтому, как только растение достигнет возраста один-два года, его побеги следует обрезать. Процедуру осуществлять лучше в осенний период по окончании цветения. Конечно, можно это делать и весной, пока не пробудились почки, но не позднее конца марта. Если обрезка произойдет позже, кроме побегов можно случайно удалить почки, из которых завязываются цветки. Во время процедуры оставляют третью часть побега, примерно 20-30 см.

    Читайте также:
    Виноград августин: описание, посадка и уход

    Форму растения важно выбрать перед обрезкой. Если садоводу предпочтительней выращивать сирень как деревце, оставляют всего один мощный побег, который идет от самого корня, а остальные обрезают. Если больше нравится кустарник, в качестве основных стеблей оставляют несколько крепких побегов. Но, вне зависимости от формы растения, полностью избавляются от больных, слабых, обломанных веток и от растущих внутрь побегов, которые будут затенять крону.

    Как сажать малину осенью — пошаговая инструкция правильной посадки малины

    Нежная сладкая ягода малина не раз спасала нас от простуд и плохого настроения. Выращивать кусты этого растения – настоящее счастье (это я не удержалась, и делюсь своим опытом). Тогда в начале лета завтраки становятся особенно вкусными со свежими ягодками. Но всегда возникает много вопросов по выращиванию малины. И сегодня я постараюсь рассказать подробно все, что сама знаю и о чем щедро поделились опытные садоводы.

    Жителям средней полосы России не принципиально, когда заниматься высадкой ягоды. Она даёт хороший урожай вне зависимости от того, в какое время года её посадили. Однако саженцы, посаженные осенью, лучше приживаются. Высаженные в первые две октябрьские недели, саженцы до наступления зимы становятся крепкими. При запоздалом первом снеге возможно потерять урожай из-за замерзания.

    А вот Южным регионам определенно лучше сажать осенью. Почему и как правильно это сделать я вам сегодня постараюсь рассказать. Кстати, чеснок и лук севок также рекомендую сажать именно осенью!

    Когда лучше сажать малину осенью или весной

    Чтобы ответить на вопрос, какая посадка для малины предпочтительней, осенняя или весенняя, расскажу о тех условиях, которые являются идеальными для высадки этой культуры:

    • Почва хорошо прогрета;
    • Земля увлажнена (желательно дождями или таянием снегов; тогда влаги для проращивания кустов достаточно);
    • В ближайшее время не предвидится заморозков. Нужно, чтобы у кустиков было время на укоренение.

    То есть, должно быть тепло, но почва – влажная.

    Для некоторых регионов, например, для средней полосы, такие условия могут быть и весной, и осенью. Для других регионов, в основном для северных, – посадка возможна исключительно весной. А вот для юга страны время для выращивания новых саженцев актуально только осенью (весной посаженные растения ожидает жаркое лето, когда почва быстро пересыхает).

    Как подготовить почву для посадки малины: пошаговое руководство

    Подготовка почвы зависит от нескольких факторов:

    • Сорт малины;
    • Качество земли на отведенном участке;
    • Какая посадка: одиночная или засаживается целый участок.

    Но начать стоит с выбора участка. А потом будем подготавливать его специально для малины.

    • Идеальное место – с южной стороны возле забора. Здесь малине будет уютно (забор защитит кусты от сквозняков и северных ветров), и она сможет спокойно размножаться.
    • Место должно быть солнечным.
    • Нельзя высаживать там, где близки грунтовые воды. И не рекомендуется садить кусты на возвышенностях, где почва быстро высыхает.

    А теперь о подготовке почвы:

    • Заранее, за 2-3 недели земля на участке, отведенном на малинник, перекапывается на штык лопаты (это приблизительно на 25-30 см.).
    • Для уничтожения вредителей почва обрабатывается инсектицидами.
    • Если земля кислая, ее нужно раскислять при помощи доломитовой муки или извести.
    • Песчаная почва нуждается в органической подкормке.
    • Когда почва после перекопки уплотнилась, нужно вырыть посадочные канавы или лунки. На дно канав выкладывается дренаж.

    Дальнейшие действия будут уже непосредственно перед самой посадкой и во время нее.

    С чем рядом можно сажать малину

    Почему важно выбирать соседей для малины? Чтобы растения защищали друг друга, предохраняя от болезней, вредителей, погодных условий (ветер, чрезмерное освещение, при котором почва быстро высыхает).

    Итак, хорошие соседи:

    • Яблоня.
    • Пряные травы, такие, как укроп, базилик, майоран, петрушка.
    • Рябина.
    • Сирень.
    • Груша.
    • Смородина (любая).
    • Слива.
    • Чеснок.
    • Красная бузина.
    • Крапива.

    И опять же, самый идеальный вариант – оставить малину без соседей!

    Как правильно посадить саженцы малины осенью — пошаговая инструкция

    Приступаем к посадке! И здесь есть свои тонкости. Например, если посадка кустовая, ленточная или траншейная. Поговорим о каждом способе!

    Кустовая посадка.

    • Ямы выкапываются заранее на уже подготовленном участке. Часть земли из ямы используется для приготовления «подушки»: половина выкопанной земли, суперфосфат (20 мл.) и сернистый калий (10 гр.).
    • Этой «подушкой» заполняется половина ямы.
    • На подушку ставится саженец. Корни саженца распрямляются по подушке.
    • Осталось закопать саженец. При этом, корневая шейка не должна находиться ниже уровня почвы!
    • Пока закапываем, нужно слегка саженец встряхивать, чтобы почва заполнила пространство между корнями.
    • Под каждым кустом формируем лунку.
    • Заливаем под куст 5 л. воды.
    • Саженец обрезается, остается только 20 см.

    Ленточная.

    • Ширина и глубина канавы (ленты) должна быть 40-45 см. расстояния между лентами – 1,5-2 м.
    • В канаву вносится удобрение (на 1 кв.м.): навоз перепревший (3 кг.), суперфосфат (30 гр.), калийная соль (20 гр.).
    • На расстоянии 45-60 см. высаживаются саженцы.

    Траншейная.

    • Глубина траншеи – 60-70 см.; ширина – 40-50 см.
    • На дно траншеи выкладываются слои: внизу дренаж, потом – сено и зеленая масса. Все это хорошо поливается и оставляется на несколько дней (каждый день траншею нужно поливать).
    • Верхний слой в траншее, на который мы высадим саженцы – это «подушка» (как ее приготовить я подробно описала в кустовом способе).
    • Сама посадка такая же, как и в ленточном способе.

    Вам остается только выбирать способ.

    Посадка ремонтантной малины осенью в открытый грунт

    Сажать ремонтантные сорта малины нужно лишь на хорошо освещённых участках. На протяжении всего светового дня на кусты должны попадать солнечные лучи: от этого зависит плодоношение растения. Выбирайте такие места, которые надёжно защищены от сквозняков.

    Выбор участка и подготовка почвы для ремонтантной малины такие же, как и для обычных сортов. Но есть еще 2 способа посадки этих сортов:

    1. На шпалере. Часто опорой является забор, натянутая сетка и другие приспособления.
    2. Куртинный способ. В одну лунку помещается 2-3 саженца. Это подходит для слабого посадочного материала.

    Сроки посадки ремонтантной малины плавающие, зависят от региона и прогноза погоды. Важно, чтобы до наступления морозов оставалось не менее 1 месяца.

    Малину следует удобрять (перебродившим коровником (1кг на 10л воды) или куриным пометом (1кг на 20л). А, подготавливая к зиме, обложить мульчей.

    • Саженцами. Углубляют их в огороде на 4 см больше, чем это было в питомнике, — обязательно должна покрываться корневая почка.
    • Корневыми отпрысками. Корневые отпрыски выкапывают вместе с грудой земли, делают лунки глубиной 25–30 см, внутрь помещают «крапивку» (корневой отпрыск) материал присыпают землей и поливают.
    • Черенками. Выкапывают взрослые кусты и отбирают корни, толщина которых составляет 5 мм: их нужно перерезать. Оптимальная длина черенка — 15 см. На образованном участке появляются борозды, внутрь которых помещают черенки. Высадка заключается в цепочном методе, посадочный материал углубляют на 4 см.

    Пересадка малины осенью на новое место

    Я уже говорила, что осенью пересаживать малину важно, как минимум за месяц до холодов. Это приблизительно с середины сентября до середины октября, в зависимости от региона и климата.

    Читайте также:
    Нужно ли обрезать виноград на зиму в первый год посадки: советы садоводов

    Пересаживать кусты стоит только тогда, когда:

    • Полностью опали сухие листья с веток.
    • На корневой шейке появились замещающие почки.

    Еще пару слов о посадочном материале, который легко перенесет пересадку и даст в последующем обильные урожаи:

    • Толщина побегов средняя.
    • Корни развитые, не поврежденные и не сухие.
    • Допускается наличие трех побегов на одном саженце.
    • Длина побегов не больше 70см.
    • Внешний вид самих побегов должен быть здоровым: без повреждений, трещин и вздутий.

    Если сразу не планируются саженцы высаживать в землю, их стоит обернуть в мокрую тряпку и периодически увлажнять, чтобы корни всегда были влажными.

    Важно перед самой посадкой провести дезинфекцию корней в растворе глины и биологически активных препаратах (гуматы, Ростконцентрат, Корневин и т.д.)

    Когда сажать малину осенью кустом в Подмосковье 2019

    Сроки посадки в Подмосковье – весь сентябрь вплоть до конца октября. Самыми благоприятными считаются первые 2 октябрьские недели. Саженцы успевают укорениться до начала заморозков, и тогда им проще перезимовать.

    Особой популярностью у жителей Подмосковья пользуются ранние и ультраранние сорта малины. Их ягоды созревают уже во второй половине июня, когда большинство плодовых культур еще не плодоносят. В число таких сортов входят: Гусар, Брянская, Спутница Каскад брянский, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Солнышко, Метеор, Лазаревская.

    Сроки осенней посадки малины в средней полосе

    С середины сентября начинаются работы по посадки малиновых саженцев. Хорошо, если погода держится теплой и в октябре, тогда сроки посадки заканчиваются приблизительно в середине октября.

    Саженцы малины после посадки нуждаются в минимальном уходе – поливать их нужно только в том случае, если будет стоять сухая теплая погода. Почву следует поддерживать в постоянно влажном состоянии, не допуская пересыхания ни на день. Это будет стимулировать развитие корневой системы, и растение успеет подготовиться к зиме.

    Когда и как посадить малину в Сибири в открытый грунт

    Так как холода в этом регионе наступают раньше, то и сдвигается время посадки малины на месяц вперед: с середины августа, до середины сентября. Следует ориентироваться на погоду. Если последний месяц лета выдался очень холодным и дождливым, то не рекомендуется делать высадку малины вообще. Это чревато появлением грибковой болезни из-за повышенной влажности или гибелью по причине вымерзания. Лучше эту процедуру перенести на весну.

    • Солнечный;
    • Без сквозняков;
    • Ровный участок;
    • При недостаточном естественном поливе малину придется поливать самостоятельно. Это тоже стоит учесть при выборе участка.

    В остальном все важные моменты схожи с посадкой в других регионах:

    1. Участок предварительно перекопать. Удалить на нем сорняки и удобрить органикой.
    2. Высаживаются кусты на подушку из почвы, смешанной с удобрениями (для лучшего укоренения).
    3. Важен и полив сразу после посадки и по мере укоренения растений (если недостаточно естественного полива).

    Малина хорошо растет во всех регионах. Только нужно создать ей условия: свет и полив.

    Нужно ли обрезать малину при посадке осенью

    Закончив посадку, саженцы хорошо полейте и замульчируйте навозом (если он есть) или опавшей листвой, соломой. Если сажаете малину весной, то сразу после посадки необходимо обрезать саженцы до высоты 15 — 20 см. При осенней посадке, обрезку тоже лучше провести весной. Любая обрезка провоцирует рост боковых побегов и если осень будет теплая, то саженцы могут успеть выпустить молодые ростки. Зимой они конечно же погибнут, а это крайне нежелательно.

    Некоторые садоводы знают как это сделать сразу после посадки. Смотрите в видео.

    Лучшие сорта малины для посадки осенью

    Чтобы малиновые кусты лучше и быстрее прижились, стоит подбирать те сорта, у которых период развития почек более короткий. Сюда же можно отнести и низкорослые сорта малины. Среди них:

    • Геракл. Ремонтантный сорт. Слабораскидистый. Высота побегов – 2м. Дает урожаи осенью и в начале лета;
    • Надежная. Стабильный сорт ремонтантной малины. Ему не страшны изменения в погоде, он хорошо переносит зиму. При очень низких температурах ветви куста следует пригнуть и прикопать снегом;
    • Пингвин. Низкорослый сорт (120-140см в высоту) ремонтантной малины. Побеги мощные. Куст выдерживает заморозки до -25⁰;
    • Бриллиантовая. Высокоурожайный сорт ремонтантной малины. Переносит отлично не только холода, но и непродолжительную засуху.

    Эти сорта быстрее растут, у них чаще появляются завязи и они легче переносят зиму.

    Чем еще вы дополните эту статью? Если вы обладаете ценным опытом и знаниями, нам всем интересно выслушать ваше мнение. Оставляйте ссылку на статью в соцсетях и делитесь с друзьями, чтобы и у них был свой малинник!

    Посадка малины осенью — когда и как посадить саженцы

    Малина — одна из самых популярных культур. Осень считается лучшим временем для высаживания кустарников. Посадка малины осенью по правилам гарантирует обилие плодов летом. Из статьи вы узнаете когда и как посадить саженцы малины в осенний период.

    Сроки посадки малины осенью

    Назвать точную дату, когда стоит проводить посадку малины в осенний период, невозможно. Профессиональные садоводы ориентируются по погодным условиям. Высадить саженцы необходимо успеть до прихода сильных холодов. Чаще всего этот период наступает в середине — конце октября.

    Правила и способы посадки

    Большинство садоводов отдает предпочтение кустовому методу посадки. Этот вариант предполагает создание для каждого саженца отдельной лунки в земле. Пользоваться данным вариантом предпочитают дачники, не располагающие большими площадями для рассадки, а также те, кто хочет посадить всего пару кустиков малины.

    Кустовой способ посадки

    1. При помощи бечевки создать разметку участка с интервалом 6-8 сантиметров, между рядами – 1,5-2 м.
    2. Выкопать необходимое количество ям размером 30 см с каждой стороны.
    3. Добавить несколько килограмм перегноя в каждую лунку. Также засыпать 35 г суперфосфата и 25 г калийной соли.
    4. Перемешать все удобрения между собой.
    5. Сформировать отверстие в получившейся массе.
    6. Отряхнуть корни от земли и расправить их.
    7. Поместить растение в центр лунки, опустить на 2 сантиметра в землю.
    8. Легкими надавливаниями утоптать грунт вокруг саженца.
    9. Полить куст 5-ю литрами воды.

    Ленточный (траншейный) способ посадки

    Второе место в рейтинге эффективных и несложных методов посадки малины занимает ленточный. Саженцы ягоды высаживают в подготовленные траншеи. Такой метод отлично подойдет тем, кто желает вырастить большое количество кустов малины.

    Техника ленточной посадки:

    1. Натянуть разметку из бечевки с разрывами между рядами по 2 м.
    2. Выкопать траншею шириной 40 см.
    3. В созданный желоб добавить несколько килограммов навоза, 30-35 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли.
    4. Перемешать все слои грунта между собой.
    5. В землю поместить саженцы малины.

    Первые плоды посаженная осенью малина даст уже в начале лета. Зимой ягодный куст хорошо укрепится при условии наличия правильного удобрения и утепления.

    Посадка ремонтантной малины осенью

    Высаживать ремонтантные сорта малины можно в весенний и осенний периоды. Наиболее эффективной и благоприятной для растения считается высадка на последних неделях сентября. Корневая шейка саженца должна оказаться на той же глубине, на которой находилась до пересадки.

    Читайте также:
    Кизил сушеный: полезные свойства, противопоказания, применение

    Осенью благоприятно высаживать однолетние кустарники. Они должны быть окрепшими и иметь небольшие побеги. Многие садоводы используют для посадки черенки, которые обрезают с молодого растения. Их оставляют в горшке с водой в темном и сухом месте на время, чтобы дать прорасти, а затем пересаживают в саду.

    Ремонтантная малина пускает небольшое количество молодой поросли, по этой причине процесс ее размножения занимает немало времени. Для разведения кустарников рекомендуется использовать зеленые побеги и корневые черенки. Саженцы малины после засыпания землей необходимо полить независимо от погоды 5-ю литрами воды.

    Удобрения при посадке

    Независимо от метода посадки, растениям требуется удобрение. На один квадратный метр используется 5 кг перегноя или компоста. Также следует добавить 50 гр суперфосфата или 20 гр фосфора. Благоприятно сказывается на качестве почвы сернокислый калий в количестве 50 гр. Удобрения можно заменить 100 граммами золы. Вносить в почву удобрения следует за 8 недель до начала посева растений. Количество удобрений необходимо удвоить при высадке ремонтантных сортов малины.

    Обрезка при посадке

    Обычная малина не требует обрезки осенью. Эта процедура проводится летом сразу после сбора урожая. Вырезаются старые побеги, на которых появились плоды. Это делается для того, чтобы дать возможность плодоносить молодым еще не распустившимся побегам. Вместе с удалением старых побегов можно провести нормирование молодых. В первую очередь хозяйке необходимо удалить недоразвитые и слабые веточки. На кусте должно остаться по 4 мощных побега. Жалеть побеги не стоит, так как уже весной они дадут еще по 2 дополнительных отростка каждый.

    С ремонтантной малиной дела обстоят по-другому. Лучшее время для обрезки этого вида ягоды — поздняя осень. Непосредственно перед холодами все питательные вещества переходят в корни растения. Рекомендуется срезать побеги под корень без пеньков. Если по какой-то причине процедура не была проведена вовремя, обрезку необходимо провести весной до распускания почек.

    Почва для посадки малины

    Кусты малины любят тепло. При выборе места под малину рекомендуется обратить внимание на часто находящиеся под солнцем и защищенные от ветра участки. Высаживать малину стоит отдельно от других культур. Томаты, картофель, клубника и многие плодовые деревья страдают от одних и тех же вредителей, что и кусты малины. Соседство может негативно сказаться на всех саженцах.

    Малина быстро растет и хорошо плодоносит в хорошо дренированных легко суглинистых плодородных почвах. Если же ягоду высадить в песчаном грунте, кустарник нужно будет регулярно удобрять и поливать, так как такой тип почвы не богат микроэлементами.

    Перед осенней посадкой малины следует хорошо подготовить почву на участке. За 8 недель до начала высадки выбранный кусок огорода очищается от сорняков и перепалывается. Добавлять удобрения в землю необходимо непосредственно при выкапывании траншей и ям.

    Отзывы

    Николай В: С тех пор, как начал высаживать кусты малины осенью, урожая хоть отбавляй. В этом году хочу высадить сразу обычную и ремонтантную, чтобы проверить, какая у меня лучше пойдет. Прошлогодняя была «на ура». Использовал указанное в статье количество удобрения и выбрал место подальше от других деревьев. Конечно, повозиться пришлось с веревками, но результат того стоит.

    Видео

    Как правильно посадить малину осенью: пошаговые инструкции

    Многие садоводы отдают предпочтение осенней посадке. Хотя весомой разницы между осенней и весенней посадкой нет, но есть свои достоинства и недостатки. Далее узнаем, как правильно посадить малину осенью, и что надо сделать, чтобы на будущее лето получить урожай?

    В каких случаях малину сажают осенью?

    Осень считается самым благоприятным временем для посадки малины. За время, оставшееся до холодов, саженцы успевают укорениться, имеющаяся корневая система не только укрепляется, но и пополняется новыми корнями.

    Малину высаживают осенью, если:

    • Сорт зимостойкий. Не зимостойкую малину лучше посадить весной.
    • Погода благоприятствует осенней посадке – это особенно касается южных регионов и умеренного климата.
    • Нужно поскорее получить урожай. Высадив саженцы осенью, уже летом садовод получает первые ягоды. Малина, посаженная весной, плодоносит только на будущий год.

    Сроки посадки в разных регионах

    Время для посадки малины осенью выбирают с учетом климата в регионе. У саженцев должно быть достаточно времени – хотя бы 3-4 недели, чтобы хорошо укорениться.

    Особенности осенней посадки малины в регионах:

    Регион Когда высаживать? Примечание
    Средняя полоса и Поволжье С сентября до октября Здесь малину можно высаживать в любое время, но именно осенняя посадка делает ее более сильной и выносливой.
    Северные регионы, Сибирь и Урал До первых чисел сентября Важно ориентироваться на текущие погодные условия. Если в конце лета прохладно и сыро, то лучше перенести посадку на весну. Осенняя посадка грозит в таком случае гибелью и грибковыми болезнями. Ряды располагают обязательно с севера на юг.
    Юг и южные регионы С середины сентября до ноября Саженцы успевают хорошо укорениться и окрепнуть.

    По лунному календарю

    Сегодня многие садоводы, выполняя работы в саду, ориентируются на лунный календарь. Агротехнические мероприятия, выполненные в благоприятные дни, более эффективны.

    Согласно лунному календарю на 2019 год:

    • Благоприятные осенние дни для посадки саженцев малины – 1-4, 7-9, 17-19 сентября.
    • Неблагоприятные дни – 10-11, 14, 20-22, 24-25, 28 сентября.

    Достоинства и недостатки осенней посадки

    Почему выгодно высаживать малину осенью:

    • В это время на рынке много посадочного материала по доступной стоимости – можно выбрать какой угодно сорт. Саженцы часто продают с ягодами – чтобы покупатель видел, что он покупает. Весной выбор всегда меньше.
    • Погода осенью не жаркая, влажность повышена, ночью температура понижается. Такие погодные условия активизируют рост корней у саженцев. Весной погода способна резко меняться, перепады температуры от жары к прохладе негативно влияют на рост только что высаженных саженцев. Осенью же такой проблемы нет.
    • Простой уход. После посадки саженцам требуется минимум заботы – основные агротехнические мероприятия откладываются на весенний период.
    • Осенью саженец накапливает питательные вещества, растение укрепляется. Саженец, высаженный весной, тратит силы на рост зеленой массы, и при этом ему еще приходится укореняться. Из-за такого расхода энергии весенние саженцы слабее осенних.

    У осенней посадки один минус – нужно бдительно следить за погодой, чтобы не ошибиться со временем высадки. Не всегда удается точно угадать лучшее время.

    Какие нужны условия?

    Чтобы осенняя посадка удалась, надо выполнить несколько условий, вот самые важные:

    1. Саженцы берите только однолетние.
    2. Тщательно выберите участок – он должен соответствовать требованиям освещенности, состава почв и т.д.
    3. Запаситесь водой – под каждый куст вам придется вылить 8 л.
    4. Проверяйте качество посадки – если при выдергивании саженец легко подается вверх, пересадите его, иначе он вымерзнет.
    5. Подбирайте время посадки так, чтобы до морозов оставался примерно месяц – чтобы корни прижились, а почки не успели пробудиться.

    Как выбрать саженцы?

    Нельзя рассчитывать на хорошие урожаи без качественного посадочного материала. По каким признакам выбирать однолетние саженцы малины:

    • развитая корневая система;
    • длина корней – 10 см;
    • гибкие побеги толщиной около 1 см у основания;
    • на корнях не должно быть признаков гнили.

    Берите саженцы с закрытыми корнями. Такой посадочный материал предлагают обычно питомники и садовые центры. Малиновые саженцы, выращенные в отдельных контейнерах, пересаживают методом перевалки – вместе с комом земли. Приживаемость таких саженцев почти 100 %.

    Выбор места посадки

    Требования к участку под посадку малины:

    • Освещение. Хорошая освещенность солнцем. Желательно, чтобы солнечные лучи попадали на участок большую часть дня. Нельзя высаживать малину между плодовыми деревьями – ухудшается аэрация и освещение, падает урожайность.
    • Рельеф и влажность. На малину плохо влияют сквозняки и ветер, поэтому ее лучше высаживать поближе к забору, отступив как минимум метр. Не подходят для посадки склоны, на которых почва может пересыхать.
      Культура влаголюбива, но излишнего переувлажнения не терпит – гниют корни. Нельзя высаживать малину в низинах, где застаивается вода. Уровень залегания грунтовых вод – не менее 1,5 м от поверхности.
    • Соседство. Лучшие соседи – смородина, ежевика. Нежелательно размещать малинник рядом с конкурирующими культурами – виноградом и облепихой.

    Выбирая место под посадку, необходимо брать в расчет севооборот:

    • Наихудшие предшественники для малины – пасленовые (баклажаны, картофель, помидоры) и земляника (клубника).
    • Лучшие предшественники – тыква, кабачки, огурцы, фасоль, сидераты.

    В следующем видео рассказывается о том, какое место лучше выбрать для посадки малины осенью:

    Повторно малину на месте бывшего малинника можно высаживать через 4-5 лет.

    Подготовка места посадки

    Подготовку почвы начинают за 1,5 месяца до высадки малины, порядок подготовки участка:

    1. Перекопайте землю поглубже – не менее чем на 30 см. Тщательно разбивайте комки.
    2. Во время перекопки убирайте корневища сорняков.
    3. Под перекопку внесите удобрения, на 1 кв. м:
      • перегной – 2 ведра;
      • суперфосфат – 60 г;
      • сернокислый калий – 50 г.
    4. Разровняйте граблями перекопанную землю.

    Требования к почве

    Малина любит плодородные грунты. Если почвы бедны на питательные вещества, листья малины бледнеют, покрываются желтизной. Выбирая и подготавливая почву под посадку, учитывают следующее:

    • Суглинки. Оптимальный вариант. Эти грунты хорошо задерживают воду. В них вносят перегной и делают качественный дренаж из керамзита – получается идеальная для малинника почва.
    • Супесчаники. Тоже отличный вариант. Хорошо проницаемый водой грунт, в котором не застаивается вода.
    • Песчаники. Малина неплохо растет на песчаных грунтах, но только при условии внесения удобрений и регулярного полива.
    • Глинистые почвы. Нежелательный вариант – малина на глинистых почвах вырастает слабая и непродуктивная. В глинистую почву добавляют песок – ведро на 1 кв. м.

    Отношение малины к кислотности грунта:

    • Оптимальная кислотность почвы – нейтральная.
    • В кислые почвы вносят известку – по 0,5 кг на 1 кв. м.
    • Щелочные почвы неблагоприятны. Поэтому следует с особой осторожностью вносить мел и золу – они, защелачивая грунты, способны спровоцировать корневой рак. Садоводы часто вносят золу в период формирования ягод – чтобы улучшить их вкус.

    Узнать примерный уровень кислотности можно простым путем – наблюдая за ростом сорняков. На сильно закисленных грунтах особенно бурно растет подорожник, щавель, полевой хвощ, кипрей. На нейтральных почвах много клевера и крапивы.

    Правильное расстояние между кустами

    Между малиновыми кустами оставляют столько места, чтобы они комфортно росли, хорошо освещались, проветривались, и были доступны для ухода. Расстояние между кустами зависит от способа посадки:

    • Если малина высаживается рядами, между соседними саженцами должно быть не менее 70-100 см. Между рядами – 1-1,5 м. Разрешается высаживать в одну лунку не более 2-х саженцев.
    • Если используется ленточный способ, в рядах шаг – 35-50 см. Расстояние между лентами – 1,8-2 м.

    Способы посадки и инструкции к ним

    Малину высаживают, чаще всего, кустовым или траншейным способом. В фермерских хозяйствах обычно используют ленточный метод. Рассмотрим все три метода подробнее.

    Кустовой

    Этот способ посадки используют в регионах с повышенной влажностью. Негустой малинник способствует хорошей вентиляции кустов и снижению заболеваемости. Кустовой метод не требует предварительного удобрения почвы.

    1. За 2 недели до высадки выкопайте ямы глубиной 40 см. Диаметр ям – 30-40 см.
    2. Внесите в каждую яму по 5 кг перегноя или компоста.
    3. Приготовьте смесь из 1/2 выкопанной земли и удобрений – суперфосфата (20 г) и калия сернокислого (10 г). Последний можете заменить двумя стаканами золы.
    4. Заполните почвосмесью примерно половину ямы.
    5. Саженец поместите в яму, разложив корни в разные стороны.
    6. Следите, закапывая корни, чтобы корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня почвы.
    7. Засыпая корни грунтом, периодически потряхивайте саженец, чтобы между его корнями не оставались пустоты.
    8. Сформируйте вокруг саженца круговую лунку и влейте в нее 5 л воды.
    9. Укоротите побеги, их высота должна быть около 20 см.
    10. Замульчируйте грунт сеном, соломой или перегноем.

    В этом видео показана осеняя посадка малины, при которой можно получить очень хороший урожай в следующем сезоне:

    Ленточный

    Посадка ленточным или однорядным способом несколько сложнее, чем кустовой метод, но именно он наиболее популярен при выращивании малины на больших площадях.

    1. Прокапайте канаву – «ленту», шириной 40-50 см. Глубина – от 40 см. Длина – на своё усмотрение.
    2. Внесите в канаву удобрения и тщательно перемешайте его с выкопанным грунтом. Норма внесения удобрений на 1 кв. м:
      • перепревший навоз – 3 кг;
      • суперфосфат – 30 г;
      • калийная соль – 20 г.
    3. Саженцы разместите на расстоянии 45-60 см друг от друга. Интервал между рядами – 1,5-2 м. Выбирая схему посадки, учтите высоту кустов – она зависит от сорта. Если малина высокорослая, делайте максимальные интервалы.
    4. Высаживайте саженцы так, чтобы их корни располагались вертикально, не загибаясь. Саженцы, высаженные ленточным способом, образуют ровную линию.

    Помимо однорядного способа, есть и двухрядный способ посадки. Он почти не отличается от предыдущего, но кусты высаживают в ленту в 2 ряда:

    • В ленте ряды расположены на расстоянии 40-80 см друг от друга, в зависимости от высокорослости сорта.
    • Интервал между саженцами такой же, как при однорядном ленточном методе – 40-50 см.

    Главный плюс двухрядного метода – экономия места.

    Траншейный

    Траншейный метод – разновидность ленточной посадки. Его главное отличие – питательная подушка, укладываемая на дне траншеи. Подушка долгое время служит источником питательных веществ для малинника. А благодаря разложению заложенных растительных остатков, кусты получают дополнительное тепло.

      Выкопайте траншею шириной 40-50 см. Глубина – 60-70 см.

    В качестве растительной основы для питательной подушки берут только здоровые кустарники и деревья.

    Независимо от выбранного метода посадки, рекомендуется огораживать края посадки. Для этого в землю закапывают шифер или доски – это предотвратит расползание малины по участку.

    В представленном видео садовод делится опытом осенней посадки малины траншейным методом:

    Уход после посадки

    Уход заключается в поддержании нормальной влажности почвы и подготовке посадок к зиме. Чтобы вовремя – до морозов, выполнить все осенние агротехнические мероприятия, необходимо следить за погодой.

    Нужно ли поливать?

    Во время посадки малину поливают, затем нужно сделать паузу – без дополнительного увлажнения корневая система саженцев будет лучше расти и развиваться. Во многих регионах осенью стоит дождливая погода – там полив посаженной малине точно не требуется. И только через некоторое время после посадки, если почва будет сухой, саженцы поливают.

    Перед зимой опытные садоводы рекомендуют сделать влагозарядковый полив – он делает кустарник более морозостойким. Земля должна быть увлажнена на 40 см вглубь.

    Нужна ли подкормка?

    Подкормка осенью не нужна – все полезные органические вещества, а также калий и фосфор, растение получило во время посадки. Питанием, заложенным при посадке, растение обеспечено на 2-3 года.

    Если малина посажена в не удобренные песчаные почвы, можно внести удобрения сразу после посадки. Между рядами прокапывают канавки глубиной 15 см – на всю длину ряда. Удобрения вносят из расчета – 40 г калийной соли и 60 г суперфосфата на одно растение. В бороздки сначала засыпают нужное количество удобрений, а потом наполняют их водой, чтобы минералы растворились.

    Мульчирование

    Осеннее мульчирование применяется с первого года жизни малины. Мульчу рассыпают сразу после посадки – тонким слоем, а непосредственно перед морозами насыпают толстый слой. Благодаря этой процедуре защищена корневая система. Это особенно важно при отсутствии снежного покрова.

    Для мульчирования используют органические материалы с нейтральной кислой средой.

    Органическая мульча для малины:

    • Торф. Идеальное решение. Эта органика «болотного» происхождения больше всего подходит для малины. Его можно укладывать даже на неожиданно выпавший снег. Для зимнего укрытия достаточно слоя 5-7 см толщиной.
    • Опилки. Этот доступный материал больше других популярен у садоводов. Опилки за 2-3 года превращаются в перегной
    • Компост. Он меньше других подходит для осеннего мульчирования малины из-за большого содержания азота.

    Также в качестве мульчи можно использовать солому и прелую листву – обычно их задействуют перед зимовкой.

    Подготовка к зиме

    В южных регионах малину, посаженную осенью, можно не укрывать – достаточно одного мульчирования. В средней полосе и в северных регионах будущий малинник укрывают на зиму. Устраиваемые укрытия рассчитаны на то, что зимой выпадет снег и защитит саженцы от морозов. Растения, не попавшие под укрытие, рискуют подмерзнуть.

    Порядок подготовки молодняка малины:

    • Если нет дождей – полейте посадки.
    • Прорыхлите и замульчируйте почву толстым слоем органики – торфом, сухой листвой, лапником. Мульча защищает корни от промерзания и одновременно является источником питательных веществ. Слой мульчи должен иметь толщину 5-10 см, иначе от него не будет никакого эффекта.

    Если сорт не морозостойкий, или зимние температуры в регионе очень низкие, придется пригнуть саженцы к земле. Делается это за неделю до морозов. Пригибать саженцы следует крайне аккуратно. Их укладывают на одну сторону, и фиксируют. Зимой на малинник накидывают снег.

    Популярные ошибки новичков при первых посадках

    Ошибки в посадке, из-за которых не удается получить большой урожай:

    • Малина высажена слишком рано. Укоренившись, саженцы успевают выпустить побеги. Активизировавшись, растение может пострадать во время первых заморозков, его иммунитет будет понижен.
    • Малинник устраивается в затененном месте. Из-за нехватки солнца, растение тянется к свету, его побеги истончаются, они не успевают вызреть к концу сезона. Из-за этого зимой часть почек – на концах побегов, вымерзает.
    • Малинник высажен на глинистых грунтах, на которых наблюдается застой влаги.
    • Во время высадки саженцы плохо обрезаны. Надземная часть оттягивает питание, мешая укоренению.
    • Использованы некачественные саженцы – слишком взрослые, с сухими корнями, с дефектами, следами болезней (описание болезней малины написано тут), поврежденные насекомыми.

    Когда ждать плодоношения после посадки?

    Получение урожая уже первым же летом – одно из главных преимуществ осенней посадки. Но чтобы этот плюс реализовался, необходимо обеспечить саженцам надлежащий уход. Если молодняк будет испытывать дефицит воды, подмерзать зимой, поражаться вредителями, то урожай на будущий год будет скуден или малина вовсе не даст ягод.

    Условия получения урожая на будущий год:

    • правильная посадка – здоровый посадочный материал, закладка удобрений и т.п.;
    • обеспечение нормальной влажности почвы;
    • тщательное укрытие на зиму – в соответствии с зимними температурами;

    Если саженцы благополучно переживут зиму, и получат должный уход весной, то первые ягоды появятся в июле-августе – в зависимости от сроков созревания сорта.

    Самое сложное в осенней посадке любой культуры – правильно выбрать момент. Если высаженная малина распустит до наступления морозов почки, на урожай рассчитывать не придется. В остальном посадка малины осенью проста, и представляет собой стандартный набор агротехнических мероприятий.

    Посадка малины осенью в открытый грунт

    Малина пользуется огромной популярностью у садоводов. Это вполне объяснимо: не всем удается выбраться в лес за этой ценной в питательном и лечебном отношении, вкусной и ароматной ягодой. Тем более садовая культура привлекает многообразием сортов, которые могут плодоносить на участке в разные сроки. В центральном регионе России лучше сажать малину осенью. Почему? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье, а также узнаете о правилах и способах посадки.

    Краткая ботаническая справка

    Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) – многолетний полукустарник семейства Розоцветные.
    Надземная часть состоит из однолетних и двухлетних побегов. Побеги-двухлетки после плодоношения отмирают (их ежегодно вырезают). Подземная часть очень развита, представлена корневищем и боковыми придаточными корнями. Из корневищных почек вырастают новые побеги замещения, а придаточные корни образуют отпрыски.

    Период цветения и созревания растянутый. Первые ягоды появляются через 20-30 дней после начала цветения. Цветки обоеполые. Плод – сборная костянка.

    Описания популярных сортов, их характеристики, преимущества и недостатки, особенности плодоношения и качества ягод подробно описаны в статьях на нашем сайте.

    Сроки посадки

    Выбор оптимальных сроков закладки малинника зависит от региона. В северных областях, в Сибири и на Урале посадку предпочтительнее проводить весной, в апреле – мае. За лето растения успеют прижиться, сформировать вегетативные органы (корневую систему, годовые побеги) и под рано наступающую суровую зиму уйдут вполне адаптировавшимися.

    В центральных и южных районах, наоборот, высаживать лучше в осенние месяцы. Именно в это время почва и воздух достаточно насыщены влагой, а температура снижена, что благоприятно сказывается на приживаемости, развитии корневой системы саженцев. Наиболее подходящим периодом считается сентябрь – октябрь. Главное, провести работу за 2-3 недели до первых заморозков.

    Выбор места на участке: основные параметры

    Малину относят к достаточно неприхотливым культурам, но для получения здоровых кустов и хорошего урожая необходимо учесть ее требовательность к факторам окружающей среды и правильно выбрать место, на котором она сможет успешно развиваться и плодоносить десяток лет.
    Опытные садоводы считают это залогом успеха и негодуют в отношении распространенного среди новичков мнения: растет в лесу, вырастет и на огороде.

    Что же любит культурная ягода и куда ее лучше посадить? При выборе оптимального места важно учитывать:

    • степень освещенности;
    • механический и химический состав почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод.

    Освещенность
    Растение предпочитает хорошо освещенные места, защищенные от ветра и сквозняка. При нехватке освещения побеги вытягиваются, образуют меньше почек. Кроме того, такие условия способствуют распространению грибковых болезней и насекомых-вредителей.

    Идеально разбить ягодник на открытом участке у расположенного с северной стороны забора, который защитит посадки от ветра, а зимой под ним наметет достаточно снега, что убережет побеги и корни от вымерзания.

    Почва
    Для малины предпочтителен легкий, рыхлый, плодородный грунт. Хорошо растет она на суглинке, черноземе. При выращивании на супесчаной почве кусты летом придется чаще поливать. На песчаных почвах верхний слой (толщиной до 40 см) структурируют глиной и компостом, тяжелые глинистые грунты, противопоказанные растению, обязательно дренируют, вносят песок и торф.

    За год до планируемой посадки выбранный участок желательно засеять сидератами – бобовыми или злаковыми культурами, которые обогатят землю полезными элементами, улучшат ее структуру и питательные свойства. За 2-3 недели почву обязательно удобряют коровяком, золой, компостом, минеральными комплексами (с преобладанием фосфора и калия).

    Влажность
    Растение любит возвышенные участки с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несмотря на то, что малина достаточно влаголюбива, застоя воды в зоне корней она категорически не переносит.

    Выбор саженцев и подготовка посадочного материала

    Саженцы районированных сортов малины лучше приобретать в специализированных питомниках и магазинах. Тогда можно быть уверенным, что посадочный материал здоровый, качественный и соответствует заявленным характеристикам.

    При покупке обращают внимание на наличие почек и состояние корневой системы. Прикорневых почек должно быть не менее трех. Корневая система развитая, мочковатая. Побеги – толщиной до 10 мм, высота не так важна, поскольку после высадки их укорачивают.

    Если посадочный материал продавался с открытой корневой системой, ее нужно смочить глиняно-земляной болтушкой или раствором «Эпина» во избежание подсыхания.

    Если малина уже растет на дачном или приусадебном участке, ее легко размножить одревесневшими отпрысками – молодыми побегами, вырастающими из придаточных почек корневища. Осенью их выкапывают и используют для закладки новых посадок.

    Считается, что лучше всего отделять отпрыски от материнского куста еще летом, когда они зеленые, не успели одревеснеть и достигают в высоту примерно 15 см. Их доращивают в индивидуальных емкостях или на отдельной грядке, а осенью перемещают на постоянное место.

    Способы и схемы посадки

    Малину принято выращивать кустовым или ленточным (рядовым) способом. При кустовом растения высаживают на расстоянии около 1 м друг от друга. Можно сделать солитерные посадки – точечные, которые будут смотреться достаточно декоративно. Отдельно растущие кусты равномерно и со всех сторон освещаются солнцем, быстро просушиваются после дождя. Поэтому такой способ рекомендован в первую очередь для регионов с дождливым, малосолнечным летом.

    Для поддержания опрятного вида плантации и отдельно растущих кустиков, землю под ними покрывают темным нетканым материалом или слоем природной мульчи, своевременно удаляют зеленые отпрыски, чтобы не дать растению заполонить все отведенное пространство.

    Если на участке имеются крупные камни, аккумулирующие солнечное тепло, рядом с ними хорошо посадить несколько ягодных кустов, подобрав не очень высокие сорта. Получатся куртины, напоминающие дикорастущие. Камни поддерживают микроклимат летом, способствуют накоплению листового опада и гумуса осенью, снега – зимой.

    При ленточном варианте расстояние между саженцами оставляют в два раза меньше, а между рядами увеличивают до 2 м. В этом случае удобнее сажать малину в борозды (траншеи), выкопанные с учетом расположения сторон света – по направлению с севера на юг.

    Предлагаем ознакомиться с несложной инструкцией, составленной на основании разработок агрономов и опыта садоводов-любителей, знающих как правильно сажать осенью малину в открытый грунт.

    Пошаговая инструкция по посадке

    Землю на выбранном участке рекомендуется начинать готовить за месяц до посадочных работ. Ее очищают от растений и листвы, перекапывают, выбирая корни и сорняки, при необходимости структурируют и регулируют кислотность. Заранее готовят ямы или траншеи.

    Подготовка посадочных ям и траншей

    Ямы делают размером 30х30 см, борозды выкапывают глубиной также 30 см, а шириной – 40 см. Вынутую почву тщательно перемешивают с перегноем или компостом, добавляя минеральные удобрения: по 100 г суперфосфата и золы из расчета на 1 м 2 .

    Азотные подкормки при осенней посадке не применяют, поскольку данный элемент стимулирует рост вегетативной массы, что недопустимо для нормальной зимовки.

    Посадка

    Саженец одной рукой ставят в яму, а другой расправляют корни, засыпают землей, хорошо уплотняя ее вокруг побегов. Ростовая корневищная почка должна оказаться немного ниже уровня почвы. Малина имеет свойство быстро и довольно агрессивно распространяться за счет корневых отпрысков. Чтобы этого не допустить, по обеим сторонам гряд рекомендуют вкапывают листы шифера, линолеума или других износостойких и достаточно прочных материалов на глубину не менее 40-50 см.

    Полив

    После посадки полив обязателен! Под каждый саженец – 3 л воды. Если погода сухая, то молодые растения поливают еще 2-3 раза за осень.

    Мульчирование

    Землю вокруг саженцев укрывают мульчирующим слоем толщиной до 10 см – древесной корой, стружкой или опилками, торфом, соломой, шелухой, скошенной травой (без цветоносов с семенами), лесным опадом. Мульчирование сдерживает рост сорняков, защищает от вредителей, способствует улучшению водного, воздушного, температурного режима, повышению плодородия.
    Можно мульчировать поверхность почвы плотной полиэтиленовой пленкой или агротканью черной цвета.

    Обрезка

    Сразу после посадки надземную часть растения укорачивают – побеги обрезают секатором, оставляя около 20 см в высоту.

    Агротехнические рекомендации

    Летом малинник практически не нуждается в регулярном уходе. Особого внимания растения требуют весной и осенью. В это время проводят важные агротехнические операции, а именно: подвязку и обрезку.

    Подвязка
    У большинства сортов культуры, особенно у высокорослых и так называемых «штамбовых», побеги необходимо подвязывать к опорам.

    Самые распространенные способы подвязки рассмотрим в таблице:

    Способ Назначение и краткое описание
    Коловый Считается самым простым, применяется, как правило, при кустовом размещении. Рядом с кустом вкапывают кол (деревянный или металлический) высотой 2-3 метра, в зависимости от интенсивности роста конкретного сорта. Побеги привязывают к нему на высоте 0,5 и 1,5 м, используя для этого обычную веревку или шпагат
    Шпалерный Применяется при ленточном (рядовом) способе выращивания, на котором чаше всего останавливают свой выбор садоводы со стажем. Самая примитивная шпалера состоит из двух столбов, размещенных в начале и в конце ряда, и натянутой между ними проволоки, к которой подвязывают побеги. Проволоку можно натянуть на двух уровнях (двухполосная шпалера). Многие огородники практикуют боковые шпалеры, которые размещают, отступив от ряда 40 см, а кусты подвязывают к ним в наклоненном состоянии. Шпалерный способ позволяет получать больший урожай ягоды, ведь так кусты хорошо аэрируются, со всех сторон освещаются солнцем. Подвязанные ряды выглядят красивыми и аккуратными, за ними удобно ухаживать и собирать созревшие плоды. Так что преимущества данного способа очевидны
    Веерный Между соседними кустами вбивают две рейки. Кустарники условно делят на половины, побеги которых привязывают к опорам. Ветви левой части подвязывают на разном уровне к ближайшей рейке (слева), побеги правой части – к опоре справа. Таким образом получается «веер»

    Обрезка малинника
    Кусты обрезают ежегодно, дважды за сезон. Весной проводят ревизию после зимовки: удаляют сломанные, поврежденные, подмороженные стебли, укорачивая их до первой живой почки.

    При кустовом выращивании количество побегов текущего года нормируют из расчета 7 штук/1 м 2 , при ленточном оставляют 12-15 штук на 1 квадратный метр площади.

    У ветвящихся сортов верхушки молодых побегов прищипывают: при достижении метровой длины их укорачивают на 10 см. Боковые веточки, отросшие до 25 см, подрезают на 3 см. Прищипка стимулирует ветвление и образование новых цветоносов, что способствует повышению урожайности.

    Полив
    Многие начинающие садоводы не слишком серьезно относятся к вопросу полива ягодных плантаций. Если лето дождливое – проблема отпадает сама собой, а вот в жаркие, засушливые периоды влага необходима, особенно на этапе плодоношения. Малину поливают раз в неделю утром или вечером из шланга. Но чтобы избежать риска солнечных ожогов листвы, лучше использовать теплую, отстоянную воду, выливая ее под корни из расчета 1 ведро на каждый взрослый куст.

    Подкормки
    Удобрений, внесенных при посадке, хватает на два года. Дальше подкормку проводят 3 раза за сезон.

    Малина очень отзывчива на органику: перегной, конский навоз, коровяк, птичий помет. Органические удобрения богаты азотом, способствующим росту побегов и листвы. Поэтому их вносят уже в апреле. Перегной просто рассыпают по поверхности земли либо слегка заделывают в нее. А вот навоз и птичий помет лучше предварительно настоять и развести. Для этого ведро заполняют на четверть органикой и до верха заливают водой, настаивают неделю, регулярно перемешивая. Полученный концентрат перед применением разбавляют водой, соблюдая пропорцию 1:10 (навоз) или 1:20 (птичий помет).

    При отсутствии органики первую подкормку можно осуществить водорастворимым препаратом «Акварин плодово-ягодный», который имеет сбалансированный состав макро- и микроэлементов, или сделать выбор в пользу средств «старого образца»: мочевины, аммиачной селитры. В качестве источника азота их вносят во время первого рыхления по 8 и 10 г на 1 м 2 соответственно, а для восполнения запасов калия – золу (100 г/1 м 2 ) или сульфат калия (20 г/ м 2 ).

    Для заключительной подкормки (конец августа – начало сентября) используют готовые калийно-фосфорные комплексы, которые продаются в магазинах и имеют пометку «Осень». Их заделывают в канавки, очерченные тяпкой вокруг кустиков, либо готовят водный раствор, следуя инструкции.

    Защита в зимний период
    Морозостойкие сорта малины прекрасно зимуют при низких минусовых температурах в условиях средней полосы. Но все же нужно позаботиться о том, чтобы растения хорошо подготовились к периоду покоя. Нельзя проводить работы, способствующие интенсивному росту (внесение азота, полив, рыхление). Нижнюю часть кустов не укрывают, побеги пригибают к земле и закрепляют, переплетают между собой или обвязывают вокруг кола. Зимой закидывают снегом.

    Видео

    Подробные инструкции специалистов по осенней посадке малины, полезные советы по ее размножению и выращиванию можно получить из следующих видеосюжетов:



    Имеет два высших образования по специальностям «Биология» и «Издательское дело» (дипломы с отличием). 15 лет работала шеф-редактором в еженедельной районной газете. Не понаслышке знает, как выращивать кур, кроликов, поросят (родители держали небольшое хозяйство). Сегодня увлекается комнатным, балконным и садовым цветоводством. На покупную рассаду – строгое табу: выращивает сама, а излишками делится с коллегами и друзьями. Любит пору сбора и заготовки урожая и лесных даров. А еще не мыслит своей жизни без собак, кошек и книг. Наталье нравится учиться и делиться своими знаниями и опытом с читателями.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

    В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

    Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

    «Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

    И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

    Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

    Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: