Как пересадить смородину на другое место

Когда и как пересаживать смородину на новое место: осенью или весной

Любая дача не обходится без ягодных кустарников. Самым популярным и полезным из них, бесспорно, является смородина. Чтобы ежегодно получать хороший урожай, за ней требуется правильный уход. Растение неприхотливо, не требует много внимания и денежных затрат. Но случаются обстоятельства, требующие его пересадки, в основном, из-за неправильно подобранного места, истощенной почвы или перепланировки огорода.

Пересадить взрослый куст смородины не так-то просто. Ведь растение получает большой стресс, в результате которого может заболеть или погибнуть. Поэтому процесс пересадки должен проводиться правильно, учитывая биологические особенности и годичный цикл смородины.

Особенности смородины

Черная смородина относится к многолетним кустарникам, достигающим высоты около 3 м с дюжиной веток разного возраста. Отличительным признаком считается отсутствие корневых почек. Если куст высадить под самую шейку, то получится недолговечное, малоплодоносящее растение без боковых побегов и разветвлений. На нем обычно до пяти основных веток с боковыми побегами. Молодые ветки берут свое начало из прикорневых побегов. Через два года они начинают плодоносить.

Растение устойчиво к низким температурам, но сильный мороз провоцирует отмирание однолетних приростов или почек, что снижает будущий урожай.

Смородина хорошо растет на солнечных участках, а тень плохо влияет на созревании ягод, провоцирует болезни и нашествие вредителей.

Вода также немаловажна для этой культуры. Но из-за ее переизбытка куст стареет, замедляет рост и погибает. Обильный полив рекомендован в жаркую погоду или во время развития ягод. Красная смородина отличается высокой урожайностью, полезна при сердечно — сосудистых заболеваниях, при наличии ревматизма и болезнях желудка. Правильный уход гарантирует постоянный урожай до 25 лет. Ягоды созревают в июне или в августе, в зависимости от сорта. Хорошо переносит засуху, морозоустойчиво.

Зачем пересаживать смородину

Если с молодыми кустами, приобретенными в питомнике, все понятно, то зачем пересаживать черную смородину, растущую много лет на участке?

Основными причинами для переноса кустарника с одного места на другое являются:

  • пересадка смородины осенью в целях разведения любимого сорта;
  • для омоложения старого растения;
  • спасти куст от вредителей или заболевания;
  • если смородина попадает под тень из-за новых построек, разросшегося винограда или деревьев;
  • для прореживания смородиновых кустов;
  • для увеличения урожайности по причине сильно истощенной почвы под кустом;
  • при переезде на другой огород или дачный участок;
  • запланированный переезд куста по достижению определенного возраста.

Существуют и другие причины, провоцирующие пересадку. Однако дачники не спешат пересаживать ягодные кусты без веского основания.

Выбираем место для посадки

Не важно, когда пересаживается смородина — осенью или весной. Принцип пересадки практически идентичен. К этому этапу нужно отнестись серьезно, ведь от него зависит хорошее плодоношение и то, как приживется культура.

Красную смородину лучше сажать на юге или юго-западе. Так как ягода любит тепло, в таком месте почва эффективней прогреется, в ней не застоится влага.

Черную смородину преимущественно высаживают на севере или северо-востоке. Неплохо она себя чувствует при небольшой затененности. Солнечная сторона ей тоже не повредит, так как этот сорт очень неприхотлив.

Универсальные рекомендации к месту под любой сорт смородиновых кустов:

  1. Достаточное освещение. Вне зависимости от сорта эта культура хорошо себя чувствует под солнцем. Если черная ягода нормально выдержит полутень, то красная-нет. Тем более к грунту для посадки красноплодного куста необходимо добавить песок.
  2. Отлично, когда выбранное место расположено на равнине. Ведь в низине культура может болеть, корни гнить, а растение в итоге погибает. На возвышенности также не следует его располагать, потому что куст обветривается, а влага быстро испаряется.
  3. Лучше пересаживать смородину после таких предшественников, как картошка, кукуруза, фасоль, свекла, гречка. Нельзя перемещать растение в засоренный грунт или туда, где находятся старые корни других многолетников.
  4. Следует строго соблюдать расстояние между кустом и другими культурами, растущими на участке. Смородина очень чувствительна к инфекционным заболеваниям и паразитам, быстро подхватывает их от других деревьев или кустарников.
  5. Идеальным грунтом является суглинистая земля. Предпочтителен нейтральный или слабощелочной состав почвы. При отклонении от этих показателей он дорабатывается во время пересаживания растения.

Когда пересаживается смородина

Взгляды по поводу того, когда следует пересаживать смородину на другое место, расходятся. На самом деле эту процедуру можно выполнять в любые сроки вегетативного периода, кроме зимы, даже в августе. Считают, что куст менее болезненно переносит пересадку в период покоя, когда процессы замедлены, а сок не бежит по побегам. Поэтому выигрывает осенняя или весенняя пересадка. Также стоит учесть климат.

Для северных районов предпочтительна весенняя пересадка, так как есть большая вероятность того, что пересаженное растение не переживет больших заморозков.

Вполне возможна осенняя заготовка саженцев для посадки весной. Для умеренного климата будет идеальна пересадка смородины на новое место осенью. А в летний период — только по серьезным причинам. Чтобы свести к минимуму травматизацию, снизить стресс, растение выкапывается с достаточным количеством земли и с ним же сажается в новую лунку. Затем хорошо проливается водой.

Читайте также:
Жимолость каприфоль: описание, посадка и уход

Чем отличаются сезонные пересадки

Весной культуры пробуждаются. Успешная пересадка в этот срок зависит от того, успеете ли Вы его переместить до того, как оно проснулось или нет. Но даже при выполнении всех правильных мер, куст начнет приносить урожай только в следующем году, так как все свои силы растение потратит, чтобы адаптироваться в новых условиях. Но не придется переживать, выдержит смородина зиму или нет. Уже укоренившееся растение спокойно доживет до следующей весны.

Осенью снижается рост всех культур, иммунитет ослабевает, они готовятся ко сну. Но, тем не менее, кустарники довольно хорошо относятся к пересадке в это время. Смородина, пересаженная осенью, даст урожай уже на следующий сезон, а дачник только выигрывает при таком способе, так как не потеряет урожая. Но перемещать растение лучше минимум за месяц до морозов, чтобы оно успело окрепнуть и пустить новые корни.

Весенняя посадка в основном приходится на начало марта. В это время земля оттаивает, солнце прогревает землю. Не обязательно заниматься пересадкой именно в марте. Нужно смотреть по погоде: если температура почвы уже выше нуля градусов — смело пересаживайте.

Если все-таки пересадка намечена на осень, тогда заняться этим делом лучше до 15 октября, пока не ударили морозы. До этого времени тревожить растение не стоит, ведь высокая температура воздуха спровоцирует рост пересаженных кустов. А если оттянуть посадку к ноябрю месяцу, то это чревато плохим укоренением растения.

Подготовительные меры перед пересадкой

Не только землю, но и саму смородину нужно подготовить к переезду на новый участок.

Для этого за несколько недель до предстоящего мероприятия она подвергается обрезке. Оставляются только важные для развития и роста ветки. Во время осенней пересадки обрезка производится весной, до того как набухнут почки. Нельзя производить обрезание кустарника и его пересадку в одно время. Это не даст растению распределить силы на затягивание ран и адаптирование корней, послужит преждевременной гибели куста.

  1. Смородина укорачивается на высоту до полуметра. Старые кусты вырезаются полностью, молоденькие — на одну третью часть.
  2. Растение обкапывается вокруг примерно на 25-40 см в глубину, отступив от ствола 50-60 см. Берется за низ, вытягивается на себя. Не нужно натягивать ветки, когда кустарник не тянется. В таком случае лучше еще подкопать.
  3. Извлеченную смородину подвергают тщательному осмотру. Плохие корни (с гнилью, болячками) уничтожаются. Зараженные участки обрезаются с корнем, если иначе их невозможно убрать.
  4. Пораженный куст дезинфицируют методом погружения корней в слабый раствор марганцовокислого калия на четверть часа. На подготовленное место смородина транспортируется с помощью пленок или брезентов.

Правильная пересадка

  1. В ямке формируется холм из приготовленного субстрата, проливается 15-25 литрами воды. Жидкость должна впитаться в землю. Влажная среда приводит к сильной усадке куста, что чревато последующим неправильным развитием.
  2. Кустик опустить в ямку, засыпать грунтом на высоте около 5-8 см от прикорневой шейки.
  3. Расположить его направлением в ту же сторону, как он располагался на бывшем месте, чтоб исключить искривление веток.
  4. При засыпании предотвратить образование пустых мест, которые могут быть причиной гниения корешков. Поэтому куст следует встряхивать.
  5. Землю утрамбовать, сформировать поливочную лунку. Воду наливать понемногу, но не менее 25 литров, пока она полностью не впитается.
  6. Сверху насыпать мульчу. Можно использовать торф, солому, сухие листья.
  7. Заново полить ягодный куст 20 литрами воды.
  8. На протяжении 14 дней, если нет осадков, растение поливается раз в два дня. Объем воды для каждого куста — не менее 25 литров.

Последующий уход

После пересаживания уход за смородиной продолжается. Землю под ней нужно периодически рыхлить, поддерживая идеальное состояние воды с воздухом для хорошего укоренения.

Перед наступлением зимы:

  • убирают растительные остатки у приствольного круга;
  • накрывают ствол еловым лапником;
  • опрыскивают куст фунгицидом;
  • ветки связывают между собой;
  • нагребают к кусту снег.

Чтобы получить высокий урожай, нужно знать, как правильно пересадить смородину. Также необходимо контролировать кусты сразу после пересадки. Нужно помнить, что ослабленный кустарник — хорошая добыча для паразитов и различных заболеваний. Лишь забота, тщательный уход, оперативное вмешательство при выявленных проблемах гарантируют дальнейшее развитие и рост кустарника.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пошаговая инструкция по пересадке смородины весной и осенью на новое место

Не часто, но случается, что куст смородины нужно пересадить. Происходит это по разным причинам. Рассмотрим, как правильно провести пересадку смородины весной на новое место и как ухаживать за ней после этого.

Для чего необходимо делать пересадку на новое место

Пересадить куст смородины бывает необходимо, если:

  • он сильно разросся и начал мешать соседним растениям;
  • куст плохо растет, потому что почва истощилась;
  • его затеняют близко стоящие высокие деревья;
  • растение старое и его нужно омолодить;
  • нужно перенести куст на новое место, потому что почва на участке заболотилась;
  • смородина болеет или поражена вредителями.
Читайте также:
Яблоко антоновка

Во всяком случае, прибегать к пересадке нужно в крайнем случае, так как взрослые растения переносят ее хуже чем молодые.

Сроки пересадки

Пересаживать взрослый куст можно весной, осенью и даже летом. Таким образом, это можно сделать тогда, когда удобно садоводу, но, тем не менее, надо учитывать температурные показатели и погоду. Они влияют на степень приживаемости растения на новом месте.

Весной

Как и молодые саженцы, весной смородиновые кусты надо пересаживать чем раньше, тем лучше, но еще до начала сокодвижения и раскрытия почек. В Средней полосе это примерно 2-я половина марта – 1-я половина апреля. Если почки уже распустятся, кустарник будет приживаться хуже. После пересаживания смородины в первый год плодоносить она, скорее всего, не будет, так как ей придется отращивать новые корни.

Летом

Без особой надобности смородину летом не пересаживают. В это время у нее самые низкие шансы на укоренение, так как она тратит все силы на рост зелени и плодов, да и высокая температура не способствует приживаемости.

Но если без пересаживания никак не обойтись, например, при заражении грунта, то сделать это можно и летом. Чтобы куст лучше прижился, его надо обязательно выкопать с большим комом земли и не оголять корни. Пересаживать нужно сразу же в заранее подготовленную лунку.

Осенью

Осенняя пересадка имеет ряд преимуществ и поэтому предпочтительна. После окончания вегетации сокодвижение приостанавливается, ткани растения насыщены питательными веществами, корни быстрее адаптируются и дают новые отростки, поэтому лучше всего пересадить смородину осенью.

Сроки осенней пересадки – после того как с куста опадет вся листва, примерно во 2-й половине сентября или в октябре. При этом надо успеть до устойчивого похолодания: кусту надо дать время на укоренение, поэтому пересаживать его нужно хотя бы за месяц до наступления морозов. Если это сделать позже, растение может вымерзнуть в сильные холода. При пересаживании куста смородины осенью на новое место, он будет плодоносить уже в следующем сезоне.

Есть ли разница между пересадкой черной и красной смородины

Разные виды культуры отличаются требованием к почве и условиям выращивания. Черная смородина не так прихотлива, как красная, может выращиваться на почве любого типа, в полутени, в северной части участка. Красноплодная разновидность предпочитает солнечные участки, супесчаную почву, хорошо ухоженную, рыхлую и плодородную, обязательно дренированную, чтобы корни не загнивали. Посадочные ямки для пересадки красной смородины должны быть больше и глубже, чем для черной.

Подготовительные этапы

Как и для молодого саженца, для взрослого куста смородины нужно подготовить почву, вырыть посадочные ямки. В подготовке нуждается и сам пересаживаемый куст.

Выбор места

Смородина хорошо растет на открытом, ровном или с небольшим уклоном месте. На больших склонах и низинных, заболоченных участках размещать ее нежелательно. Можно высаживать недалеко от заборов или построек, но не ближе чем за 1,5-2 м от них. Под высокими деревьями высаживать не следует. До смородины на выбранном месте должны расти бобовые, злаковые, сидераты, картофель, корнеплоды. Не допускаются участки, где раньше рос крыжовник.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Грунт подготавливают еще до пересаживания, как минимум за месяц до этого. Идеально, если для весенней пересадки почва будет подготовлена с осени. С нее надо убрать растительные остатки, перекопать на глубину не менее чем на штык лопаты, выбрать корневища сорняков. Внести удобрения: перегной в количестве 1-2 ведра на 1 кв. м и 0,5-1 кг древесной золы. При кислой реакции почвы ее надо произвестковать, доведя кислотность до нейтральной.

Размеры посадочной ямы должны быть такими чтобы в нее без проблем поместилась вся корневая система взрослого куста, то есть примерно 0,5-0,6 м в диаметре и глубиной 0,4-0,5 м.

Подготовка куста

За 2-3 недели до пересадки черной смородины осенью надо провести подготовку куста: вырезать все старые побеги, поврежденные, молодые веточки укоротить. Высота каждой ветки должна составлять около 0,5 м. Это нужно сделать, так как при выкопке растения какая-то часть корней будет утрачена и питание ухудшится. Обрезать в день пересаживания не следует, как считается, это станет дополнительным стрессом для растения.

Пошаговое руководство по пересадке

Чтобы пересадить черную смородину необходимо:

  1. Выкопать куст с прежнего места: на расстоянии 0,4 м от его центра прокопать канавку по окружности глубиной примерно 0,3 м. Взять его за основание веток и потянуть вверх. Важно постараться как можно меньше травмировать корни и выкопать растение с большим комом земли.
  2. Осмотреть видимые участки корней, обрезать поврежденные, засыхающие.
  3. Перенести куст к новому месту. Иногда одному человеку это сделать тяжело, поэтому придется работать вдвоем.
  4. Полить яму водой (не менее 15 л), можно добавить в нее немного марганцовки. После впитывания разместить куст по центру.
  5. Расправить корни.
  6. Присыпать растение землей выше корневой шейки на 5 см. Следить, чтобы не происходило образование пустот около корней, для чего почву надо уплотнять.
  7. Выкопать поливочную канавку, замульчировать почву около растений мульчей из любого доступного материала, применяемого для этих целей.
Читайте также:
Характеристика сорта слива венгерка

Процесс пересадки закончен.

Уход за пересаженным кустом

После пересадки черной смородины весной наступает время ухода за ней. Кусту требуются поливы и рыхления почвы. Поливать растение в первые 2 недели нужно часто, пока оно не приживется, как минимум через 1-2 дня, особенно, если весной уже хорошо потеплело. Затем частоту поливов можно снизить, поливая 1 раз в неделю.

После каждого орошения нужно прорыхлить почву, если не уложена мульча. Глубина рыхления на участках, расположенных ближе к центру куста должна быть меньше, на периферии – больше.

Подкормки в первый сезон летом не требуются, вносят удобрения только осенью, при подготовке к зиме. Тогда же растение утепляют мульчей, хвойными ветками, раскладывая их вокруг слоем не менее 15 см, побеги можно связать вместе, а зимой, после выпадения снега, накидать его на куст.

Советы садоводов тонкости пересадки смородины

Не все садоводы знают, что пересадка смородины имеет свои тонкости. Казалось бы, что тут сложного – выкопал куст, перенес его на новое место, закопал и полил. Но не все так просто. Место, сроки, схема и глубина посадки, требования к поливу – все имеет значение при выполнении работ по переносу взрослого кустарника. Правильное проведение процедуры станет гарантом минимизации потерь и получения в будущем щедрых урожаев любимой и ароматной ягоды.

  • 1 Особое внимание — выбору места
  • 2 Правила пересадки
  • 3 Какое время выбрать — весну или осень?
  • 4 Другие вопросы, касающиеся пересадки смородины

Причин для пересадки смородиновых кустов может быть несколько:

  • если куст стал старым и нуждается в омоложении;
  • если истощилась под кустом земля, и ягоде явно не хватает питательных веществ;
  • если по соседству разрослись деревья и другие кустарники и стали заслонять солнце или сам смородиновый куст стал помехой для нормальной жизнедеятельности других насаждений;
  • если у куста много укоренившихся черенков и побегов, которые необходимо переместить на другое место.

Вне зависимости от причины, вызвавшей пересадку смородины, порядок работ будет следующим:

  • выбор места;
  • подготовка посадочной ямы;
  • подготовка пересаживаемого куста;
  • непосредственно посадка;
  • уход после пересадки.

К выбору нового места жительства для ягодной культуры надо подходить со всей ответственностью. Общеизвестно, что любое пересаживаемое растение переносит “стресс”. Если выбрать неподходящее место, а затем подвергнуть растение вторичной пересадке, оно значительно ослабеет и ждать полноценного урожая придется долго.

Все сорта смородины любят солнце, поэтому выбирать нужно солнечные места, подальше от других деревьев, построек и заборов. В полутени урожай снизится и качество ягоды ухудшится. Более того, культура будет часто страдать от вредителей и болезней. В самых южных районах, где лето особенно жаркое, а солнце обжигающее, для смородиновых посадок может подойти легкая полутень.

Нужно учитывать также, что местность с близко залегающими грунтовыми водами для пересадки не подходит. Почва на выбранном участке должна быть умеренно влажной.

Не следует создавать композиции из смородины и иных растений: ее листва очень восприимчива к грибковым заболеваниям. Чтобы избежать заражения от других садовых культур, лучше рядом со смородиной ничего не сажать.

После выбора места землю под будущую посадку следует перекопать, тщательно выбирая сорняки и другой растительный мусор. Посадочные ямы делают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга (для высокорослых сортов выбирают максимальное удаление). Большая дистанция позволяет кустарникам не затенять друг друга и исключает заражение заболеванием, возникшим на одном из кустов.

Глубина ям должна составлять не менее 40 см, а ширина – 50-60 см в зависимости от величины корней. Их заполняют плодородной землей, смешанной с перегноем (компостом), минеральными удобрениями и древесной золой. Так готовят посадочные места для пересадки черной смородины. Если переносу подлежат кусты красной ягоды, в землю добавляют немного песка, а дно устилают дренажем (щебнем). Имейте в виду, что подготовка ям ведется за 2-3 недели до проведения мероприятия.

Необходимо уделить особое внимание подготовке пересаживаемого куста. Все старые ветки нужно срезать до основания, а молодые побеги – укоротить в 2 раза. Затем куст по кругу обкапывают и извлекают из лунки. Делают это осторожно, стараясь не тянуть за побеги и не вредить корням. Если куст не извлекается, его еще раз обкапывают.

Наиболее частый вопрос, который задают дачники, касается того, как лучше пересадить смородину – с комом земли или грунт следует отряхнуть с корней. Если куст здоровый, можно использовать первый вариант. Тогда понадобится кусок ткани, пленки или тазик, чтобы переместить извлеченную смородину. Но чаще пересаживают старые растения, и тогда есть риск наличия в них заболеваний или вредителей. Или выкапывают большой куст с целью деления. Поэтому землю с корней отряхивают. После этого корневую систему внимательно осматривают на предмет личинок насекомых и вредителей. Личинки удаляют, сухие и поврежденные ткани – тоже, а всю корневую массу обрабатывают марганцовкой.

Читайте также:
Зеленая смородина: сорта, описание

Перед тем как поместить кустарник в посадочную яму, в нее нужно налить воды и перемешать плодородную субстанцию. В полученную жижу погружают корневую систему и начинают засыпать сухой землей, придерживая куст на весу. Корневая шейка должна быть ниже уровня грунта на 5-8 см. Пересаженный куст обильно поливают, чтобы вокруг корней уплотнилась земля и не было пустот.

Дальнейший уход производится как обычно: хороший и частый полив, подкормки и опрыскивание.

Посадка и размножение ремонтантной ежевики

К огромному сожалению еще не все садоводы оценили вкусовые качества ежевики. Данная культура очень полезна, но до сих пор приравнивается к экзотике. Не так давно ведущими селекционерами были выведены ремонтантные сорта ежевики — гибриды. Они не только лучше переносят зимнюю стужу, но и дают возможность собрать два урожая за один сезон. Описание каждого сорта напрямую связано с условиями ухода за растением, но общие правила действуют в отношении большинства.

Описание и свойства ежевики ремонтантной

Ремонтантные сорта имеют ряд преимуществ перед обычной ежевикой:

  • Первый урожай можно собрать уже в конце лета в год высадки растения в землю.
  • Плодоносит культура с августа до самых сильных заморозков.
  • При соблюдении определенных требований возможно получение двух урожаев за сезон.
  • Врожденная стойкость перед множеством болезней и большинством насекомых вредителей.
  • Главное декоративное качество ежевики ремонтантной — большие белые цветы, радующие глаз практически весь сезон, до самой глубокой осени.
  • Вертикальное расположение куста.

Регионы для выращивания

Собрать два урожая с кустов ремонтантных сортов получается только в южных регионах.

Выращивать ежевику в центральной полосе России лучше именно гибридных сортов — они прекрасно переносят возвратные весенние заморозки.

В Подмосковье и на юге Урала вполне допускается культивация подобных сортов, но урожай может быть меньше заявленного селекционерами.

Выращивание и посадка

Получение хорошего урожая требует от садовода соблюдения некоторых правил в выращивании ремонтантной ежевики, ее посадке, размножении, обрезке.

В первую очередь необходимо выбрать место посадки. Растение любит свет и плохо относится к сильным порывам ветра. Из-за ветра нарушается процесс опыления. Ежевика может пострадать или просто сломаться от ветровой нагрузки.

Опытные садоводы советуют сажать ягоду на южной или западной стороне участка.

Второй, не менее важный аспект — почва. Ремонтантные сорта ежевики бесшипной хорошо переносят любой грунт. Но лучше всего растение произрастает на субстрате с умеренной кислотностью.

Внимание! Категорически нельзя применять карбонатные смеси — отсутствие магния и железа губительны для ежевики.

Участок для посадки необходимо заранее подготовить. В грунт вносится любое органическое удобрение, можно использовать смесь из перепревшего навоза, суперфосфата, сернокислого калия.

Крайне важно удалить все сорные растения с участка.

Внимание! Удобрение следует вносить только при недостатке каких-либо элементов. Иначе вместо урожая растение начнет «жировать» — зеленая масса слишком разрастется.

К выбору посадочного материала необходимо подходить со всей ответственностью. Именно от этого этапа зависит конечный результат.

Чтобы вырастить здоровый урожай следует выбрать однолетний саженец с хорошо развитой корневой системой. Посадочный материал должен иметь как минимум 2 побега. При выборе необходимо отказаться от растения с признаками плесени, гнили, высохшими корневыми отростками.

Азы ухода за ежевикой ремонтантной

Принцип ухода за ежевикой ничем не отличается от требований по выращиванию каких-либо других кустарников.

Полив

Культура крайне влаголюбива, поэтому полив осуществляется не реже 2 раз в неделю. При повышенных температурах можно проводить увлажнение чаще.

При поливе специалисты советуют применять воду, отстоянную в течение нескольких дней на солнце.

Увеличить объем полива нужно во время активного роста и обильного плодоношения ежевики.

Важно! Не рекомендуется использовать холодную воду — от переохлаждения страдают корни.

Удобрения для ежевики

Удобрение посадок проводится два раза в год. В период активного роста в грунт необходимо внести азотную подкормку, к примеру, смесь из селитры аммиачной и мочевины.

Вторая подкормка проводится в середине лета. Для нее подходит сернокислый калий.

На заметку! Нельзя применять средства, содержащие хлор — они губительно влияют на растение.

Один раз в три года агрономы советуют обогащать грунт фосфорными удобрениями. Можно использовать для весенней подкормки суперфосфат.

Обрезка ежевики

Главное правило обрезки — использование острого и стерильного инструмента.

Если осенью куст обрезался не полностью, то весенняя обрезка состоит из следующих мероприятий:

  1. Куст открывается и осматривается. Все подмерзшие части обрезаются.
  2. При весенней обрезке на кусте должно остаться не более 6 отростков. Осторожно удаляются все ненужные побеги.
  3. При обильном росте лучше всего прищипнуть молодые побеги. Эта процедура позволит растению сформировать намного больше хороших цветов.

Летняя обрезка проводится в начале июня.

Подготовка на зиму

Для «зимовки» все побеги срезаются практически у самого основания куста, остается только средний ствол. С корневого приствольного круга аккуратно убирается весь мусор, опавшие листья. Место посадки тщательно накрывается толстым слоем мульчи. Можно использовать торф, сено, мелко нарезанную растительность. Толщина укрытия составляет не менее 12 см.

Читайте также:
Дерево шелковица: выращивание из саженца

Иногда садоводы принимают решение о сохранении куста. В этом случае принцип зимнего укрытия ежевики очень похож на защитные действия для любого другого куста.

Удаляются старые побеги, больные или поврежденные срезаются и обязательно сжигаются. Здоровые ветки связываются и пригибаются к земле. Их в дальнейшем предстоит укрыть специальным материалом, дополнительно кусты накрываются слоем снега.

Способы размножения

Существует четыре способа разведения ежевики.

  • Отводками. Самый простой способ. Верхушечный стебель просто опускается к земле и прикрепляется любым удобным способом. Место засыпается плодородной почвой и обильно поливается. Осенью можно провести отделение отводка от родительского куста. Ремонтантные сорта размножать можно с помощью горизонтальных отводков. Они просто кладутся в специально вырытую канавку, засыпаются грунтом и фиксируются.
  • Черенками. Процедура проводится в конце лета — начале осени. При размножении ежевики этим способом куст выкапывается. Крепкие длинные корни нарезаются на небольшие части по 10 см. До высадки черенки хранятся в темном прохладном месте.

  • Семенами. Сложный и максимально «неблагодарный» способ. Семена ежевики всходят крайне плохо. Единственный способ повышения всхожести — скарификация. На подготовленный грунт семена высеиваются поверхностным способом, поливаются и накрываются прозрачным полиэтиленом.
  • Делением корневой почки. Данный способ подходит для омоложения старых кустов. Весной, до распускания почек, растение выкапывается, корневая система очищается и разрезается с помощью максимально острого ножа на несколько частей. Срезы для обеззараживания обрабатываются золой или серой.

Внимание! При делении корня важно на каждой деленке оставить минимум одну точку роста.

Размножаться этими способами может как обычная, так и ремонтантная ежевика.

Болезни и вредители

Чаще всего встречаются следующие болезни, повреждающие кусты ежевики.

Свое название заболевание получило из-за внешней схожести с ржавчиной, встречающейся на металле. При нарушении агротехники и неправильном питании на растении могут появиться рыжие рыхлые пятна. Развитие болезни происходит очень быстро. При появлении первых признаков пораженные места необходимо срочно обработать любым серным препаратом.

Для профилактики первая обработка проводится перед распусканием листьев. Хорошо помогает 1 % раствор бордоской жидкости. Второе опрыскивание — сразу после сбора всего урожая.

  • Мучнистая роса

Внешне проявляется в виде белого налета, покрывающего все растение. Для лечения применяется коллоидная сера.

Профилактические меры идентичны профилактике заболевания ржавчиной.

От любых насекомых можно использовать опрыскивание. Подходят следующие препараты: Карбофос, Актеллик. Обработка проводится не менее двух раз в сезон: перед распусканием листьев, после сбора урожая.

Высокая урожайность ежевики ремонтантной

При соблюдении всех правил агротехники и ухода даже неопытные садоводы с легкостью могут собрать порядка 2-3 кг ягоды с одного квадратного метра.

Если был выбран плетистый сорт, то урожай с одного куста достигает 10-12 кг.

Лучшие сорта

Селекционеры вывели более 60 сортов ремонтантной ежевики. Самыми известными и популярными стали следующие сорта: Прайм, Рубен, Гигант, Черная магия. Краткая характеристика каждого представлена ниже.

Прайм

Самый популярный бесшипный сорт. Ягода при созревании приобретает практически черный цвет. Внешне куст очень компактен, побеги растут вертикально.

Плодоносит в течение 3-х месяцев — с августа по октябрь.

Рубен

Растение имеет крепкую корневую систему, растет практически на любых почвах, стойко реагирует на засушливое лето.

Высота куста 1,75 метра. У него очень декоративный вид, который на протяжении всего сезона радует изобилием цветов, а в дальнейшем и ягод.

Для справки! Первый урожай куст ежевики Рубен даст на следующий после посадки год.

Гигант

Морозостойкий представитель ремонтантной ежевики, прекрасно переносит даже сильнейшие морозы. Ягоды крупные, достигают 20 грамм.

В выведенном сорте огромное количество полезных микроэлементов: кальция, железа, серы.

Черная магия

Куст в высоту достигает 2-х метров. Побеги буквально обсыпаны ягодами, которые можно собирать почти всю осень. Крупные плоды отличаются ярким вкусом и ароматом.

Правила выращивания ежевики во многом схожи с особенностями агротехники малины. Соблюдая основы ухода за растением можно не только получить отличный урожай очень полезных ягод, но и украсить сад красивым декоративным растением.

Лучшие сорта ремонтантной ежевики, посадка, выращивание и уход

Огородники нечасто занимают место в саду посадками ремонтантной ежевики. Да и обычную пока еще высаживают редко. Но культура распространяется достаточно быстро. Дающая повторный урожай ягод ежевика была выведена всего 10-15 лет назад. Но у нее уже появились сторонники, готовые заменить ею привычные кусты. Но так ли в действительности привлекательно это растение?

Чем отличается от обычной ежевики

От простой ежевики ремонтантная отличается возможностью повторного плодоношения. Первые ягоды созревают на побегах прошлого года, а вторые — на побегах нынешнего, выросших за лето. Если ухаживать за растением, как за обычной ежевикой, то и плодоносить оно будет однократно. Но ремонтантная предполагает проведение грамотной обрезки на зиму. Побеги (старые и молодые) укорачиваются до пеньков 20-25 см от поверхности почвы.

Затем проводят подкормку и укрытие, для которого используют торф, опилки или укрывной материал. Перезимовавшие кустики дадут первый урожай уже в июне-июле. А отросшие веточки порадуют повторным плодоношением в августе-сентябре.

Читайте также:
Ботаническое описание лучших сортов ежевики

Плюсы и минусы ремонтантных сортов

Садоводы, имеющие на даче такое растение, отмечают положительные качества кустарника:

  1. Растение легко готовить к зиме. Обрезка и укрытие исключают вымерзание наземной части растения.
  2. Искусственно вызванное позднее цветение защищает ежевику от возвратных заморозков: завязи не повреждаются, урожай гарантирован.
  3. При весенней посадке (апрель — начало мая) ягоды созреют в августе-сентябре. Обычная ежевика порадует урожаем только следующей весной.
  4. Низкая зимняя обрезка является профилактикой против вредителей. Пораженные ветки срезают до здорового участка и сжигают.
  5. Кустики очень декоративны в течение всего сезона: они либо покрыты ароматными цветами, либо — зреющими плодами.
  6. Растение компактно. При посадке не требуется ограничивать грядку, по участку оно не расползется.

Но имеются и недостатки:

  • общая масса двух урожаев не больше, чем масса одного урожая обычной ежевики;
  • повышенная потребность в увлажнении гряды;
  • перегруженные кусты требуют прочной опоры.

Повторное плодоношение дает возможность садоводу постепенно переработать обильный урожай.

Классификация сортов

Ежевику можно условно разделить на:

  • куманику (ее стебли практически не сгибаются);
  • росянику (имеет тонкие стелющиеся стебли длиной до 5 м);
  • полустелющиеся сорта.

Большинство выращиваемых в садах культурных сортов относится к куманике.

По срокам созревания

Созревают сорта ежевики в разное время. По срокам созревания растения условно делятся на:

  • ранние;
  • среднеранние;
  • средние;
  • среднепоздние;
  • поздние.

Вкус ягод у сортов разных сроков созревания отличается.

Ранние

Ягоды на таких кустах созревают в самом начале лета: июне. Но не следует ожидать от них сахаристости и аромата: их нет. Зато мякоть водянистая, сочная. Ценность урожая — его раннее появление.

Среднеспелые

Ягоды поспевают в середине июля. Они менее водянистые, более ароматные. Их приятно есть свежими или готовить компоты.

Поздние

Поздние сорта радуют садовода в августе — начале сентября. Их мякоть сочна и ароматна, сок содержит много сахаров. Такие ягоды едят свежими, пускают в заготовки, сушат.

Зимостойкие

Садоводов привлекают зимостойкие сорта ремонтантной ежевики. Такие кусты зимуют без укрытия, их плодовые почки и побеги не подмерзают. Зимостойкая ежевика экономит время садовода на подготовку кустов к зиме.

По особенности роста

Ремонтантная ежевика имеет разные по характеру роста кусты. Это зависит от типа побегов.

Сорта кустовой ежевики

Кустовая ежевика имеет жесткие, плохо сгибающиеся побеги. Их высота редко превышает 2-2,5 м. в одном кусте обычно бывает 3-5 побегов. Этого достаточно для получения урожая. Лишние стебли ослабляют растение.

Стелющаяся ежевика

У такой ежевики побеги тонкие, легко сгибающиеся. Их длина достигает 5-6 м. Верхушки легко самостоятельно укореняются. Со временем такая ежевика превращает участок в непроходимые заросли. В дачных садах встречается редко.

По районам произрастания

Ежевика — южанка. Но из-за приятного вкуса ягод и неприхотливости она получила распространение в разных климатических зонах.

Для Подмосковья

В Подмосковье получила распространение ремонтантная ежевика с прямостоячими побегами. За ними легко ухаживать, но подвязывать к опоре необходимо: растение перегружает себя плодами. Лучшие сорта для региона: Рубен, Блек Меджик, Прайм Джим, Прайм Арк, Прайм Ян. Они с легкостью дают два обильных урожая. При полном удалении побегов прошлого года единственный урожай увеличивается.

Для средней полосы России

Для средней полосы России предпочтительны ранние сорта ремонтантной ежевики. Они успеют отдать оба урожая до наступления холодов. При теплой осени растение радует ягодами до середины октября.

Отлично зарекомендовали себя сорта Фридом и Гигант. Их побеги прямостоячие, высотой до 2,5 м. Растения зимостойкие.

Для Урала

Климат Урала — континентальный. Для него характерны холодная, долгая зима и жаркое, но короткое лето. В таких условиях ремонтантная ежевика чувствует себя неважно и плодоносит плохо.

Но можно рекомендовать некоторые сорта, которые при хорошем зимнем укрытии порадуют урожаем. Стоит обратить внимание на Рубен, Полар, Лох Тей.

По внешним параметрам

Ремонтантная ежевика отличается по габитусу куста. Но садоводов интересует еще одно различие: по наличию или отсутствию колючек.

Колючие

Традиционно колючки у растения частые и острые. Собирать ягоды приходится в перчатках. Что неудобно. А во время обрезки и подвязки приходится надевать специальную одежду, чтобы не повредить кожу.

Бесшипные

Селекционеры создали сорта ежевики без шипов. Ухаживать за такими растениями значительно легче.

По урожайности

Садоводам хочется иметь на своих дачах самый урожайный сорт ремонтантной ежевики. Но важно помнить: заявленная урожайность получается только при соблюдении всех подкормок, поливов, подвязок.

Среди сортов с высоким урожаем выделяются:

  • Рубен (до 7 кг с квадратного метра);
  • Прайм Арк (имеет крупные ягоды до 10 г);
  • Гигант.

Эти сорта дают традиционно два добрых урожая.

Как размножается ремонтантная ежевика

Ремонтантная ежевика не дает корневых отростков, как традиционная. Но для ее размножения существуют свои методы.

Отводками

Размножение отводками — самый простой способ. Верхушку побега слегка надрезают, пришпиливают к земле и присыпают грунтом. Место регулярно увлажняют. Через 3-4 недели готов к посадке на постоянное место новый кустик.

Читайте также:
Ива ломкая: описание, размножение

Черенкование

Для этого способа размножения срезают часть стебля с 3-4 почками. Верхний срез делают прямым и обрабатывают воском. Нижний — срезают по углом 45 градусов. Оставляют 2-3 листа, остальные удаляют. Нижний срез помещают в раствор корнеобразователя. Стаканчик с черенком ставят вдали от прямых солнечных лучей. Через 3 недели побег укореняется.

Семенами

Этим способом садоводы практически не пользуются из-за его трудоемкости. К тому же так размножать можно только сорта, гибриды родительских качеств не передают.

Семена рассыпают по поверхности увлажненного грунта и помещают в парничок. Емкость требуется постоянно проветривать, почву — увлажнять. После появления настоящих листочков ежевичку высаживают в маточник, а на следующий год — на постоянное место в саду.

Корневыми почками

Идеальный способ омоложения культуры. Старое растение выкапывают, корневище осматривают. Выделяют здоровые участки с 2-3 почками. Нарезают корень на части, срезы присыпают активированным углем. Затем куски корня высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы. Важно до появления стеблей регулярно увлажнять почву.

Особенности посадки и ухода

Для получения регулярных урожаев рекомендуется соблюдать правила посадки и ухода за ежевикой.

Требования к почве

Ежевика предпочитает слегка подкисленную средне-питательную почву. Она неплохо растет на средних суглинках и супесях. Тяжелые суглинки следует песковать. Песчаные почвы рекомендуется подкислить торфом.

Ежевика любит органику. Перед посадкой в почву следует внести зрелый компост или перегной. Важно избежать высокого уровня грунтовых вод в местах размещения кустарника.

Сроки и схемы высадки

Ремонтантную ежевику высаживают два раза в год: весной (в апреле-мае) и осенью (в сентябре-октябре). Весенние посадки имеют преимущество: саженец успеет нарастить корневую систему и успешно перезимовать.

При осенней посадке садовод рискует весной получить подмерзший кустик. При поздних сроках посадки растение следует тщательно укрыть, грунт увлажнить.

Кустарник любит солнечный свет. Это следует учитывать при размещении кустов. Растения с мощным габитусом располагают на расстоянии 70-90 см друг от друга. Компактные растения допускают посадку через 40-50 см.

Оптимальные климатические условия

Растение — уроженец южных областей. Поэтому оно лучше всего растет и плодоносит в регионах с мягкими зимами и долгим теплым летом. При этом растение чувствительно к количеству солнечных дней. Но селекционеры создают морозостойкие сорта и гибриды с коротким сроком созревания. При соблюдении правил ухода и грамотном подборе типа можно получить два обильных урожая и в проблемных регионах.

Подкормка

Ежевика отзывчива на внесение органики. При посадке рекомендуется посадочную яму заправить компостом или перегноем. В течение сезона под кусты рекомендуется 2-3 раза подсыпать компост, смешанный с мульчей. Осенью под каждое растение требуется внести фосфорно-калийные удобрения в количестве 20 г. Почву после внесения рекомендуется прорыхлить и укрыть мульчей.

После таяния снега требуется подкормить кусты азотными удобрениями (мочевиной). Под каждое растение следует внести 10-12 г. Затем рекомендуется отгрести старую мульчу и покрыть приствольное пространство новой. Слой должен быть толщиной 15-20 см.

Обрезка

После выхода растения с зимовки рекомендуется провести санитарную обрезку. Удалению подлежат все подмерзшие, сломанные побеги. Затем летом проводятся 2-3 прищипки: боковые плодоносящие побеги укорачиваются на высоте основного 30 см и 70 см. Осенью все побеги (старые и новые) укорачиваются до того размера, который садовод может укрыть. Если планируется получать один урожай, старые побеги вырезаются на уровне грунта.

Болезни и вредители: способы борьбы с ними

Из-за особенностей выращивания ремонтантная ежевика практически не поражается малинным жуком и малинной мухой. Но в засушливое лето растению угрожает паутинный клещ. Для предотвращения повреждения посадок рекомендуется следить за влажностью почвы.

Посадки иногда поражаются антракнозом. Для предотвращения заболевания рекомендуется вносить своевременно подкормки.

Укрытие на зиму

Ежевика нуждается в укрытии на зиму. Для этого подойдет лапник, собранный в лесу. Он защитит растения от повреждения мышами. Пеньки полностью укрывают лапником, а сверху — соломой (она даст тепло). Рядом с посадками с южной стороны рекомендуется воткнуть несколько веток для обеспечения задержания снега зимой.

Все тонкости выращивания ремонтантной ежевики

Ежевика не сильно распространена у российских садоводов, и пока является скорее экзотической культурой. Однако, рост популярности прослеживается явно, особенно это заметно по резкому увеличению количества сортов, которые реализуются в питомниках нашей страны. Особенно нравятся садоводам ремонтантные разновидности, которые могут давать урожай дважды в год и не сильно требовательны к уходу.

Общие правила ухода за ремонтантной ежевикой

Снимаем укрытие

Первое, что делают садоводы с наступлением весенних дней — это снимают укрытия, которые защищали растение зимой от морозов и холодных ветров.

Убирают укрывной материал постепенно, но обязательно до времени установления жаркой весенней погоды, иначе разница в ночной и дневной температурах приведет к образованию конденсата. От конденсата под укрытием может завестись плесень, которая поражает корневую систему, и не дает получить полноценный урожай.

Сильно рано открывать ежевику тоже нельзя, должна пройти угроза возвратных заморозков. Пригнутые побеги целесообразно открывать в два этапа. Убрать снег и грунтовый слой, затем снимать всё остальное. Так растение сможет адаптироваться к новым условиям быстрее и легче.

Читайте также:
Яблоня президент: описание, посадка и уход

Поливы

Ежевику необходимо обеспечить водой с первых дней вегетации. Конечно, необходимо учитывать количество выпавших атмосферных осадков и влажность грунта после схода снега. Если перестараться и переувлажнить ежевичные кусты, то лишняя влага может привести к развитию различных форм гнили, в первую очередь корневой системы.

В летний период и до окончания плодоношения поливы производят в среднем 2 раза в месяц.

Подкормки

В удобрениях нуждаются только взрослые растения ремонтантной ежевики, саженцам первые годы вполне хватит питательных веществ, которые вносятся в лунку при посадке. В весенних подкормках обязательно должен присутствовать азот, который стимулирует активный рост зеленой массы.

Можно использовать следующие составы:

  • коровяк, который предварительно разводят водой 1:10;
  • компост около 5 кг. на растение;
  • нитрофоску 15 г. под куст;
  • разведенную в ведре воды мочевину в количестве 30 г.;
  • птичий помет, который разводят намного сильнее, чем коровяк, иначе есть опасность допустить ожог корневой системы — 1:20.

При бутонизации, когда образуются завязи, ежевике нужны фосфор и калий. Если хотя бы одного микроэлемента не будет доставать, это непременно отразится на листьях и завязях.

Защита от вредителей и болезней

Первое, о чём нужно подумать, когда выполняется закладка ежевичной плантации, это соседство с другими растениями. Не следует сажать ремонтантную ежевику вблизи малинника, роз, боярышника или клубники. Дело в том, что у всех перечисленных культур одни и те же болезни и вредители. Стоит заболеть одному растению, поражаются все соседние.

Самым злостным вредителем ежевики является медведка. Ликвидировать её кладки необходимо еще осенью. Если проигнорировать данное мероприятие, то можно лишиться не только урожая, но и самих кустов. Вторая опасность — тля. Причем опасна она сразу по двум факторам: высасывает соки и разносит вирусные инфекции. Кроме того, ремонтантной ежевикой любят лакомиться, майский жук, малинный комарик, клещи и пилильщик.

Против всех перечисленных вредителей кусты обрабатывают инсектицидами исключительно в период, когда начинают отрастать молодые побеги и растение ещё не начало цвести.

Одной из профилактических мер поражений болезнями и вредителями является правильная схема посадки. Редко посаженные кусты, с подвязанными к шпалере стеблями, лучше проветриваются и освещаются солнцем. Ежевичные кусты следует высаживать на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. А для некоторых сортов интервал может достигать и 3-х метров.

Хорошей профилактической мерой от болезней и вредителей является опрыскивание поздней осенью и ранней весной посадок 3% бордоской жидкостью.

Подготовка к зиме

Ремонтантные сорта ежевики хороши тем, что в регионах с суровыми зимами их просто обрезают под корень и укрывают плантацию любой мульчей или нетканым материалом. В южных регионах ежевика в укрытии не нуждается.

В преддверии зимы нужно позаботиться о санитарной обрезке и влагозарядковом поливе.

Обрезка ремонтантной ежевики для начинающих

Сроки осенней обрезки

Корни питаются за счёт верхних побегов. Спешить с обрезкой ремонтантной ежевики сразу после окончания плодоношения не следует. Лучший срок — середина сентября и октябрь, всё зависит от климатических условий конкретного региона.

Схемы осенней обрезки ремонтантной ежевики

Поврежденные вредителями, засохшие ветви необходимо обрезать как можно ниже к земле. Больные и старые побеги будут тянуть соки на себя и ослаблять здоровые плети. У стелющихся сортов оставляют не более 10-ти самых крепких стеблей. Если ежевика относится к прямостоячим сортам, укорачивание производят на четверть и оставляют не более 5-ти плетей. Сохранение побегов на зиму позволяет получить более ранний урожай на следующий год, но вызывает дополнительные трудности с подготовкой кустарника к зиме, кроме того повышается риск развития болезней и сохранения вредителей (при полной обрезке большая часть вредителей выносится за пределы участка вместе с вырезанными ветками).

Пару побегов можно оставить дополнительно как подстраховку, так как неизвестно, как ежевика переживёт зиму.

Прищипка ремонтантной ежевики

Очень хороший результат для повышения урожайности даёт прищипка. Делают её в конце мая. Если каждую плеть обрезать на 20 см. от макушки, начнут интенсивно образовываться боковые латералы с цветоносами.

Посадка ремонтантной ежевики

Сравнение весенней и осенней посадки

Споры о том, когда лучше сажать ежевику, не прекращаются. Садоводы приходят к выводу, что принципиального значения это не имеет, просто необходимо ориентироваться на климатические условия конкретного региона.

В южных областях лучше производить посадку осенью. Зимы не холодные, вероятность того, что молодой саженец плохо перезимует, минимальная. Так, например, в Краснодарском крае, ежевику можно без опаски пересаживать даже в декабре. Весной, в регионах, где рано наступает жара, молодое растение может оказаться неспособным противостоять жаркому солнцу.

В Подмосковье посадка осенью несёт за собой определённые риски. Можно не рассчитать время наступления первых заморозков и неокрепшее растение погибнет. Чтобы ежевика ушла благополучно зимовать, она должна укорениться, поэтому на большей части территории России рекомендована именно весенняя посадка.

Читайте также:
Голубая ель: посадка и выращивание

Выбор и подготовка места

Важно разместить культуру в солнечном месте. Ягоды ремонтантной ежевики только в том случае набирают сахаристость, если получают достаточно солнечного света. Желательно, чтобы до заборов и построек было не менее полутора метров. Второе важное требование к выбору места — это невысокий уровень грунтовых вод. При застойной влажности есть опасность загнивания корневой системы.

Ремонтантная ежевика дает отличный урожай на плодородной почве. Поэтому участок обязательно предварительно удобряют. Необходимо учитывать, что по сравнению с малиной, корни ежевики распространяются на большую глубину. Перекопку выполняют глубокую, и удобрения вносят в посадочные ямы на глубину не менее 0,5 метра. На каждую яму понадобится 5-6 кг. навоза, 140 г. суперфосфата и 50 г. калийных добавок. Все подкормки перемешивают с землей, чтобы исключить прямое контактирование с корнями. Такой подготовки участка хватит на 3-4 года.

Требования к саженцам

Приобретая саженцы, нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • листики должны быть зелёными;
  • высота саженца должна быть не менее 30 см.;
  • на корнях не должно быть белесых точек, которые свидетельствуют о грибковых заболеваниях.

Если посадить в регионах с холодными зимами теплолюбивую ремонтантную культуру, она не сможет пережить благополучно холода, не успеет дать второй урожай. Поэтому необходимо обращать внимание на сортовые особенности и выбирать районированные сорта.

Технология посадки

Неправильно организованная посадка и неудачный выбор схемы непременно отразятся на урожайности.

Технология напрямую зависит от того, какие побеги у ежевики:

  • Кустовой способ подходит для низкорослых компактных сортов. 2-4 саженца сажают в одну ямку и подвязывают к одной опоре.
  • Если побеги длинные, применяют ленточный метод. Каждый саженец высаживают в отдельную лунку на расстоянии 1 м. друг от друга. Между лентами оставляют не менее 2-х м. В дальнейшем побеги подвязывают на шпалеры.

У саженца тщательно расправляют корни, затем присыпают их землёй и поливают. Корневую шейку приподнимают на 2-3 см. над землёй, землю утрамбовывают, чтобы не оставалось воздушных полостей.

Ремонтантная ежевика — отличный вариант для садоводов, которые хотят получать высокие урожаи ягод с малой площади. Агротехника несложная. Главное — посадить растение в плодородную почву, не переувлажнять и не допускать длительного пересыхания корней, вовремя проводить санитарную обрезку. Если ежевика будет расти на открытой солнечной площадке, проблемы с вредителями и болезнями сведутся к минимуму. Это значит, что есть все шансы для выращивания экологически чистой продукции, без применения химикатов.

Лучшие варианты ремонтантной ежевики для Подмосковья и средней полосы

Ежевика привлекает садоводов высокой урожайностью, пользой и сладким вкусом ягод. В последнее десятилетие благодаря плодотворной работе селекционеров в продаже появилось множество сортов ремонтантной ежевики. Они приспособлены к климату средней полосы, дают вкусный и обильный урожай.

В чем отличие ремонтантной ежевики от обычной?

Ежевика, или ожина – плодовый полукустарник, который только набирает популярность на российских участках. Побеги у нее хрупкие, легко обламываются. Практически все сорта требуют укрытия на зиму, исключение – растения, произрастающие в южных регионах. У обычных сортов ежевики двухлетний цикл развития: в первый год на побегах закладываются плодовые почки, во второй год куст плодоносит. Затем ветви вырезают, все начинается сначала.

Ремонтантной называется ежевика, которая стабильно дает два урожая за сезон. Первичный срок созревания – середина июня, второй – начало осени. Первый урожай вырастает на побегах прошлого года, второй – на молодой поросли. Ремонтантную ежевику можно выращивать как обычную, обрезая прошлогодние побеги на зиму и получая один урожай за сезон. Тогда сбор сдвигается на август-октябрь. При полной обрезке куста осенние ягоды крупнее и слаще, на побегах их гораздо больше.

Преимущества и недостатки ремонтантных сортов

Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется учесть достоинства данного вида:

  1. В отличие от обычных новые экземпляры больше приспособлены к климату Подмосковья. Учитывая, что побеги ломкие, жесткие, плохо выдерживают морозы, обрезку куста проводят под корень. Это упрощает процесс укрытия, значительно снижает риски промерзания растения.
  2. Весной и летом ветки украшены крупными белоснежными цветками, привлекающими опылителей. Это полезно для соседних растений на участке.
  3. За ремонтантным кустарником легко ухаживать, с него удобно собирать урожай. Побеги растут вверх, куст не расползается по участку.
  4. Максимальная высота многолетника 2 м. Растения можно выращивать в кадках, перенося на зиму в теплицы. Таким способом период плодоношения продлевается еще на некоторое время.
  5. Куст ежевики обычно покрыт острыми шипами, которые затрудняют уход за растением. Селекционерами выведены бесшипные сорта, значительно упрощающие работу с кустарником.

Урожай можно собирать уже в первый год посадки. Если саженец был отправлен в грунт весной, ягоды вызреют к августу.

  1. Ежевичные кусты чутко реагируют на малейшую засуху. Их необходимо часто поливать в летнюю жару. Обильный урожай вызревает только при условии поддержания грунта в слегка увлажненном состоянии.
  2. Щелочные почвы не подходят для выращивания.
  3. Под тяжестью плодов стебли могут наклоняться к земле. Так ягоды пачкаются, повышается риск их загнивания. Для выращивания большинства сортов требуются шпалеры, позволяющие сохранить форму куста, обеспечить должное проветривание кроны.
  4. Как и у других видов ежевики, ягоды ремонтантных трудно отделить от цветоложа.
  5. Чтобы собрать урожай с кустов с шипами, потребуются плотные перчатки.

Сорта для Подмосковья и не только

Для Московской области и средней полосы России лучшими считаются раннеспелые разновидности. Они успевают дать ягоды до прихода осенних заморозков. В продаже есть сорта как зарубежной, так и отечественной селекции. Многие из них не требуют опоры, имеют компактную крону высотой не более 2 м, дают обильный урожай. Самым первым бесшипным ремонтантным представителем стал Фридом, при грамотном выращивании даже в Подмосковье при теплой весне и осени он способен давать 2 урожая за сезон. Описание сорта будет приведено ниже.

Чтобы не остаться без заготовок на зиму, предпочтительно выращивать не только ежевику, но и другие плодовые кустарники. Например, если приготовить малиновое варенье по рецепту пятиминутки, то в сезон простуд у вас будет под рукой надежное домашнее лекарство.

Видео о формировании ремонтантных кустов.

Ежевичные ремонтантные сорта с шипами

Наиболее успешным считается выращивание в Подмосковье следующих традиционных разновидностей:

    Рубен – куст высотой до 2 м, покрыт шипами. Это раннеспелая ежевика, первый урожай с прошлогодних побегов собирают в середине июня. В первых числах августа завязи вызревают на молодых побегах. Куст не требует подвязывания, успешно растет на любых почвах, относительно устойчив к засухе. Садоводы отмечают плохое завязывание плодов в длительные засушливые периоды. Ягоды крупные, весят до 15 г. Вкус у них сладкий, практически без кислинки.

Кроме перечисленных разновидностей на дачных участках можно встретить Прайм Арк 45, отличающийся засухоустойчивостью и имеющий крепкий иммунитет к болезням.

Видео с обзором сорта Блэк Мэджик.

Бесшипные ремонтантные – лучшие сорта для выращивания

Для выращивания в Подмосковье и средней полосе стоит порекомендовать несколько разновидностей:

    Гигант – кустарник с гибкими побегами (без колючек) длиной до 2,5 м. Период образования бутонов длится с июня по сентябрь, диаметр цветка 3 см. Время созревания завязей – июль-октябрь. За сезон при благоприятных погодных условиях и грамотном уходе с растения собирают до 35 кг вкусных ягод. Средний вес плода 20 г. Гигант предпочитает солнечные участки, плохо переносит тяжелые почвы и заболоченные низины. Без потерь выдерживает морозы до -30 °C, поэтому его смело можно выращивать в Московской, в Ленинградской областях и более суровых регионах.

Особенности выращивания в Подмосковье

Опытные садоводы в большинстве случаев рекомендуют добиваться одного плодоношения ремонтантного сорта за сезон в пользу хорошей урожайности. Особенности климата средней полосы не позволяют получить большого количества ягод в осенний период. Из-за недостатка тепла и света ежевика вызревает мелкой. Чаще всего в южных регионах с куста собирают обильный урожай дважды в год, хотя есть и исключения.

Если адаптировать кусты под климат Подмосковья, можно будет получать один урожай за сезон, но обильный и вкусный. Ягоды к осени вырастают крупнее. Если хочется лакомиться черными терпкими плодами чаще, чем один раз в год, ремонтантную ежевику целесообразнее высаживать в теплице.

Перед посадкой надо правильно выбрать саженец:

  1. Корневая система должна быть мощной, мочковатой. Корни разного размера, влажные и гибкие, без следов гнили.
  2. На черенке должны быть жизнеспособные почки.
  3. Возраст саженца 1-2 года.

Чтобы добиться активного роста и плодоношения на участке в Подмосковье, потребуется соблюдать несколько правил:

  1. Место для выращивания должно хорошо освещаться, допускается легкая полутень.
  2. При посадке в почву закладывается дренажный слой 10-15 см. Нельзя сажать ежевику в низинах и местах скопления осадков.
  3. Культура предпочитает органические удобрения. При посадке в яму вносится перегной или перепревший компост. В дальнейшем достаточно удобрять куст несколько раз за сезон. Агроном Е.И. Ярославцев рекомендует осенью на отслужившую мульчу из соломы или торфа подсыпать по 20 г фосфорных и калийных удобрений. Почву под кустом вместе с мульчей и подкормками советует перекапывать. Весной можно вносить под растение по 8-10 г азотных удобрений и новых мульчирующих материалов.
  4. Ежевика любит влагу. Почву в приствольном круге нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Для сохранения влаги используют мульчу из торфа или перегноя.
  5. Весной проводится санитарная обрезка, к зиме все побеги вырезают до пеньков. В течение сезона проводят несколько прищипок: на высоте 30 см, 70 см.
  6. Чтобы корни не промерзли, приствольный круг укрывают листьями, лапником. Если часть прошлогодних побегов решено сохранить, их аккуратно пригибают к земле, закрепляют и укрывают в 2-3 слоя.

Выбор в пользу современных достижений селекции полностью оправдывается при соблюдении всех правил ухода, начиная от места посадки и заканчивая внесением удобрений. Основная задача садовода – не допустить пересыхания и промерзания побегов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: