Погреб своими руками: как сделать на даче

Делаем погреб на даче своими руками пошагово: оптимальная последовательность работ

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов

Выбор типа сооружения и места для него

Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства стеллажей, полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.

Интересное дизайнерское решение в оформлении верхней части

Классификация погребов по уровню заглубления:

  • подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
  • полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
  • надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.

Пример подземного хранилища, расположенного в сухом месте

Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.

Сооружение удачно располагается под альпийской горкой

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

  • глубина ямы определяется конструкцией постройки;
  • площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
  • избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
  • изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

  • бетонная смесь;
  • строительные блоки;
  • кирпич;
  • древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.

Преимущества устройства дренажа

Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.

Укладка дренажных труб осуществляется по следующей схеме

Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.

Гидроизоляция погреба Дегидролом

В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.

В продаже имеются удобные готовые пластиковые погребы

Статья по теме:

Погреб из пластика. Обзор современных пластиковых конструкций, сравнение цен на модели разных производителей и нюансы монтажа в отдельной публикации.

Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации

Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи удобной лестницы. Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.

Удобная металлическая лестница для комфортного передвижения

Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.

Организация системы хранения продуктов

Делая на даче погреб своими руками пошагово, хотя бы на последнем этапе следует вспомнить об освещении внутреннего пространства. При правильном подборе осветительных приборов можно добиться высокой безопасности в процессе эксплуатации. Проводка и ее базовые компоненты должны быть защищены от влаги, ведь даже надежная гидроизоляция помещения в критический момент может быть нарушена.

Пример безопасного освещения в погребе

Список основных правил при устройстве освещения:

  • лучше использовать напряжение до 36 вольт, для чего можно приобрести понижающий трансформатор;
  • при прокладке кабелей должны применяться специальные изоляторы и ролики;
  • следует приобретать светильники с закрытым патроном, способные функционировать при повышенном режиме влажности.

Полезная информация! Выключатели необходимо монтировать на расстоянии 100 см от пола. Во-первых, это достаточно удобно. Во-вторых, при таком расположении элементов обеспечивается безопасная эксплуатация.

В магазине можно купить такой трансформатор для понижения напряжения

Подведение итогов

Если удастся понять, как сделать на даче погреб своими руками, то не придется тратить дополнительные средства на привлечение профессиональных рабочих. Возведение подобных конструкций на заказ обходится довольно дорого, при этом контролировать качество проведенных работ достаточно проблематично.

Читайте также:
Дренаж на участке своими руками: как сделать

Видео: как построить погреб своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 – 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.
Читайте также:
Как сделать на даче кладовку своими руками

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;

  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;

  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба 2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Сделай погреб на дачу своими руками!

Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

  1. Требования к погребу
  2. Виды традиционных погребов
  3. Заглубленные
  4. Полузаглубленый
  5. Наземный
  6. Герметичные погреба
  7. Достоинства и недостатки готовых погребов
  8. Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
  9. Выбор материалов
  10. Строительство погреба

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Читайте также:
Мансарда своими руками: от чертежа до отделки

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

Наземный

Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

  • абсолютная герметичность;
  • уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
  • установка на месте в течение одного дня;
  • антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

  • в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
  • через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
  • делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
  • выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).
Читайте также:
Беседка на даче: виды, идеи и инструкция по постройке

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м 2 , во втором — 4.9 м 2 .

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

  • днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
  • кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

  1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
  2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
  3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
  4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
  5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
  6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
  7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
  8. Устанавливают нижний элемент.
  9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
  10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
  11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
  12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
  13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

Что можно получить на выходе:

Инструкция: как сделать погреб на даче своими руками пошагово

Виды погребов

Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:

  • наземный;
  • полузаглубленный;
  • подземный.

Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.

Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.

Выбор места

Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:

  • 12 м от туалета с выгребной ямой;
  • 12 м от сарая с живностью;
  • 8 м от компостной кучи;
  • 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.

Для этого понадобятся:

  • ведро;
  • кирка;
  • лопата.

При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.

Фундамент для погреба

Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.

Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.

Заливку нужно делать в несколько этапов:

  • дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
  • на песок насыпать щебень;
  • положить армирующую сетку по всему периметру;
  • залить цементным раствором.

Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.

При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:

  1. Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
  2. Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
  3. Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
  4. Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.
Читайте также:
Как сделать септик для дачи своими руками

Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.

Гидроизоляция стен

При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.

Гидроизоляция делается в два этапа:

  1. Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
  2. Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.

Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:

  1. Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
  2. Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
  3. Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
  4. Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.

Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.

В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.

Утепление перекрытия

Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.

Для утепления перекрытия на погребе подойдут:

  • различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
  • вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
  • сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.

Надстройка над погребом

Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.

Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.

Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.

Двери и лестницы

Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.

Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:

  • стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
  • приставная — из дерева или железа;
  • выдвижная;
  • раскладная.

Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.

Освещение в погребе

При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.

Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.

Земляной погреб на даче своими руками- Пошагово +Инструкция +Фото и Видео

Как сделать земляной погреб своими руками. Почти невозможно себе представить частный с его придомовой территорией без погреба, так как именно здесь владелец дома хранит весь урожай и консервацию. Не каждый холодильник может стать полноценной заменой погребу – именно в этом месте поддерживается комфортная температура и нужный уровень влажности, которые позволяют оставаться овощам и фруктам сочными.

Здорово, если под домом уже есть погреб или сарай. Но что делать, если такого помещения у вас нет? Не беда – можно легко построить земляной погреб на даче своими руками. О том, какие есть особенности постройки, а также какие правила монтажа, мы расскажем в этой статье.

Характерные особенности земляного подвала

На сегодняшний день известно много вариантов построек для подвала: погребницы, надземные конструкции, ледники и лабазы. Это могут быть сложные с точки зрения архитектуры строения, и самые простые, из подручного материала. Именно к простейшим сооружениям можно отнести земляной погреб.

Отметим, что не для каждого участка подойдет данная конструкция – строительство возможно лишь при следующих условиях:

Читайте также:
Капельный полив своими руками: как сделать

  1. Залегание грунтовых вод на участке на низком уровне – замеры можно сделать весной, когда осадков больше всего. Для строительства такого погреба глубина расположения грунтовых вод должна быть не менее 2 м. В случае, когда вода находится на уровне чуть выше минимального, проблему можно решить двумя способам: уменьшение высоты потолков в погребе или создание отсыпки из песка и гравия, чтобы пол подвала был слегка приподнят.
  2. На участке в зимнее время почва промерзает не глубоко, так как в противном случае придется поддерживать внутри земляного погреба плюсовую температуру (а в идеале должно быть +2..+4 градуса).
  3. Земля должна быть плотной и сухой. Рыхлую почву удерживать сложно, поэтому придется заняться укреплением стенок и потолка, но даже в этом случае есть большая вероятность того, что внутрь будет проникать подземная вода.
  4. Место для такого погреба обязательно должно быть на возвышенности, и там должна быть ровная и сухая земля.
  5. Если участок для строительства расположен на открытой местности, то из-за сильного ветра может возникнуть переохлаждение и вследствие этого есть вероятность разрушения погреба. Для предотвращения советуют высаживать мощные кустарники по периметру погреба.

Обратите внимание, что возле земляного подвала нельзя сажать деревья, так как из-за их мощной корневой системы могут быть повреждены стенки постройки.

Принято считать, что именно в земляном погребе легко поддерживать приятный микроклимат, который отлично подходит для хранения картофеля, репы, моркови и свеклы. Благодаря природной влажности овощи не сморщатся и не высохнут, и даже весной прошлогодний урожай будет полезным и аппетитным.

Процесс создания земляного погреба

С чего стоит начинать

Хотя конструкция считается простой, вопрос «как сделать земляной погреб?» до сих пор не теряет актуальности. Для этого необязательно быть профессионалом-строителем, так как с этой задачей справлялись даже новички. Начать следует с создания чертежа/эскиза, и его следует выполнять с учетом масштаба, а также указать на нем все размеры погреба и его элементов.

Здесь важно помнить о следующих важных факторах:

  • Следует указывать внутренние размеры постройки.
  • Между ямой и погребов должно быть расстояние – хотя бы на 50 см больше. В дальнейшем этот промежуток можно будет заполнить глиной, которую нужно смешивать с соломой – это создаст боковой замок, который будет препятствовать промоканию стенок и просачиванию жидкости из грунта в подвал.
  • Обычно вход в земляной подвал стараются сделать с северной стороны, чтобы свести к минимуму потери охлажденного воздуха при открывании двери летом.
  • Обязательно предусмотрите проведение электричества в подвал, и в плане постройки прочертите электропроводку, и позаботьтесь о вводе и подключении.
  • Для такого сооружения обязательно и вентиляция. Ее тоже следует разработать при проектировании.
  • Толщина обваловки с внешней стороны тоже должна быть рассчитана еще на этапе планирования. Но толщину следует подбирать с учетом климата в регионе, уровня осадков и силе ветра.

Следует знать, что заниматься таким строительством лучше всего летом, когда уровень грунтовых вод будет на минимуме и ничего не помешает выполнению работ.

Создание основания

Итак, когда все выверено и просчитано, а место расположения выбрано, можно приступить и к самому строительству. Начать следует с выкапывания основания – ямы/котлована, который и будет выступать в роли хранилища для фруктов и овощей.

Для погреба можно выкопать яму и без использования специальной техники, так как обычно его делают небольшого размера – примерно 200*200*300 см. Вы можете уменьшить высоту, это особенно актуально, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности (150 см).

Еще важно помнить о том, что саму яму нужно делать больше площадки постройки на 50 см . При ручном выкапывании вы сможете сохранить плотность и рельеф грунта и благодаря этому стенки не будут осыпаться. Поможет уберечь поверхности подвала от обвала и форма, а именно перевернутая трапеция: расстояние между противолежащими стенами должно внизу быть меньше, чем вверху.

Теперь давайте подумаем, как сделать пол в земляном погребе. Он бывает разным:

  1. Земляной пол в погребе считают самым выгодным в экономическом отношении, так как для его строительства не нужны никакие материалы. Но такой пол уместен лишь тогда, когда земля плотная и сухая, отлично поддается трамбовке (отличный вариант – глинистая почва). И все же, владелец должен оценивать риски и понимать, что при весеннем паводке есть большая вероятность подъема грунтовых вод и намокания пола. В этом случае придется откачивать воду и делать стеллажи на возвышенности. Но преимущество трамбованного пола в том, что он будет отлично сохранять температуру и уровень влажности, а овощи внутри погреба будут свежими и красивыми.
  2. Глинобитные полы являются оптимальным вариантом. Дело в том, что глина – это экологический материал, и в отличие от той же земли не даст развиваться плесени и грибку, не будет пропускать влагу даже при паводках. Но сделать такие полы сложно, так как процесс длительный и трудоемкий, да и глину хорошего качества найти непросто.
  3. Бетонная стяжка в этом списке – самый популярный вариант для любого вида подвала. Стяжку сделать просто: на дно погреба нужно засыпать подушку из гравия и песка, а после расстелить полиэтилен в несколько слоев или же раскатать полосы рубероида. Такую изоляцию можно залить сверху бетоном, который в толщину должен быть больше 40 мм, иначе стяжка может растечься. Самый простой вариант – это заливка по маякам, в роли которых могут быть металлические или деревянные рейки. После бетон выравнивают правилом, а на следующий день маяки убирают, а пустоты заделывают бетонной смесью. Такой пол отлично защитить земляной погреб от влаги – грунтовые воды не будут проникать внутрь, а также не будет капиллярного просачивания воды.
  4. Кирпичный пол в погребе, или же пол из природного камня выглядит красиво, но такое удовольствие обойдется вам дорого. Для того, чтобы реализовать идею, уложите на пол погреба каменный материал, а после залейте жидкой глиной или при помощи жесткой щеточки забейте в щели раствор цемента. Такие полы по эффективности ничуть не хуже бетонных.
  5. Дерево для создания пола в земляном погребе используют очень редко, так как этот материал подвержен гниению. Но в сухом подвале можно использовать и его в виде досок. Для начала сделайте песчано-гравийную подушку, после настелите гидроизоляцию, уложите балки/лаги и сверху доски. Заранее все деревянные элементы следует обработать антисептическим средством.
Читайте также:
Детская площадка на даче своими руками: варианты постройки

Совет! Если и в этом случае намокают земляные полы, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышенности.

К примеру, можно собрать деревянные решетки, и на них поставить короба и ящики.

Стены для земляного погреба

Когда с основанием все решено, можно начать возводить стены. Идеальный вариант – это оставить земляные стены, но этот способ доступен лишь тем, у кого на участке плотная и сухая почва, и даже в этом случае придется заниматься гидроизоляцией и защитой от осыпаний.

Куда дешевле будет обшить стены досками, лозой или горбылем. Для начала следует забить деревянные сваи – это бревна, которые в глубину должны быть как минимум на 0,5 м в земле.

Обратите внимание, что при возведении бетонных или каменных полов следует залить опоры до заливки основания.

После этого можно начать прибивать по периметру основания поперечные брусья, которые будут держать опоры и послужат отличным основанием для обрешетки. Лучшего всего для этой цели использовать доски, которые предварительно сбили в небольшие щиты. С такой конструкцией можно будет разбирать обшивку летом, чтобы проверять состояние стен, просушивать дерево и обрабатывать антисептиком.

Часто для создания капитального земляного погреба на даче своими руками его обшивают не просто древесиной, но и в дополнение используют утеплитель. Изоляция стен может быть выполнена любыми плитными материалами, например, каменной ватой или экструдированным пенополистиролом.

Часто такие подвалы при внешней отделке обкладывают кирпичом. В таком случае будет достаточно кладки в половину кирпича, но тогда обе поверхности стен придется изолировать битумной мастикой или рубероидом.

Важно! Газосиликатный кирпич, пенобетон, шлакоблок и прочие пористые по структуре материалы не подойдут для облицовки, так как спустя какое-то время через них будет просачиваться вода, из-за чего могут быть разрушены стены.

Крыша земляного подвала

Большая часть потерь тепла идет именно через крышу и потолок погреба, и по этой причине важно уделить этому элементу постройки как можно больше внимания. Потолок нужно укрепить, чтобы он не обваливался. В насыпных подвалах для этого часто используют жерди из дерева или сплетенные лозы, но можно применить и более стойкие материалы, например, доски или камень.

А вот с крышей придется повозиться, и для начала утеплить ее. Конструкцию над земляным подвалом следует делать двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не проникнет в погреб. На само основание под кровлю следует укладывать утеплитель и гидроизоляцию. Кстати, в качестве изоляции отлично подойдет рубероид, а утеплить крышу можно любым материалом, который не боится влажности (пенопласт, минеральная/каменная вата, стекловата и другое).

На кровлю следует поместить влагостойкую фанеру, металлический лист или OSВ. Углы на скатах должны быть на 45 градусов. Для наилучшей защиты подвала от промерзания советуют засыпать на его крышу слой торфа (примерно 25 см), а после накрыть еще одной изоляцией (рубероидом или пленкой) и закрыть 12 см плодородной земли.

Полезный совет! Если в землю посеять низкорастущую траву наподобие газонной или мха, то вы сможете обеспечить крыше дополнительную защиту от холода и промокания. Помимо этого, зелень сделает крышу эффектной и придаст необычный, изысканный старинный вид.

Вентиляция

Как и во всех хранилищах, даже в земляном погребе должна быть оборудована вентиляционная система. Если этого не сделать, то внутри будет спертый воздух, и там нельзя будет хранить овощи, так как именно в таких условиях грибок и плесень чувствуют себя лучше всего. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

  • Использовать металлические или пластиковые трубы, диаметр которых будет больше 10-ти см. Можно сделать вентиляционные коробы из дерева.
  • Приточная труба должна быть расположена чуть выше уровня пола, а снаружи выходить не ниже, чем 0.5 м над землей.
  • Вытяжка должна быть расположена под самым потолком, а наружный край выведен на 150 см от уровня земли.
  • Обе трубы нужно обязательно накрыть защитным колпачком, который предотвратить попадание атмосферной влаги внутрь.

Важно то, что в небольшом погребе можно установить лишь одну приточно-вытяжную трубу.

Отделка подвала изнутри

В самом земляном подвале на даче все может быть устроено так, как хочет его владелец, так как у всех разные потребности: кто-то хранит в нем картофель, а кто-то хочет хранилище для вина. В таком случае хранилище обычно делят на две зоны – справа закрома, где стоят деревянные короба/отсеки для яблок и прочего, а слева стеллажи для консервации и вина. Полки должны быть на расстоянии 0.5 м друг от друга, но размер может варьировать в зависимости от высоты банок.

Материал полок допустим разный – металл, дерево. В первом случае следует защитить стеллажи от коррозии при помощи регулярного окрашивания, а во втором своевременно обрабатывать дерево антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

Незаменимый атрибут – лестница. Она обязательно должны быть безопасной и прочной, и ее тоже нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии или гниения.

Заключительный этап – подведение электричества. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности – в таких помещениях должны быть установлены лампы только с низким уровнем напряжения!

Заключение

Земляной погреб – это самый лучший способ создания хранилища для урожая и консервации. Этот подвал не только прослужит долгие годы, но и не будет требовать ремонта и дополнительного обслуживания, так как все поверхности будут защищены слоем земли.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Читайте также:
Песочница для дачи: как сделать своими руками

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

  • 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
  • 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка Количество Стоимость
Кирпич 1200 шт. 9960 Р
Лестница 7 ступеней, 1 шт. 4500 Р
Цемент 5 мешков по 50 кг 1475 Р
Трубы 2 шт. 800 Р
Песок 2 мешка по 40 кг 88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Погреб на даче своими руками пошагово: инструкция строительства, обзор готовых вариантов (100 фото)

Погреб на даче очень удобен для хранения сезонных овощей и разных заготовок в течение длительного времени. Грамотно обустроенный погреб позволяет эффективно использовать огородную продукцию со своей дачи до появления свежего урожая. По этой причине вопрос, как сделать погреб своими руками актуален для многих владельцев дачных участков.

Содержание

Выбор места для погреба

Планируя сделать погреб, следует верно подыскать место для его обустройства. Это инженерное сооружение не допускается размещать слишком близко к некоторым объектам, имеющимся на частной территории.

Необходимо выдержать расстояние:

  • 12 метров до выгребной ямы;
  • 8 метров от бани, летнего душа;
  • 8 метров от сарая для домашнего скота или птицы, а так же до ямы с компостом.

По возможности следует подобрать наиболее высокое место во избежание подтопления. Поможет определиться с местом размещения дачного погреба чертеж участка с нанесением всех имеющихся на территории объектов.

При высоком размещении грунтовых вод задача заметно усложняется. Для определения идеального размещения объекта рекомендуется обратить внимание на мнение соседей. Кроме того, пробное бурение на глубину до 3 метров поможет уточнить ситуацию с грунтовыми водами.

Косвенным признаком близости подземных вод являются растущие на участке ольха или ива. А вот активный рост яблонь и слив говорит о том, что участок достаточно сухой, поскольку эти растения плохо переносят слишком влажную почву.

Виды погребов

Овощное хранилище необходимо защитить от подземных вод. Исходя из этого тип погреба подбирают с учетом особенностей дачного участка.

Наземный погреб

На глинистых почвах и в непосредственной близости к водоемам наилучшим решением послужит надземная конструкция. При этом можно обустроить пристенный либо отдельно стоящий насыпной погреб своими руками.

К особенностям сооружения относят:

  • заглубление котлована в пределах полметра;
  • покрытие дна смесью щебенки и песка с последующей гидроизоляцией рубероидом или битумом;
  • размещение утепленного входа с северной стороны.

Стены сооружения мастерят из устойчивых к воздействию влаги материалов (блоков, кирпича, обработанной септиком древесины). В обязательном порядке выполняют не только внутреннюю, но и наружную гидроизоляцию. Сооружению при помощи грунта придают форму холма для повышения устойчивости к размыву. Стены дополнительно утепляют при этом керамзитом или глиной.

Пристенную постройку имеет смысл дополнительно утеплить искусственными материалами, и выполнить декоративную внешнюю облицовку, чтобы не испортить внешний вид дачного домика.

Подземный погреб

Если подземные воды глубоко, и не поднимаются выше трехметровой отметки, рационально обустроить подземный вариант.

К особенностям таких сооружений относят:

  • надежную теплоизоляцию за счет земли;
  • обязательную систему вентиляции помещения.

Подобным образом можно обустроить погреб в гараже своими руками, или использовать место под дачным домиком. Работа потребует выемки большой массы грунта и обязательного укрепления боковых стенок кладкой из камня, кирпичей либо блоков.

Независимо от уровня подземных вод следует позаботиться о гидроизоляции сооружения, смастерить теплый люк и надежную лестницу.

Полузаглубленный погреб

Особенность данной конструкции заключается в ее заглублении в грунт на половину либо третью часть высоты. Соорудить такой погреб на даче своими руками можно в отдельно стоящем виде, засыпав его почвой, или в подполье дачного дома.

В данном случае объем работы меньше, чем при обустройстве подземного сооружения, но потребуется качественное утепление верхней части. Конструкцию не целесообразно использовать при высоком уровне стояния подземных вод.

Кессонный погреб

Данный тип относят к идеальным вариантам в местах высокого расположения подземных вод. Цельная конструкция короба из пластика или металла исключает проникновение влаги внутрь такого хранилища.

Готовый кессон опускают в котлован, закрепляют и засыпают грунтом. При наличии в котловане воды, ее откачивают насосом. Отличный вариант в плане сохранности продукции, но и стоит недешево.

Подобрать оптимальный для себя метод решения вопроса необходимо на основе особенностей грунта. Наглядно изучить основные типы сооружений можно, посмотрев фото погреба, вырытого своими руками.

Этапы строительства погреба своими руками

Трудоемкость обустройства напрямую зависит от типа выбранной конструкции. Если грунт позволяет, то отличным выбором станет подземное сооружение.

С работой несложно справиться самостоятельно, не имея опыта в данной сфере.

Пошаговая инструкция изготовления погреба включает в себя несколько этапов.

К обустройству котлована рекомендуется приступать в сухую летнюю погоду, когда уровень подземных вод находится на низшей отметке. Разметку выполняют с учетом того, что размер сооружения не должен быть меньше 8 квадратных метров. Глубина обычно колеблется в диапазоне от 1,8 до 2,5 метра. Если грунт осыпается, то котлован копают больше планируемых габаритных размеров для того, чтобы сразу укрепить стенки.

Стены нуждаются в облицовке, а для нее в свою очередь необходима опора. Поэтому следующим шагом станет обустройство ленточного фундамента либо плиты.

Плиточный фундамент более уместен на влажных участках, он играет роль дополнительной гидроизоляции. На песочно-щебневую подушку наносят слой бетонного раствора толщиной до 100 мм. После застывания заливают жидким битумом и застилают рубероидом. На него помещают сетку из арматуры, которую снова бетонируют.

Для кладки стен применяют кирпич, бетонные кольца, дикий камень. Материал не должен иметь пористую структуру. Возможна заливка бетоном с обязательным армированием.

Перекрытия делают из железобетонных плит или обработанной от гнили древесины. Сверху снова выполняют изоляцию от влаги с применением рулонных материалов либо жидкого битума. Сверху засыпают землей.

Внутреннее обустройство предполагает настил пола. Его можно сделать из кирпича, цемента, доски либо утоптать земляное покрытие.

Вентиляция в погребе

В хранилище для овощей любого типа необходима вентиляция для поддержания нормального микроклимата и отвода лишней влаги из воздуха. Для небольшого дачного погреба достаточно естественной вентиляции без принудительного привода.

Обеспечить циркуляцию воздуха нетрудно двумя каналами в противоположных краях помещения. Приточный канал размещают ближе к полу, а вытяжной повыше.

Трубы сверху накрывают колпаками для защиты от осадков, листвы, пыли и вредителей.

Дверь и лестница для погреба

Двери обязательно утепляют либо мастерят двойные конструкции. Дополнительно фиксируют в проеме уплотнитель.

Лестница должна быть устойчивой, прочной и безопасной для владельца. Для изготовления применяют дерево, металл либо обустраивают ступени из кирпича либо бетона.

Удобны для помещений ограниченной площади складные варианты лестниц.

Если вместо двери вход в погреб закрывается люком, то его тоже необходимо утеплить.

При желании подвал можно оснастить электропроводкой с учетом всех требований электробезопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: