Кустики гортензия крупнолистной в марте выставляют на выгонку

Секреты выращивания гортензии

автор Недялков С.Ф., фото Попов А.

Вегетативное размножение гортензии и выращивание из черенка цветущего растения провожу в два этапа:

1 – в первый год получаю из укоренённого черенка одревесневший саженец-однолетку с последующим его хранением в зимнее время;

2 – на второй год провожу весеннюю выгонку гортензии или высадку её в большой горшок; размещаю растение на открытом воздухе.

Выращивание гортензии-однолетки

Размножается гортензия просто, в основном травянистыми черенками.

Нарезаю черенки гортензии с двумя парами листьев и ставлю их в воду. Укоренение черенков длится 3-4 недели. За это время воду в сосуде регулярно меняю, промывая сосуд с мылом. Загнившие черенки удаляю. Концы здоровых черенков промываю проточной водой и снова ставлю их на укоренение в свежую воду. При появлении корешков длиной 2-3 см рассаживаю черенки гортензий в баночки по одному.

В дне пластиковой непрозрачной баночки делаю 3-4 дренажных отверстия. Эту баночку вставляю в другую целую (с неповреждённым дном), а между баночками кладу 3-4 горошины керамзита. При поливе растения излишки воды просачиваются из первой ёмкости во вторую, где керамзит не даёт соприкасаться донышкам сосудов, образуя между ними прослойку. В этой прослойке и скапливаются излишки поливной воды.

Почвенную смесь для посадки черенков гортензии составляю из торфа, опилок и песка в соотношении (3:1:0,5). Заправляю этот субстрат небольшим количеством сложного минерального удобрения с микроэлементами и обязательно вношу немного извести! С известью в почву вносится такой элемент как кальций (СаО), который необходим гортензии для нормального развития верхушечных почек роста, а также для развития у растения маленьких всасывающих корневых волосков. Вместо извести можно внести в субстрат кальций в виде кальциевой селитры Са(NO 3) 2.

Гортензия — любительница кислых почв, поэтому рН почвы непрерывно поддерживаю в пределах 4,5-5,0. Только в этом случае можно за год получить из маленького черенка хорошую, вызревшую гортензию-однолетку.

После приживаемости корневой системы черенка, через неделю провожу подкормку минеральными удобрениями (в пределах 1/4 чайной ложки сложного удобрения с микроэлементами на 1 л воды).

Черенки гортензий всегда нужно поливать отстоянной (в течение суток) и подкисленной водой – в трёхлитровую банку с водой капаю 3-4 капли ортофосфорной кислоты (можно применять и другие кислоты, кроме соляной).

Гортензия влаголюбива — это ещё одна её особенность; отсюда и второе название гортензии – гидрангея. (Hydrangea). Поэтому полив растения провожу обильный, особенно в жаркие солнечные дни.

Гортензия хорошо себя чувствует в полутени , а на ярком солнечном месте она увядает, даже если в поддоне есть вода.

Чтобы получить красивый, облиственный и хорошо цветущий куст гортензии, у молодого растения провожу формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов.

В зависимости от того, для каких целей и каких размеров планируется получить куст, выращиваю побег-однолетку соответствующей длины (обычно от 5 до 30 см). Чем длиннее будет этот побег, тем длиннее получится оголённый стебель при выгонке гортензии – в данном случае, желательно иметь крупную «шапку! из цветков на длинной ветке.

Для выгонки гортензий в комнате самой оптимальной считается длина побегов у однолеток в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании в середине июня. Весеннее же черенкование гортензии даёт длинные побеги.

Хорошему вызреванию древесины у гортензий способствует содержание растений на застеклённом балконе до первых заморозков.

Следующей особенностью содержания гортензии является соблюдение температурного режима. Гортензия успешно растёт в прохладных помещениях с температурой воздуха +12 +18С.

Не следует допускать подмораживания растений, поэтому осенью нужно своевременно убрать гортензии в помещение с температурой воздуха не ниже 0С. Но если вдруг не успеете это сделать вовремя – не стоит отчаиваться; тогда растениям надо будет помочь. Следует занести их в прохладное и тёмное место. После того как гортензии постоят недельку в темноте, то пострадавшие от подмораживания листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на зимнее хранение – до весны.

При хранении гортензий необходимо постараться не повредить цветочные верхушечные почки — именно они дают крупную шапку цветков. При полном высыхании почвосмеси в горшке следует произвести полив гортензий (одного полива за всё время хранения достаточно).

Ничего страшного, если во время хранения веточки гортензии покроются плесенью. Плесень можно отмыть (но лишь тогда, когда занесёте растения домой перед выставлением на выгонку).

Весенняя выгонка гортензий

После зимнего хранения в подвале гортензии можно вынести на открытый воздух в мае – тогда цветение их пройдёт в августе-сентябре (но у растений, возможно, не успеют вызреть верхушечные почки).

Выгонку гортензий можно начинать с конца февраля, когда их почки набухают и прорастают.

У принесённых в дом растений при необходимости отмываю мыльным раствором от плесени веточки и ёмкость. Нужно пересадить растения в горшки без дренажа, чтобы был тесный контакт почвосмеси с поддоном. Смесь для их посадки готовлю такую же, что и для выращивания гортензий-однолеток. Маленькие растеньица лучше сразу высадить в крупные горшки (ёмкостью до 3 л, если есть возможность). За короткое время после пересадки вся почвенная смесь в горшке вскоре будет пронизана корневой системой быстро развивающегося растения.

До пробуждения и развертывания почек кустики гортензий следует изредка опрыскивать – без этого некоторые почки могут усохнуть.

При выставлении растений на выгонку в феврале им требуется досветка, так как дни ещё короткие. При коротком дне можно получать соцветия на укороченном стебле – растеньице выглядит как бы миниатюрным (карликовым). Удлиняя световой день до 14-16 часов, мы удлиняем побегообразование; также это происходит за счёт снижения температуры воздуха в начальной стадии развития до +15-18С.

Для цветения гортензии следует оставить верхушечную почку , она раньше всех трогается в рост. Можно оставить 2-3 боковые почки – они позже всех проснутся, и эти веточки будут цвести позже. Лишние побеги на кустике вырезаю, используя их на черенки.

Через неделю после пересадки кустика гортензии начинаю делать слабые подкормки минеральными удобрениями, поливаю его подкисленной водой. Помните, что от высокой концентрации удобрений листья гортензий могут полностью “сгореть” — усохнуть.

О необходимости внесения того или иного питательного элемента сужу визуально:

  • при сильном пожелтении листьев гортензии сначала делаю упор на внесение азотных удобрений;
  • если же хлороз не исчезает, вношу микроэлементы;
  • бывает, листья гортензии становятся фиолетовыми, что говорит о недостатке фосфора;
  • если по краям листа гортензии наблюдается ожог, значит, недостаёт калия.

Выдерживать гортензию во время выгонки надо в прохладных помещениях : чем прохладнее, тем продолжительнее будет цветение.

Выставлять гортензию следует на северных окнах , поскольку на южных окнах растение не выдерживает прямых солнечных лучей. Листья гортензии страдают от ожогов, и само растение увядает, даже если в поддоне стоит вода. В жаркую сухую погоду следует обильно поливать кустик.

Читайте также:
Ежа сборная: описание и достоинства культуры

Через 3-4 месяца гортензия зацветает. Если раскрывшиеся цветочки долго не приобретают интенсивную окраску, растение следует подкормить минеральными удобрениями, содержащими элементы фосфора и калия.

Некоторые сорта гортензий приобретают свойственную им окраску лишь тогда, когда кислотность почвы выдерживается в пределах рН = 4,5-5,0. Поэтому почву нужно постоянно подкислять.

Во время цветения гортензии нельзя трогать соцветия (выщипывать отцветшие цветы), так как малейшие микротравмы болезненны для растения. Это может привести к частичному увяданию ещё не отцветших соцветий.

Цветение выгоночных гортензий продолжается 2-3 месяца. Когда растения отцветут, начинается интенсивный рост вегетативной массы. Отцветшие соцветия гортензий в это время ещё не усохнут; их можно вместе с оголённой двухлетней ветвью вырезать. На гортензии-двухлетке нужно оставить 4-5 веток, остальные следует удалить.

Растение можно выдержать на балконе до первых заморозков, а потом поместить на зимнее хранение в погреб. Впоследствии такие гортензии, пересаженные в большие пластмассовые вёдра (5-15-литровые), на следующий год можно выставлять на свежий воздух или вкопать вёдра в почву сада. Из этих растений получаются прекрасно цветущие кустарники.

В ведре, используемом в качестве контейнера для гортензии, не обязательно делать отверстия для стока воды. Просто на дно ведра нужно уложить керамзит слоем 6-8 см. Поливать гортензии в вёдрах без дренажных отверстий нужно с таким расчётом, чтобы не было затопления. Однако если ведро или большой горшок с гортензией планируется вкапывать в землю или выставлять под дождь, то дренажные отверстия в дне контейнеров нужно сделать обязательно.

После двух лет роста в горшках разросшиеся гортензии следует заменить или обновить (разделить на мелкие делёнки и коротко обрезать) и использовать для размножения.

Стефан Фёдорович Недялков (Республика Беларусь)
skyrider@tut.by

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

Гортензия крупнолистная в горшечной культуре: особенности зимнего и летнего содержания

Однажды на 8 Марта мне подарили необыкновенной красоты кустик гортензии крупнолистной с яркими крупными соцветиями. А вместе с ним и проблему: как теперь сохранить это чудо?

В первый год продолжительность цветения поразила меня. Я тут же приобрела еще несколько сортов разнообразной окраски. Информация по выращиванию в то время была скупой, и я просто высадила кусты в саду, добавив в садовую землю торфа и полуперепревшего хвойного опада. Кустики хорошо подросли за лето, на зиму я их тщательно укрыла. Но все побеги все равно вымерзли. За следующее лето кусты опять выросли большими и крепкими, но не зацвели – старые сорта гортензии крупнолистной не цветут на побегах текущего года. Как я ни укрывала кусты, результат всегда был одинаков: они вымерзали в суровые зимы или выпревали в мягкие почти до основания. А если и перезимовывали, то цвели очень скупо, ведь цветочная почка закладывается на верхушке побега, которую как раз сложнее всего сохранить.

Как вырастить крупнолистную гортензию в горшке?

Осенью я высадила гортензии в горшки подходящего объема в смесь из равных частей садовой земли, полуперепревшего хвойного опада и торфа (важно, чтобы она была рыхлой и имела кислую реакцию) и поставила в погреб. Гортензии отлично перезимовали и сохранили все побеги. Сейчас я сажаю в горшки все сорта, даже те, что зацветают на побегах текущего года. Я просто не хочу рисковать такой красотой!

Каждую осень гортензии стоят на улице до наступления небольших заморозков. Когда после морозов листва на них пожухнет и опадет, связываю побеги и отправляю горшки зимовать в погреб в полной темноте при температуре 0. +5 °С. При подсыхании грунта в горшках поливаю или кладу снег. Тяжелые горшки (более 10 л) оставляю зимовать на холодной террасе, где колебания температуры больше. Иногда, но не надолго, температура опускается до –5°С, а в оттепель поднимается до +10°С. В таких условиях побеги и корневая система не повреждаются.

В марте я достаю горшки с гортензиями из погреба, проливаю чуть теплой водой с добавлением “Фертика Люкс”, при необходимости пересаживаю. Обязательно вношу гранулированное удобрение для гортензий длительного действия. Мульчирую толстым слоем хвойного опада. Он предохраняет почву от образования корки на поверхности и способствует сохранению влаги. Разлагаясь, хвоя подкисляет почву.

В одном и том же горшке гортензия растет до 5 лет – я пересаживаю их не потому, что они перестают цвести или хуже развиваются, а из жалости. Когда вижу огромный куст, мне хочется иметь под ним соответствующий горшок. Растения быстро трогаются в рост. В конце апреля выставляю гортензии на улицу, но обязательно прикрываю от весенних заморозков спанбондом.

Экспозиция для крупнолистной гортензии

Гортензии не любят прямых солнечных лучей. На солнце они вянут, даже будучи хорошо политыми, а цветки выгорают и покрываются пятнами. Выращивание гортензий в горшках имеет и еще один плюс – мобильность. Весной желательно держать их с восточной или юго-восточной стороны построек, так, чтобы они были прикрыты от палящих южных и западных лучей солнца. А когда их бутоны окрасятся, лучше поставить их под навес террасы или беседки, так, чтобы солнце попадало на цветы только рано утром. Тогда гортензии будут радовать вас своим ярким цветением более двух месяцев.

Влага и полив крупнолистной гортензии

Лучше, если дождь вообще не будет попадать на кусты – огромные шапки цветков становятся очень тяжелыми, полегают, и куст теряет форму. А вот поливать растения желательно мягкой дождевой водой, так как жесткая водопроводная вода смещает рН почвы в “некомфортную” щелочную сторону. С весны до осени я слежу, чтобы почва в горшках не пересыхала, а в жаркие дни поливаю растения ежедневно и обильно. Но даже если гортензии немного подвянут, после хорошего полива быстро восстанавливаются, хотя допускать такое нежелательно. Воду из поддонов никогда не выливаю – растения используют ее в течение 2–3 часов.

Обрезка крупнолистной гортензии

Я даю гортензиям процвести до конца – со временем цветки меняют окраску, некоторые становятся розово-зелеными, что тоже очень привлекательно. После цветения срезаю все соцветия до первой пары сильных почек. Это, пожалуй, самая тяжелая процедура, ведь на крупном кусте бывает до 90 шапок. Основную обрезку провожу ранней весной, не откладывая, – у гортензии быстро начинается сокодвижение, и срезы долго “плачут”. Удаляю слабые побеги, а у кустов старше 5 лет и старые ветви. Кусты сортов с большой побегообразующей способностью немного прореживаю. Концы побегов не трогаю или еще раз подрезаю на ближайшую пару сильных почек. После такой обрезки кусты цветут очень щедро. Но первые 5–6 лет их можно вообще не трогать.

Читайте также:
Пальчатокоренник фукса: фото цветка, описание

Размножение крупнолистной гортензии

В июле я нарезаю зеленые черенки с двумя парами листочков. Нижний срез делаю косым, верхний – прямым. Нижние листья убираю полностью, а у верхних срезаю по половине листовой пластинки. Укореняемость черенков очень высокая. Они легко дают корни и в любом кислом субстрате для комнатных растений, в торфяных таблетках и просто в воде. Посаженные в июле, растения быстро развиваются и многие уже на следующий год зацветают.

Как видите, выращивание гортензии крупнолистной в горшках – совсем не сложное дело. Возможно, придется выслушать ворчание мужа при спуске и подъеме гортензий из погреба, но это мелочь. Ради длительной красоты, которую подарят вам эти растения, можно и потерпеть. Украшайте свою жизнь гортензией легко и обильно!

Гортензия: план календарных работ с кустарником

Гортензия – это один из самых красивых цветущих кустарников. Представляет собой многолетний листопадный кустарник, с красивыми супротивно расположенными листьями очень простой формы, но с зубчатым краем. Цветы – белые, розовые, голубые – собраны в пирамидальные или щитковидные соцветия.

Основными районами обитания являются: Китай , Япония , Северная Америка, Сахалин и Черноморское побережье Кавказа.

Кустики гортензия крупнолистной в марте выставляют на выгонку

Зацветая в июне, кустарник перенимает эстафету у сирени. Но чтобы гортензия радовала своим видом, необходимо правильно проводить агротехнические посадки и осуществлять соответствующий уход.

В статье предложим план календарных работ с этим декоративным кустарником. Вы узнаете, какие мероприятия необходимо проводить в каждый месяц, когда и какие подкормки применять. Вы узнаете, какие требования предъявляет кустарник к условиям выращивания, какие названия имеет гортензия. Расскажем про основные районы обитания, а также как происходит размножение гортензии. Прочитаете про лечебное применение корня гортензии, как правильно производить весеннюю обрезку у разных видов гортензий.

Какие требования предъявляет кустарник к условиям выращивания?

  • Гортензия требовательна к влаге. Кустарник активно поглощает и удерживает влагу;
  • Растение предпочитает влажные и плодородные участки, свободные от сорняков;
  • В период роста и цветения положительно реагирует на подкормки;
  • Кустарник может зимовать в открытом грунте с укрытием или без укрытия. Иногда наблюдается лёгкое подмерзание, но очень легко и быстро восстанавливается, отрастая весной.

Какие еще названия есть у гортензии

  • «Сосуд для воды». Такой перевод на русский язык получило название кустарника из-за его повышенной любви к влаге;
  • Народное название у гортензии «Семикорень», так как его корень покрыт семью разноцветными слоями.

План календарных работ с декоративным кустарником

  • Рекомендуют произвести посадки заготовленных осенью и уже одревесневших черенков в субстрат, обмакнув нижнюю часть в корневин;
  • После посадки необходимо полить и накрыть отрезанной пластиковой бутылкой;
  • Черенки держать на свету при температуре +20-22 градуса;
  • Выставлять на выгонку кустики гортензии крупнолистной, которые зимовали у вас в доме. Необходимо высадить их в питательную почвосмесь и поставить в светлое помещение с температурой +16-18 градусов.

Совет: Если крупнолистная гортензия зимовала у вас в саду, то нужно проветрить куст, слегка приоткрыв укрытие, но не распечатывать полностью, так как впереди могут быть морозы.

Апрель

  • Рекомендуем произвести расчеренкование и укоренение зелёных побегов с кустика, который стоит дома на доращивании;

В апреле лучшими днями для черенкования являются 6-7 числа.

  • Произвести высев семян гортензии в открытый грунт, слегка их вдавить в почву, чтобы обеспечить полный и хороший контакт с почвой. Сверху присыпать песком;

Лучшими днями для посева семян являются 8,9 и 28 число.

  • Необходимо производить постепенную адаптацию кустика к перемене условий путём раскрывания его в пасмурную погоду на непродолжительное время;
  • На приствольных кругах теплолюбивых гортензий оставить мульчу;
  • Не спешить обрезать засохшие веточки – они могут ожить;
  • Пока не распустились почки, произвести обрезку гортензии древовидной, а с появлением почек – метельчатой. Важно в апреле месяце начать формировать у куста гортензии метельчатой формы. Для этого её побеги обрезают на 3 почки.

У гортензии крупнолистной в весенней обрезке есть свои особенности. Важно помнить сорт этого вида и, если цветение происходит на концах побегов прошлого года, то обрезку не производят. Если же этого нет, то с обрезанных черенков у гортензии крупнолистной заготавливают черенки.

Лучшими днями для обрезки являются 26 и 27 апреля.

Важно в апреле месяце следить за поливом растений. Если у вас есть проблема нашествия слизней, то необходимо разложить под кустиками корнеплоды моркови или картофеля, регулярно собирать слизней в ёмкость и уничтожать.

В апреле проводят опрыскивание против вредителей медным купоросом по инструкции.

Схема размножении гортензии отводками

  • Произвести подкормки настоем коровяка из расчёта 1:10, т. е на 10 литров воды берут 1 литр коровяка;
  • В этом месяце гортензии подкармливают и минеральным удобрением. Готовят раствор из 20 г. суперфосфата, и берут по 10 г. калийной и аммиачной селитры на 10 л воды;

Лучшими днями подкормки являются 13 и 14 мая.

Лучшими днями полива являются 8, 9, 18, 19 и 27 мая.

  • Произвести мульчирование приствольных кругов торфом или перегноем;
  • В мае месяце производят посадку новых сортов и (или) производят деление новых кустов. В яму вносят перегной, торф и песок. Гортензии предпочитают кислую почву. Поэтому стремитесь поддерживать рН на уровне 4,5 – 6,0.

Лучшее время для посадок: 3, 4, 5,6 мая

Май – это время размножения гортензии отводками

Для этого используют однолетние побеги. Пригнув их к земле, помещают в ямку, чтобы под землёй была большая часть побега, а над землёй – верхушечная часть. Через год укоренившийся побег можно будет отделить от материнского растения и высадить на постоянное место.

В мае месяце можно начать формировать гортензию в виде штамба. Для этого у молодого кустика вырезают все побеги, оставив только мощный одиночный побег. По мере его роста удаляют поросль и боковые побеги. Достигнув высоты 1 м, производят формирование кроны.

  • Каждые две недели вносят под кусты перебродивший настой коровяка в расчёте 1:10;
  • В этот месяц полезна подкормка настоем молодой крапивы. Состав раствора 1:10;
  • В начале бутонизации растение нуждается в подкормке полным минеральным удобрением. Для приготовления раствора берут 60-80 г. суперфосфата и 40-45 г. сернокислого калия на 1 кв.м. Интервал подкормки составляет 2 недели.

Лучшие дни для подкормки 9, 10 июня.

  • Производят заготовку черенков. Для средней полосы время заготовки черенков у гортензии метельчатой начинается с 10 июня и длится по 15 июня. В это время её побеги содержат достаточно влаги, а листья не так слишком её быстро испаряют. Черенки срезают с «пяточкой» и длина составляет не более 10 см. Черенки берут с нижних побегов.
Читайте также:
Платикодон: описание, посадка и уход, выращивание

Лучшие дни для проведения черенкования 27-28 июня.

  • Время цветения гортензии метельчатой. Поэтому это лучшее время для сбора семян. Плод у гортензии коробочка, длина её составляет до 3 мм, и растрескивается она на верхушке. Семян много, они мелкие;
  • Месяц благоприятный для укоренения черенков. Берут неодревесневшие побеги с 1-2 мя междоузлиями, срезают с них большую часть листьев и высаживают во влажный песок под плёнку. При таких условиях укоренение наступает через 1 месяц. На зиму их переносят в подвал, где есть низкая температура и поддерживается влажность в песке. Весной такие черенки высаживают на постоянное место.

Август

Соцветия гортензии метельчатой являются прекрасной составляющей в осенних букетах

  • Работы заключаются в рыхлении почвы вокруг кустов;
  • Засушивание соцветий гортензии метельчатой. Из её соцветий получаются отличные композиции для сухих букетов. Для этого, как только начнут соцветия принимать розовый цвет, необходимо срезать и повесить их сушить в тёмном проветриваемом помещении соцветиями вниз.

Сентябрь

  • Прикрыть от первых осенних заморозков цветущие кустики гортензии неткаными укрывными материалами, такими как лутрасил или спанбонд;
  • Производят деление взрослых кустов так, чтобы на каждой части остались почки возобновления. Надо помнить, что высаживание гортензий в осенний период даёт невысокий процент приживания.
  • Рекомендуем обратить внимание на новые сорта метельчатых гортензий, таких как Vanille Fraise. У этого сорта соцветия крупные, но не широкие, становятся малиновыми, а к осени приобретают бордовый цвет.

Октябрь

  • Проводят влагозарядковый полив с целью подпитать влагой поглощающие корни (те, которые отвечают за поглощение питательных веществ и влаги из почвы). Влагозарядковый полив способствует сохранению тепла в почве, так как теплоёмкость сырой почвы выше, чем сухой, а также решает проблему с весеннем недостатком влаги;
  • Крупнолистовую гортензию укрывают на зиму. Удаляют секатором оставшиеся листья, связывают побеги и пригибают их к земле. Над растением сооружают деревянный каркас и закрывают непромокаемым материалом.

Крупнолистовую гортензию можно выкапывать и хранить в прохладном помещении, но тогда куст не будет сильным и обильноцветущим.

Ноябрь и декабрь

  • Срезают все соцветия и укрывают теплолюбивые гортензии окончательно;
  • Древовидные, метельчатые и черешчатые виды не укрывают. Приствольные круги засыпают торфом, листьями или опилками;

Лучше укрывные работы проводить до 14 ноября.

  • Заготавливают черенки для весеннего укоренения. Хранят их в прохладном помещении, завернув во влажный мох сфагнум или можно прикопать в песке на глубину 20 см.

Лечебное применение гортензии

Первыми стали применять корень гортензии при лечении заболеваний почек индейцы племени Чероки. А в китайской медицине корень применяют при лечении воспаления в мочеполовой сфере, при образовании кристаллов и камней в почках, при задержке жидкости в организме.

Оставайтесь с нами всегда!

Как правильно ухаживать за гортензией крупнолистной: календарь работ

Для начала следует отметить, что уход за гортензией крупнолистной (Hydrangea macrophilla) существенно отличается от агротехники гортензии древовидной или метельчатой. Если эти виды прекрасно себя чувствуют в наших северных садах, где успешно зимуют безо всякого укрытия, то капризные красавицы макрофилы нуждаются в особом подходе. Биологические особенности крупнолистных гортензий состоят в том, что цветущие почки они в массе своей (о ремонтантных сортах чуть позже) закладывают на побегах прошлого года, что вынуждает нас особенно тщательно готовить их к зиме, с ее суровыми морозами и затяжными оттепелями.


Цветут гортензии крупнолистные. Фото автора

Объединяет различные гортензии то, что они все относятся к растениям — ацидофилам, любителям кислых почв. Кроме этого, они довольно «прожорливы», нуждаются в обильном и регулярном питании, а также чувствительны к недостатку солнечного света. А теперь рассмотрим, какие требования предъявляют макрофилы к садовнику, что нужно для того, чтобы обеспечить этим гортензиям стабильное цветение.

Зимуют крупнолистные гортензии на большей территории Европейской части России под обязательным укрытием. Оставлять их на зиму без утепления можно лишь на юге страны, в Крыму или на Черноморском побережье Краснодарского края. Но и там порой случаются кратковременные заморозки. В этих случаях на кусты следует накинуть нетканый материал, чтобы уберечь цветочные почки от угрозы подмерзания. Если такое случится, цветения в текущем сезоне не будет.

Весна

С наступлением устойчивого тепла (календарные сроки не имеют никакого значения, весна может быть ранней или запоздалой, руководствоваться следует лишь погодой) начинают освобождать гортензии от укрытия, снимая его постепенно. Но! Необходимо помнить о возвратных весенних заморозках, которые случаются в средней полосе России даже в начале июня.


Распускаются листья гортензии

Поэтому не спешите раскрывать кусты полностью: под рукой обязательно должен быть укрывной материал, который легко снова накинуть (лутрасил, спандонд) на растения. Ведь даже легкого краткосрочного похолодания до минусовых температур достаточно, чтобы погубить цветочные почки.

После того как куст, наконец, будет открыт, его ветви следует выпрямить, так как они за зиму изрядно деформировались в согнутом состоянии. Для этого следует зафиксировать ветки в вертикальном положении, привязав их к колышкам. Далее следует весенняя обрезка.

Обрезка

Следует особо подчеркнуть, что она в корне отличается от обрезки древовидных и метельчатых сортов. Если последние обычно подвергаются довольно радикальной обрезке, что заставляет их ветвиться и обеспечивает пышное цветение, то у макрофил лишь слегка обрезают сухие подмёрзшие верхушки, осветляют центр куста, удаляют сломанные веточки, стараясь придать растению гармоничную шарообразную форму. И ни в коем случае не делают низкой обрезки, так как таким образом удаляются цветочные почки.


Низкая обрезка гортензии крупнолистной недопустима. Фото автора

Оптимальные сроки обрезки следует приурочить не к календарю, а к фенологической фазе, то есть когда проклюнутся и начнут раскрываться почки. Если проводить обрезку в более ранние сроки, то будет наблюдаться обильное сокодвижение, гортензия в это время как бы «плачет» и может от потери влаги засохнуть.

Подкормки и полив

Все гортензии, и макрофилы тут не исключение, нуждаются в интенсивном питании. Органические удобрения (компост, перепревший навоз) вносят в зону корней толстым слоем, сочетая с жидкими минеральными удобрениями, содержащими все необходимые элементы: азот, калий, фосфор плюс микроэлементы.


При хорошем питании макрофилы цветут пышно и долго. Фото автора

Сейчас в продаже появились специальные удобрения для гортензий, которые рекомендуют вносить в сухом виде (1 стакан на растение), слегка заделывая их в землю. Такой порции бывает достаточно (как утверждают производители) на весь сезон.
С ассортиментом подкормок для этих декоративных растений вы можете ознакомиться в нашем маркете, перейдя в раздел Удобрение для гортензий.

Читайте также:
Описание розы пьер де ронсар

При дефиците атмосферных осадков гортензии нуждаются в поливе. Обычно поливают из расчета 1–2 ведра воды на куст. Можно в поливную воду добавить гуматы или разведенное в пропорции 1:10 зеленое удобрение (перебродивший раствор крапивы, одуванчиков, скошенной газонной травы). Очень хорошо все гортензии отзываются на полив подкисленной водой (1 ст. ложка лимонной кислоты на ведро воды). Кроме того, можно использовать специальные жидкие подкислители (например, фитокислин) которые имеются в продаже, используя их строго по инструкции.

Лето – пора, когда в садовых центрах появляются великолепные цветущие гортензии, которые к нам везут из европейских питомников. К выбору сортов, которые вы хотели бы посадить у себя в саду, надо подойти со знанием дела, а не просто руководствуясь импульсом «нравится, и все!» Следует обращать внимание на информацию, содержащуюся в сопроводительной бирке с указанием названия сорта и его основных характеристик. От безымянных растений «без роду, без племени» лучше сразу отказаться.


Лето – пора, когда в садовых центрах появляются великолепные цветущие гортензии. Фото автора

Сейчас существует целая линейка ремонтантных сортов крупнолистной гортензии, которые цветут не только на прошлогодних побегах, но и на побегах текущего года. Обычно ремонтантные сорта маркируются буквами RE (Re-blooming или повторно цветущие), Еvery Blooming (цветущие все время), Persistent (постоянно цветущие). Более подробно о таких разновидностях вы можете прочитать в публикации нашего сайта Зимостойкие гортензии крупнолистные: будут ли они цвести у нас?

Посадка

Для успешного выращивания крупнолистных гортензий у себя в саду следует грамотно их посадить: выбрать подходящее место, заправить посадочную яму, обеспечить «послепродажное обслуживание». Место для посадки должно быть достаточно освещенным, в полутени гортензии плохо цветут. Желательно, чтобы рядом не росли мощные деревья и кусты, также гортензии сажают на некотором удалении от построек и заборов.


Место для посадки должно быть достаточно освещенным, в полутени гортензии плохо цветут. Фото автора

Посадочная яма заполняется плодородным субстратом: листовой землей, компостом, торфом. Торф при посадке гортензий особенно важен, так как обладает кислой реакцией и большой влагоемкостью, что важно для макрофил — «водохлёбов». Еще в посадочную яму неплохо набросать елового или соснового опада.

Купленное растение вынимается из горшка и замачивается на пару часов в ведре с водой. Затем следует немного растрепать корневой ком, напичканный всякими гранулами стимуляторов роста, вермикулита и прочим. За то время, что гортензия сидела в контейнере, ее корни довольно сильно переплелись.


Купленное растение вынимается из горшка и замачивается на пару часов в ведре с водой

Ком с туго сплетенными корнями надо вертикально надсечь острым ножом в нескольких местах. Это, во-первых, будет стимулировать отрастание новых всасывающих корешков и, во-вторых, заставит капризное растение осваивать новое пространство. В противном случае оно так и останется сидеть в пределах своего оранжерейного кома, который на первых порах будет снабжать его самым необходимым, и не будет развиваться.

В посадочную яму следует добавить суперфосфат или костную муку как источник фосфора, калийное удобрение (по горсти). Обращаю ваше внимание, что категорически нельзя при посадке гортензий любого вида использовать древесную золу и удобрения, содержащие хлор.

Выбрать гортензию крупнолистную для своего сада вы можете уже сейчас, заглянув в подборку Гортензии крупнолистные.

Посаженные кусты необходимо непременно замульчировать – торфом, компостом либо сосновыми иголками, собранными в соседнем лесу. Это обеспечит оптимальную влажность корневой системы, к которой гортензии весьма чувствительны, а также избавит от прополки сорняков и рыхления почвы. Летний уход в дальнейшем будет заключаться в своевременном поливе в сухую погоду, время от времени – подкисленной водой.

Осень

В комплексе мероприятий по уходу за крупнолистными гортензиями осень – самый важный и ответственный период. В это время надо подготовить растения к зимовке под укрытием. Это делается в 2 этапа.


Обязательно срезают шапки цветов

Обязательно срезают шапки цветов. Их можно использовать в интерьере. Начиная с конца сентября побеги гортензий связывают в пучки (это позволит их легко пригибать к земле), постепенно укладывая горизонтально. Большие кусты можно пригибать веером. Под ветки советуют класть доски или листы фанеры, можно лапник, чтобы избежать контакта с землей. А под место сгиба обязательно подложите бревно или просто пустую флягу от воды, что предохранит хрупкие стебли от поломки. На этом предварительном этапе при угрозе заморозков на кусты накидывают нетканый материал в 2 слоя.

Ближе к зиме кусты утепляют капитально: набрасывают на пришпиленные к земле верхушки сухие листья, торф. Затем накрывают несколькими слоями спанбонда и (важно!) сверху еще укрывают черной, обязательно непрозрачной пленкой. Это делается для того, чтобы гортензии весной до поры до времени сидели в «темнице» и под воздействием яркого мартовского солнца не проснулись раньше времени. Всю эту конструкцию не должен раздавить снег, поэтому дополнительно устанавливаются крест-накрест две огородные дуги.


Правильный уход даст возможность любоваться пышными цветами гортензии крупнолистной каждое лето. Фото автора

Вот, собственно, и вся премудрость. Знание этих довольно простых и понятных правил ухода за гортензией крупнолистной дадут вам возможность наслаждаться пышным цветением этого замечательного растения каждое лето.

Кустики гортензия крупнолистной в марте выставляют на выгонку

Зимовка крупнолистовых гортензий

Очень бы хотелось получить консультацию знатоков гортензий. Насколько я понимаю, по гортензии крупнолистовой. Их 2 штуки.

1-я подарена весной прошлого годы пышноцветущим кустиком (на всякий случай, если это важно, цветы были интенсивного голубого цвета). Примерно в июне, к тому времени отцветшую высадила в сад. Росла на солнцепеке в бедной песчаной земле, но уходом обделена не была. За все лето не набрала ни мощи, ни силы. Но была вполне жива. Осенью пересажена с этой землей в контейнер и всю зиму проводит при температуре до +10 град. Примерно с месяц назад на ней начали набухать почки <73353>, а сейчас она выглядит так <73352>. И все бы ничего, но дело в том, что на ней начали формироваться бутоны.

2-я куплена осенью прошлого года также пышноцветущим кустом любимого сливочного цвета. Листва на ней темно-зеленого цвета. Также стояла все время при температуре до +10 град. Цвела все время без устали. Я старалась сэкономить ее силы и цветы побыстрее обрезать <73353>. За все время листья у нее и не думают опадать. И сейчас при наличии «осенних» листьев в пазухах начинают пробиваться новые побеги. И, как и на первой, снова показались 2 бутона <73354>.

Вопрос. Эти гортензии все время будут цвести весной? Или из-за интенсивных подкормок в питомниках они перепутали физиологические циклы, но со временем все встанет на свои места?
Что мне делать сейчас? Нужно ли выщипывать появляющиеся бутоны или оставить как есть? Если оставить как есть, нужно ли начинать их кормить? Нужно ли у 2-й гортензии обрезать прошлогодние листья?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Читайте также:
Белокопытник лекарственный: применение и фото

lubov, если будете зимовать с шаманскими плясками в грунте, то цвести она будет в положенную ей вторую половину лета. То же – если зимой будете выкапывать и хранить в прохладном (чуть больше нуля) помещении в относительно сухой земле.
Я бы на Вашем месте поставил гортензии в более холодное место (но с плюсом) и подсократил полив.

Зимний, зимовать их собираюсь в помещении.
Обеспечить t ЧУТЬ выше нуля невозможно. Хранятся они примерно при 5-8 град в неотапливаемых комнатах на 2-м этаже. Полив сократить не могу, потому что как только не поливаю, все побеги поникают. И если их не полить, думаю, хранить будет нечего.

Все сорта гортензии крупнолистной прекрасно зимуют в подвале. Крайне желательно, чтобы к Новому году и до весны температура в подвале была немного ниже нуля (от 0 до -5 градусов). При такой температуре полностью замерзает ком земли, полностью замерзают крупные концевые почки (из которых будут развиваться соцветия). Но само растений никогда не замёрзнет, не замёрзнут и почки. Зато ваши гортензии не тронуться в рост раньше времени. А зацветут в саду уже в начале июля. Больше того, вовсе не обязательно держать гортензии в кадках. Смело высаживайте в грунт, а то замучаетесь ежедневно поливать летом. Осенью выкапывайте с большим комом грунта и в подвал. Было бы кому подать и принять растения. Занятие это грязное и тяжёлое. То есть необходима грубая физическая сила. При использовании подобных нехитрых агротехнических приёмов можно выбирать на рынке любую понравившуюся вам гортензию крупнолистную, будучи уверенным в том, что она не просто не сдохнет в первую же зиму, но и будет радовать вас цветением в саду. Использование холодных комнат и т. п. не оправдывает себя. Растения будут “стартовать” очень рано, потом болезненно будут привыкать к открытому грунту. Одним словом, трепыханий будет много, а результат – пшик!
Лично я так и поступаю с несколькими сортами своих гортензий. И отвечаю за свои слова. В этом году уже поздно, а следующей осенью сделайте так, lubov, как я написал. Гарантирую успех.

Миляев, Вы абсолютно правы. Я вынимаю из подвала свои гортензии доаольно рано, т. к хочу цветов, но больне не буду так делать , они действительно потом долго приходят в себя в саду, сейчас у меня уже полно их на окнах , а те которые остались в подвале выглядят хорошо , достану позднее, А в какое время и как лучше им стартовать , поделитесь опытом, пжлст.

Я тоже в свое время намучалась с передержкой гортензий в домашних условиях. Мучалась сама и мучала гортензии. Очень плохо они зимуют, потом рано просыпаются, если не помирают от перелива, что очень легко сделать в домашних условиях, помирали или мучались потом в грунте. Больше двух лет одно растение не выдерживало такого к себе отношения. Либо постоянно грунт, но без 100% уверенности в цветении, либо хороший подвал, при наличии “грубой” силы.

Миляев, в подвал закопать можно, хотя отрицательной температуры у нас в нем нет. Но 2-я гортензия куплена только осенью, она была вся в цвету и продолжает цвести. Вот так из магазина с шапками цветов (пусть даже обрезав их) спустить в темный подвал – рука не поднялась. К тому же из осенних разговоров поняла, что подвал не очень годится, поскольку с зимы-весны им нужен свет.
Сейчас проблем в уходе я не вижу. Стоят себе на окошке, раз в неделю я приезжаю и понемногу поливаю. На неделе мама один раз поднимется посмотреть, как они. Поскольку температура там невысокая, а земля не покупная, а из сада, то быстро она не пересыхает и частого полива не требуется.
Или раз в неделю это тоже часто?

Но сейчас я не о передержке в домашних условиях как таковой. Меня интересуют конкретные действия применительно к существующей ситуации. Нужно ли сейчас на них выщипывать бутоны? И стоит ли отрезать прошлогодние листья на 2-й гортензии?

Можно и мне со своей гортензией в чужую тему?:) В этом году у меня впервые зимует крупнолистная гортензия в горшке. Сначала я поставила ее в подвал. Но оказалось, что он слишком теплый (в самые сильные морозы этого года было +3, все остальное время +8. Недели две назад полуоткрытые верхушечные почки, как мне показалось, тронулись в рост. (Полуоткрытыми они были еще с осени, такими я их в подвал опускала). Тогда, чтобы затормозить рост, я решила переставить гортензию в более прохладное место – в холодный тамбур между коридором и входной дверью в дом. Но и там она продолжила “просыпаться” – набухли и остальные почки. Я решила, раз уж она собралась расти, пересадить ее в горшок побольше, чтобы не тревожить потом растущий кустик, и поставить на светлую лоджию. Решила-то я это в среду, а руки дошли до пересадки только вчера. А у нас в четверг ударили морозы -9 – -13С. В общем, вчера я извлекла из горшка промерзший ком земли, в нижней части вообще заледеневший (как назло дня за два до морозов я ее хорошенько полила). А с некоторых почек ведь уже и оболочка сошла. Я посадила гортензию как есть в большой горшок с землей, не поливала, и поставила на лоджию (+10-+13С) с надеждой, что она медленно размерзнется и выживет. Можно ли на это надеяться? Или если замерзли открытые почки, то это уже конец? Как вообще правильно было в этом случае поступить: сделать как я, или оставить в тамбуре до тех пор, пока сама не размерзлась бы?

А действительно – нитересный вопрос:)) Если сейчас на домашней макрофиле выщипнуть бутоны – чем она будет цвести в этом сезоне.

[8], а это все будет зависеть от того, какие это гортензии. Вон, одна, похоже, цветет нонстоп. Супер!

lubov,
Гортензия -это не вечнозеленое растение и зимнее опадание листвы является естественным процессом перед уходом на покой. Вы этот процесс нарушили лишив растение периода покоя.
Если бы Ваша задача была добиться весеннего (форсированного) цветения, то Вы сделали все правильно. Теперь покормите ее и она зацветет вскоре, но растение будет существенно ослаблено такой выгонкой и врядли сможет адаптироваться к самостоятельной садовой жизни.
Если же Ваша задача состояла в зимней передержке, то полив должен был осуществляться раз в 3-4 недели, не чаще. Во всем остальном см. ответ №3.
Что сделано, то сделано, назад не воротишь.
Нужно ли сейчас на них выщипывать бутоны? -Нет.
И стоит ли отрезать прошлогодние листья на 2-й гортензии? -Да.

Читайте также:
Клематис виль де лион: обрезка, описание

[9] А что – появились в продаже горшечные “выгнанные” макрофилы, умудряющиеся цвести еще и на побегах нынешнего года? У меня такой информации нет. А если выщипать бутоны на проснувшейся обычной макрофиле – цвести будет только в следующем году. Хотелось услышать мнение знатоков.

[11] так на все вопросы уже ответили, что еще прибавить? :)

трена,
желаю чтобы у Вас все обошлось, но сделали Вы все как нарочно, чтобы было плохо. Извините если резко сказал, но это тот случай, когда излишняя суета оказывается только во вред.
Ни ПОСТОЯННЫЕ +3/+8, ни -9/-13 сами по себе никакого вреда Вашей гортензии не принесли бы, а вот те перепады которые Вы им устроили как раз и могут негативно сказаться на конечном результате-цветении.
” Как вообще правильно было в этом случае поступить: сделать как я, или оставить в тамбуре до тех пор, пока сама не размерзлась бы?” -Не вынимать из подвала изначально, но раз уж вынули и она попала под мороз, то оставить ее там, где она бы естественно оттаивала, и уж точно не переносить в +10/+13.
По моим многолетним наблюдениям за гортензиями (как в открытом грунте так и в горшечной культуре) при суточном перепаде температур в 10-12 градусов (с переходом через ноль) порядка 50% уже тронувшихся в рост верхушечных цветочных почек отмерзает, а при перепаде в 17-18 градусов отмерзает почти 100%.

Что касается передержки крупнолистных гортензий в подвале, то, в принципе, всё уже сказано. Добавить можно только следующее.
1. Опускать на зимовку в подвал кусты гортензии надо, конечно, в безлистном состоянии. Больше того, естественного листопада в условиях средней полосы не дождаться, а вот попасть под сильный морозец гортензии у нас могут. Поэтому заранее следует обрезать листья ножницами. Примерно дней через 10 оставшиеся черенки начнут легко отваливаться от побегов, но можно и помочь. Иначе в сыром подвале места срезов листьев первые будут поражены пушком плесени (но это не страшно, хотя лучше этого избежать).
2. Не во всякую зиму и не всякий подвал удаётся выхолодить до отрицательных температур. В этом случае гортензии в феврале начинают пробуждаться. Почки набухают, листики начинают разворачиваться. Паниковать и тащить растения домой не надо. В таком состоянии гортензии пробудут ещё месяца два, если температура в подвале не будет радикально повышаться. До апреля дёргаться с гортензиями не стоит. Пусть сидят в подвале.
3. Другой вопрос, что “проснувшиеся” (даже чуть-чуть) гортензии уже беззащитны против весенних заморозков, особенно майских. Вот это самое опасное время для этих южанок. Они могут прекрасно перезимовать. Великолепно начать расти в апреле (а апрель, зачастую, бывает очень даже тёплым), но в мае может так пострадать, что всё опять придётся начинать сначала.
4. Да, надо помнить, что биологический покой у крупнолистных гортензий около 60 суток. Если потом в подвале будет +5 и выше, они начнут расти.

“[11] А что – появились в продаже горшечные “выгнанные” макрофилы, умудряющиеся цвести еще и на побегах нынешнего года?”

Да, ES.
С точки зрения производителя-флориста она ничем не отличается от любой другой другой гортензии “на выгонку”.
ES выгнанные ко дню Св. Валентина зацветают повторно через 130-150 дней.

[15] Я, скорее всего, отлично знаю, что такое ES. И говорю – о нынешних московских продажах.

GeorgeL, Миляев, а может что-нибудь по моей макрофиле подскажете? Она цветет на побегах второго порядка, голубая (без квасцов), куплена в Москве на рынке весной 2003 г. <68719> <66299> Вряд ли это ES. Насколько я поняла, начало ES – осень 2001 г. Откуда бы в Москве на рынке ей в 2003 г взяться? Да и не помню, чтобы дорого стоила.
В ноябре (когда укрывала) настригла с нее черенков. Прижились, потом начали бутоны выпускать. <73361>
Собственно, вопрос уже задан – что это?

SElen,
Если бы мне пришлось отвечать на этот же вопрос, но заданный кем-либо из американцев, я бы с большой долей уверенности (до 80%) мог бы сделать предположение что это Nikko Blue, т. к. именно этот очень старый и широко распространенный культивар характерен тем, что ИНОГДА цветет на побегах второго порядка, имеет естественный нежно-(светло-)голубой цвет в нейтральной почве со случайными нежно-(светло-)розовыми цветами (точно как у Вас на <68719>).
И еще один косвенный довод в пользу своей догадки.
Хотя практически все макрофилы размножаются довольно легко, этот конкретный культивар имеет практически 100% приживаемость, поэтому-то он и настолько популярен среди производителей.
Мой Nikko Blue для сравнения
http://img.photobucket.com/albums/v57.
http://img.photobucket.com/albums/v57.
http://img.photobucket.com/albums/v57.

GeorgeL, спасибо, как сейчас говорят, я услышала.

GeorgeL, но у меня она цветет на побегах второго порядка не иногда , а постоянно с 2004 г. Я ее весной просто режу на высоте 40-50 см, поэтому ни на чем другом она цвести и не может:) Цветут ВСЕ побеги второго порядка.
Соцветия розоватые иногда бывают до тех пор, пока не распустятся. В роспуске – голубые.
Еще заметила особенность особенность – у нее листья не такие сочные, как у прочих макрофил. Тоньше, что ли:)
То есть получается Nikko Blue, адаптированная для подмосковья по методу Лысенко?:)

Как договориться с гортензией крупнолистной

Когда мы в разговоре употребляем слово «гортензия», необходимо указывать какая именно гортензия, то есть называть и соответствующее прилагательное. Если этого не делать, то в головах начинающих садоводов происходит путаница. Существует довольно много разных гортензий, все они отличаются как по характеру роста, по типу цветения, так и по зимостойкости. Это всегда надо учитывать приобретая посадочный материал. Если этого не делать, то можем попасть в впросак, потому как к каждому виду нужен свой подход.

Не перепутайте!

Какие же именно существуют гортензии? Для себя я выделяю 5 групп, в каждой группе имеется множество сортов.

  • Гортензия древовидная(Hydrangea arborescens) – самая обычная и привычная нам всем, знакомая по старым садам гортензия. Кустарник с нетолстыми побегами до 1,5 м высотой. Образует белые шапки цветков. В настоящее время выведено достаточно много сортов с розовой окраской.
  • Гортензия метельчатая(Hydrangea paniculata) образует кустарник до 3-4 м, в зрелом возрасте по габитусу может напоминать сирень. Сорта отличаются как высотой, так и соцветиями. Соцветия состоят из 2-х типов цветков: фертилные – с полноценными цветками, способные к размножению, но внешне невзрачные, похожи на горошины; и стерильные – с разными по величине, но с открытыми, создающими красоту лепестками. Соотношение тех или иных в соцветии и разной способности окрашиваться к осени в красные тона создает основу разнообразия сортов. Абсолютно зимостойка и не требует укрытия.
  • Гортензия черешковая(Hydrangea petiolaris) представляет себой вьющуюся лиану. По всей длине побегов образуются воздушные корни, способные въедаться во что угодно, лишь бы была опора. У меня на беседке она съедает краску на опорах, и когда ее отдираешь, остаются следы в виде причудливых узоров с голой древесиной столбов. Цветет некрупными, но плотными шарообразными соцветиями. Отличительной особенностью этой гортензии является ее медленный рост. Надо запастись терпением на долгие годы, пока она приобретет презентабельный вид. Вполне зимостойка.
  • Гортензия крупнолистная(Hydrangea macrophylla) отличается от предыдущих красивыми, чаще шаровидными, соцветиями с окраской от розовой до насыщенно голубой. Этот вид мы чаще всего видим в западных журналах и восхищаемся ее великолепием. Встречается и с фертильными цветками в центре соцветия. Важной особенностью этой гортензии является обязательное укрытие на зимний период.
  • В эту группу я отношу все остальные виды гортензий – это гортнезия дуболистная, гортензия Бретшнейдера, гортензия пильчатая, гортензия шероховатая и многие другие. Отличаются они и ростом, и соцветиями, и листьями, но порой даже у систематиков возникают трудности при отнесении их к тому или иному виду, поскольку в природе они вполне могли переопыляться между собой, что уж тут говорить про нас, обывателей. Всем им присуща низкая зимостойкость в условиях средней полосы России. Вдобавок некоторые образуют негнущиеся побеги, что влечет дополнительные проблемы с укрытием на зиму. Тем не менее, есть многочисленные примеры успешного их выращивания.
Читайте также:
Венидиум: посадка, выращивание из семян и уход за цветком

Ну а что же объединяет все эти группы гортензий, в чем они схожи? Все они прекрасно чувствуют себя в тени, даже без утреннего или вечернего солнца. Почва для них предпочтительно должна быть кислой. И все они отзывчивы на повышенную влажность, как воздуха, так и в районе корней.

Та, что всем нравится

Теперь же я хотел поделиться опытом выращивания гортензии крупнолистной, или, как часто ее называют, гортензии макрофила. По многочисленным отзывам, этот вид гортензии наиболее привлекателен для садоводов, но вместе с тем вызывает наибольшие трудности. Проблема, на мой взгляд, кроется в укрытии на зиму. Поговорим обо всем по порядку.

Сорт сорту – рознь

В настоящее время существует множество сортов, перечислять которые не имеет смысла. Для себя важно разделить их на два типа.

  • У первого типа цветение происходит только на перезимовавших побегах, то есть, на побегах второго года. И если все почки за зиму обмерзли, то цветения не дождешься.
  • У других же цветы образуются как на побегах второго года, так и на текущих, выросших непосредственно этим летом.

Новичкам, у которых процедура укрытия на зиму по тем или иным причинам вызывает трудности, лучше приобретать макрофилы с цветением на побегах текущего года. Но надо иметь в виду, что цветение на них будет происходить гораздо позже, чем на перезимовавших побегах, ведь им надо сначала вырасти. И если куст уже взрослый, высокий, то цветы могут прятаться внутри куста из-за низкого роста таких однолетних побегов.

Меняет цвет не фотошоп, а удобрения

  • Крупнолистные гортензии имеют способность изменять цвет с розового на голубой. Этого можно добиться путем внесения в приствольный круг сульфата алюминия. Он содержится в ряде удобрений, ежегодное внесение которых будет стимулировать изменение цвета.
  • В садовых центрах можно приобрести специально для этого предназначенное средство. В инструкциях к таким импортным препаратам пишут, что их надо вносить в определенном количестве и перед каждым цветением. Но, опираясь на свои наблюдения, скажу, что этого недостаточно. Нужно вносить в гораздо большем количестве.
  • Можно также попытаться найти в аптеках алюмо-калиевые квасцы. На фотографии, которую вы видите, я вносил именно алюмо-калиевые квасцы. Сделал это всего один раз и этого хватило на долгие годы. Правда, я вносил еще примерно 200-300 г железного купороса для насыщенности цвета. Можно дать и больше, сжечь им гортензию нельзя.

Здесь я хочу отметить, что многие садоводы, обычно новички, пытаются «выкрасить» таким образом древовидную гортензию. Смею заверить, ничего не получится, у этого вида нет такой способности – менять цвет.

Сажать в тенек

Жару эта гортензия не переносит, и если на нее попадают лучи дневного солнца, то тут же нарушается тургор листа, он поникает, и начинает выглядеть как повислая тряпочка. В связи с этим, лучшим для нее местом посадки будет светлая тень. Вполне допустимо попадание на нее солнца в утренние или вечерние часы, когда оно не такое горячее.

Эта гортензия, впрочем, как и другие виды, отзывчива на обильный полив. Поэтому следует всегда следить, чтобы земля была влажная.

Любительница кислого

  • Посадочную яму следует делать достаточно широкой, потому как корни растут больше вширь, нежели в глубину. При посадке надо стараться повышать кислотность почвы. Для этого в почву надо добавлять как можно больше кислого торфа (он рыжий, в отличие от низового темного).
  • Гортензия очень отзывчива на ежегодное внесение перепревшего конского навоза.
  • Несколько раз за сезон неплохо будет проливать почву вокруг куста слабым раствором аммиачной селитры или удобрением на ее основе (примерно 1 щепотка на 10-литровую лейку).
  • Кислотность почвы можно повышать с помощью лимонной кислоты, растворив 3 ч. ложки в 10 л воды.

На здоровье!

Для того чтобы питательные вещества хорошо усваивались, желательно бы в начале лета обрабатывать макрофилу хелатом железа. Можно покупать готовый препарат, а можно приготовить самостоятельно. Мой рецепт прост.

  • В магазине автозапчастей покупаю 5-литровую бутыль дистиллированной воды.
  • Разделяю ее на 3 части.
  • В одной части развожу 1 ст.ложку лимонной кислоты.
  • В другой части – 1 ч. ложку железного купороса.
  • Получившийся раствор железного купороса медленно вливаю, перемешивая, в раствор лимонной кислоты.
  • Разбавляю все это оставшейся частью чистой воды.

Опрыскиваю получившимся самодельным хелатом железа листья растения и, если остается, выливаю его «в ноги».

Когда же обрезать?

Если меня спрашивают, когда обрезать гортензию крупнолистную, я отвечаю, что обрезать надо весной, а не осенью – там видно будет, что обрезать. При распускании листьев будут видны те части побегов, которые обмерзли, их и срезают. Но я лукавлю немного… Так говорю тем, кто только начал заниматься макрофилой. На самом же деле я обрезаю все осенью. Весной некогда, да и куст перед укрытием станет поменьше, верней реже. А это значит, что меньшее количество почек повредится при нагибании и связывании. А теперь по пунктам разложу, что я делаю.

  • Обрезаю соцветия. Беру каждое «за шею» и смотрю развитые почки книзу. Обычно они крупные на третьем междоузлии. На них и обрезаю. Если соцветия некрупные, то и побеги тонкие и почек там толком не видно, обычно на слабом побеге они развиваются где-то внизу. Потом разберемся, обрезаю такие мелкие соцветия, где придется, не глядя.
  • Обрезаю листья на побегах первого года (которые не цвели), у них обычно крупные и еще зеленые листья. Сами побеги не трогаю, обрезаю (не отрываю!) только листья. Оставляю только маленькие неразвитые листочки, расположенные на самой макушке. Макушки у меня обычно сохраняются, немного обмерзают, и цветы из них корявые, но зато самые первые. Если не мелочиться, можно и макушки обрезать. На фото побег первого года, вызревший не до конца, с зелеными листьями. У хорошо вызревшего побега листья желтые.
  • К этому моменту у куста уже мало листьев и он прозрачный. Просматриваю каждый побег, идущий от основания! Прежде всего, ищу большие почки на тех побегах, которые были тонкими и с мелкими соцветиями. Если таковые есть, то обрезаю на эти почки. На этой же ветке обрезаю все ответвления без развитых почек. Если развитой почки не найду, то обрезаю весь побег у земли на омоложение. Оставляю только самые толстые, прямостоячие, с малюсенькими почками. Цветы у них будут не ахти какие, зато на самом верху и вдобавок они будут служить опорой другим.
  • Обрезаю все сухие и те побеги первого года, которые «не вышли ростом». Даже если побег наполовину вырос, все равно обрезаю. Обрезать и сухие, и такие надо как можно ниже, не оставляя пеньков. Впоследствии пеньки могут мешать пригибанию. На фото видны мелкие побеги первого года с зелеными листьями. Обрезаю их у основания, все равно вымерзнут.
  • С побегами, на которых были крупные соцветия, ничего не делаю, уже все сделал на первом этапе. Они самые важные и будут главными носителями цветения в следующем году.
Читайте также:
Правила выращивания энотеры

Зимовка гортензии крупнолистной в горшке

Крупнолистная гортензия – настоящая красавица. Сочные зеленые листья и большие шапки ярких соцветий делают ее настоящим украшением сада, но есть одно «но»: теплолюбивая красотка не всегда благополучно зимует в открытом грунте. Очень часто, даже при наличии укрытия, побеги куста подмерзают и этим лишают садоводов удовольствия полюбоваться цветением в следующем сезоне, а ведь оно является главным достоинством растения. Однако не все так печально и есть неплохой способ избежать такой ситуации и сохранить цветочные почки – это выращивать гортензию как горшечную культуру. Конечно, это немного меняет уход за ней, но, в общем, особых хлопот не доставит, даже более того, ухаживать за компактным кустиком гораздо легче. А вот что именно надо делать, об этом сегодня и поговорим.

Когда пересаживать гортензию после покупки?

Большинство цветоводов на поиски новых зеленых питомцев отправляются после окончания зимы. Ближе к концу весны в питомниках или цветочных магазинах появляется и гортензия – саженцы обычно продаются в контейнерах, и часто даже вместе с бутонами. Приобретя такой кустик, ничего особенного с ним делать не надо: в таком горшке растение вполне может находиться вплоть до конца лета, причем на открытом воздухе, а грунт хотя и транспортировочный, но на первое время он справится со своей задачей. Естественно, нужно следить за влажностью и не допускать пересыхания почвы.

А вот с приходом осени, уже в начале сентября, нужно будет подготовить гортензию к зимовке в помещении, а заодно и пересадить.

В какую почву сажать?

Для комнатных гортензий часто приобретают уже готовые почвосмеси, содержащие необходимые питательные элементы. Для горшочной гортензии такой субстрат лучше приготовить самостоятельно, смешав:

  • хвойную подстилку;
  • садовую землю;
  • торф.

Полученная почвосмесь удовлетворит потребность растения в плодородной земле, и (что немаловажно) в нужном уровне кислотности.

Когда и куда убирать гортензию на зимовку?

После пересадки куст сразу заносить в дом не надо – пусть он дождется первых заморозков. Когда же после первой холодной ночи листва пожухнет и начнет опадать, гортензию можно и нужно забрать с улицы.

Оптимальная температура для зимовки гортензии составляет не ниже 5 градусов мороза и не выше 10 градусов тепла. Это может быть подвал или холодная терраса.

Что делать с горшечной гортензией весной?

Приблизительно в конце марта перезимовавшую гортензию надо достать из подвала, пролить теплой водой и подкормить. При необходимости куст можно пересадить в более просторный вазон, а после полива — обязательно замульчировать, чтобы задержать испарение влаги. До «переезда» на улицу горшку нужно найти светлое место в доме.

Для подкормки лучше использовать специальное комплексное удобрение для гортензий пролонгированного действия (в гранулах). В качестве мульчи хорошо подходит хвойных опад или сосновая кора – перегнивая, она дополнительно подкисляет грунт, а гортензия это любит.

Выносить гортензию в сад можно не раньше конца апреля, а то и в мае, но на первых порах на ночь забирать ее в дом или укрывать агроволокном, чтобы куст не пострадал от возвратных заморозков.

Особое внимание стоит уделить месту расположения гортензии в саду, ведь она не любит слишком яркого освещения, от которого выгорают цветки. Пока нет бутонов, лучше всего подойдет восточная сторона. А во время цветения стоит и вовсе убрать куст под навес, чтобы солнце попадало на него только вечером.

Как и чем поливать?

Как и любая горшечная культура, гортензия нуждается в частом поливе, более того, земля в горшке должна быть все время влажной, но и здесь есть свои нюансы. Цветок предпочитает дождевую воду, но вносить ее лучше искусственным путем. Если оставить вазон под дождем, бутоны намокнуть, станут тяжелыми и могут даже сломаться, а куст потеряет свою форму.

Как обрезать?

Гортензии возрастом до 6 лет можно не обрезать, только в течение лета периодически удалять отцветшие соцветия (срез надо делать до первой почки). А более взрослым кустам основную обрезку проводят весной, в основном прореживающую, убирая побеги, загущающих крону. Верхушки веточек трогать нельзя – на них будет цветение.

Читайте также:
Цветок нолина домашняя: уход в домашних условиях, пересадка, фото

Видео о том, как содержать крупнолистную гортензию в качестве горшечной культуры

Однажды на 8 Марта мне подарили необыкновенной красоты кустик гортензии крупнолистной с яркими крупными соцветиями. А вместе с ним и проблему: как теперь сохранить это чудо?

В первый год продолжительность цветения поразила меня. Я тут же приобрела еще несколько сортов разнообразной окраски. Информация по выращиванию в то время была скупой, и я просто высадила кусты в саду, добавив в садовую землю торфа и полуперепревшего хвойного опада. Кустики хорошо подросли за лето, на зиму я их тщательно укрыла. Но все побеги все равно вымерзли. За следующее лето кусты опять выросли большими и крепкими, но не зацвели – старые сорта гортензии крупнолистной не цветут на побегах текущего года. Как я ни укрывала кусты, результат всегда был одинаков: они вымерзали в суровые зимы или выпревали в мягкие почти до основания. А если и перезимовывали, то цвели очень скупо, ведь цветочная почка закладывается на верхушке побега, которую как раз сложнее всего сохранить.

Как вырастить крупнолистную гортензию в горшке?

Осенью я высадила гортензии в горшки подходящего объема в смесь из равных частей садовой земли, полуперепревшего хвойного опада и торфа (важно, чтобы она была рыхлой и имела кислую реакцию) и поставила в погреб. Гортензии отлично перезимовали и сохранили все побеги. Сейчас я сажаю в горшки все сорта, даже те, что зацветают на побегах текущего года. Я просто не хочу рисковать такой красотой!

Каждую осень гортензии стоят на улице до наступления небольших заморозков. Когда после морозов листва на них пожухнет и опадет, связываю побеги и отправляю горшки зимовать в погреб в полной темноте при температуре 0. +5 °С. При подсыхании грунта в горшках поливаю или кладу снег. Тяжелые горшки (более 10 л) оставляю зимовать на холодной террасе, где колебания температуры больше. Иногда, но не надолго, температура опускается до –5°С, а в оттепель поднимается до +10°С. В таких условиях побеги и корневая система не повреждаются.

В марте я достаю горшки с гортензиями из погреба, проливаю чуть теплой водой с добавлением “Фертика Люкс”, при необходимости пересаживаю. Обязательно вношу гранулированное удобрение для гортензий длительного действия. Мульчирую толстым слоем хвойного опада. Он предохраняет почву от образования корки на поверхности и способствует сохранению влаги. Разлагаясь, хвоя подкисляет почву.

В одном и том же горшке гортензия растет до 5 лет – я пересаживаю их не потому, что они перестают цвести или хуже развиваются, а из жалости. Когда вижу огромный куст, мне хочется иметь под ним соответствующий горшок. Растения быстро трогаются в рост. В конце апреля выставляю гортензии на улицу, но обязательно прикрываю от весенних заморозков спанбондом.

Экспозиция

Гортензии не любят прямых солнечных лучей. На солнце они вянут, даже будучи хорошо политыми, а цветки выгорают и покрываются пятнами. Выращивание гортензий в горшках имеет и еще один плюс – мобильность. Весной желательно держать их с восточной или юго-восточной стороны построек, так, чтобы они были прикрыты от палящих южных и западных лучей солнца. А когда их бутоны окрасятся, лучше поставить их под навес террасы или беседки, так, чтобы солнце попадало на цветы только рано утром. Тогда гортензии будут радовать вас своим ярким цветением более двух месяцев.

Влага и полив

Лучше, если дождь вообще не будет попадать на кусты – огромные шапки цветков становятся очень тяжелыми, полегают, и куст теряет форму. А вот поливать растения желательно мягкой дождевой водой, так как жесткая водопроводная вода смещает рН почвы в “некомфортную” щелочную сторону. С весны до осени я слежу, чтобы почва в горшках не пересыхала, а в жаркие дни поливаю растения ежедневно и обильно. Но даже если гортензии немного подвянут, после хорошего полива быстро восстанавливаются, хотя допускать такое нежелательно. Воду из поддонов никогда не выливаю – растения используют ее в течение 2–3 часов.

Обрезка крупнолистной гортензии

Я даю гортензиям процвести до конца – со временем цветки меняют окраску, некоторые становятся розово-зелеными, что тоже очень привлекательно. После цветения срезаю все соцветия до первой пары сильных почек. Это, пожалуй, самая тяжелая процедура, ведь на крупном кусте бывает до 90 шапок. Основную обрезку провожу ранней весной, не откладывая, – у гортензии быстро начинается сокодвижение, и срезы долго “плачут”. Удаляю слабые побеги, а у кустов старше 5 лет и старые ветви. Кусты сортов с большой побегообразующей способностью немного прореживаю. Концы побегов не трогаю или еще раз подрезаю на ближайшую пару сильных почек. После такой обрезки кусты цветут очень щедро. Но первые 5–6 лет их можно вообще не трогать.

Размножение крупнолистной гортензии

В июле я нарезаю зеленые черенки с двумя парами листочков. Нижний срез делаю косым, верхний – прямым. Нижние листья убираю полностью, а у верхних срезаю по половине листовой пластинки. Укореняемость черенков очень высокая. Они легко дают корни и в любом кислом субстрате для комнатных растений, в торфяных таблетках и просто в воде. Посаженные в июле, растения быстро развиваются и многие уже на следующий год зацветают.

Как видите, выращивание гортензии крупнолистной в горшках – совсем не сложное дело. Возможно, придется выслушать ворчание мужа при спуске и подъеме гортензий из погреба, но это мелочь. Ради длительной красоты, которую подарят вам эти растения, можно и потерпеть. Украшайте свою жизнь гортензией легко и обильно!

Чтобы многолетние декоративные растения радовали хозяев участка обильным цветением, им нужно обеспечить хорошие условия и в российские морозы. Зимовка гортензии крупнолистной в подвале позволяет уберечь от вымерзания почки на прошлогодних побегах. Благодаря этому садовод может наслаждаться цветением кустарника почти весь сезон.

Подготовка подвала

Подвальное помещение перед переносом гортензии на хранение нужно готовить так же, как для закладки урожая корнеплодов:

  • просушить;
  • обработать от паразитов и плесени.

Если подвал, в котором будет зимовать гортензия, предназначен для хранения овощей и солений, то лучше всего отвести растению место, где температура не поднимается выше +2…+3°С. Не следует ставить емкость с крупнолистной гортензией там, где проходит ток воздуха от входящего отверстия вентиляции. Из-за постоянного сквозняка и меняющихся условий на улице колебания температуры земляного кома будут слишком резкими. Это может привести к подмерзанию корневой системы или раннему пробуждению почек.

При зимовке в погребе следует уделить внимание влажности в помещении. В слишком сыром месте хранения чувствительные к сырости крупнолистные гортензии легко подвергаются загниванию. Если температура в подвале или другом помещении, где зимует растение, будет выше указанной, то рост побегов начнется в середине зимы. Крупнолистная гортензия при ранней выгонке не погибнет, но ей будет необходима подсветка и полив, что доставит хозяину лишние хлопоты.

Читайте также:
Правила выращивания энотеры

Снизить влажность удастся с помощью проветривания подвала (через форточку или открытую вентиляцию). Для регулировки ее уровня подойдет и негашеная известь, емкости с которой надо расставить в подвале. Регулировать температуру помогает проветривание.

Контейнер, в котором будет зимовать молодая крупнолистная гортензия, должен иметь хорошие дренажные отверстия, чтобы при зимнем поливе не возникало застоя воды. Если подходящей емкости для большого куста в хозяйстве не имеется, очень хорошо заменит ее спандбонд или лутрасил, несколько раз обернутый вокруг земляного кома. Нельзя использовать для этой цели полиэтиленовую пленку: воздухонепроницаемый материал приведет к недостаточному проветриванию корневой системы и ее подопреванию.

Подготовка к хранению

Залогом хорошей зимовки является зрелость древесины побегов. Чтобы достичь этого, необходимо начать готовить крупнолистные гортензии к периоду покоя в сентябре. В это время садовод удаляет часть листьев снизу. Убрать их нужно примерно до ½ высоты кустика. Многие сорта крупнолистной гортензии в это время еще цветут, но удаление листвы не влияет на декоративность растения.

После первых заморозков или в случае стойкого понижения температуры до +5… 0°С у листопадных теплолюбивых растений прекращается вегетация. Понять это легко по изменению цвета или опаданию листьев. Крупнолистная гортензия прекращает цветение, но листву самостоятельно сбросить не может.

В это время (для средней полосы России — начало октября) наступает следующий этап подготовки к зиме:

  • нужно убрать с побегов остатки соцветий гортензии;
  • срезать со стеблей оставшиеся листья;
  • подкормить растение раствором удобрения с фосфором и калием.

При удалении листвы нужно обрезать черешок, оставив небольшую его часть на стебле. Через 7-10 дней эти остатки сами осыплются. Перед переносом в хранилище надо проследить, чтобы они не оставались на ветках, т. к. их наличие приведет к появлению плесени.

Нельзя обрезать или ломать концы побегов. Сорта гортензии крупнолистной, относящиеся к сериям Endless Summer или Forever and Ever начинают первое цветение в мае-июне, на прошлогодних ветках. Чтобы почки не подмерзли во время подготовки к хранению, надо оставить листья на концах побегов. При правильной зимовке почки с заложенными бутонами хорошо сохраняются.

Как выкопать куст гортензии?

Хранить крупнолистную гортензию нужно с комом земли, объем которого может оказаться большим. Чтобы растение успело перейти в состояние покоя, осенью выкапывайте его после того, как температура воздуха опустится до 0°С. Перед выкопкой нужно удалить часть старых побегов.

Гортензию следует окапывать по кругу на расстоянии около 40 см от центра взрослого куста высотой до 1 м. Если кустик небольшой, земляной ком может быть размером с проекцию кроны крупнолистной гортензии.

Ров углубить на 40-50 см и начать подкапывать корневую систему снизу. Выполнять это нужно с помощником, который поддержит крупнолистную гортензию в удобном положении и поможет вынуть тяжелый куст из ямы.

Садоводы часто оставляют гортензии прямо в емкости, вынося их на летний период в сад. В этом случае выкопка кустарника не потребуется. Она будет нужна только для перевалки в больший контейнер. Эту процедуру производят по мере необходимости.

Способы хранения гортензии крупнолистной

Если подвала или погреба нет, то куст гортензии крупнолистной можно сохранить до весны другими способами:

  1. На утепленной веранде или лоджии, где колебания температуры незначительны, гортензии будут зимовать не хуже, чем в подвале. Во время холодной зимовки света и полива не требуется (или 1 раз в 2 недели можно покрыть поверхность почвы снегом). При потеплении и раннем пробуждении почек не следует стараться переносить крупнолистную гортензию в еще более теплое помещение или усиливать поливы. Куст все еще находится в состоянии покоя, и при температуре до +10°С развития листьев не произойдет.
  2. Некрупные кустики или приобретенные зимой саженцы с цветами и листьями держать можно даже в комнате. Их лучше поставить на подоконник и обеспечить дополнительную подсветку. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что перед высадкой в грунт их придется долго закаливать. Такой способ ухода за цветами подразумевает вынос горшка с крупнолистной гортензией на свежий воздух сначала на 30-40 минут в день. Время пребывания цветка на улице постепенно увеличивают.
  3. Крупное растение при зимовке в подвале или на веранде трудно разместить без обрезки. Но не следует переживать: крупнолистные гортензии цветут и на побегах текущего года. Поэтому на зиму куст можно обрезать на высоте 20-30 см от уровня почвы. В подобном случае цветение начнется во второй половине лета (август-октябрь).

Подготовка к высадке весной

Крупнолистную гортензию высаживают только после того, как пройдут возвратные заморозки, которые встречаются и в апреле. Посадку вегетирующих саженцев производят поздней весной, после предварительного закаливания и приучения к открытым солнечным лучам.

Доставать крупнолистные гортензии из подвала можно не раньше марта. Подъем температуры осуществлять постепенно. Крупнолистную гортензию нужно полить водой комнатной температуры. Следующий полив произвести через 7-10 дней. При поливе в воде растворить комплексное удобрение (Кемира, Фертика и пр.).

Как ухаживать за высаженной гортензией?

Перед высадкой в грунт можно производить обрезку и формирование куста. Желательно убрать сломанные, подопревшие или не перенесшие зимовку ветки сразу, как только станут набухать почки.

Среди существующих сейчас проблем садовода — поздние заморозки после относительно теплого периода. До середины мая стоит следить за сводками погоды, а в случае похолодания укрывать высаженные кусты спадбондом. Сделать это можно так, как производят укрытие хвойных:

  • установить возле куста каркас из проволоки или деревянных реек;
  • натянуть на него укрывной материал;
  • в случае сильного мороза (ниже -5°С) дополнительно закрыть крупнолистную гортензию мешковиной или картоном.

Если удачно перезимовавшую гортензию удастся уберечь от весеннего подмерзания, то цвести она начнет уже в конце мая.

Заключение

Как сохранить гортензию зимой, можно понять только на собственном опыте. При внимательном уходе за растением в зимнее время легко заметить, при каких условиях на крупнолистной гортензии начинают пробуждаться почки, после какой зимовки цветение наиболее обильно, как можно потерять все бутоны из-за весеннего заморозка. При соблюдении несложных правил подготовки к зимовке и высадке в средней полосе России смогут расти самые капризные сорта крупнолистной гортензии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: