Крону деревьев, посаженных слишком близко, контролировать сложнее.

Ошибки садоводов при обрезке сада

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций. Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются. Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых. Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.

Содержание:

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» – в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно (хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно вырастет и формировать будет поздно. Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной. На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные почки секатором, или даже прищипнув их ногтями. Или отогнуть молодые ветви в нужном направлении.
В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного, к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет. Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря. После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли. Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку “загибаться”. Причину я обнаружил далеко не сразу.

А вот скворечник:

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой. Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу – это совершенно безопасно для дерева. А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя. С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек). По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя. Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов. Такие срезы невозможно хорошо замазать. Сок привлекает насекомых – переносчиков инфекции. В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов. Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное – садовый вар. Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий. В крайнем случае можно использовать масляную краску. Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях. Они обжигают срез и он хуже зарастает. Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Читайте также:
Лечебные свойства лаврового листа и его применение

Часто случается, что сделав срез штанговым сучкорезом, замазать его не удается. До него просто невозможно достать. Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов – предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций. По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка: при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно, чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста. Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 – 2 см для предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок – пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви. Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Схема 2 (пенек на месте среза)

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо – рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым (оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Одним из методов соединения разламывающихся стволов, когда уже поздно и жалко выпиливать один из них, является их прививка сближением или аблактировка (смотреть в конце статьи).

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению и склонность к образованию цветочных почек. Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.

Плохое качество срезов и спилов

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях, бывает трудно сделать качественный чистый срез. Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины. Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать. Если спил получился “лохматым”, с рваными краями, то его нужно подчистить острым ножом. Острым считается нож, которым можно побриться. Хороший срез имеет гладкую, блестящую поверхность без ступенек и выступов.

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег, зацепиться за него одеждой и сломать его кончик. Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега. На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни. Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году. Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали. Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Читайте также:
Для подкормки вишни лучше использовать не универсальные удобрения, а смесь для лиственных растений

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро заточены, находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей. Пользуйтесь качественным инструментом, который конструктивно способен выполнять свою задачу. Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору. Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Обработка дупел плодовых деревьев

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло. Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить проникновение в полость дупла воды и насекомых. Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам: дупло заделывать не нужно! Воду этой пробкой остановить нельзя. Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную герметичность на стыке с корой. А раз она не полная, значит вода вход отыщет. А выход – нет. Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может. То же и с насекомыми. Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой древесины и делать это регулярно. Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба. Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция внутреннего пространства. В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше. Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить. Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла. Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез. Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

  • Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
  • Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
  • Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Читайте также:
Как и чем собирать облепиху быстро

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное – нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Посадка яблони осенью

Осенняя посадка яблони считается более стабильной чем весенняя. Несмотря на зимние холода, деревья обычно хорошо переносят зиму, успевают за период холодов окрепнуть и укрепить корневую систему. Важно при посадке соблюдать сроки и некоторые тонкости.

Посадка яблони осенью исключает утрамбовку почвы, иначе корням не будет хватать кислорода

Сроки посадки

При посадке яблони осенью важно четко рассчитать срок. Вы должны успеть до зимних холодов, ведь дереву еще нужно окрепнуть и укорениться. При этом слишком рано сажать растение тоже не рекомендуется.

Оптимальные сроки в зависимости от региона — со второй половины сентября до конца октября. В южных регионах дерево можно посадить и позже — до второй половины октября. В северных областях, например, на Урале или в Сибири посадку производят раньше, так как быстрее наступают заморозки. Как правило, деревья в этих регионах сажают до конца сентября.

Читайте также:
Фрукт папайя: описание, фото, видео, посадка и выращивание в домашних условиях

Сажать яблоню можно и весной, но считается, что именно при осенней посадке дерево активнее выращивает свою корневую систему, а не надземную часть.

Лучшее время для посадки дерева — пасмурная погода без ветра, раннее утро или поздний вечер.

Подготовка участка

До посадки важно подготовить участок. Позаботиться об этом стоит за 2–3 месяца. Яблони желательно сажать там, где до этого не росли фруктовые деревья. Выбирайте открытый участок, хорошо защищенный от сквозняков. Хорошо подходит место, которое с севера защищено от ветров — к примеру, забором или стеной здания.

Первым делом выкопайте ямку, снимите дерн, затем верхний слой земли и уберите их в сторону. Дальше грунт перекопайте и выровняйте. Глубина ямы — около 50 см, ширина — не более метра.

На дно ямки выкладываем слой дерна травой вниз. Далее укладываем слой из веществ, которые будут служить питанием для саженца. Массу нужно хорошо смешать, чтобы она была рыхлой.

Поскольку посадка осенняя, то удобрения должны способствовать подготовке саженца к зиме, а не на рост. Поэтому для осенней подкормки можно выбрать следующие удобрения:

  • Птичий помет содержит много азота, поэтому добавляйте его только при поздней посадке, так как если осень теплая, есть риск начала вегетативного роста побегов, а зимой они точно замерзнут. По этой же причине нельзя осенью добавлять специальные азотосодержащие удобрения. Использовать только в разведенном виде, ни в коем случае не свежий, а настоянный не менее недели. Для приготовления подкормки для одного дерева взять 100 г помета на 15 л чистой воды. При отсутствии птичьего помета можно использовать перепревший навоз или перегной из компоста.
  • Фосфоросодержащее удобрение – суперфосфат. Будет достаточно внести 200 г удобрения под один саженец. Если вы предпочитаете органические удобрения, можно использовать костную муку согласно инструкции, так как состав удобрения может различаться в зависимости от производителя.
  • Для молодых яблонь очень важен калий. Вносить калий лучше осенью осенью, поскольку этот элемент медленно разлагается. Для этой цели подойдет сульфат калия или калийная соль. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя.

Если почва глинистая, яму не нужно делать глубокой. Сделайте ее широкой, чтобы корни дерева могли разрастаться в ширину. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж — битый кирпич, гальку, керамзит, чтобы влага не задерживалась у корней саженца.

Важное значение имеют грунтовые воды. Они не должны подходить ближе, чем на 1,5 метра к поверхности участка. Если грунтовые воды слишком близко, яблоню придется высаживать на насыпь из земли.

Посадите яблоню на южной стороне участка

Выбираем саженец

При выборе будущей яблони важно учитывать ряд моментов:

  • Покупайте дерево в специализированных питомниках. Лучше всего выбрать молодой саженец — они более устойчивы к болезням и быстрее приживаются.
  • Выбирайте те сорта, которые подходят для вашей местности и климата.
  • Корни яблони должны быть чистыми, не подмерзшими, без плесени и налета. Не пугайтесь, если корни разной длины, главное, чтобы они не были сухими и сломанными.
  • Кора должна быть ровной, естественного темно-коричневого цвета, ствол ровный.
  • У саженца должна быть четко сформированная крона из 4–5 веток. Оптимальная высота дерева — 1–1,5 метра.
  • В нижней части на стволе должно быть место прививки — вы должны явно его видеть. Так вы поймете, что это сортовое дерево, а не дикое.

Перед посадкой корни обмывают от старого грунта. Можно обмокнуть их в болтушку из глины и слегка подрезать, если корни длинные.

Учитывайте, что яблоня — дерево с раскидистой кроной. Если вы сажаете несколько деревьев, предусмотрите между ними достаточное расстояние. Для сортов, которые разрастаются сильно, расстояние может быть до 5–7 метров. Для слаборослых сортов — 1–3 метра.

Крону деревьев, посаженных слишком близко, контролировать сложнее.

Сажаем яблоню

Схема посадки дерева примерно такова:

  • Прежде чем сажать дерево, подержите его в воде несколько часов — это рекомендуют многие садоводы. Растение напитывается влагой и будет чувствовать себя лучше. Перед посадкой тщательно пересмотрите корни, уберите поврежденные.
  • Заранее засыпьте яму плодородным грунтом, оставив углубление по размеру корня саженца.
  • Вбейте деревянную опору — колышек, предварительно обожженный, чтобы предотвратить его загнивание.
  • Поставьте дерево по центру ямки и расправьте корни вниз. Убедитесь, что корни не загнулись и не торчат вверх.
  • Присыпьте корни землей, чтобы пустоты между корнями исчезли.
  • Убедитесь, что место прививки выше поверхности минимум на 5 сантиметров.
  • Утрамбуйте почву, начните от краев.
  • Сделайте валик по диаметру приствольного круга с кромкой 5–10 сантиметров.
  • Обильно полейте деревце. Вылейте 2–3 ведра воды — постепенно.
  • Подвяжите саженец к опоре мягким шпагатом и закрепите в правильном положении.
  • Закройте почву в приствольном круге мульчей. Она поможет избежать пересыхания корней и испарения влаги. При этом мульчу не стоит укладывать слишком близко к стволу саженца, чтобы не прела кора.

Распространенные ошибки

При посадке яблони не допускайте распространенные грубые ошибки. Речь идет о покупке крупных саженцев с толстой корневой системой. Впоследствии росток плохо приживается и развивается, подвергается «нашествию» болезней и насекомых.

Читайте также:
Ягоды можжевельника: применение и противопоказания в лечении

Следующее – это отсутствие подготовленного места для высадки растения или перебор с минеральными магазинными удобрениями, что приводит к уничтожению корневища саженца.

Ухаживаем за деревом

В течение 2–3 следующих сезонов подкормка не потребуется, если вы позаботились об этом и заложили необходимые питательные вещества при посадке. Дальше необходимо будет регулярно подкармливать культуру.

В новом сезоне следите за состоянием дерева, чтобы в растении не появились болезни. Если появятся подозрительные признаки, вы сразу успеете принять меры.

Обрезка старых деревьев, работа над ошибками

Дачному саду 23 года, деревья яблони вырасти высокими (до 5 м и выше), сильно загущены крутыми ветвями и более мелкими ветками. Большие трудности испытываем во время съёма урожая, при проведении защитных мероприятий. Обрезку в последние 10-12 лет вообще не проводили, т к. очень густо и высоко. Как быть, что делать? Посоветуйте, пожалуйста. (Из письма читателя)

Похоже, что ваши яблони имеют следующий габитус, т.е. внешний вид (Рис.1). Такие деревья, кроме указанных вами недостатков, ещё и взаимно слишком затеняют друг друга.

Утешение может быть одно – вы не одиноки, у ваших соседей всё то же самое, только в разной степени загущенности и большем количестве вырезанных ветвей в нижней части кроны, а надо, наоборот, работать вверху и убирать ветви с недосягаемой при уборке урожая высоты.

В первую очередь, нужно снизить высоту деревьев с 5-6 м до 2,5-3,5 м. Центральный проводник вырезать над последней скелетной ветвью (4-й, 5-й или 6-й) на высоте 1,6-1,8 м. Таким приемом можно раскрыть крону и обеспечить доступ солнечной энергии внутрь, улучшить жизнедеятельность листьев, а значит и товарность плодов.

Одновременно, выделенные в остов кроны скелетные ветви следует на высоте 2,5-3,5 м укоротить на боковые ответвления, направленные наружу (на периферию). Остальные скелетные ветви перевести в полускелетные. Проредить часть временных полускелетных ветвей, слишком загущающих крону. Все эти действия входят в понятие «обрезка по крупным элементам». (Рис.2).

Если годичные приросты к этому времени снизились до 15-20 см (а они снизились ещё больше) – необходима омолаживающая обрезка на 3-5-летнюю древесину или ещё «круче» (на 6-8-летнюю), там, где годичный прирост был 35-40 см, в нижней его части.

Как обрезать 50-летние яблони

Конечно, на дачных участках в четыре-шесть соток нет никакой целесообразности выращивать плодовые деревья до 50-летнего возраста. К этому времени (период угасающего плодоношения, усыхания и отрастания) деревья сильно разросшимися кронами занимают большую площадь небольшого участка. Наличие всего нескольких таких деревьев, плюс «скромненькая» дачка в 2-3 этажа, почти полностью затеняют ваш участок и трудно найти место для полноценного выращивания овощных и других культур.

Практически такие участки превращаются в лесосады, где деревья дают урожаи плодов низкого качества, к тому же с резко выраженной периодичностью плодоношения.

Если у вас подобная ситуация, то с помощью обрезки необходимо направить свои усилия на восстановление скелетных ветвей, обновление полускелетной древесины, повышение урожайности и качества плодов (орошение, рациональное удобрение, культурное задернение почвы, экологически чистая система защиты сада от вредителей и болезней).

В начале данного периода жизни плодового дерева происходит отмирание верхушек скелетных ветвей, которые укорачивают на волчки или другие, имеющиеся в наличии ветки, ниже зоны усыхания с одновременным удалением наиболее слабых и неудачно расположенных старых ветвей внутри кроны.

В дальнейшем приходится удалять всю периферийную часть кроны для более сильного омоложения дерева. Из сильных сформировавшихся волчков образуют новые скелетные ветви. При этом лишние волчки удаляют, а часть из них ослабляют в росте, превращая в плодоносные побеги, или оставляют для лучшего заживления ран.

Когда же на восстановленных частях кроны приросты начинают ослабевать, их также укорачивают сначала на 2-х-З-летнюю древесину, а затем на более старую. Всегда нужно помнить, что омолаживанию можно подвергать только деревья со здоровыми штамбом и основаниями крупных сучьев. И всё-таки в дачных садах деревья «преклонного» возраста следует готовить к замене новыми посадками современных сортов.

Работаем над ошибками

При обрезке кто-то руководствуется личным опытом, другие следуют рекомендациям известных им специалистов – ученых, практиков, соседей по даче и просто случайных людей, желающих заработать, что называется, «на жизнь».

И в результате неправильных действий многие дачники или остаются совсем без урожая, или борются с чрезмерно высоким урожаем, который невозможно вовремя убрать, сохранить или переработать. И всё это происходит из-за того, что в своё время были допущены серьезные ошибки в формировании кроны и обрезке плодовых деревьев.

Все чаще приходится констатировать, что большинство садовых насаждений представляют из себя, в той или иной степени, запущенные деревья. И, естественно, у садоводов рано или поздно (это чаще) встает вопрос «что делать?». Обращаются с этим вопросом к разного рода специалистам.

Что-то знающие и понимающие из них часто ломают голову – как помочь людям, которые в течение многих лет творили со своими деревьями всё, что заблагорассудится? В этом случае очень осторожно даются советы, в зависимости от возраста насаждений, их местоположения, схемы посадки деревьев, габитуса (внешнего вида), силы роста и формы кроны.

Читайте также:
Описание и выращивание декоративного дерева клен

Другие «специалисты» быстро на всё соглашаются, быстро всё сделают «как надо», быстро получают договоренное вознаграждение и быстро ретируются. Больше вы их, возможно, никогда не увидите и в дальнейшем останетесь один на один со своими проблемными деревьями.

Ведь обрезка плодового дерева не разовый единовременный процесс, а только меньше половины дела, т.к. далее предстоит большая и кропотливая работа по уходу за практически новой кроной в летний период и в последующие годы. Вот здесь-то и «собака зарыта».

В связи с этим совет: лучше всего сами разберитесь со своими деревьями (с помощью специалиста, конечно) и планомерно осуществляйте работу с кронами деревьев по намеченной схеме. Если это для вас сложно и трудно физически (если вам и вашим деревьям «по 80 лет»), то оставьте всё как есть, а следующий хозяин вашего участка распорядится по-своему.

Что касается ошибок в работе, то, естественно, их лучше не допускать, но и избежать невозможно. Поэтому, чем раньше садовод задумается над их исправлением, тем лучше будет результат! Но прежде еще один совет, касающийся молодых насаждений: когда вы берете в руки садовый нож, секатор, пилу и подходите к дереву – задумайтесь, зачем, с какой целью, какой эффект вы хотите получить от своей работы (какова будет реакция дерева на ваши действия)? В данном случае уместно вспомнить старинную пословицу в ее измененном виде – семь раз отмерь, и еще раз подумай, а нужно ли отрезать именно эту ветку!

Вот минимум проблемных ситуаций, встречающихся на практике:

Центральный проводник отсутствует (Рис.1).

Проводник может быть утрачен в результате поломки или в случае подавления его боковыми ветвями. В любом случае, при формировании объёмной кроны, его необходимо восстановить. В первом случае – за счёт замены его конкурентом или за счёт верхней ветви, придав ей вертикальное положение путём подвязки и обрезки для соподчинения ветвей. Во втором – придать центральному проводнику лидирующее положение за счет обрезки рядом расположенных сильных веток.

Обрезка на «обратный рост» (Рис.2).

Нередко у вновь посаженных деревьев, и у более взрослых, при плохой подготовке почвы и недостаточном уходе, без полива или заглубленной посадки, наблюдается «тупой» рост (розетки листьев), полное отсутствие однолетних вегетативных веток и, наоборот, образование чрезмерного количества генеративных почек, обильное цветение и массовое осыпание завязи, плохое качество уцелевших плодов, которые еще больше ослабляют молодое деревце.

В таком случае целесообразно применить обрезку на «обратный» рост, т.е. на 2-3-летнюю и более старшего возраста древесину, чтобы вызвать сильный рост, а затем поддержать нормальную жизнедеятельность дерева улучшенным уходом и ежегодной умеренной обрезкой.

У деревьев с заглубленной посадкой нужно открывать корневые шейки в виде широких лунок или постановки короба из дощечек. Сравнительно молодые посадки можно приподнять с помощью «ваги» из почвы, наполненной водой, до полного насыщения (грязь).

Крона дерева состоит из тонких, длинных, слаборазветвлённых ветвей, выросших без укорачивания (Рис.3).

При таких обстоятельствах плодоносные образования формируются на периферии, под тяжестью уже первых плодов ветви изгибаются дугой, крона принимает пониклый вид, возникают волчковые образования. Тогда деревья яблони и груши 8-10-летвего возраста, а сливы и абрикоса 6-8-летнего возраста следует подвергнуть более сильной обрезке – укоротить ветви не менее чем на 3-4-летнюю древесину, срезая крупные ветви над боковыми, направленными во внешнюю сторону ответвлениями с оставлением «защитных звеньев» и укорачивая боковые ветви в порядке соподчинения.

После этого на укороченных ветках спящие почки дадут побеги, которые весьма желательно в мае-июне проредить, т.е. удалить развилки и лишние, находящиеся в одной плоскости ближе 15 см. Часть оставшихся укоротить над 5-6 листом или позднее привести в горизонтальное положение, или переплести одну ветку с другой для образования на них плодовых почек.

Крона дерева несимметрична (Рис.4).

Один сектор у дерева развит больше, чем с противоположной стороны. Для исправления кроны необходимо сильноразвитые ветви путем обрезки привести в соответствие с менее развитыми скелетными ветвями, предварительно придав им положение для усиления роста. Уменьшив угол отклонения путем их подвязки к центральному проводнику или другой ветви.

В кроне дерева наблюдаются свисающие к земле ветви 1-го порядка (Рис.5).

Обвисание нижних ветвей чаще всего может наблюдаться в конце формирования кроны – от 6 до 8-летнего возраста. Пониклые ветви часто создают неудобства в уходе за кроной дерева и обработке приствольных кругов, при сборе урожая и защите растений от вредителей и болезней. Поэтому от них нужно своевременно освобождаться. Для этого пониклые ветви обрезают на вертикально растущие «замещающие» побеги, в т.ч. волчкового типа.

Сильная загущенность кроны в нижнем ярусе (Рис.6).

На сучьях 1-го порядка ветви 2-го порядка расположены от ствола ближе чем на 50 см, что создает загущение кроны. Эти ветви следует резко укоротить с последующим превращением их в плодоносные.

Другой вариант: загущенность кроны наблюдается при наличии на скелетных ветвях 1-го порядка скелетных ветвей 2-го порядка, причем при плотной посадке (6×3 м, 5×3 м). Для исправления кроны (для ее раскрытия) скелетные ветви 1-го порядка переводят на скелетные ветви второго порядка.

Читайте также:
Сорт клубники вима: описание, фото

Затем проводят обрезку скелетных ветвей второго порядка с целью их соподчинения между собой, тем самым как бы переводят их в скелетные ветви 1-го порядка. На них сохраняют полускелетные ветви (до наступления некоторого затенения) с большим количеством обрастающих веточек, на которых и формируются плодовые образования и, следовательно, урожай.

Ветви у молодого дерева во втором ярусе слабые и расположены слишком высоко (Рис.7).

В случае, когда ветви первого яруса (2-3) развиты в длину недостаточно, а во втором ярусе ветви еще слабее и высоко расположены, то необходимо ветвям первого яруса придать оптимальный угол отклонения (45-50 градусов). С помощью обрезки и подвязки получаем эффект сильного их роста.

Центральный проводник нужно сильно укоротить вместе со слаборазвитыми ветками, на какое-либо ответвление с тем, чтобы его преобладание над ветвями первого яруса было в пределах 15-25 см.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам


­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Читайте также:
Сосна кедровая сибирская: описание, посадка и уход

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Читайте также:
Способы, как подвязать малину

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Подходы в обрезке деревьев

Обрезка молодых деревьев должна быть, в первую очередь, ориентирована на формирование правильного скелета растения, а когда деревья уже достигнут зрелого возраста, ее следует переориентировать на поддержание их структуры, формы, здорового состояния и эстетического вида.

При правильной обрезке срезы выполняют на мутовках – в точках, где одна ветка или веточка крепится к другой. Весной начинают расти почки и маленькие веточки растут до тех пор, пока не сформируются новые мутовки. Длина ветви между отдельными веточками называют междоузлием .

Наиболее распространенные типы обрезки:

1. Прореживание кроны

Рис. 1 . Прореживание кроны дерева.

Прореживание кроны , преимущественным образом для лиственных пород,- это выборочное удаление веток с целью повышения проникающей способности света и воздуха внутрь кроны дерева (Рис. 1 ).

Целью прореживания кроны является создание правильного скелета дерева и придания ему нужной формы.

Чтобы избежать ненужного стресса для дерева и предотвратить чрезмерную поросль из спящих почек, за одну обрезку должно быть удалено не более четверти жизнеспособных веток кроны. Если требуется удалить больше, то работы по удалению необходимо провести в течение последующих лет.

На Рис. 1 ветки, которые необходимо удалить, показаны синим цветом, срезы должны быть выполнены по красным линиям. За один раз удалить можно не более одной четверти живых ветвей.

Рис. 2 . Соединение веток.

Ветки с сильным U-образным соединением следует сохранить (Рис. 2 , слева). Ветви со слабым, V-образным соединением, часто с включениями коры, должны быть удалены (Рис. 2 , справа). Включения коры формируются, когда две ветви растут под острым углом друг к другу и между ними создается клин из заворачивающейся внутрь коры. В таких случаях прочное крепление веток невозможно, это часто приводит к сломам в точке, находящейся ниже места соединения ветвей. Такие включения коры часто образуют соразмерные побеги, растущие из одной точки. Удаление “лишних” таких ростков позволит другим стать доминирующими.

На Рис. 2 показаны ветки с сильным U-образным и слабым V-образным соединением.

Толщина боковых ветвей должна быть в пределах от половины до трех четвертей диаметра несущего ствола в месте их соединения. Избегайте получения “львиных хвостов” – пучков побегов и листвы на концах веток, которые могут образоваться после срезания всех внутренних боковых веток и листвы. Такие “львиные хвосты” приводят к обильной поросли из спящих почек, слабой структуре веток, и, следовательно, к повреждению. Ветки, которые трутся о другие или перекрещиваются с ними, необходимо также удалить.

Хвойные деревья, ветви которых образуют кривые или пирамидальные кроны, редко нуждаются в прореживании кроны, за исключением случаев, когда требуется восстановить доминирование. Иногда несущий ствол дерева может быть поврежден, и могут появиться субдоминантные ветви. В таких случаях необходимо выбрать одну ветку и удалить конкурирующие, с целью предотвращения развития субдоминантной структуры.

2. Подъем кроны

Рис. 3 . Подъем кроны.

Подъем кроны – это процесс удаления ветвей в нижней части дерева с целью обеспечения просвета для пешеходов, автомобилей, зданий, проводов или с целью получения из дерева в последующем древесины лучшего качества (Рис. 3 ).

Читайте также:
Груша парша

Кроме того, удаление нижних ветвей на веймутовой сосне может предотвратить заболевание – серянку сосны веймутовой и кедра сибирского. Для деревьев на улицах городов минимальный зазор часто определяется муниципальными постановлениями. После обрезки отношение оставленной короны к общей высоте дерева должно быть не менее двух третей, например, дерево, высотой 12 м должно иметь, по крайней мере, 8 -ми метровую живую крону.

На Рис. 3 ветки, которые необходимо удалить, показаны синим цветом, срезы должны быть выполнены по красным линиям. Отношение оставленной короны к общей высоте дерева должно быть не менее двух третей.

На стволах молодых деревьев могут быть оставлены “временные” ветки, они помогут сохранить конусную форму и защитить дерево от солнечных ожогов. Такими временными ветками должны быть выбраны значительно менее развитые ветки, и располагаться они должны на расстоянии 10-15 см друг от друга вдоль по стволу. Эти ветви следует ежегодно обрезать, чтобы ослабить их рост, и в конечном итоге их необходимо удалить.

3. Уменьшение кроны

Рис. 4 . Уменьшение кроны.

Обрезка с целью уменьшения кроны наиболее часто используется, когда дерево выросло слишком большим относительно отведенного ему пространства. Этот метод более предпочтителен, нежели срез верхушки, поскольку его результатом является более естественный вид дерева, время до следующей обрезки увеличивается, снижается стресс для растения.

Обрезка с целью уменьшения кроны – это крайняя мера, которая часто сопровождается большим количеством ранений дерева в местах среза ветвей, что может привести к повреждению и гибели дерева (Рис. 4 ). Этот метод никогда не следует использовать для деревьев пирамидальной формы. В таких случаях лучшим решением будет удаление дерева и замещение его таким, которое не будет разрастаться за пределы отведенного ему пространства.

На Рис. 4 ветки, которые необходимо удалить, показаны синим цветом, срезы должны быть выполнены по красным линиям. Для предотвращения отмирания ветвей, срезы должны быть сделаны на боковых ветвях толщиной не более трети диаметра несущего ствола в месте их соединения.

дерево заслоняет свет в окне

Здравствуйте! У меня такая проблема – дерево рядом с окном разрослось до пятого этажа, мы живем на третьем и окна выходят на ту сторону, где и властвует это огромное дерево. В комнатах мгла, хотя …

“&#x041d&#x0435&#x043b&#x044c&#x0437&#x044f &#x043f&#x0438&#x043b&#x0438&#x0442&#x044c &#x0434&#x0435&#x0440&#x0435&#x0432&#x044c&#x044fn

“&#x0412&#x0447&#x0435&#x0440&#x0430 &#x0432&#x0435&#x0447&#x0435&#x0440&#x043e&#x043c &#x0432&#x043e&#x0437&#x0432&#x0440&#x0430&#x0449&#x0430&#x044f&#x0441&#x044c &#x0434&#x043e&#x043c&#x043e&#x0439, &#x0443&#x0432&#x0438&#x0434&#x0435&#x043b &#x043e&#x0431&#x044a&#x044f&#x0432&#x043b&#x0435&#x043d&#x0438&#x0435 &#x0441 &#x043f&#x0440&#x043e&#x0441&#x044c&#x0431&#x043e&#x0439 &#x0443&#x0431&#x0440&#x0430&#x0442&#x044c &#x043c&#x0430&#x0448&#x0438&#x043d&#x044b &#x043f&#x043e&#x0442&#x043e&#x043c&#x0443, &#x0447&#x0442&#x043e &#x0431&#x0443&#x0434&#x0443&#x0442 &#x0441&#x043f&#x0438&#x043b&#x0438&#x0432&#x0430&#x0442&#x044c &#x0434&#x0435&#x0440&#x0435&#x0432&#x044c&#x044f &#x0430&#x0436 &#x043f&#x044f&#x0442&#x044c &#x0448&#x0442&#x0443&#x043a. &#x0421&#x0435&#x0433&#x043e&#x0434&#x043d&#x044f, &#x0443&#x0434&#x0430&#x043b&#x043e&#x0441&#x044c &#x043e&#x0442&#x0441&#x0442&#x043e&#x044f&#x0442&#x044c, &#x043f&#x043e&#x0442&#x0440&#x0435&#x0431&#x043e&#x0432&#x0430&#x043b &#x043f&#x0440&#x0435&#x0434&#x044a&#x044f&#x0432&#x0438&#x0442&#x044c &#x043f&#x043e&#x0440&#x0443&#x0431&#x043e&#x0447&#x043d&#x044b&#x0439 &#x0431&#x0438&#x043b&#x0435&#x0442. &#x041d&#x043e &#x044d&#x0442&#x043e &#x0441&#x0435&#x0433&#x043e&#x0434&#x043d&#x044f. &#x0427&#x0442&#x043e &#x0431&#x0443&#x0434&#x0435&#x0442 &#x0437&#x0430&#x0432&#x0442&#x0440&#x0430 &#x043d&#x0435 &#x0437&#x043d&#x0430&#x044e &#x041a&#x0430&#x043a &#x0432&#x044b&#x044f&#x0441&#x043d&#x0438&#x043b&#x043e&#x0441&#x044c, &#x0436&#x0438&#x043b&#x044c&#x0446&#x0430&#x043c &#x0441&#x0432&#x0435&#x0442&#x0443 &#x043c&#x0430&#x043b&#x043e. &#x0422&#x0443&#x0442 &#x043a&#x0442&#x043e &#x0442&#x043e &#x043f&#x0438&#x0441&#x0430&#x043b &#x043e &#x0437&#x0434&#x043e&#x0440&#x043e&#x0432&#x044c&#x0435 &#x0434&#x0435&#x0442&#x0435&#x0439, &#x0443 &#x043d&#x0430&#x0441 &#x043b&#x044e&#x0431&#x044f&#x0442 &#x0435&#x0441&#x043b&#x0438 &#x0447&#x0442&#x043e &#x0434&#x0435&#x0442&#x044c&#x043c&#x0438 &#x043f&#x0440&#x0438&#x043a&#x0440&#x044b&#x0432&#x0430&#x0442&#x044c&#x0441&#x044f. &#x0410 &#x043d&#x0438 &#x043a&#x0442&#x043e &#x0438&#x0437 &#x043b&#x044e&#x0431&#x0438&#x0442&#x0435&#x043b&#x0435&#x0439 &#x0441&#x0432&#x0435&#x0442&#x0430 &#x043d&#x0435 &#x043e&#x0431&#x0440&#x0430&#x0442&#x0438&#x043b &#x0432&#x043d&#x0438&#x043c&#x0430&#x043d&#x0438&#x044f &#x043e&#x0442 &#x0447&#x0435&#x0433&#x043e &#x0432 &#x043e&#x0441&#x043d&#x043e&#x0432&#x043d&#x043e&#x043c &#x0443&#x043c&#x0438&#x0440&#x0430&#x044e&#x0442 &#x0441&#x0435&#x0439&#x0447&#x0430&#x0441 &#x043b&#x044e&#x0434&#x0438. &#x0412 &#x043a&#x0440&#x0443&#x043f&#x043d&#x044b&#x0445 &#x0433&#x043e&#x0440&#x043e&#x0434&#x0430&#x0445, &#x043d&#x0430&#x0441&#x0442&#x043e&#x044f&#x0449&#x0430&#x044f &#x044d&#x043f&#x0438&#x0434&#x0435&#x043c&#x0438&#x044f &#x043e&#x043d&#x043a&#x043e&#x043b&#x043e&#x0433&#x0438&#x0447&#x0435&#x0441&#x043a&#x0438&#x0445 &#x0437&#x0430&#x0431&#x043e&#x043b&#x0435&#x0432&#x0430&#x043d&#x0438&#x0439. &#x041f&#x043e&#x0440&#x043e&#x0439&#x0442&#x0435&#x0441&#x044c &#x0432 &#x043f&#x0430&#x043c&#x044f&#x0442&#x0438, &#x043a&#x0430&#x043a &#x043a&#x0442&#x043e &#x043d&#x0435 &#x0443&#x043c&#x0435&#x0440, &#x0431&#x0443&#x0434&#x044c &#x0442&#x043e &#x0438&#x0437&#x0432&#x0435&#x0441&#x0442&#x043d&#x044b&#x0439 &#x0430&#x0440&#x0442&#x0438&#x0441&#x0442, &#x0438&#x043b&#x0438 &#x043a&#x0442&#x043e &#x0442&#x043e &#x0438&#x0437 &#x0437&#x043d&#x0430&#x043a&#x043e&#x043c&#x044b&#x0445, &#x0440&#x043e&#x0434&#x0441&#x0442&#x0432&#x0435&#x043d&#x043d&#x0438&#x043a&#x043e&#x0432, &#x043a&#x043e&#x043b&#x043b&#x0435&#x0433, &#x043f&#x0440&#x0438&#x0447&#x0438&#x043d&#x0430 &#x0432 &#x043e&#x0441&#x043d&#x043e&#x0432&#x043d&#x043e&#x043c &#x043e&#x043d&#x043a&#x043e&#x043b&#x043e&#x0433&#x0438&#x044f. &#x0413&#x043e&#x0440&#x043e&#x0434&#x0441&#x043a&#x0430&#x044f &#x043f&#x044b&#x043b&#x044c &#x0441&#x0435&#x0433&#x043e&#x0434&#x043d&#x044f &#x0431&#x0443&#x043a&#x0432&#x0430&#x043b&#x044c&#x043d&#x043e &#x0441&#x043e&#x0441&#x0442&#x043e&#x0438&#x0442 &#x0438&#x0437 &#x043a&#x0430&#x043d&#x0446&#x0435&#x0440&#x043e&#x0433&#x0435&#x043d&#x043d&#x044b&#x0445 &#x044d&#x043b&#x0435&#x043c&#x0435&#x043d&#x0442&#x043e&#x0432. &#x041d&#x0438 &#x0447&#x0442&#x043e &#x0442&#x0430&#x043a &#x043d&#x0435 &#x044d&#x0444&#x0444&#x0435&#x043a&#x0442&#x0438&#x0432&#x043d&#x043e &#x043f&#x0440&#x043e&#x0442&#x0438&#x0432 &#x043f&#x044b&#x043b&#x0438, &#x043a&#x0430&#x043a &#x0437&#x0435&#x043b&#x0435&#x043d&#x044b&#x0435 &#x043d&#x0430&#x0441&#x0430&#x0436&#x0434&#x0435&#x043d&#x0438&#x044f. &#x041f&#x044b&#x043b&#x044c &#x043e&#x0441&#x0435&#x0434&#x0430&#x0435&#x0442 &#x043d&#x0430 &#x043b&#x0438&#x0441&#x0442&#x0432&#x0435 &#x0434&#x0435&#x0440&#x0435&#x0432&#x044c&#x0435&#x0432, &#x0438 &#x0441&#x043c&#x044b&#x0432&#x0430&#x0435&#x0442&#x0441&#x044f &#x0432&#x043e &#x0432&#x0440&#x0435&#x043c&#x044f &#x0434&#x043e&#x0436&#x0434&#x0435&#x0439. &#x041d&#x0430&#x0439&#x0434&#x0438&#x0442&#x0435 &#x043f&#x043b&#x044e&#x0441&#x044b &#x0432 &#x0432&#x0430&#x0448&#x0435&#x043c &#x0434&#x0435&#x0440&#x0435&#x0432&#x0435. &#x0414&#x0430 &#x043c&#x043e&#x0436&#x0435&#x0442 &#x043d&#x0435 &#x0442&#x0430&#x043a &#x0441&#x0432&#x0435&#x0442&#x043b&#x043e, &#x043d&#x043e &#x0434&#x0435&#x0440&#x0435&#x0432&#x043e &#x0435&#x0449&#x0435 &#x0438 &#x0448&#x0443&#x043c&#x043e&#x0438&#x0437&#x043e&#x043b&#x044f&#x0442&#x043e&#x0440, &#x0438 &#x0441&#x0431&#x043e&#x0440&#x0449&#x0438&#x043a &#x043a&#x0430&#x043d&#x0446&#x0435&#x0440&#x043e&#x0433&#x0435&#x043d&#x043d&#x043e&#x0439 &#x043f&#x044b&#x043b&#x0438, &#x0438 &#x043d&#x0430&#x043a&#x043e&#x043d&#x0435&#x0446 &#x044d&#x0442&#x043e &#x043f&#x0440&#x043e&#x0441&#x0442&#x043e &#x043a&#x0440&#x0430&#x0441&#x0438&#x0432&#x043e. “

Понимаю и тех и других – сытый голодному не товарищ. но – в стране есть законы – Сан ПиН от 15 августа 2010 года, СНиП. о том что ближе 5 метров деревьев быть не должно. И не стоит это обсуждать – речь идет о 5 метровом расстоянии от дома, а не о вырубке леса, и те кто деревья защищает явно жители верхних этажей где деревьев нет, и собственно те снизу ваш воздух точно не почистят. тем более если в доме заводится плесень – это уже заражение ВСЕГО дома – в ваннах по стоякам будет у всех, а плесень – это масса заболеваний куда более тяжких. Так что санитарный врачь страны в этом случае все написал в постановлении толково. А вместо деревьев должны высадить кустарники. Но как всегда – денег нет. Жила раньше на 4 этаже и перед окнами тополя. но солнечная сторона – от пуха жесть, но терпели, приятно – все тополя в 7 метрах от дома и посажены в 5 метрах друг от друга. Красиво и свет есть. Сейчас переехали на теневую сторону и стоит ЛЕС. Свет вообще не выключается, счета за энергию по 700 р в месяц – я за пол года столько платила. Так что – гуис. сэс – мосжилиспекция (или питержилинспекция) твиттер президенту (мне до сих пор непонятно, с какого рожна я должна бегать по инстанциям доказывая, что все эти документы разработаны для исполнения, а не для обсуждения другими инстанциями и как всегда – платит здоровьем и нервами гражданин.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: