Дерево каштан: описание, посадка и уход

Каштан

Растение каштан (Castanea) — дерево из семейства Буковых. Представители рода известны своей красивой кроной и съедобными плодами многих видов, которые очень богаты питательными элементами. Ценность имеет и древесина каштана, пригодная для различных работ.

Род каштана включает 14 видов, обитающих в разных уголках северного полушария. Иногда словом «каштан» обозначают и другие растения. В их числе — каштаносемянник (представитель семейства Бобовых) и конский каштан (из семейства Сапиндовых). Плоды всех этих деревьев имеют сходную форму, при этом конский каштан получил своё название из-за того, что его «орехи» несъедобны.

Каштаны встречаются как в Евразии, так и в Северной Америке. Эти деревья предпочитают умеренное тепло и влажный климат, а также могут расти в горах. Каштаны можно встретить на юге многих европейских стран, любят их и в Азии — в Китае, Корее и Японии. В России каштаны произрастают в регионах Кавказа и на черноморском побережье.

Частыми соседями каштана считаются его родственники — буки, а также грабы, сосны и прочие хвойные деревья.

Описание каштана

Каштаны — крупные деревья с широкой раскидистой кроной. Высота их может достигать 40 м. Ствол до 2 м в обхвате покрывает бороздчатая кора. Ветки имеют красновато-бурый оттенок. На них растёт насыщенно-зелёная продолговатая листва длиной 8-25 см. Кожистые листовые пластинки заострены к вершине. Корневая система включает несколько крупных корней, обеспечивающих дереву хорошую устойчивость, но глубина их залегания не слишком высока. Из-за такой особенности каштаны иногда высаживают над погребами. Такие растения считаются долгожителями и в природных условиях способны прожить более 500 лет, хотя средний возраст деревьев в лесах доходит до 100 лет.

Цветение каштана начинается в мае. В этот период на нём появляются прямостоячие соцветия-колоски, состоящие из множества мелких цветков, малозаметных среди листвы. В период цветения можно особенно быстро отличить настоящий каштан от конского. Последний имеет более крупные и эффектные бело-розовые соцветия, источающие приятный аромат. У растений существуют и другие различия — так листва конского каштана имеет пальчатое строение и зазубринки по краям. У съедобных каштанов края листа ровные.

Цветки каштана опыляются насекомыми или ветром. После этого на растении завязываются глянцевые плоды-орехи. Они находятся в особой шаровидной плюске, характерной для представителей буковых. Плюска окрашена в зелёный цвет, покрыта множеством твёрдых иголочек и раскрывается после полного вызревания плода. Латинское название растения, Castanea, связано именно со строением его плодов и отсылает к мифу о целомудренной нимфе Нее, не поддавшейся ухаживаниям Юпитера. Сами орехи имеют коричневый окрас и у большинства видов считаются съедобными. Во многих странах их используют для выпекания хлеба, а также приготовления других блюд.

Плоды каштаносемянника тоже могут употребляться в пищу после определённой обработки, но семена конского каштана считаются несъедобными, несмотря на большое сходство с обычными каштанами. Они имеют горький привкус, а их употребление способно привести к сильному отравлению. Оболочка таких «каштанов» имеет более редкие шипчики и тоже окрашена в зелёный. Но, несмотря на несъедобность семян, конский каштан также считается хорошим медоносом.

Посадка и уход за каштаном

Каштаны лучше всего растут на солнечных или слегка затенённых местах с хорошим движением воздуха. Влажность грунта должна быть средней. Предпочтительны дренированные почвы, «дышащие» и не задерживающие влагу. Но пересушивание земли может плохо отразиться на здоровье посадок, как и её заболоченность. Слишком щелочные почвы для каштана не подойдут, в природе он растёт на суглинистом лесном грунте.

Выбирая место для саженца каштана, следует учесть темпы его развития и дальнейший рост. Вокруг такого растения оставляют не менее 5 м свободного места. Для посадки подбирают саженцы возрастом 1-2 года. Именно в этот период растения лучше всего смогут прижиться на новом месте.

Перед посадкой для дерева готовят яму шириной и глубиной около полуметра. На дно закладывают слой дренажа из кирпичной крошки, гальки или щебня. Оставшуюся после подготовки ямы землю перемешивают с перегноем и песком. Рекомендуется внести в полученную смесь доломитовую муку (около 0,5 кг). Яму заливают водой, а затем устанавливают в неё саженец, не заглубляя его корневую шейку ниже уровня грунта. В это же время в яму устанавливают опору, которая будет поддерживать неокрепший каштан. Оставшиеся пустоты засыпают землёй, аккуратно утрамбовывают, а затем ещё раз поливают. При необходимости в яму досыпают ещё почвенной смеси.

Молодые саженцы нуждаются в систематическом уходе — поливе и небольшом рыхлении приствольного круга несколько раз за лето. Более взрослые растения понадобится поливать только в сильную жару. Поздней осенью область возле ствола рекомендуется мульчировать корой, торфом, травой или опилками. Молодые каштаны более чувствительны к морозам, поэтому иногда их ствол дополнительно обматывают мешковиной. Весной деревца подкармливают, внося в грунт навоз или комплексный минеральный состав.

Выращивание каштана из ореха

Каштан можно вырастить из ореха — именно таким способом он размножается в природе. Плоды начинают приносить деревца старше 15 лет. Собирать их следует лишь после полного вызревания. Его сроки варьируются в зависимости от вида и сорта, но обычно сбор урожая приходится на первую половину осени. Орехи появляются не каждый год, а волнами, раз в 2-3 года. После падения плодов на землю их собирают, отбирают самые спелые неповреждённые каштаны и сразу высаживают их в грунт. Глубина посадки составляет 5-7 см. Грядку с сеянцами засыпают слоем листвы.

Посадить орехи можно и весной, но для этого потребуется их стратифицировать. Собранные осенью каштаны кладут в ёмкость с песком и ставят в прохладное (около 4 градусов) место. За неделю до будущей высадки каштаны вытаскивают и замачивают в воде, периодически её заменяя.

Свежие орехи обладают хорошей всхожестью. За год развившееся из них растение вырастет примерно на 30 см. На 5-й год жизни его высота может составлять несколько метров. Если каштаны-сеянцы планируют пересаживать, желательно сделать это до того, как дереву исполнится 2 года.

Помимо плодов для размножения каштанов можно использовать их черенки, отводки, а также отпрыски, появляющиеся возле пня.

Читайте также:
Уход за каламондином в домашних условиях

Вредители и болезни

На численность каштанов значительно влияют многие болезни и вредители. Устойчивостью к ним обладают далеко не все подобные растения. Самыми опасными для каштанов считаются:

  • Мучнистая роса — грибковая инфекция, поражающая листву растений. В первую очередь болезнь проявляется на нижних листьях, затем распространяясь на всю крону. Если не принять меры, дерево начнёт гнить.
  • Ржавчина — ещё одна грибковая болезнь, способная сильно сказаться на количестве посадок. Инфекция поражает ствол и побеги растения, в результате оно начинает сбрасывать листья и высыхать.
  • Чернильная болезнь — ещё один грибок, приводящий к отслаиванию коры и значительно ослабляющий деревья.

Иногда каштаны начинают болеть из-за нарушения правил агротехники или плохо подобранного места для выращивания. К примеру, частый застой воды в грунте тоже способен привести к появлению грибковых инфекций. Запускать болезни не стоит. В США из-за случайно завезённого грибка Endonia parasitica численность зубчатых каштанов сократилась почти на 95%.

Поражённый грибковой болезнью каштан необходимо обработать фунгицидом и медным купоросом. Все поражённые части коры и ветвей удаляют, а срезы смазывают специальными средствами и замазкой. Вредить также способны тли, щитовки, а также долгоносики, ореховёртки и минирующая моль. Против насекомых используются инсектициды. Но следует помнить, что каштан — плодовое дерево, поэтому все химические препараты используют строго по инструкции и в определённые для этого периоды.

Предупредить появление вредителей или болезней поможет профилактический уход. Деревья регулярно осматривают, при необходимости проводят санитарную обрезку, замазывают ранки и расколы варом, а листву-мульчу обрабатывают фунгицидами.

Виды каштана с фото

Из 14 видов каштана в России можно встретить всего три.

Каштан посевной или съедобный (Castanea sativa)

Самый распространённый вид. Castanea sativa — крупное дерево, развивающееся быстрыми темпами и нетребовательное в уходе. Высота его достигает 35-40 м. Наиболее пышная крона формируется у одиноко растущих деревьев — в лесных областях или при соседстве с другими растениями она имеет более компактный вид. Ланцетная листва летом окрашена в ярко-зелёный цвет, а к осени желтеет.

Каштан зубчатый или американский (Castanea dentata)

30-метровое дерево обладает шаровидной кроной. Castanea dentata считается более морозостойким видом, он способен выдерживать холода до -37 градусов. Каштаны такого растения обычно имеют небольшой размер, но отличаются сладостью и чаще всего применяются в кулинарии. Цветение приходится на июль.

Каштан японский или городчатый (Castanea crenata)

Более низкорослый, 15-метровый каштан. Castanea crenata обладает веточками бордово-коричневого окраса и формирует крупные орехи. Лучше всего этот вид развивается в регионах с мягким климатом. Несмотря на относительную теплолюбивость (выдерживает морозы до -20 градусов), считается особенно стойким к грибковым инфекциям. Благодаря особенно быстрому росту он начинает плодоносить уже с 3-го года жизни. Самую большую популярность имеют формы Pendula Miyoshi с поникающими ветвями и Edilus Nakai c большими и вкусными плодами. Орехи культурных форм этого вида являются рекордсменами по размеру. Они считаются весьма питательными и могут употребляться в пищу как в свежем виде, так и после различной обработки.

Применение каштана

По строению каштановая древесина напоминает дубовую, но считается менее прочной. Обрабатывать её достаточно легко. Сделанные из каштана предметы хорошо держат форму и считаются устойчивыми к гниению. Благодаря красивой текстуре древесину чаще всего используют для отделочных работ, а также изготовления мебели. Помимо этого каштан может использоваться и в других областях: к примеру, при изготовлении бочек для виноделия, а также в судостроении. В недалёком прошлом из стволов каштана делали телеграфные столбы. Но с 2012 года заготавливать древесину каштана посевного запрещено приказом Россельхоза.

Плоды каштана тоже являются одной из частых причин его выращивания. Они обладают приятным вкусом и содержат множество ценных элементов. В составе каштанов присутствуют витамины, дубильные вещества, а также углеводы и белки. В число содержащихся в них минеральных элементов входят магний, фосфор и калий. Хотя каштаны являются орехами, они считаются менее жирными, но не уступают другим орехам в питательности. В пищу они могут употребляться в разном виде: их жарят, запекают, варят, а также используют как добавку для муки. Хотя каштаны можно есть сырыми, чистить их довольно сложно, а готовка улучшает вкус. При этом сырые или приготовленные на пару орехи считаются более полезными. 1 га посадок каштана дают до 1 тонны плодов. Примечательно, что деревья приносят пользу не только в период плодоношения, но и во время цветения: растения считаются медоносами. Каштановый мёд имеет терпкий привкус и считается одним из самых полезных.

Различные части растения используются для бытовых нужд, а также в косметических и лекарственных целях. К примеру, каштановая мука позволяет крахмалить и отбеливать ткань. В народной медицине также используется каштановая кора, богатая дубильными веществами.

Каштан в ландшафтном дизайне

Чаще всего в декоративных целях используется тёзка каштана посевного — конский каштан. Он привлекает своей красивой листвой, напоминающей веер, аккуратной кроной и ароматными соцветиями, похожими на пышные вертикальные пирамидки. Такими растениями нередко украшают городские парки, аллеи и места отдыха.

Хотя посевной каштан уступает конскому в декоративности, его тоже могут использовать для украшения сада или парка. Чаще всего такие растения задействуют в групповых посадках. Они хорошо сочетаются с хвойниками, акациями и берёзами. Для целей ландшафтного дизайна применяют и японский каштан. Из таких деревьев могут формировать живые изгороди.

Из-за высокого роста взрослого каштана на обычных садовых участках такие растения встречаются редко, но иногда в садах выращивают низкорослые формы каштанов.

Каштан — дерево с цветами, описание, как посадить и вырастить

Каштан — дерево, которое является одним из прекраснейших во всем мире. Оно способно украсить любой участок. Особенность заключается в его цветении. Цветы каштана украсят любую дачу. Ниже в статье рассказано, как посадить каштан.

Как выглядит садовый каштан

Зрелище поистине удивительное. В описании дерева каштан говорится, что это лиственный декоративный экземпляр из семейства Буковые. Бывает множество видов, например, красный каштан. Способен размножаться с помощью орехов. Высота может превышать 50 м. Ствол в диаметре может быть до 2 м. Длина листовых пластин около 20 см, а его цветки до 15 см. Древесина окрашена в темно-коричневый цвет. Сами листья имеют овальную форму. Как и у множества деревьев, летом они зеленые, а к осени становятся желтыми.

Читайте также:
Черный орех: применение, полезные свойства и противопоказания

Когда цветет каштан

То, что поражает в каштане, так это его цветы. Они собраны в соцветия колос. Это тычиночные цветки. Пестичные находятся лишь у основания соцветия. Каштан начинает приносить плоды лишь спустя 15 лет после его посадки, но окультуренный делает это 10 за лет. Первыми лет 5 дерево растет довольно медленно, но после этого промежутка времени процесс ускоряется. Плоды полностью созревают раз в 2-3 года. Это сентябрь и октябрь.

Где растет

Хоть он и довольно устойчив к морозу, но любит всего же тепло. Предпочитает больше климат Средней полосы, а также влажную почву (и слабокислую). Но и сильную жару не переносит.

Растет каштан в разных местах: американский на Атлантическом побережье США, на Балканах, побережье Средиземноморья, в Восточной Азии, России (в Крыму и Закавказье). В Европе плод способен вырасти до размера целого мандарина. А вот в Азербайджане или Армении они часто достигают маленького размера, не больше грецкого ореха. А как быстро растет каштан, будет сказано ниже.

Корневая система

Корневая система имеет свои особенности. Первая заключается в том, что размер кроны не дает полноценно оценить картину. Становится непонятно, где заканчиваются сами корни. А это очень важно, если дерево подсаживается по-соседски к другим растениям. Проекция кроны может быть даже меньше размера самой корневой системы. Если же коротко, то рядом с ним другим растениям будет не сладко. Мощные и длинные корни растягиваются по большому периметру земли. Они вытягивают всю воду и другие полезные вещества.

Сама система состоит из нескольких частей:

  • стержневой корень,
  • горизонтальный,
  • первого порядка,
  • второго порядка,
  • вертикальный с ответвлениями;
  • черенок.

Обратите внимание! Такая незамысловатая система связанных между собой корней позволяет дереву быть очень ветроустойчивым. Прочные корни хорошо удерживают ствол. Они уходят глубоко под землю и там отлично держаться.

Такой корневой системой располагает лишь взрослое дерево. Молодой саженец имеет хрупкие корешки. Его стержневой корень достигает лишь 40 см в ширину, а длина отличается высотой от наземного побега в 2-3 раза.

Как вырастить каштан в домашних условиях

Как цветет каштан, наверное, знает каждый. Это действительно красиво и необычно. Чтобы наблюдать подобное во дворе, можно легко вырастить дерево и дома.

Обратите внимание! Есть пара нюансов, которые должны соблюдаться, чтобы каштан мог полноценно расти и развиваться.

Посевной орех каштана

Для начала нужно решить несколько вопросов:

  • где достать необходимый семенной состав;
  • как правильно подготовить семена к стратификации;
  • что нужно сделать до проращивания.

Итак, как же достать правильный состав семян, то есть орехи? Чтобы каштановое дерево могло расти, необходимо выбрать тот плод, который здоров и готов прорасти. Есть несколько критериев отбора орехов:

  • собирать только те орехи, которые уже опали с дерева, так как те, что еще растут, могут быть незрелыми, следовательно, неплодовитыми;
  • поверхность ореха должна соответствовать двум постулатам: ровная с гладкой структурой и темно-коричневого цвета. Без этого он может быть подвержен различного рода заболеваниям;
  • нужно набрать больше орехов, чем задумывалось посадить, так как всхожесть у них плохая.

Как правильно подготовить семена к стратификации

После сбора орехов их необходимо подготовить к будущей посадке. Добиться максимально хорошего результата помогут несколько манипуляций над семенами:

  • Первым делом необходимо подержать орехи во влажной земле. Это поможет им очиститься от разных грибков, бактерий и другой заразы. За месяц до этого грунт должен быть термически обработан в духовке.
  • Землю необходимо держать в каком-либо холодном помещении, это простимулирует рост семян. Главное — не держать орехи в слишком сильном холоде. Это не только не даст семенам расти, но и попросту уничтожит все процессы, происходящие в земле.
  • Далее идет подготовка особой смеси. Смешать нужно лесную почву и перегной в пропорции 1:1. Выдерживать орехи в этой смеси нужно не менее 4 месяцев.
  • Размягчение скорлупы. Без этого ореху будет тяжело прорастать. Для этого нужно поместить будущие семена в теплую воду и ежедневно ее менять. Когда верхний слой скорлупы будет достаточно податливым и мягким, то каштан можно считать готовым к посадке.

Что нужно сделать до того, как посадить каштан из ореха

Правильное место выращивания дерева тоже играет немаловажную роль. Нужно разобраться в том, как сажать каштан, потому что неблагоприятные условия имеют свойство создавать культурам лишние проблемы. Существует несколько правил по тому, как прорастить каштан:

  • выдерживание семян в холодном помещении на протяжении нескольких недель;
  • посадка в увлажненный грунт, чтобы избежать различных болезней;
  • сажать нужно минимум 5-6 орехов, которые расположить в выкопанных лунках земли, так как примутся не все. Глубина посадки ореха составляет около 5 см, а расстояние между ними равняется 15-20 см;
  • ямки присыпаются той же землей, но с добавлением небольшого количества речного песка.

Обратите внимание! Далее они будут расти сами. На зиму укроются снегом и будут введены в состояние некой «спячки».

Уход за молодыми сеянцами

Каштан очень тяжело вырастить, с этим не всегда справляется даже опытный садовод. Тут главное — строго придерживаться правил:

  • сразу после посадки каштана его стоит обмотать проволокой или какой-нибудь лентой по всему периметру горшка, потому что на ранних этапах он очень хрупок. Малейшее неловкое движение может стать последним для него;
  • требуется иногда подвязывать росточки каштана;
  • обильный полив необходим в любом случае. Каштан обожает увлажненную почву;
  • главное, не переборщить. Переизбыток влаги может только навредить растению;
  • своевременная обрезка. Каштан — это неторопливое растение, поэтому расти оно будет долго. Необходимо лишь иногда срезать поврежденные или засохшие ветки.
Читайте также:
Тенелюбивые растения

На каких почвах растет

Каштан, как стало известно, любит хорошо увлажненную почву. Там его и нужно выращивать. Но влага не является лишь единственным критерием.

Обратите внимание! Каштан хорошо растет и в рыхлых почвах суглинистого типа, следовательно, но только в этот глинистый грунт нужно добавлять различные компоненты и или же конский навоз.

Температурный режим

Каштан является очень устойчивым к морозам. Его глубокая корневая система позволяет переносить температуру в почти любом суровом климате. Следовательно, чрезмерное тепло не очень хорошо переносится культурой. Это дерево способно выдерживать температуры до 25 ⁰C, не более.

Молодому каштану на период подращивания подойдет теплое помещение, не слишком жаркое. И оно тоже должно соответствовать некоторым критериям:

  • слишком низкая температура не даст зацвести. Размножение также будет невозможным;
  • хоть он и выдерживает низкие температуры, но даже легкий холодный ветерок способен сильно навредить ему;
  • каштан, как и другие растения, не переносит загазованность. Для него благоприятен лишь чистый воздух.

Режим полива

Каштан любит влагу и воду, и его полив должен быть регулярным. Для этого подойдет отстоянная вода комнатной температуры. Она даст корневой системе больше веществ для роста. Полив следует осуществлять каждый день по вечерам после захода солнца.

Как пересадить каштан в открытый грунт

Пересадка любого растения или дерева (в особенности каштана) — это очень сложный и трудоемкий процесс, требующий некоторых знаний, чтобы сократить ущерб, который может быть нанесен каштану. Почему так? Каштан имеет очень прочный ствол с мощными корнями, что тоже затрудняет его перемещение. Легче всего это делать с молодыми деревцами, потому что еще не сформировавшийся экземпляр довольно хорошо перенесет смену места.

Правила пересадки саженцев и полива

Делать это лучше всего в период весны или осени, учитывая некоторые нюансы:

  • перепад температур;
  • резкие заморозки почвы;
  • теплая погода без резких скачков 20-25 °С.

Все это позволяет дереву легче перенести весь процесс пересадки. Пошаговая инструкция самого процесса:

  1. Выкопать небольшую лунку.
  2. Извлечь каштан вместе с корнями.
  3. Проверка корней на повреждения или заболевания.
  4. Обработка золой.
  5. Высаживание каштана на новое место.

Важно! Далее следует лишь регулярный полив водой, чтобы растение быстро прижилось на новом месте. Вносить удобрения не нужно.

Пересадка каштана является очень ответственным действием, имеющим последствия. Если садовод не уверен в своих силах, то это стоит доверить другому профессионалу. Да и к тому же пересадка отразится и на каштане. Ему нужно будет время на восстановление сил. И это довольно долгий процесс. Стоит учесть вышеперечисленные правила, иначе цветения придется ждать до 10 лет.

Выращивание каштана является сложным процессом. Стоит придерживаться определенных правил, строго следуя им. Главное — учесть, что расти дерево будет долго, а первое цветение можно будет увидеть только через 10 лет в лучшем случае. Но если для садовода это не помеха, то ему обязательно нужно перечитать статью еще раз, так как малейшая оплошность в уходе может погубить все многолетние старания в выращивании цветущего красавца.

Каштановое дерево — как посадить и вырастить каштан из ореха или саженца

Каштан — дерево, ставшее символом многих городов, улицы которых засажены этим удивительным растением и благоухают в весенний период кремовыми свечами с душистым ароматом. Но славится оно не только за декоративные, но и целебные качества. В народной медицине широко используются ядра орехов, из них готовят различные мази, настойки, лекарства, а определенные сорта даже считаются деликатесом из-за приятного вкуса и ценятся в кулинарии. Для выращивания такого чудо-дерева потребуется немного усилий и советы садоводов в том, как правильно посадить каштан, чтобы добиться высоких декоративных качеств.

  1. Как выглядит каштан
  2. Разновидности и популярные сорта
  3. Несъедобные
  4. Съедобные сорта
  5. Особенности выращивания каштана
  6. Как прорастить орех
  7. Посадка в открытый грунт
  8. Дополнительный уход

Как выглядит каштан

Высокое дерево с пышной кроной наполняет весенний воздух нежным ароматом, дарит прохладу в жаркий день, а коричневые плоды в колючей скорлупе являются основным материалом для детского творчества и украшают школьные осенние ярмарки. Абсолютно неприхотливое и очень красивое растение широко распространено на территории СНГ и произрастает почти в каждом парке и сквере.

Высота деревьев достигает 30–50 метров, в зависимости от сорта форма листьев, цветов и плодов немного отличается. Окрас лепестков также бывает разным: белым, красным, лиловым, молочным или желтым.

Рекордсмен «Каштан сотни лошадей», которому по разным оценкам от двух до четырех тысяч лет, обхват его ствола составляет 57 метров! Это самый крупный представитель Каштановых.

Разновидности и популярные сорта

Название «Каштан» относится к трем видам растений: несъедобным из семейства Сапиндовые, съедобным, которые принадлежат к Буковым, и австралийскому из рода Бобовые.

Все они имеют характерные отличия и приживаются в определенной местности, поэтому, чтобы вырастить на своем участке это великолепное дерево, необходимо ознакомиться с их описанием и способностью к адаптации в том или ином климате.

Несъедобные

В умеренном поясе выращивается конский каштан (желудник), именно этот вид чаще всего встречается в отечественных парках, скверах, на приусадебных участках и дачах. Свое название сорт получил за сходство оттенка плода со шкурой гнедой лошади и как отличие от съедобных разновидностей.

Листопадный многолетник достигает высоты 25 метров, имеет крупные, пальчатые темно-зеленые листья с длинными черешками. Соцветия пирамидальные, с бутонами до двух см в диаметре, окрас лепестков белый, с желтой или розовой сердцевиной. Ареал произрастания: Европа, Северная Америка, Азия и часть Индии. Исследования показали, что в доледниковую эпоху по всей территории Центральной Европы находились большие посадки конского обыкновенного каштана.

Существует 15 сортов растения, но к условиям российского климата приспособились лишь 10 из них, которые культивируются с большим успехом. Конский каштан любит суглинистые, плодородные и рыхлые почвы, умеренный полив. Первые 10 лет растет медленно, но к 12 годам темп ускоряется. В течение всего вегетативного периода сохраняется декоративный вид, а в середине лета есть риск поражения минирующей молью, которая портит всю зеленую часть. Плоды несъедобны.

Читайте также:
Лавровый лист: лечебные свойства, применение

Кроме конского, также популярны сорта: «Калифорнийский», «Мясо-красный», «Желтый», «Мелкоцветковый», «Красный» или «Павия», «Японский».

Съедобные сорта

В Средиземноморском регионе и Америке распространены другие виды растения, внешне непохожие на конский. Эти деревья относятся к семейству Буковые и имеют продолговатые листья на коротких черешках, соцветия напоминают свисающие колоски, а шаровидные плоды помещены в колючие семенные коробочки, которые растрескиваются при ударе о землю. В одной скорлупе содержится 2–3 круглых ореха, богатых белком и углеводами, на вкус похожие на сладкий картофель.

В промышленности растение ценится за особую структуру древесины, напоминающую дубовую, из нее изготавливают бочки, кухонный инвентарь и мебель. Наиболее известны следующие сорта:

Название Высота Внешние данные Особенности выращивания Ареал произрастания
Каштан городчатый (японский) до 15 м Оттенок побегов кирпичный, старые ветки коричневые. Листья и черешки длинные, в одной семенной коробке по 2–3 плода, достигающие 6 см в диаметре Требователен к составу почвы и влажности воздуха. Выдерживает морозы до минус 25 градусов. Западная часть Европы и север США, а также Япония, Китай, Корея
Американский или зубчатый до 35 м Клиновидные длинные листья, соцветия — колоски до 20 см в длину, количество орехов 2–3 шт., самый сладкий сорт Неприхотлив к внешним условиям, хорошо переносит загрязненность воздуха и морозы до -27 Северная Америка (леса и склоны гор)
Генри 25–30 м Желто-зеленая листва имеет овально-продолговатую форму. Плод круглый с заостренной верхушкой. Плюска окружена опушенными иголками. Количество орехов — 1, редко два Отмечена высокая стойкость к грибкам и инфекциям. Центр и запад Китая
Китайский или мягчайший до 20 м Листья продолговатые, эллиптические, сочного зеленого цвета с гладкой поверхностью. Колючки на плюске мягкие, опушенные. Плоды очень вкусные, в одной скорлупе по 2–3 шт. Стойкий к грибкам. Предпочитает кальцийсодержащие почвы Китай, Вьетнам, Корея, горные склоны северной Америки

Помимо этих сортов, широко культивируется каштан посевной, низкорослый, Сегю и другие.

Зубчатый Городчатый Мягчайший

Третий вид каштана «австралийский» из рода Бобовые. Дерево произрастает на побережье Австралии и выглядит довольно эффектно: зеленая глянцевая листва вытянутой формы в окружении желто-красных бутонов. Высота взрослого растения — 30 метров. Период цветения длительный, с мая по август. Плоды образуются в продолговатых стручках, разделенных на 3–4 ячейки. Сорт часто используется в качестве декоративного комнатного питомца в домах и офисах.

Особенности выращивания каштана

В умеренном климате России комфортно себя чувствует и растет буквально в каждом парке конский каштан, поэтому это самый оптимальный сорт для выращивания в домашних условиях.

Для украшения участка этим чудесным деревом следует помнить, что ему нужно много пространства, иначе крона неправильно сформируется!

Размещать цветник или клумбу можно на расстоянии не ближе 3–5 метров, ведь густая листва создает обширную тень и мешает другим растениям развиваться.

Желудник можно вырастить дома из ореха, подобранного в городском сквере осенью. Вызревшие плоды проращивают и высаживают в открытый грунт ранней весной, при отсутствии посадочного материала саженцы приобретают в питомниках.

Как прорастить орех

Прогуливаясь по осеннему парку, можно выбрать с десяток каштанов, пригодных для выращивания вполне здорового и полноценного дерева. Для этого отбирают только опавшие, вызревшие орехи, скорлупа которых легко раскалывается и снимается. Они не должны иметь повреждений, деформаций, грибкового налета и бурых пятен.

На первом этапе проращивания проводят стратификацию семян. В емкость помещают плоды и засыпают чистым песком, после чего ящик отравляют на 2 недели в прохладное место, где температура воздуха не превышает 5–6 градусов тепла (подвал, погреб, нижняя полка холодильника).

Закаливание можно провести и в открытом грунте, для этого выбранные семена высаживают в лунки глубиной 10–12 см, поливают и утепляют слоем травы, соломы, опилок или торфа и оставляют зимовать. Весной природа все сделает сама, качественные орехи пустят корни, и их можно будет пересадить на подходящий участок.

Прорастить плоды возможно и в комнатных условиях. После двухнедельной стратификации в холодильнике орешки помещают в цветочный горшок с плодородным грунтом, поливают и оставляют на освещенном подоконнике. Всю зиму ухаживают за посадкой, а весной молодняк пересаживают в открытый грунт методом перевалки, чтобы не повредить корневую систему. Таким способом можно вырастить красивое, цветущее дерево с пышной кроной.

Посадка в открытый грунт

Весной молодые саженцы высаживают в саду, но прежде чем это сделать, нужно подготовить место. Для начала участок следует перекопать, чтобы обогатить почву кислородом, и внести слой органики. Каштаны хорошо растут на рыхлых, слабощелочных, плодородных грунтах со слоем дренажа, кислую землю нейтрализуют гашеной известью, а в песчаную добавляют глину.

Через две недели после перекопки участка и с установлением тепла на улице можно проводить посадку. Это делается следующим образом:

  • Выкапывается лунка размером 50х50 см и глубиной 60 см.
  • На дно всыпается дренажная смесь (песок и щебень или гравий) слоем до 20–30 см.
  • Поверх камней вносят перегной и половину земли, изъятой при копке лунки.
  • Посередине ямы размещают саженец, аккуратно расправляя корни (корневая шейка должна быть на уровне земли).
  • Вокруг саженца распределяют остаток почвы, немного притаптывают и насыпают мульчу.

В конце процедуры приствольный круг обильно поливают водой. Для защиты деревца от резких порывов ветра устанавливают опору.

Дополнительный уход

За посаженым растением необходимо тщательно ухаживать и следить за его состоянием, не допускать пересыхания почвы. В качестве подкормок рекомендуется использовать перегной и калийно-фосфорное удобрение, в прикорневой зоне насыпать органическую мульчу.

Сажать молодые деревца нужно в хорошо дренированные лунки, чтобы предотвратить застой влаги.

В остальном уход заключается в умеренном поливе (первое время после пересадки рекомендуется использовать отстоянную воду), мульчировании, прополке сорняков и неглубоком рыхлении почвы. С трехлетнего возраста начинается обрезка кроны. Верхушку формируют в виде шара, удаляя 1/4 стержневой ветки, а боковые подрезают понемногу.

В дальнейшем обрезать деревце придется каждый год, придерживаясь определенной схемы.

Читайте также:
Секвойя: описание и фото дерева

Изучаем нюансы ухода и посадки винограда в Сибири. Пособие для начинающих.

Сибирь – край холода, который, кажется, там никогда не заканчивается. Но все-таки на долю местных жителей выпадает теплое время, длится оно всего три месяца, и в этот период садоводы пытаются хоть что-то вырастить, получить урожай. Именно в это время происходит посадка винограда в Сибири.

Какие сорта винограда плодоносят в Сибири?

Виноградники в Сибири состоят из ранних сортов. К ним относится: Муромец, Дюймовочка, Алешенькин, Преображение, Лора, Юбилей, Велес, Русвен.

В этом крае приживаются все растения, которые имеют короткий срок между распусканием почек и сбором созревших плодов – примерно девяносто дней.

Подготовка для выращивания винограда в Сибири

Если вы хотите вырастить виноград в Сибири, то инструкция для начинающих по посадке и уходу, которую мы приведем ниже, придется как нельзя кстати.

1.Все начинается с выбора участка для выращивания винограда. Так как солнышко не радует холодный край, то выберите максимально освещенное место. Так же важно чтобы оно было защищено от ветра. Избегайте мест в низине, из-за вероятности появления в них заморозков и туманов. Отличным решением будет вырастить виноград около забора или рядом со стеной дома. Помните, что не нужно каждую весну для винограда искать новое место: он может радовать вас своим урожаем на одном участке больше двадцати лет.

2. Чтобы вырастить хороший виноград важно позаботиться о почве. Когда происходит вегетационный период, побеги растут очень быстро, и без правильно подготовленного грунта и хорошего питания растению будет трудно выживать. А значит, урожай может быть не в таком объеме, как планировалось.

Итак, как правильно посадить виноград в Сибири? Подготовить посадочные ямы:

  • Понадобится траншея с глубиной в тридцать сантиметров и шириной восемьдесят сантиметров. Соблюдайте двухметровое расстояние между кустами.
  • Первый слой почты аккуратно выкапывают и откладывают в сторону. Следующие слои важно складывать в другом месте.
  • Выкопайте яму примерно шестьдесят сантиметров.
  • На дно ямы засыпьте угольный шлак и суперфосфат.
  • Следующим слоем будут ветки и сорняк.
  • Добавьте в яму перегной, песок и верхний слой почвы.
  • Огородите траншею. Для этого подойдут как доски, так и пластик. Можно приобрести специальные заборчики.

В качестве дренажа можно использовать камни и битый кирпич.

3. Про освещение мы писали выше, но еще раз повторим – чем больше света достанется растению, тем лучше оно будет расти и плодоносить.
4. Идеальное время для высадки саженцев винограда будет в конце апреля или в начале мае.

Мульча

Не лишним в виноградном деле будет использование мульчи. Это любой материал, который прикрывает землю: трава, мох, сено, солома. Их еще называют одеждой земли.

Такой слой помогает сохранить земле влагу, чтобы нижний слой успел перегнить, а верхний высохнуть.

Именно мульча не дает резким температурным изменениям повлиять на корни. А когда покров перегниет, то выделит углекислый газ, являющийся элементом фотосинтеза.

Мульчу начинают класть только в прогретую землю по весне. К осеннему периоду она полностью перегниет и даст земле гумус.

Схема посадки винограда

Как посадить виноград, если посаженное в Сибири растение по неправильной технологии может погибнуть? Сначала его необходимо подготовить и потом приступать непосредственно к процессу посадки:

  1. Если вы купили саженцы еще в марте, и они хранились у вас в небольших стаканчиках, то пересадите их в горшки попросторнее. До начала теплого сезона держите их на подоконнике.
  2. Когда температура воздуха начнет прогреваться до двадцати градусов, выносите растение ненадолго на улицу. Начните с часа и постепенно увеличивайте время до полного светового дня.
  3. После этого начните сажать. За день-два до высадки хорошо поливайте саженцы.
  4. Высадите виноград в подготовленную яму.
  5. Присыпьте сверху землей и полейте большим количеством воды. В одну яму – ведро воды.

Как формируется куст?

Когда вы только посадили саженец, его нужно подвязывать. Для начала в роли опоры может выступать кол или любая палка метровой высоты.

Когда появятся первые пасынки, прищипните их. Лучше это делать не у самого основания, а после второго листочка. Многие виноградари считают, что так улучшается процесс фотосинтеза.

В середине августа можно укоротить макушку у самых больших лоз.

Как сформировать куст из двух лоз:

  1. В осенний период нужно обрезать один побег на четыре почки, а второй побег на две.
  2. В весенний период обоприте их о шпалеру горизонтальным способом. А те пазухи, которые только начинают отрастать, расположите вертикально.
  3. На следующую осень каждый длинный побег (из четырех почек) нужно разрезать на две равные части. Дальше их нужно укоротить: у центра на две почки, по краям на четыре.
  4. Следующей весной те лозы, которые будут плодоносить, подвязывают горизонтальным способом, а сучки оставляют в вертикальном положении.

Дальнейший полив растения

Уход за виноградом в Сибири – это комплекс мер и самую важную часть в нем занимает полив. И хотя винограду не страшна жара и засуха, поливать его все равно надо. Как определить, что пора его поливать?

Обратите внимание на листья – если они стали вялыми и немного провисают, то виноград можно полить. Для этого потребуется около десяти литров воды.

Важно не пропустить полив в эти периоды:

  • Когда только распустились почки.
  • За две недели до того, как растение начнет цвести.
  • После цветения через одну-две недели.
  • Перед тем как укрыть виноград на зиму.

Обрезка сибирского винограда

Если в первый год жизни виноград дал всего один побег, то с наступлением осени его нужно обрезать на два.

Специалисты не советуют заниматься обрезкой в весенний период, так как виноград только начинает набирать сок и нанесенные «раны» будут плохо затягиваться. В самом худшем случае он может совсем погибнуть.

В начале июня уже могут начать появляться грозди. Оставьте нижние, а верхние обрезайте. Если вы оставите все, то они просто не успеют полностью созреть.

Читайте также:
Вяз шершавый: описание дерева и особенности ухода за ним

Поняв принцип системы сибирского виноградства, вы сможете самостоятельно принимать решения и обрезать виноград разным образом. Так вы сможете выяснить, какой конкретно способ подходит вашему растению для получения большого урожая.

Удобрение и закалка сортов

В особенности ухода за виноградом в Сибири также входит правильно подобранное удобрение и закаливание куста.

Азотные удобрения не подходят для ухода за виноградом в этом районе. Так как кроме роста листьев и лозы они ничего не дают.

Лучше выбирать удобрения минеральные и калийные, так как они помогают восполнить уходящие питательные вещества. Подкармливают два раза за весь сезон внекорневым способом и обязательно в растворимом виде.

Куст можно опрыскивать вытяжкой из древесной золы.

Запомните, что кислород водород и углерод виноград будет брать из естественных источников – воды и воздуха. А остальным вам необходимо его обеспечить: фосфором, кальцием, калием, магнием, серой, бором, марганцем, цинком, медью и железом.

Как укрывать куст на зиму?

Когда вы собрали урожай с амурского винограда, девичьего винограда или с любого другого сорта, необходимо сразу же заняться защитой куста от первых холодов:

  • Постелите на землю пленку, мешок и снимите лозы с опоры.
  • Уложите их на мешок или пленку.
  • Сверху постройте наподобие парника укрытие в форме туннеля. Для его создания вам потребуется поликарбонат.
  • Это поможет листьям растения не мерзнуть, когда начнутся первые заморозки, а если осенняя погода в Сибири порадует бабьем летом, то в винограде будет продолжаться фотосинтез и рост почек.
  • После того как листья опадут, конструкцию нужно разобрать. При этом оставив пленку или мешок на земле.
  • Приступите к сооружению нового укрытия. Оно будет выглядеть как короб с бортиками. Не забудете оставить место винограду между стенками, чтобы он смог дышать.
  • Утеплите борта укрытия с помощью любого подходящего материала: мешковины или картона. Также можно использовать пенопласт и спанбонд.
  • Сверху накиньте пленку, чтобы внутрь не попадала вода. Для лучшей защиты от влаги понадобится шифер.

Во время зимовки растение не должно прикасаться к металлическим предметам. В противном случае могут погибнуть почки.

Когда наступит весна защитную конструкцию можно снять. Обычно это происходит в середине апреля. Не ждите, пока почва оттает, и поднимите лозы.

После этого нужно сделать такое же сооружение как осенью – типа парника.

Начать подвязку можно только после того как установится стабильно теплая температура и снизится вероятность наступления холодов.

Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

  1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
  2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
  3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
  4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
  5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
  6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

Читайте также:
Особенности разведения цветка робиния в подмосковье

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах — 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

  1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
  2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
  3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
  4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
  5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
  6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

  • сразу после распускания почек;
  • за 2 недели до цветения;
  • через 1–2 недели после цветения;
  • перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Читайте также:
Обработка от болезней и профилактика

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

  1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
  2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
  3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
  4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
  5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
  6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.
Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

Делать обрезку винограда весной не рекомендуется. В это время начинается сокодвижение, раны на винограде плохо затягиваются, лоза «плачет», теряет много сил, будет плохо развиваться, может погибнуть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

  1. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
  2. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
  3. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.
Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (а молодые саженцы в конце августа — начале сентября) виноград нужно защитить от первых заморозков. Для этого застелите землю под кустами старой плёнкой, снимите лозы с опор, уложите на плёнку, а сверху соорудите парник в виде туннеля из поликарбоната или дуг и плёнки. В результате при понижении температуры ночью листья не замёрзнут, а в период «бабьего лета», когда ещё будут стоять тёплые дни, фотосинтез и вызревание почек продолжатся.

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Очень даже можно даже и в Сибири, и конкретно на Алтае, в Бийске уже давно существует школа виноградарей, и виноград получил широкое распространение среди садоводов любителей, даже выведены сорта нашей сибирской селекции. Занимаюсь виноградом давно, успешно плодоносят Жемчуг, Сабо, Тукай, Алешенькин, Мускат катунский, хотя вызревают у нас только сверхранние и ранние сорта и требуется укрытие на зиму, но это стоит того, чтобы видеть результаты своего труда.

вениаминович

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t9607.html

Как бы Вам не было лень, но в условиях Сибири все равно придется повозиться с виноградом (если климат не изменится). Как бы Вы не аккумулировали тепло, в Сибири в конце мая — начале июня очень часто выпадает снег — в этом случае если виноград не укутать, то померзнет, а с пасынков урожая можете не дождаться — лето очень короткое. Еще заморозки бывают в августе, в конце — тоже надо укрывать… Идеальный вариант — теплица, как в Прибалтике.

Лютик

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=50&t=1129

В этом сезоне, в ночь с 3.10 на 4.10 был мороз -4,5 о С. Взрослые кусты сбросили листву — не критично, лоза вызрела. А вот ряды саженцев (сеголетки) пострадали. Укрытие было банально — перевернутые ведра — железные и пластиковые (каюсь, поленился сделать дуги). Результат — прихвачена лоза. А вот ряд Пино был укрыт по дугам спанбондом «60» в два слоя. Результат — ни единого пятнышка на листьях. Был сильно удивлен, слишком большая разница. Спанбонд использую впервые. Раньше относился недоверчиво к нему, как к зимнему укрытию.

Mix_Servo

Читайте также:
Спирея иволистная: посадка и уход, описание

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10545

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Выращивание винограда в Сибири

  • Подходящие сорта для Сибири
  • Особенности выращивания
  • Видео по теме

Благодаря селекционерам, выводящим всё новые морозоустойчивые сорта, а также совершенствованию агротехники стало возможным выращивать виноград в Сибири, а не только в Южных регионах.

Подходящие сорта для Сибири

В Сибири короткое климатическое лето, поэтому виноград здесь нужен с ранним и сверхранним сроком созревания. А также он должен быть достаточно морозоустойчив.

Зимостойкий виноград, в свою очередь, делится на укрывной, который нужно снимать с опоры и утеплять и неукрывной, которому не страшны холода и заморозки. Ниже представлено описание сортов, которые можно выращивать в Сибири.

Для холодных регионов лучше всего подойдут следующие сорта винограда:

  • Кристалл. Этот технический сорт гибрид Венгерского Универсального и Амурского винограда. Выдерживает морозы до – 29°С, созревает в середине или в конце августа.
  • Алёшенькин 328. Столовый сорт с ранним сроком созревания – до 120 дней. Ягоды светло-жёлтые, круглой формы, весом около 5 г. Сорт переносит морозы до – 26°С, но требует укрытия на зиму, лучше выращивать его в теплице.
  • Изабелла Розовая, или Лидия. Среднеспелый столово-технический сорт. Вызреваемость побегов хорошая, куст легко загущается. Цветки обоеполые, грозди рыхлые среднего размера, конической или цилиндрической формы. Ягоды небольшие, круглые, тёмно- розового или красного цвета, вкус с земляничным оттенком. Сорт транспортабелен, устойчив к милдью и оидиуму. Морозоустойчивость от – 23°С до – 26°С.
  • Муромец. Родительские сорта: Северный, Победа. Столовый виноград раннего срока созревания – 110 дней. Куст сильнорослый, цветки обоеполые. Грозди крупные, конической формы, ягоды большие, овальные, весом от трёх до пяти грамм, гармоничного вкуса, тёмно-фиолетового цвета. Морозоустойчивость до – 26°С. Обладает устойчивостью к милдью. При прохладной погоде возможно горошение, при влажной – растрескивание ягод.
  • Тукай. Столовый сверхранний сорт с высокой урожайностью, ягоды вызревают за 90-95 дней. Куст сильнорослый, гроздья крупные, до 800 г, цилиндрической формы, с крылом. Ягоды круглые около 3 г весом, белого цвета, с мускатным вкусом. Может выдерживать морозы до – 25°С.
  • Зарница. Родительская пара этого столового, очень раннего сорта винограда – Талисман и Кишмиш Лучистый. Кусты сильнорослые, приживаемость черенков высокая. Грозди конические, крупные, до 1,5 кг весом, не склонны к горошению. Ягоды жёлтого цвета, овальной формы, весят до 10 г вызревают за 105-110 дней. Сорт переносит морозы до – 23°С. Обладает хорошей транспортабельностью и лёжкостью.
  • Кодрянка. Это столовый ранний сорт с высокой урожайностью. Куст сильнорослый, грозди могут достигать веса 1,5 кг. Ягоды фиолетового цвета, весом около 8 г созревают за 110-118 дней, вкус простой, с кислинкой. Сорт выдерживает морозы до – 23°С. Склонен к горошению.
  • Жемчуг Саба. Среднерослый, столовый, ранний сорт, выведенный в Венгрии. Грозди среднего размера конической или цилиндрически-конической формы, весом 100-117 г. Ягоды жёлто-зелёного цвета, круглые, среднего размера, с мускатным ароматом, содержат 1-2 семечки. Срок созревания 113-115 дней, содержание сахара 14-18г. Может поражаться милдью и оидиумом, иногда горошится. Переносит морозы до – 22°С.
  • Альфа. Этот позднеспелый сорт используют как технический или в качестве декоративного озеленения. Кусты сильнорослые, укореняемость черенков хорошая. Ягоды весом около 3 г, фиолетового цвета, вкус кисло-сладкий. Сорт способен переносить сильные морозы до – 35°С.
  • Дюймовочка. Сверхранний зимостойкий, среднерослый сорт селекции Шарова. Ягоды овальные среднего размера, весом 2-3 г, тёмно-синего цвета, приятные на вкус, содержание сахара от 21% до 22%. В каждой ягоде 2 или 3 семечка среднего размера. Урожайность средняя. Может переносить морозы до – 32°С.
  • Восторг. Средне- или сильнорослый столовый сорт, созревает в течение 110-120 дней. Грозди крупные конические или бесформенные весом от 0,5 до 2 кг. Ягоды овальные, крупные, около 6 г весом. Цвет плодов белый, с янтарным оттенком, на солнце образуется загар. Мякоть упругая, хрустящая, вкус гармоничный, содержание сахара от 19% до 26%. Рекомендуется выращивание на сильнорослом подвое. Восторг устойчив к милдью, может переносить понижение температуры до – 25°С.
  • Девичий. Декоративный вид, используется для озеленения беседок, арок, заборов, различных строений. Неприхотлив и морозоустойчив.

Большинство этих сортов специально селекционированы для выращивания в холодном климате. Выбрав подходящий, остаётся правильно посадить виноград в Сибири, обеспечить ему хороший уход.

Особенности выращивания

Выращивание винограда в Сибири для начинающих может представлять определённые трудности. Чаще всего в этом суровом регионе практикуют выращивание южной ягоды в теплице.

А также при разведении винограда практикуют прививку на зимостойкие подвои.

При посадке лозы в открытый грунт лучше предпочесть восточные или юго-восточные склоны.

Посадка

Виноград хорошо растёт на солнечных местах, ему должна быть обеспечена защита от сквозняков, не допускается посадка в низинах, там, где может застаиваться вода и холодный воздух. К выбору места стоит подходить ответственно, так как виноград будет расти там на протяжении двадцати – пятнадцати лет.

Начинающим виноградарям нужно учесть, что в Сибири виноград высаживают весной, в мае или конце апреля, под плёнку, чтобы за лето он успел окрепнуть. При осенней посадке саженцы не успевают прижиться до наступления холодов и могут погибнуть.

Подготовка посадочной ямы

Приживётся ли виноград, во многом зависит от того, была ли произведена правильная посадка.

Яму для саженцев готовят следующим образом:

  1. Выкапывают лунку 80 – 100 см глубиной и 60 см шириной. При посадке нескольких кустиков расстояние между ямами должно быть не менее двух метров. Для более чем двух растений удобнее вырыть траншею. При выкапывании верхний и нижний слои почвы раскладывают по отдельным кучкам.
  2. На дно ямы засыпают древесную золу и суперфосфат в количестве 200 г.
  3. Затем укладывают слой веток, первое время они будут работать как дренаж, а затем превратятся в перегной.
  4. Следом насыпают смесь из верхней земли, речного песка и перегноя, в пропорции: 1:1/2:1.
Читайте также:
Вяз шершавый: описание дерева и особенности ухода за ним

Выращивание винограда в Сибири

Уже выведено столько морозоустойчивых сортов винограда, что теперь эту теплолюбивую культуру выращивают и в таких холодных регионах, как Сибирь. Садоводы предпочитают высаживать саженцы в траншеи или в теплицы. В открытом грунте при правильном уходе кисти с ягодой так же вырастают и поспевают.

Выбор места для виноградника

Виноградную лозу не пересаживают 15-20 лет, растение любит солнечный и сухой участок, куда не проникают сквозняки. Поэтому в низине виноградник устраивать не стоит – там часто сыро и утрами собирается холодный туман.

Методы посадки

Сибирские садоводы высаживают саженцы чаще в конце весны и накрывают плёнкой. Осенью высаживают реже, потому что молодые растения не успевают к зиме укорениться и погибают.

Популярный способ посадки – в траншею

Не меньше, чем за 15-20 дней до высаживания, выкапывают траншею на глубину 30-50 см и в ширину 80-90 см. На дне канавы, с расстоянием друг от друга по 2 м, выкапывают посадочные ямы 90-100 х 60 см. Когда саженцев много, планируют 2-рядные посадки и тогда между траншеями оставляют 2-3-метровые дорожки.

При копке траншеи верхний слой плодородной почвы складывают отдельно. В ямки насыпают лопату золы и суперфосфат (200 г). Затем, для дренажа, ветки и твёрдые стебли сорной травы. Когда этот материал перегниёт, получится удобрение. Поверх веток, доверху, насыпают смесь:

  • перегной и плодородный верхний грунт – по 1 части;
  • речной песок – половина части.

Такая заправка питает виноград не меньше 10 лет. Иногда перед поливом поверх грунта насыпают азофоску или нитрофоску, по 60 г.

Траншея не засыпается, сюда на зиму укладывают и накрывают лозу. Стенки, чтобы не осыпались, укрепляют щитами из досок или другим подходящим материалом. Опытные садоводы, для накрывания лозы, предлагают сделать (5-10 см в толщину) пенопластовую крышку, а сверху, чтобы не снесло, придавливать тяжёлыми предметами.

Почву в траншеях и рядом засевают сидератами, которые перераспределяют питательные вещества и накапливают полезный азот.

Из злаков – пшеница и овёс.

  • клевер,
  • горох,
  • горчица,
  • люцерна и люпин.

Растения срезают до того, как начнут цвести и используют мульчей.

Весенние заморозки кусты в траншеях не тронут, молодые побеги растут в тепле, а срок созревания ягод наступает раньше на 20-30 дней.

Посадка винограда для выращивания в теплице

Этот способ применяют для выращивания в регионах с холодным летом и, если высаживаются раннесредние сорта винограда. Здесь так же выкапывают траншею, но к зиме плёнку снимают, чтобы накрытые посадки сверху прикрыл снег.

Вместо теплицы иногда сооружают домики, окружая лозу оконными рамами, а сверху натягивают плёнку.

Высаживание винограда в открытом грунте

Траншею в этом случае не копают. Кусты, до прекращения весенних заморозков и зимой, держат под двойным слоем укрывного материала (нетканое агроволокно №60). Если лозу тронет холод, молодые побеги умирают, но замещаются резервными почками. Виноград продолжает расти, но время упущено.

Как посадить саженцы

Приобретать саженцы винограда нужно с закрытой корневой системой. Молодые растения на 24 ч ставят в воду, затем высаживают. Первое время, если на улице зима или ранняя весна, высаживают в ёмкости не меньше 5 л и держат в теплице, на лоджии или выставляют на подоконник.

Частый полив не требуется. С наступлением тёплых дней приступают к закаливанию саженцев. Сначала выносят на свежий воздух на 1 ч, затем, постепенно, оставляют до вечера. На ночь заносят на место.

Когда минует угроза заморозков, молодую лозу, за сутки тщательно полив, пересаживают на улицу. Для этого выкапывают лунки такого размера, как посадочная ёмкость. Аккуратно перевалить растение в ямку и расположить наклонно туда, где растению намечено место для зимовки. Корни засыпать, не присыпая первые зелёные черешки, вынутым грунтом.

Затем полить, расходуя 1 ведро воды. Под кусты, для мульчирования, укладывают слой торфа, соломы или опилок. Высаженные молодые саженцы подвязывают к опорам и притеняют, чтобы листья не обожгло солнцем.

Некоторые садоводы пересаживают саженцы осенью, если разрешает погода или оставляют до следующей весны.

Сорта, рекомендуемые для выращивания в Сибири

Для короткого сибирского лета подойдут сорта раннего, сверхраннего срока вызревания и морозоустойчивые.

У зимостойких неприхотливых сортов, которые выращивают в отрытом грунте, ягода мелкоплодная, лоза чаще до 3-х метров.

Сорт Альфа созревает поздно. Кусты рослые, с фиолетовыми ягодами по 3 г. Не поражается грибковыми болезнями. Выдерживает морозы 35-40 градусов.

На сильной лозе сорта Памяти Домбковской вырастают большие кисти. Куст не боится морозов и грибковой инфекции.

Большие кисти морозостойкого Тукая созревают рано – за 100 дней после появления листьев. Ягоды, весом по 4 г, светло-зелёного цвета, кожица плотная.

У сверхраннего сильнорослого Красного Муската ягоды по 5 г приятного мускатного вкуса.

Сорт Муромец выдерживает морозы в 25 градусов. Лоза 3 м высотой. 5-граммовые тёмно-фиолетовые ягоды созревают в кистях, весом по 400-900 г.

Ягоды сорта Экспресс чёрные, созревают к концу лета. Под укрытием лоза выносит морозы в 30 градусов.

Для сорта Русвен не страшны холода до 30 градусов. Вызревает рано, за 3,5 месяца. Ягода с розовым оттенком, по 55 г мускатного вкуса. Саженцы плодоносят на следующее лето после посадки.

Раннеспелую Коринку русскую относят к бессемянным столовым сортам. У мясистых ягод золотисто-жёлтый цвет, гроздья весом до 30 г.

Заключение

При желании полакомиться свежим виноградом, выращенном на собственном участке в холодной Сибири, стоит подобрать морозоустойчивые раннеспелые сорта; правильно посадить саженцы; укрывать лозу на зиму; летом вовремя обрезать и поливать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: