Пошаговая инструкция, как построить односкатный сарай своими руками

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Сарай – незаменимая хозяйственна постройка как на приусадебном, так и на садовом участке. В нем оставляют на кратковременное и сезонное хранение рабочие инструменты, материалы. Продвинутые огородники своими руками обустраивают в сараях комфортабельный санузел, душевую кабину. Словом, был бы сарай, применение ему в любом случае найдется. Назначение этого сооружения строго утилитарное, поэтому внешнему облику не предъявляют много требований, главное — удобство использование и простота возведения.

Сарай с односкатной кровлей – наиболее недорогой вариант строительства подсобного, хозяйственного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас легкок в сборке, не требует привлечения специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и инструмента. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от строительства дома. При чем даже человек с небольшими плотницкими навыками справится с такой работой своими руками.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

  1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
  2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
  3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и удостовериться в наличии инструмента. Надворная постройка с односкатной крышей – достаточно экономный вариант, для его сооружения своими руками используют в основном древесину, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта. Вам потребуется:

  • Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса;
  • Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы;
  • Доски обрезные 40х150 мм для обшивки;
  • Доски необрезные для обрешетки;
  • Кровельный материал;
  • Гидроизоляционная пленка;
  • Рубероид
  • Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
  • Крепеж: гвозди, саморезы.

Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В общем-то, все операции можно сделать вручную, но наличие электрических приборов ускорит процесс строительства в два раза.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала выбранное место подготавливают: убирают мусор, большие растения, если необходимо выравнивают, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хоть сарай с односкатной кровлей – некапитальное, маловесное сооружение, надежное основание ему тем не менее необходимо.

  • Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
  • После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
  • На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Для того, чтобы фундамент набрал прочность, его оставляют в покое на 3-4 дня, по прошествии которых продолжают строительство.

Сборка каркаса

Пока фундамент застывает, есть время на то, чтобы обработать все древесину, идущую на каркас, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай служил дольше, был защищен от возгорания, гнили и вредителей. Далее следует инструкция, как построить каркас своими руками:

  1. Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
  2. Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

  • По уровню выставляют вертикальные стойки. Каркас вымеряют по строительному уровню, их укрепляют временными подкосами, для крепления используют металлические уголки. Заметьте, фронтальную стену мы строим выше, чтобы задать уклон ската крыши в 15-20%. Проемы для дверей и окон нужно сделать заранее, это удобнее, чем потом их выпиливать.
  • На каркас устанавливают половые лаги, их крепят «в потай» с шагом 60-120 см. Настилают пол из специальной шпунтованной или обрезной доски.

  • Строим балки перекрытий на вертикальные опоры, в качестве крепежных элементов используют металлические уголки или скобы. Каркас сарая готов.
  • Сооружение крыши

    Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

      Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.

  • Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.
  • С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
  • Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.
    Читайте также:
    Забор на даче своими руками: как сделать, из чего

  • Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.
  • Отделочные работы

    После окончания черновых работ, каркас сарая обшивают доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставляют стеклопакеты, устанавливают двери. После этого следует внешняя обработка постройки лессирующим антисептиком или краской на акрилатной, масляной основе. Следующий шаг — внутренняя отделка, для более удобного хранения изготавливают полки, стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

    Чтобы хозяйственная постройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужил как можно дольше, его нужно дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует ежесезонного осмотра и ремонта, покраска проводится раз в 5-6 лет. Аккуратная, функциональная надворная постройка станет незаменимым помещением на вашем участке, построить которую можно своими руками за небольшие деньги!

    Как правильно строить сарай с односкатной крышей: лучшие варианты и технологии их реализации

    Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

    А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

    Содержание

    Преимущество односкатной крыши для хоз построек

    Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

    • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
    • Простота и скорость возведения такой крыши.
    • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

    А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

    Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

    Виды конструкций односкатной крыши

    Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

    1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
    2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
    3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
    4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
    5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

    Вот понятная объемная модель такой крыши:

    Поэтапные инструкции по строительству

    Итак, переходим непосредственно к процессу!

    Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

    После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

    Итак, рассчитываем по этой схеме:

    А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

    Шаг 2. Изготовление стропил

    Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

    Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

    • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
    • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
    • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.
    Читайте также:
    Садовый измельчитель своими руками: как сделать, видео

    Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

    Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

    На практике все будет выглядеть так:

    Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

    • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
    • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
    • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

    Шаг 3. Установка мауэрлата

    В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

    Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

    Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

    Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

    Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

    Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

    Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

    Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

    Шаг 5. Укладка гидроизоляции

    Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

    Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

    Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

    1. Защиту от проникновения пыли.
    2. Защиту от дождевой и талой воды.
    3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
    4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
    5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

    Шаг 6. Монтаж контробрешетки

    Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

    Шаг 7. Настил кровельного покрытия

    Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

    Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

    1. Достаточная светостойкость.
    2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
    3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

    Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

    Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

    Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

    • Небесные синие и голубые оттенки.
    • Зеленые: изумруд и малахит.
    • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
    • Бронзовый.
    • Серебристо-серый и дымчато-серый.
    • Молочный.

    Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

    Читайте также:
    Как сделать отопление теплицы своими руками

    А при правильном подходе получится вот что:

    И вот такой вариант:

    К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

    Шаг 8. Организация водостока

    Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

    Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

    Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

    Шаг 9. Финишные работы

    Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

    К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

    Лучшие примеры строительства

    Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

    В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

    На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

    Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

    Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

    Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

    А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

    Выбор места для сарая

    Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
    • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
    • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
    • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

    Для чего нужен чертеж?

    Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

    • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
    • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

    Найти готовый или сделать самому?

    Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

    • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
    • Площади или конфигурации выбранного участка;
    • Дизайнерского решения.

    Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

    Например, как ниже:

    Строительные работы

    После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

    Набор инструментов

    Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

    • Пила цепная;
    • Дрель;
    • Шуруповёрт;
    • Рубанок;
    • Ножовка по дереву;
    • Стамеска широкая;
    • Топор;
    • Молоток большой;
    • Молоток средний;
    • Рулетка 10м;
    • Уровень;
    • Лопата штыковая.

    Фундамент

    Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

    Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

    1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

    Для этого:

    • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
    • Натянуть веревку на эти колышки;
    • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

    2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
    3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
    4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
    5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
    6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

    Читайте также:
    Летний душ для дачи, сооруженный своими руками

    Сборка каркаса

    Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

    После пропитки можно приступать,как указано ниже:

    1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
    2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
    3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
    4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
    5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
    6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
    7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
    8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
    9. Каркас готов.

    Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

    ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
    ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
    ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

    Крыша

    Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

    Наклон односкатной крыши

    Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

    А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

    Расчет материалов для крыши односкатного типа

    Все материалы зависят от габаритов хозблока:

    • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
    • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
    • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
    • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

    Монтаж крыши

    Монтаж проводить, как перечислено далее:

    1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
    2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
    3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
    4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
    5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Обшивка стен

    Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

    Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция

    Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

    Преимущества хозблока с односкатной крышей

    Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

    Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

    Плюсы односкатного сарая:

    • простота;
    • надежность;
    • экономичность.

    Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

    Угол наклона односкатной кровли

    Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

    Читайте также:
    Как сделать своими руками песочницу для дачи

    Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

    На каком расстоянии от забора можно строить?

    Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

    • от забора должно быть не менее 4 м;
    • от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
    • от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

    Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

    При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

    Разработка чертежа односкатного сарая

    По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

    Чертеж для строительства сарая должен содержать:

    • план с осями;
    • фасады;
    • разрезы;
    • детализированный каркас со стропильной системой;
    • размеры;
    • раскладку листов облицовки и кровельного материала;
    • решения узлов;
    • спецификацию материалов.

    Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

    Какой выбрать фундамент?

    Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

    Столбчатый

    Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

    Для строительства опор из кирпича или блоков:

    1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
    2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
    3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
    4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
    5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

    Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

    Свайный

    Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

    Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

    1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
    2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
    3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
    4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
    5. Залить бетон марки не ниже М300.

    Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

    Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

    Ленточный малозаглубленный

    На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

    Строительство проводится в несколько этапов:

    1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
    2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
    3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
    4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
    5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
    6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
    7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
    8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
    9. Распалубку провести на 3-ий день.

    Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

    Тонкости разметки

    Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

    1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
    2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
    3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
    4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
    5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.
    Читайте также:
    Беседки из поликарбоната для дачи своими руками

    Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

    Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

    Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

    Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

    Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

    Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

    Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

    1. Подготовительные работы.
    2. Разметка на местности.
    3. Устройство фундамента.
    4. Сборка каркаса и стропильной системы.
    5. Монтаж кровли.
    6. Установка окон и дверей.
    7. Обшивка.
    8. Устройство коммуникаций.

    При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

    Подготовительные работы

    Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

    Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

    Разметка и устройство фундамента

    Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

    Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

    Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

    Сборка каркаса

    Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

    • брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
    • стойки — 50х100-50х150 мм;
    • перемычки, укосины — 40х100 мм;
    • верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
    • стропила — 50х100-50х150 мм;
    • обрешетка — 25х100 мм;
    • крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

    Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

    1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
    2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
    3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

  • Сверху укладывается напольное покрытие — доски, влагостойкая ОСП или фанера.
  • На горизонтальной платформе собираются поочередно стены — сначала длинные, потом короткие. Стойки крепятся нижним концом к доске-лежню, сверху — к верхней обвязке.

    Укосины монтируются врезкой. Если использовать только механический крепеж, со временем он может разболтаться. Соединение с пазами и врубками более надежное. Вместо деревянных укосин допускается применять перфорированные стальные полосы. При обшивке листами ОСП или фанеры укосины можно не ставить. Облицовка сразу крепится в углах и обеспечивает пространственную жесткость в 2 плоскостях.

  • Сектор поднять, выровнять, временно зафиксировать подкосами. Собрать последовательно все блоки и выставить их вертикально.
  • Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

    Монтаж односкатной крыши

    В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.

    Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.

    Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.

    На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:

    • для шифера — 500-700 мм;
    • для профнастила — зависит от угла наклона и марки, может быть от сплошного настила до 650 мм между осями досок;
    • для ондулина — 400-450 мм;
    • для металлочерепицы — 300-400 мм;
    • для мягкой кровли — без зазоров.

    Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.

    Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:

    • шифер или ондулин прибиваются кровельными гвоздями в верхнюю часть волны;
    • металлические профилированные листы прикручиваются саморезами в нижний прогиб;
    • мягкая кровля приклеивается и прибивается дополнительно гвоздями.
    Читайте также:
    Детская площадка на даче своими руками: варианты постройки

    Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.

    Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.

    Сарай с односкатной крышей 3х6

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке – это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

    Какой вариант сарая выбрать для дачи

    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Строим своими руками сарай с односкатной крышей

    Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

    • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 – 23шт., 50х100 -19 шт.;
    • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
    • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

    Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

    Делаем фундамент под сарай 3х6

    После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

    После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

    Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

    Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

    Собираем каркас и односкатную крышу

    На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

    Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки – четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

    После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

    Читайте также:
    Песочница для дачи: как сделать своими руками

    Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

    Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

    Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

    Кровельные и отделочные работы

    На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

    Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

    Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

    На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

    Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

    Заключение

    Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

    Как сделать односкатную крышу своими руками на сарай — пошаговая инструкция

    У владельцев частной недвижимости всегда есть множество вещей, которым нет места в жилом доме. Для их хранения возводятся отдельные строения, различающиеся по месту расположения, архитектуре и размерам. Оптимальным во всех отношениях решением таких ситуаций является каркасный сарай с односкатной крышей. Возвести такую конструкцию можно быстро и недорого, процедура несложная, но требует наличия минимальных знаний и умений.

    1. Особенности конструкции сарая с односкатной крышей
    2. Преимущество односкатной крыши для хозпостроек
    3. Виды конструкций односкатной крыши
    4. Каркас сарая
    5. Из каких материалов строят
    6. Выбор места под строительство
    7. Порядок выполнения работ

    Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

    Сарай с односкатной крышей

    Чтобы построить даже самый простой сарай из бруса 100х100 своими руками, нужно разобраться с устройством, порядком и правилами возведения сооружения. Готовое строение отличается практичностью, функциональностью и минимальными затратами на содержание.

    Состоят постройки из таких частей:

    • Фундамент. Делается монолитная плита, настил на сваях и ростверке, иногда просто бетонируются опоры.
    • Пол. В зависимости от типа грунта принимается решение в пользу досок, тротуарной плитки или насыпи из щебня с песком.
    • Стены. Оптимальным вариантом считается каркас с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой ДСП.
    • Крыша. Конструируется из стропильной системы и кровельного покрытия. Разница в высоте стен образует уклон, величина которого определяется климатическими условиями и типом облицовочного покрытия.

    Хозблок оборудуется окном, вентиляцией, а иногда и дренажом. Грамотный подход к делу и правильный расчет позволяет получить отличный результат.

    Преимущество односкатной крыши для хозпостроек

    Постройка односкатного каркасного сарая по сложности доступна даже новичкам

    Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, выбирают в тех случаях, когда к строению не предъявляется особых требований в плане комфорта, уюта и внутреннего убранства. Хозяйственные постройки выполняют свои функции относительно защиты внутреннего содержания от посторонних лиц и природных факторов.

    Крыша на сарай односкатная отличается такими достоинствами:

    • Простота планирования, отсутствие сложных расчетов. Проектирование по силам даже начинающим.
    • Доступная стоимость. Это относится как к материалам, так и к самому процессу строительства. Нет необходимости привлекать тяжелую технику и наемных рабочих.
    • Практичность. Сарай при всей простоте отлично защищает имущество от ветра, влаги и перепадов температуры.

    Чердачное пространство отсутствует, термоизоляцию, как правило, не делают.

    Виды конструкций односкатной крыши

    Односкатная крыша сарая внешне выглядит, как половина двускатной конструкции. Могут использоваться стропильные системы аналогичные данным проектам.

    • Скользящие. Применяются стальные замки, благодаря которым происходит усаживание стропил в процессе усадки сруба. Верх системы жестко закреплен на брусе, а нижняя по мере усадки стен скользит по опорам.
    • Наслонные. Стационарные и неподвижные устройства. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки. Часть нагрузки передается на внутренние перегородки

    Иногда стропильные системы не используются, кровля укладывается сразу на стены с разной высотой по фасаду и тыльной частью.

    Каркас сарая

    Зашивать стены дешевле всего досками без утеплителя

    Читайте также:
    Веранда из поликарбоната: идея веранды и как сделать своими руками

    Выбор материала для создания каркаса определяется исходя из климатических условий и характеристик имущества, которое планируется хранить в строении. В условиях, где нет сильных ветров и большой снеговой нагрузки, вполне подойдет легкий каркас из досок для сарая. Когда эти показатели близки к критическим значениям, нужно строить сарай из бруса 50х50 мм.

    Во всех случаях рекомендуется следующая схема возведения стен:

    • Внешняя обшивка. Выполняется обшивка сайдингом под брус или профнастилом.
    • Гидроизоляция. Можно взять специальную пленку, но дешевле использовать рубероид.
    • Остов. Изготавливается в виде решетки с ячеей 50-100 см в зависимости от прочности стоек.
    • Утеплитель. Выбор большой — пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата, экоцеллюлоза, керамзит.
    • Пароизоляция. Полотно набивается на каркас и обеспечивает отвод влаги из помещения.
    • Внутренняя обшивка. Учитывая специфику строения, лучше остановиться на ОСП или водостойкой фанере.

    Окна и двери делаются из бруса или покупаются готовые.

    Из каких материалов строят

    Сарай из шлакоблоков прочнее и долговечнее деревянного

    Чтобы сделать крепкий и удобный хозяйственный блок, применяются материалы, оптимально подходящие для поставленных целей.

    • Дерево. Используются бревна, брус, доски. Сырье нужно обрабатывать антисептиками и антипиренами.
    • Металл. Швеллер и уголок отличаются прочностью и долговечностью. Крепление проводится сваркой или уголками.
    • Блоки. Подсобные сооружения делают из пенобетона, шлакоблока или глиняных кирпичей. Капитальные строения подразумевают обустройство мощного и дорогого фундамента глубокого заложения.

    При наличии в запасе нескольких видов материала можно их комбинировать. Цоколь делается из кирпичей, каркас из стальных профилей, а стропильная система из древесины.

    Выбор места под строительство

    Основными вариантами является совместное или отдельное размещение строения. В первом случае уклон кровли делается в сторону фасада, а во втором — в обратную сторону.

    Если принимается решение в пользу обособленного строения, следует придерживаться таких правил:

    • Использование наименее пригодной для какой-либо хозяйственной деятельности территории. Практически на каждом участке есть заброшенный угол, затененное место, бедная черноземом земля.
    • Точка, не мешающая проходу людей, подводу коммуникаций, проезду транспортных средств.
    • Отсутствие поблизости подземных трубопроводов.

    Перед тем как окончательно определиться с местом строительства, следует спросить совета у специалиста.

    Порядок выполнения работ

    Установка каркаса на фундамент

    На подготовительном этапе определяется комплектация сооружения, делается чертеж, составляется смета. Затем нужно закупить материалы и собрать полный набор инструментов. Начинать строительство нужно в теплое время года, имея долгосрочный прогноз сухой погоды.

    Пошаговая инструкция возведения сарая с односкатной крышей:

    1. Разметка на местности. Определение места сооружения, ориентирование по сторонам света, расчистка участка от растительности и мусора. Подготовка мешков для отходов.
    2. Изготовление основания. Вкручиваются сваи, делаются столбики, вкапываются столбы или заливается монолитная плита. Если предусмотрен подвал, изготавливается заглубленная лента.
    3. Сборка каркаса. Сначала монтируется нижняя обвязка, затем опоры, а потом верхняя обвязка. Между стоек устанавливаются поперечины. Намечаются проемы для двери и окон.
    4. Обустройство пола. В зависимости от особенностей основы настилаются доски, тротуарная плитка, кирпичи или железобетонные плиты.
    5. Сборка стропильной системы и обрешетки. Сначала собирается стропильная система. Крепится мауэрлат, затем стропильные ноги, потом прибивается гидроизоляция, контрообрешетка и обрешетка. Поверх реек укладывается кровельное покрытие. Когда строение накрыто, укладывается утеплитель, делаются свесы и фронтоны.

    В заключение выполняются отделочные работы.

    Строители рекомендуют останавливать свой выбор на совмещенных сараях. Это удобно в бытовом плане и дешевле, так как экономятся средства на возведение одной стены. Уклон крыши должен быть достаточным для эффективного отвода снега и воды. Нужно делать гидроизоляцию каждого элемента здания.

    Пошаговая инструкция: как сделать односкатную крышу на сарае

    Сарай – это лёгкая постройка на приусадебном участке для хранения садового инвентаря, различных механизмов и предметов не постоянного пользования.

    На таком сооружении возводят обычно односкатную крышу, кровля которой опирается на деревянную стропильную систему.

    Её привлекательные стороны – это простота конструкции, несложная конфигурация и невысокая стоимость.

    Особенности устройства конструкции

    Основой является деревянная опорная конструкция, состоящая из горизонтальных, вертикальных балок и наклонных стропил. Поперечное сечение односкатной крыши выглядит в виде прямоугольного треугольника.

    Кровельная односкатная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:

    • Мауэрлат — горизонтальный деревянный брус, уложенный на стены по всему периметру сарая.
    • Перекрытие представляет собой брус или доски, опирающиеся своими торцами на мауэрлат с шагом от 0,5 до 1 м.
    • Снизу элементы перекрытия подшивают досками, листами ОСБ или строительной фанерой, сверху их укрывают плёночной пароизоляцией.
    • На плёнку укладывают маты теплоизоляции, если этого требуют условия содержания имущества в сарае.
    • Нижний конец стропил из бруса или доски опирают на мауэрлат. Узел опирания выполняют в виде запила бруса по форме горизонтальной балки и крепят шпильками, саморезами или болтами.
    • Верхние концы стропил опирают на вертикальные стойки из бруса, являющиеся основой обрешётки фронтона крыши.
    • Фронтон выполняют из досок, прибивая их к стойкам.
    • Сверху стропила соединяют поперечными связями из бруса или доски.
    • Обрешётку сверху обшивают досками.
    • Кровля может быть выполнена из разных материалов таких, как профнастил, шифер, ондулин, железные оцинкованные листы, битумная плитка и пр.


    Стропильная конструкция может включать в себя такие дополнительные элементы, как промежуточные стойки, ветровые укосы, разгружающие основные несущие элементы кровли. Как правило, их используют при пролёте перекрытия более 3 метров.

    Подготовка, проектирование, расчеты

    Прежде чем приступить к основной работе, нужно выбрать и определить:

    • вид стропильной конструкции;
    • основные параметры крыши (уклон, длина, сечение стропил).

    Вид стропильной конструкции

    Для проектирования крыши сарая выбирают один из видов стропильных систем:

    1. Наслонная. Крыша исполняет две роли одновременно – перекрытия и кровли. Такая конструкция применяется в неотапливаемых холодных сооружениях, что вполне подходит для такой постройки, как сарай. Уклон кровли образуется за счёт разницы высот противостоящих стен.
    2. Висячая. Классическая схема представляет собой ряд стропильных ферм, опирающихся на противоположные стены одинаковой высоты. Стропильная фермы по своей форме прямоугольный треугольник, где гипотенуза – стропило, вертикальный катет – стойка фронтона, а горизонтальная балка элемент перекрытия.
    Читайте также:
    Стеллаж для рассады: как сделать своими руками

    Высота и оптимальный угол наклона

    Высота конька крыши является определяющим фактором величины угла наклона кровли. Уклон зависит от среднегодовой нормы снеговых осадков.

    В СНиПе 2.01.07-85 есть таблица, посредством которой вычисляют минимальную величину наклона крыши в зависимости от расположения места строительства на карте РФ.

    Степень наклона можно увеличить, пользуясь предельным нормативом конкретного вида кровельного материала:

    • более 25 0 – металлочерепица;
    • от 20 0 до 25 0 – натуральная черепица, ондулин и шифер;
    • от 10 0 до 20 0 – профнастил.

    Сечение и длина деревянных элементов

    Сарай, как правило, представляет собой постройку небольших размеров. Обычно это сооружение возводят размером в плане 3 х 6 м. Длина стропил в этом случае будет колебаться в пределах 3,3 – 3,5 м в зависимости от длины свесов.

    Если длина перекрытия составляет до 3 метров включительно, то в качестве стропил применяют монолитный брус сечением 50 х 150 мм. Брёвна берут диаметром 150 мм.

    Материал для стропил

    Для возведения односкатной крыши сарая применяют три вида материалов из древесины:

    1. Брёвна. Выбирают, очищенные от коры, стволы деревьев среднего диаметра 15 – 20 см. Крепят к мауэрлату стропильные ноги распилом опорного конца бревна.
    2. Брус. Использование бруса в качестве стропильных элементов сарая обойдётся застройщику дороже брёвен. Несмотря на это, брус чаще всего применяют для крыш. С материалом правильной геометрической формы проще и быстрей работать.
    3. Клееный брус. Это тот же брус, только в отличие от монолита, состоит из нескольких склеенных между собой досок. По причине высокой стоимости, использование клееного бруса для строительства подсобных сооружений экономически невыгодно.

    Правильно подобранные инструменты и материалы, обеспечат качественный монтаж односкатной крыши сарая без задержек.

    Расходники и инструменты

    Помимо пиломатериала для каркаса, потребуется брус на мауэрлат, обрезная доска, гидроизоляция и крепеж (шурупы, саморезы, болты, гайки и шайбы).

    Также необходимо заранее подготовить:

    • молоток;
    • ножовку;
    • разметочный шнур;
    • карандаш;
    • металлические уголки 50 х 50 мм.
    • торцевую электропилу;
    • дрель-шуруповёрт;
    • набор стамесок;
    • гаечные ключи;
    • ручной и лазерный уровень.

    Установка своими руками пошагово

    Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Для наиболее доходчивого изложения рассматривается пример строительства крыши для сарая размером в плане 3 х 6 м с углом наклона кровли 30 0 .

    Поэтапно процесс возведения состоит из следующих шагов:

    1. По периметру стен укладывают полосы толи или рубероида.
    2. Сверху гидроизоляции укладывают мауэрлат из бруса 150 х 150 мм общей длиной (3 + 6) х 2 = 18 м. По углам бруса делают выборки, стыки скрепляют скобами.
    3. Устанавливают 5 фронтальных стоек (с шагом 1,5 м) из того же бруса высотой 3 м х sin 30 0 = 1,5 м.
    4. С таким же шагом укладывают горизонтальный брус, стыкуя со стойками.
    5. Снизу брус подшивают доской 20 х 150 мм, делая сплошной потолок.
    6. Производят установку 5 стропил — одним концом опирают на верх фронтальных стоек, а противоположные концы бруса укладывают на мауэрлат. Длину стропил принимают величиной 3,5 м с учётом свеса.
    7. В зависимости от выбора вида кровельного материала, делают сплошную или решётчатую обрешётку поверх стропильных ног из досок 20 х 150 мм.
    8. По обрешётке укладывают гидроизоляцию.
    9. В данном примере в качестве кровельного материала используют профлист.

    О том, как правильно построить 1-скатную кровлю для частного дома, читайте здесь.

    Обустройство кровельного покрытия

    Для кровельного покрытия сарая допустимо выбирать дешевый материал, к примеру, рубероид, линокром.

    Но для них, во-первых, нужна сплошная обрешетка, а во-вторых, долговечность дешевых мягких кровель сомнительна на открытых пространствах.

    Кровельный профнастил один из самых популярных недорогих и практичных материалов для устройства односкатных крыш своими руками.

    Волнообразные металлические панели бывают оцинкованными или окрашенными стойкими эмалями разных цветов. Они легко поддаются обработке угловой машинкой с режущим кругом. Скат кровли можно быстро покрыть панелями, обрезанными под нужный размер.

    Монтаж кровли из профлиста начинают снизу. Панели перекрываются внахлёст, поэтому протекание от атмосферных осадков через покрытие исключено.

    Крепят профнастил к обрешётке односкатной крыши специальными саморезами с болтовыми головками, металлическими и резиновыми шайбами со сверлами по металлу. Крепёж осуществляют с помощью шуруповёрта или дрели с соответствующей насадкой.

    Частые ошибки и рекомендации по возведению

    Выделим в сжатой форме можно наиболее частые ошибки и советы профессионалов, как избежать сложностей.

    Наиболее часто встречающиеся ошибки:

    • Неправильно подобранное поперечное сечение стропил. В результате кровля может обрушиться.
    • Деревянные элементы стропильной системы не обрабатывают антисептиками. Древесина может быстро потерять свои качества из-за плесени и грибков.
    • Неправильное расположение кровельного листового материала. Это ошибочное направление монтажа элементов кровли сверху вниз.
    • Отсутствие гидроизоляции влечёт за собой постоянный повышенный уровень влажности внутри стропильной системы. Это приводит к возникновению процессов гниения древесины и потери несущей способности стропил.

    Профессионалы советуют:

    • Ориентирование постройки должно быть таким, чтобы уклон кровли был направлен в подветренную сторону согласно местной карте ветровой нагрузки.
    • Длина свесов крыши должна максимально защищать стены и вход в сарай от атмосферных осадков.
    • Наклон крыши можно делать минимальным при нахождении постройки на открытом пространстве, где снег будет максимально сдуваться ветром.

    Полезное видео

    Дополнительная информация по теме статьи в видео:

    Заключение

    Односкатные крыши сараев могут принимать различные формы, но все они должны отвечать требованиям СНиП, быть надёжными и качественными конструкциями. Если придерживаться рекомендаций и обладать определённым опытом в строительстве, то можно вполне самостоятельно возвести односкатную крышу для своего сарая.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: