Что делать, если вишня не плодоносит

Что делать, если не плодоносит вишня

Такая невеселая картина, когда весной красавица-вишня радует дачника обильным цветением, а летом с деревца и плошки ягод не собрать, к сожалению, не редкость. Вишня – ягода капризная, это все знают. Тем не менее, хотелось бы каждый год собирать приличный урожай ягод, чтобы наесться до отвала, и вишневый пирог испечь, и компоты с вареньем заготовить.

Что делать, если вишня не плодоносит? Перепробовать все известные садоводам приемы, способствующие улучшению ее плодоношения. Об этих приемах и методах и пойдет речь сегодня.

Прием 1. Разнообразить сорта.

В любой статье на тему «Почему не плодоносит вишня» первой и основной причиной будет названа самобесплодность большинства сортов. Самобесплодность означает, что при опылении цветка собственной пыльцой и пыльцой с вишни того же самого сорта вишня завязывает не более 5% плодов.

Если вы взяли вишню у соседа, а тот у своего соседа, и в итоге на всей улице растет только один сорт – не поленитесь приобрести несколько новых саженцев для перекрестного опыления. Покупайте самоплодные сорта вишни – их немного, но они есть! Помните, чем больше разных сортов будет на вашем участке, тем обильнее будут будущие урожаи.

Прием 2. Уберечь почки от вымерзания.

Это, конечно, легче сказать, чем сделать, ибо зимы у нас нестабильные, сегодня оттепель, завтра мороз под минус тридцать, а такие перепады температур неблагоприятно сказываются на растениях.

Но наиболее опасными для нежных почек являются осенние и весенние заморозки. Тут нужно сделать все, что в наших силах для их защиты.

Например, поздней осенью исключить поливы и богатые азотом подкормки, которые могут способствовать вымерзанию плодовых почек во время первых осенних заморозков.

Ранней весной, еще до схода снега можно попробовать задержать цветение, чтобы оно не выпало на время заморозков. Для этого следует накидать в приствольные круги снег и прикрыть его мульчой: соломой или сеном. Под мульчой снег будет таять медленнее, почва быстро не прогреется, и ваши вишни зацветут попозже, когда угроза заморозков уже минует.

Если вишни уже во всю цветут, а прогноз погоды твердит о понижении температур до нуля, вечером необходимо обильно полить вишневый сад. Если есть такая возможность, накинуть на деревца укрывной материал.

Кроме того, чтобы улучшить сопротивляемость вишни к неблагоприятным погодным условиям, еще до начала заморозков кусты опрыскивают стимуляторами вроде «Эпина-экстра» или «Новосила».

Прием 3. Привлечь насекомых-опылителей.

Последствия повсеместного уничтожения пчел из-за использования ядохимикатов видны невооруженным глазом: если раньше весной в вишневых зарослях летало и жужжало невообразимое количество «переносчиков пыльцы», то сейчас время от времени появляется какой-нибудь одинокий шмель и все. Что делать дачнику в такой ситуации? Попробовать привлечь опылителей к своим вишням, например, опрыскав их сладкой водой. С этой целью 10-20 грамм сахара (или 1 столовую ложку меда) растворяют в 1 литре воды и опрыскивают цветы.

Также можно еще до распускания бутонов опрыскать вишню препаратами типа «Бутон» или «Завязь». Они стимулируют развитие завязи даже при отсутствии насекомых.

Прием 4. Поливать.

Вишня хорошо отзывается на поливы, поэтому для получения хорошего урожая и, что немаловажно, закладке плодовых почек на следующий год ее необходимо поливать три раза в сезон.

Первый полив вишни рекомендуют проводить в самом конце весны во время роста побегов, второй – примерно за две недели до созревания ягод, а последний – сразу после сбора урожая. Поливают обильно, от трех до шести ведер под каждое растение в зависимости от погоды и влажности почвы. Ну и напомним еще раз – поздней осенью вишню не поливают из-за опасности подмерзания плодовых почек.

Если нет возможности поливать, весной после первого рыхления прибегают к мульчированию слоем не менее 5 см. Солома, торф, перегной, свежая трава, картон, полиэтиленовая пленка – все сгодится для мульчирования приствольных кругов вишни.

Прием 5. Подкармливать.

Вишневые кусты и деревья любят подкормки не меньше, чем помидоры или баклажаны.

Через десять дней после цветения хорошо бы провести внекорневую подкормку азотным удобрением: 1 столовая ложка мочевины на ведро воды, а через две недели ее повторить.

Летом можно совместить второй полив с подкормкой зольным настоем.

Те, кто перекапывает на зиму приствольные круги, добавляют в землю комплексные подкормки:

Вариант 1. 10 килограмм компоста или перегноя, 90 грамм суперфосфата и 50 грамм калийной соли или 200-300 грамм древесной золы на один квадратный метр.

Вариант 2. 2-3 килограмма перегноя или компоста, 40-50 грамм суперфосфата, 20 грамм хлористого натрия на один квадратный метр.

Читайте также:
Полезные свойства дикой смородины

Обратите внимание! Такие подкормки под вишню следует вносить на третьем-четвертом году после посадки саженца. После посадки и в первые годя жизни ни о каких подкормках не может быть и речи.

Если же вы – сторонник органического земледелия, идеальным источником питательных веществ для вашей вишни будет мульча из свежей травы и перегной. Его можно небольшими порциями разбрасывать в приствольных кругах вместе с мульчой.

А еще некоторые садоводы советуют нестандартные «удобрения» для вишневого сада. Можно засыпать приствольные круги древесным углем или каменноугольным шлаком, закапывать рядом с деревцами куски медной, железной, оцинкованной проволоки или ржавые жестяные банки и другие металлические «отходы». Так как косточковые культуры требуют значительное количество кальция, советуют прикапывать в приствольных кругах измельченную яичную скорлупу, мел или известь.

Заставим вишню плодоносить!

10 мая, 2017 / Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Давным-давно росла у нас на участке вишня. Дерево было большое, цвело обильно и завораживающе красиво, но плодов давало мало, штук пять, зато давало поросль. Много. Бороться с порослью всем было некогда, и вырос у нас “вишнёвый сад”, только без вишен. В те стародавние времена ни знаний, ни опыта у меня не было, но знающие люди сказали: “Местá у нас не вишнёвые!”, как, впрочем, и не сливовые, не яблочные, и уж конечно – не грушевые, в общем, никакие. И как ни жаль, от всей этой красоты пришлось избавиться и поставить крест на мечте о богатых вишнёвых урожаях. На много-много лет.

Шло время. Появились знания, накопился опыт в выращивании других плодовых деревьев, которые тоже не желали плодоносить на наших тяжёлых кислых глинах с высокими грунтовыми водами и холодными туманами, спускающимися с окружающих возвышенностей. Вместе с опытом появилось желание снова поэкспериментировать с вишней, и мечта о богатых вишнёвых урожаях вновь овладела мной: “Неужели я не придумаю, как заставить её плодоносить?” И я придумала! И вишня заплодоносила! Конечно, это не обсыпные урожаи, когда ветки клонятся к земле, но вполне приличные, а для наших мест – просто удивительные! Буду стараться и дальше улучшать для вишни условия существования и вам расскажу – как. Ведь покупатели часто задают вопрос: “Почему вишня хорошо цветёт, но не плодоносит?” Тяжёлые кислые почвы – это только одна из причин, по которой вишня не даёт плодов, но без её устранения всё остальное предпринимать бессмысленно. Кислый почвенный раствор влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, и плоды не образуются.

Способ, о котором я хочу рассказать, конечно, экстремальный, но и всё плодоводство на таких сложных землях – экстремальное. Чтобы получить плоды надо хорошо подумать и славно потрудиться. Многие опускают руки, дескать, ничего у нас не получается, цветочки посадим, да и ладно. Так вот, оказывается, можно получать достойные урожаи даже в таких неблагоприятных для растений условиях, надо только их немного подкорректировать.

Выбор саженца

Сначала об общих условиях, которые нужно учитывать при выборе и посадке вишни. Будем отталкиваться от того, что вишня любит нейтральные почвы с большим количеством песка и не любит замокания, на кислых почвах заболевает коккомикозом. К сожалению, до сих пор не удалось вывести сорта, невосприимчивые к этому заболеванию, поэтому надо выбирать частично устойчивые. Проанализировав показатели многих сортов, я остановилась на “Молодёжной” – она не требует опылителя и сама является опылителем для сортов, цветущих одновременно с ней, она частично устойчива к коккомикозу, невысокая, до 2,5 метров, и очень вкусная, я даже почувствовала в ней черешневый привкус. Сорт включен в госреестр по Центральному региону и рекомендован к выращиванию в Московской области. Но, можно опробовать и другие самоплодные сорта, а также самобесплодные, только в этом случае надо купить два саженца разных сортов, взаимоопыляющих друг друга. Очень важно – саженец надо покупать привитый на клоновый (не семенной) подвой, тогда корни пойдут не вглубь, а будут располагаться горизонтально в созданном нами верхнем слое почве. Двухлетний или однолетний, не важно, но если он будет с открытой корневой системой, старайтесь не пересушить корни во время транспортировки, а на участке сразу же прикопайте саженец горизонтально, немного приподняв верхушку. В таком виде он может подождать несколько дней, но не более, т.к. начнут отрастать всасывающие корешки, которые во время выкопки-посадки обязательно оборвутся. Непосредственно перед посадкой замочите саженец в смеси корневина и эпина минимум на 2 часа, а лучше на несколько часов.

Читайте также:
Следите за тем, чтобы раствор не скапливался на определенных участках листьев. распределите его равномерно.

Посадка вишни в тяжелую и кислую почву

Место для посадки желательно выбрать защищённое с северной стороны, обязательно незатенённое в течение дня, иначе вишня будет плохо цвести и плодоносить. Если участок разноуровневый, то выберите местечко повыше.

А теперь непосредственно о посадке на тяжёлой и кислой почве (не пытайтесь применять этот способ на песчаных почвах). Начинаем готовить посадочную яму. Размечаем квадрат 1,2×1,2 м или круг диаметром 1,2 м. С намеченной площади снимаем слой земли на штык лопаты, складываем её в кучу (земля будет нужна). Дно не рыхлим, а выравниваем и притаптываем. Это надо для того, чтобы корням не захотелось прорастать в твёрдую, неплодородную, холодную, долго не просыхающую глину. Теперь начинается самое важное: мы будем создавать нейтрализующую прослойку для того, чтобы отгородить подготовленную для посадки почвосмесь с нейтральной реакцией от “враждебного окружения”, которое всегда будет стремиться её закислить. Для этого нужно взять литровую банку золы или доломитовой муки и равномерно рассыпать по дну ямы. Известь-пушонку на данном этапе использовать не рекомендую, она более агрессивна и может в дальнейшем негативно повлиять на доросшие до неё корни. Если у вас есть древесный уголь (а как выясняется, он есть у многих, ведь шашлыки по выходным наверняка жарите), рассыпьте его поверх золы слоем до 5 см. Получится фильтр, который будет дополнительно нейтрализовывать кислый почвенный раствор, при этом он долго прослужит, ведь уголь сохраняется в земле несколько лет. Если угля нет – не беда, и без него возможен хороший результат.

Подготовка почвы должна происходить за пределами посадочной ямы. Не смешивайте компоненты в яме, чтобы не сдвинуть нейтрализующий слой и не открыть проход для кислого почвенного раствора. Смешайте вынутую ранее почву с песком, полностью перепревшим навозом, удобрениями и золой, либо доломитовой мукой. На 3 ведра имеющейся земли добавляйте 1 ведро песка обязательно! Заранее подумайте, откуда можно дополнительно взять грунт, ведь его надо приготовить такое количество, чтобы хватило на заполнение выкопанной ямы и формирования насыпи на высоту штыка лопаты (в итоге высота почвосмеси должна равняться 50 см, считая от дна ямы). На весь объём земли добавьте 1 ведро полностью перепревшего компоста, 150–300 г двойного суперфосфата, 40–80 г калия сернокислого, либо готового удобрения для плодовых, по инструкции (количество вносимых удобрений зависит от окультуренности почвы). Литровую банку золы (или пол-литровую доломитовой муки) равномерно распределите по всей куче и тщательно перемешайте все компоненты. Не бойтесь защелочить почву, если первое время она будет слабощелочная – это не страшно. Почвенный раствор с соседних территорий постоянно будет пытаться закислить её, но это удастся не сразу. Дальше мы будем просто ему противостоять.

Наполните посадочную яму почвой, а сверху сформируйте насыпь по форме ямы. Её можно огородить досками или бордюрной лентой (если вы выбрали круглую форму), чтобы края не размывало дождём. Либо обойтись без огораживания, тогда оформите торцы под углом 45°.

Для чего нужна насыпь? Чтобы приподнять корни над общим уровнем земли – этим приёмом мы создадим лучшие условия для жизни и успешного плодоношения вишни. Весной будет быстрее происходить отток почвенной влаги, соответственно, земля раньше прогреется. К тому же корни не испытают на себе негативного действия подтопления, когда они задыхаются без кислорода, в то время, как листья начинают распускаться и ждут питания. И это одна из причин гибели и одновременно ответ на вопрос: “Почему погибла вишня? Ведь и листья уже распустились!” А мы этого не допустим! На приподнятой грядке легче поддерживать нужную вишне нейтральную реакцию почвы. И всё лето температура в насыпи будет выше, чем на общем уровне, что немаловажно, ведь вишня родом из более южных краёв, чем Московская область. Посадочное место готово и, наконец-то, можно сажать нашу заждавшуюся вишенку. Место прививки должно находиться выше уровня земли на 4 см (помните, что после полива земля оседает и затягивает саженец, поэтому изначально сажайте выше).

Поливать всю поверхность насыпи надо равномерно, чтобы осела вся яма. После каждой лейки надо выждать 2 часа, чтобы не образовалось болото, а земля хорошо осела (всего потребуется 3 лейки по 10 литров). Проверьте место прививки – если оно ниже, чем требуется, очень медленно потяните саженец вверх до нужного уровня. И далее следите, чтобы прививка не заглублялась, нельзя допускать, чтобы саженец перешёл на свои корни, иначе сразу появится поросль. Если корни оголятся, то лучше потом подсыпать земли, когда грунт окончательно осядет.

Читайте также:
Болезни крыжовника: описание, фото

Сажать в Подмосковье вишню с открытой корневой системой желательно весной, с закрытой – до середины лета, чтобы она успела хорошо укорениться и к осени закончить вегетацию, иметь вызревшую древесину и быть готовой к зимним холодам. В год посадки уход заключается в своевременных поливах в соответствии с погодными условиями.

Уход за вишней после посадки

Весной следующего года надо подкормить вишню азотом – 1 ст. ложку с верхом развести в 10 литрах воды и равномерно пролить приствольный круг. После этого пол-литровую банку золы рассыпать равномерно по всей поверхности насыпи и замульчировать сверху любым мульчирующим материалом, но только не с кислой реакцией. Можно использовать скошенную траву, нейтрализованный торф, перепревший компост (кроме куриного). Рассыпать тонким слоем. В конце лета – начале осени удобрить растение суперфосфатом (50–60 г) и опять рассыпать пол-литровую банку золы и замульчировать. И так ежегодно. Таким образом мы будем поддерживать нейтральную реакцию почвы. Если золы нет, можно использовать доломитовую муку, но тогда надо добавить калийную подкормку осенью.

И ещё один приём будем применять раз в году, ранней осенью, до сезона дождей: по периметру посадочной ямы нужно сделать вилами проколы на всю длину зубьев и из лейки без рассекателя залить в отверстия известковое молоко (стакан известковой муки развести в 10 л воды), во время полива лейку непрерывно взбалтывать. Таким способом мы нейтрализуем почвенный раствор, подходящий с прилегающей территории.

Уф! Ну вот и всё, писать оказалось дольше, чем делать…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Отсутствие урожая вишни при обильном цветении: причины и решение проблемы

Вишня — прекрасное и неприхотливое в выращивание плодовое дерево. Чтобы получать ежегодно вкусные ягоды, не требуется предпринимать каких-то особых усилий. Однако в некоторых ситуациях может возникнуть такая ситуация, что дерево весной пышно цветет, но при этом летом не плодоносит (либо же урожай скудный). Почему же так происходит, давайте разбираться.

  • 1 Почему вишня цветет, но не плодоносит: основные причины
  • 2 Решение проблемы: что делать, чтобы добиться хорошего урожая вишни

Почему вишня цветет, но не плодоносит: основные причины

Ситуация с отсутствием урожая неприятная, но решаемая. Главное, своевременно осознать проблемы в агротехнике выращивания. У проблемы, когда вишня цветет, но не плодоносит, есть конкретные причины:

  • Причина1: Вымерзания почек. Может быть вызвано осенними или весенними заморозками. При заморозках осенью вымерзнуть почки могут в том случае, если дерево не смогло должен образом подготовиться к зиме (такое бывает при внесении азотных удобрений во второй половине лета, осенью). Если же возникнут возвратные весенние заморозки во время цветения, то после них нормального завязывания ягод не случится.

  • Причина 2: Посадка в тенистом месте. Культура нуждается в максимальном солнечном освещении. Без нормального освещения не будет нормального фотосинтеза, следовательно, это негативно скажется на плодоношении.
  • Причина 3: Выращивание на участке с кислой почвой. Плодовая культура щепетильна к кислотности грунта, она не переносит кислые и слабокислые почвы. Измерить pH почвы можно специальным прибором измерителем кислотности.

  • Причина 4:Выращивание на территории с высоким залеганием грунтовых вод. Корневая система, постоянно находящаяся в условиях переувлажнения, вызывает ослабление растение, снижает урожайность. В целом нежелательно выращивание плодового дерева на переувлажненной почве, на которой застаивается вода (после таяния снега, после дождей, поливов).
  • Причина 5: Отсутствие подкормки. На скудной, бедной на питательные вещества почве дерево будет испытывать недостаток питания, из-за чего даже при хорошем цветении плодоношения можно не увидеть.
  • Причина 6: Неправильная подкормка. Негативно на плодоношение сказывается обильное внесение азотных удобрений в весеннее и тем более летнее время. Конечно, азот в начале вегетации очень полезен, но только ранней весной. Применять азотные удобрения в конце весны, летом или осенью нельзя! Проблема часто возникает в тот момент, когда в качестве источника азота используют такое органическое удобрение, как свежий навоз. Использовать навоз ни в коем случае не рекомендуется, дело в том, что в нем содержится слишком много азота. И при этом на разложение навоза до усваиваемой растением формы потребуется достаточно много времени, вполне возможно, что дерево начнет усваивать его уже летом, когда азот совершенно не нужен (ведь он способствует росту зеленой массы). И такая ситуация чревата снижением урожая, плохой подготовкой растения к зиме (впоследствии почки вымерзнут во время зимовки).
  • Причина 7: Нарушение схемы при посадке. Неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки (место перехода ствола в корни) саженца при дальнейшем выращивании приводит к неприятным последствиям, например, плохим темпам роста, отсутствию ягод, и даже гибели деревца из-за выпревания корневой шейки.
Читайте также:
Фрукт папайя: описание, фото, видео, посадка и выращивание в домашних условиях

  • Причина 8: Неблагоприятное соседство. Плохие соседи могут негативно сказываться на плодоношении вишни, нежелательно сажать садовую культуру рядом с яблонями, хвойниками, смородиной, абрикосами, а также перцем, помидорами, клубникой. Хорошими соседями являются: слива, черешня.
  • Причина 9: Отсутствие опыления. Большинство сортов вишен самобесплодные (хотя встречаются самоплодные, но редко), поэтому они нуждаются в перекрестном опылении. То есть им для опыления нужно пыльца дерева другого сорта. Поэтому очень важно, чтобы на вашем дачном участке росли вишни другого сорта. Если у вас несколько деревьев в огороде, но все они одного сорта, то об урожае можно и не мечтать.

  • Причина 10: Болезни вишни. Они также могут приводить к тому, что дерево цветет весной, но не плодоносит. Выделяют два наиболее опасных в этом плане недуга:
    • Заболевание коккомикоз поможет повлиять на урожайность. Проявляется он в виде бурых пятен на листочках, в итоге такой листик желтеет, сворачивается и опадает. Уменьшение количество листьев приводит к нарушению процессов фотосинтеза, и это сказывается на количестве и качестве плодов. А также последствием заболевания может стать уязвимость перед зимними заморозками.
    • Грибковое заболевание монилиоз (монилиальный ожог) может приводить к нарушению плодоношения. Заражение происходит во время цветения, грибок вызывает осыпание завязей и, следовательно, лишает вас ягод. Внешне монилиоз проявляется в засохших листочках, побегах, которые визуально похожи на обожженные, на коре встречаются пятна серо-коричневого оттенка.

  • Причина 11: Неблагоприятные погодные условия. Возвратные весенние заморозки или сухая и жаркая погода, обильные дожди и высокая влажность воздуха негативно сказывается на опылении.
  • Причина 12: Отсутствие обрезки или же неправильное проведение процедуры. Со временем это приводит к чрезмерному загущению кроны, а излишне загущенная крона, в свою очередь, может вызвать проблемы с урожайностью.

Решение проблемы: что делать, чтобы добиться хорошего урожая вишни

Зная причины отсутствия урожая, добиться хорошего результата очень просто. Ведь в описании причины уже кроется решение проблемы. Давайте более детально рассмотрим, что нужно сделать, чтобы каждое цветение вишни заканчивалось обильным плодоношением:

  • Изначально нужно ответственно подойти к выбору места для посадки саженца вишни. При выборе участка нужно учитывать следующие рекомендации:
    • В выбранной зоне не должно быть излишнего переувлажнения (грунтовые воды не должны залегать слишком близко к поверхности земли), это не должна быть низина, в которую стекают воды (после таяния снега, дождя).
    • Место в обязательном порядке должно быть открытым, солнечным. Солнечное освещение должно быть максимальным, нельзя допускать затенения.
    • Очень важно и качество почвы на выбранной локации: грунт должен быть рыхлым, легким, хорошо дренированным, влаго- и воздухопроницаемым, и самое главное — почва должна быть нейтральной по кислотности, то есть pH 6,5-7 (ни в коем случае не кислой/слабокислой).

  • Если все же на вашей даче или участке частного дома все участки влажные или почва тяжелая и влажная, то посадить саженец нужно на пологий холмик (то есть на искусственную насыпь).
  • Если же дерево было уже посажено на участок, где скапливается влага и/или грунтовые воды высоко залегают, то можно хотя бы частично попытаться улучшить ситуацию. Сделайте хорошие дренажные каналы для отвода влаги.
  • Очень важно при посадке соблюдать схему посадки: корневая шейка саженца должна быть на 3 сантиметра выше поверхности земли.
    • Если же посадка давно была произведена, но корневая шейка оказалось ниже оптимального уровня, рекомендуется отгрести грунт от шейки. При этом важно отгрести почву равномерно в приствольном круге, чтобы не образовалась лунка (ведь в ней непременно будет скапливаться влага, что приведет к загниванию). На границах приствольного круга по диаметру вокруг саженца нужно сделать бороздку (глубиной сантиметра три-пять), в которой будет скапливаться влага.

Кстати! В этом материале рассказано про весеннюю посадку садовой культуры.

  • Кислая почва и дефицит кальция в почве вызывают плохое плодоношение или вовсе отсутствие урожая. Если почва на вашем участке кислая/слабокислая, то следует в обязательном порядке ее раскислить. Если вы только собираетесь производить посадку саженца, то лучше сделать это перед процедурой. А если же дерево уже давно растет на кислой земле, то нужно ее как можно скорее раскислить:
    • Например, раскисление с помощью доломитовой муки, древесной золы ли мел (400 грамм на 1 квадратный метр приствольного круга, затем перекопать).
    • Однако доломитовая мука и мел оптимизируют кислотность и восполняют баланс кальция не сразу (как правило, полноценный эффект достигается спустя пару лет) . Чтобы помочь плодовому дереву за короткий временной промежуток, нужно подкормить его растворимым кальцесодержащим веществом. Для приготовления кальциевой подкормки нужно растворить мел (200 грамм) в 1 литре уксуса: в стеклянной трехлитровой банке мел медленно заливается уксусом. Затем нужно смешать получившийся раствор с 10 литрами воды, а потом уже полить почву в приствольном круге дерева. После этого нужно обильно полить приствольный круг обычной водой для более глубокого попадания кальциевой подкормки в грунт.
Читайте также:
Описание заболевания оидиума винограда

  • Так как плодовое дерево нуждается в перекрестном опылении, то необходимо, чтобы рядом были посажены вишни-опылители другого сорта (как минимум 2 разных сорта). Если их еще нет в саду, то следует обязательно высадить их как можно скорее (если позволяют сроки). Также можно привить в крону ветку вишни другого сорта, что будет способствовать нормальному опылению (такой вариант особенно актуален, если у вас на даче нет места для новых деревьев). При этом очень важно, что их цветение было в одни и те же сроки (опять же, при цветении в разное время, толку никакого не будет).
  • Также для лучшего опыления цветков полезно привлечь в сад насекомых-опылителей. Например, можно высадить вокруг (рядом или непосредственно в приствольном круге) яркие цветы-медоносы (например, алиссум, резеда душистая и мн. др.). А также можно поставить рядом с деревом тары, наполненные раствор воды и меда (сахара).

  • Если возникли неблагоприятные погодные условия, то можно предпринять определенные действия:
    • При возникновении заморозков можно развести рядом с деревьями дымные костры, что поспособствует дополнительному прогреванию воздуха.
    • При обильных дождях ежедневно рыхлите почву в приствольном круге.
    • При высокой влажности воздуха или же излишней сухости рекомендуется обработать цветки путем опрыскивания раствором порошка борной кислоты (5 грамм вещества на 10 литров воды). Такая подкормка улучшает завязываемость ягод при неблагоприятной погоде.
  • Чтобы уберечь плодовые деревья от грибковых заболеваний (коккомикоз и монилиоз) и сохранить будущий урожай, необходимо проводить профилактические обработки. Для профилактики недуга нужно проводить опрыскивание однопроцентными медьсодержащими препаратами, например, бордоская жидкость, медный купорос. Или же можно использовать фунгициды, например, Скор, Хорус, Абига-пик. Первая обработка проводится в фазе зеленого конуса, вторая — после цветения.
    • Если же монилиоз поразил растение, то нужно вырезать все пораженные побеги (и сразу сжечь!), а потом обработать фунгицидом.

  • Для хорошего плодоношения важны регулярные подкорки. Желательно начать подкармливать вишни через три года после посадки (если посадочная яма была заправлена удобрениями). Оптимально использовать минеральные удобрения с макро- и микроэлементами. Ранней весной (до распускания почек) — азотные (мочевина, аммиачная селитра) или комплексные (содержащие азот, калий и фосфор), например, Нитроаммофоска. В период бутонизации — калийно-фосфорные (Монофосфат калия, та же Нитроаммофоска, сочетание Сульфата калия и Суперфосфата). Во время цветения — полезно опрыскивание микроэлементом бором (борной кислотой). В конце августа или сентябре — фосфорно-калийная. При этом во время первой и второй подкормки полезно также внести в грунт Гумат калия. Эффективнее всего делать жидкий раствор удобрений (по инструкции) и вливать под корень. Только не забудьте заранее полить растения обычной водой (за пару часов).

  • Важно правильно проводить весеннюю обрезку. Чтобы избежать излишней загущенности кроны, необходимо ранней весной проводить прореживающую и санитарную обрезку (до начала сокодвижения). Необходимо обрезать поврежденные, высохшие, подмерзшие ветки. Следует удалять ветки, которые растут внутрь кроны (в особенности если они перекрещиваются, растут параллельно). Прореживающую обрезку нужно проводить по следующим правилам: вишня цветет на прошлогодних побегах (которым 1 год): эти побеги могут быть двух типов: 1) первый тип: не очень длинный побег, на нем много цветков, на верхушке находится вегетативная почка, из которой побег будет расти дальше (и если обрезать эту вегетативную почку, то, скорее всего, весь побег засохнет); 2) второй тип: вегетативные побеги без цветков (или с минимальным количеством цветков), их можно и нужно укорачивать, после обрезки на оставшейся части побега боковые вегетативные почки начнут отрастать, и в следующем сезоне на них уже будут цветочные почки.

Если знать все причины, которые вызывают отсутствие вкусных и сладких ягод (или их минимальное, незначительное количество), то можно заранее предотвратить проблемы. Если же проблема уже случилась, то расстраиваться не нужно, в ваших силах все наладить, главное — делать это своевременно и правильно!

Цеструм

Цеструм описание и особенности

Цеструм (Cestrum) — это растение относится к семейству пасленовые и появилось впервые на Мексиканской территории. На сегодняшний день известно порядка 200 видов объединяющихся в этом роде. Это небольшие деревья или кустарниковые растения которые могут быть листопадными или зелёными на протяжении всего года. Их листочки тёмного зелёного цвета имеют глянцевую поверхность простые и ланцетной формы на которых прожилки несколько углублённые. Крепятся они к ветвям по очереди. Форма соцветий метельчатая или в форме округлых зонтиков. Они собираются множества длинных трубчатых цветков красного, розового, жёлтого, оранжевого, сиреневого или белоснежного оттенка. Они излучают изумительный аромат, усиливающимся с приходом ночи. После того, как заканчивается цветение, на растении начинается формирование плодов округлых и небольших по размеру.

Читайте также:
Как хранить грецкие орехи в домашних условиях: сколько можно и где

В естественной среде обитания максимальная высота растения 3,5 метра. При выращивании в домашних условиях, высота значительно снижается и корректируется обрезкой.

Цеструм выращивание

Требования к температуре:

Это теплолюбивое растение и даже при летнем зное ему будет комфортно, главное поливать вовремя и поддерживать нужную влажность воздуха . С наступлением зимы, лучше всего будет отправить растение в помещение с температурой от +10 до +15 градусов.

Требования к освещению:

Цеструм предпочитает расти при хорошем освещении , но в период летнего зноя под прямыми солнечными лучами держать растение не следует, надо создавать тень. В противном случае, корневая система может перегреться.

Цеструм уход

Для того, чтобы поддерживать компактные формы растению, надо проводить обрезку слишком разросшихся в длину побегов, но не стоит снимать слишком много сразу, лучше распределить на несколько раз. Чтобы цветение длилось дольше, необходимо вовремя удалять те, которые уже отцвели. Такой способ также поможет поддерживать аккуратный вид. Зачастую, чтобы растение не гнулось, надо использовать для него опору.

Особенно красивое цветение происходит на 3 год жизни растения, что следует учитывать обрезая растение.

Для посадки растения необходимо использовать ёмкости с дренажными отверстиями.

Для земляной смеси подойдёт перегной и перлит, которые смешивается в пропорции 2 к 1. Перлит может заменить крупный речной песок.

Подкормки проводятся во время активного роста растения с перерывами в 14 дней. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения.

Вид очень популярен за его красивое цветение.

Цветёт цеструм очень продолжительное время, при этом его начало зависит от того какой сорт был выбран.

Уровень влажности воздуха:

При выращивании в доме, при повышенной сухости в воздухе, необходимо использование приборов увлажняющих воздух или проведение опрыскиваний.

Во время вегетационного периода проводить поливы надо регулярно и обильно, но при этом почва должна просыхать в промежутках между ними. С началом зимнего периода поливы должны значительно снижаться.

Пересадка молодых растений проводится на втором месяце жизни в горшки больших размеров. Сохранность земляного кома в этот момент очень важна, так как он защищает корни от повреждений. После этого надо на 7 дней убрать растение в тенистое место и лишить подкормок. Пересадка взрослых растений проводится с двухлетним перерывом, с приходом весны. Вместо пересадки можно каждый год проводить замену верхнего слоя земли.

Размножение можно проводить с помощью стеблевых черенков или семян.

Стеблевые черенки отрезаются, когда на половину вызревают. Они помещаются сначала в раствор со стимулятором роста, после высаживаются в земляную смесь и накрываются с помощью плёнки для создания парникового эффекта. Спустя пару месяцев черенки пустят корни.

При посеве семян не следует их заглублять, достаточно слегка присыпать землёй. На протяжении всего времени выращивания, необходимо постоянно поддерживать землю увлажнённой. Также можно, для поддержания влажности, накрыть ёмкость плёнкой, оставив, при этом, небольшое окошко для проветривания. Ёмкости должны находиться в помещении, где температура воздуха не будет опускаться ниже + 18 градусов и не превысит +24 градуса. Прорастанием семян происходит от месяца до двух, в зависимости от температуры содержания. Чем она ниже тем дольше семена проклевываются. На протяжении месяца растения надо убирать от солнца.

Возможные трудности

Если растение будет содержаться при высокой температуре и при низкой влажности, то это черевато нашествием паутинных клещиков. Если подвергать растение длительному воздействию солнечных лучей, то возможно появление ожогов на листиках.

Важно знать, что это растение ядовито, поэтому дети и домашние животные должны находиться подальше от него. Также важно при работе использовать перчатки и хорошо мыть руки.

Деревья и кустарники рядом с нами: цеструм Парка

Еще в прошлом году мое внимание привлек кустарник, который цвел почти все время, пока мы продолжали плавать ранним утром с начала июня и до начала октября.

При первом беглом взгляде на него я поняла:

  • я его не знаю;
  • вероятно, он родственник олеандра, т.к его листья были похожи на олеандровые, но только с той разницей, что они казались мягкими,
  • его, словно фарфоровые цветки цвета слоновой кости, собранные в верхушечные соцветия, были похожи на цветущую сирень амурскую и на бирючину;
  • при касании к нему появлялся неприятный запах вонючки-айланта высочайшего, который еще напоминал аромат листьев черной смородины и даже неспелый горох;
  • это явно свидетельствовало — он ядовит.
Читайте также:
Персиковое дерево: как вырастить, уход за персиковым деревом

Долго меня мучил вопрос: почему я раньше никогда не обращала внимание на этот кустарник, ведь заинтересовал он меня только тогда, когда была проведена чистка древесных для новой стоянки? Это оказался цеструм Парка, который случайно уцелел и сейчас является единственным экземпляром на Южном берегу Крыма.

Забитый в уголке перед туалетом и ограниченный с обеих сторон сеткой, словно в заточении, он «раскрылся» с декоративной стороны, но не для всех. Дело в том, что он ночецвет, в 5 утра его цветки еще остаются открытыми, и я теперь, как и год назад, любуюсь им перед тем, как спуститься по лестнице у причала на служебные пляжи.

Вчера не удержалась, сорвала 3 цветущих побега и поставила в небольшую вазочку, чтобы более внимательно их рассмотреть, оценить запах.

Каково же было мое удивление, когда ночью, примерно с 22 часов он раскрыл свои цветки полностью, и они стали источать сильный, яркий, ни с чем несравнимый аромат жасмина!
Сраженная окончательно этим еще незнакомцем, я решила узнать о нем все. Итак, встречайте – цеструм Парка.

Ботаническое досье

Цеструм Парка

Цеструм Парка, или иволистный жасмин (Cestrum parqui) – корневищный редкий листопадный кустарник из семейства Пасленовые. Родом он из Чили. Кустарник с не полностью одревесневающими побегами высотой и шириной 2 м. Листья простые, очередные, узколанцетные, длиной до 12 см, с четкой серебристой центральной жилкой и резким неприятным запахом. Цветки мелкие, длиной до 2,5 см, трубчато-звездчатые, с 4-5-6-лепестками, светло-желтые, собраны в верхушечные, метельчатые соцветия, длиной до 13 см, душистые, с ароматом жасмина; распускаются ночью с июня и до осенних заморозков.

В Никитском ботаническом саду этот кустарник давно, т.к. он уже попал в инвентаризацию деревьев и кустарников Арборетума 1983 г., в которой мне, вчерашней студентке, выпало счастье участвовать с ведущими дендрологами, и набираться от них бесценного опыта и знаний. Сегодня он растет рядом с туалетом у нижнего входа в Приморский парк Сада, ранее куртина 174. Он только цветет, его плодоношения я не видела, и оно никогда не было отмечено дендрологами в Крыму. В Сочи Юрий Николаевич Карпун пишет, что цеструм Парка плодоносит. Плоды – ягодообразные, темно-фиолетовые, почти черные.

Особенности выращивания

Теплолюбив: температурный зимний минимум -5°С. Даже на Южном берегу Крыма в отдельные годы у него полностью вымерзают 2-летние побеги, а в более суровые зимы – прирост последних 3-х лет, и в значительной мере повреждаются многолетние побеги, формирующие крону. Поэтому он пригоден для кадочной культуры, с занесением его на зиму в непромерзающее светлое помещение с низкими положительными температурами. Он светолюбив, отлично растет и развивается на сухих, дренированных почвах. Нуждается в ежегодной обрезке на «короткий пень».
Размножают его черенками, корневыми отпрысками, реже семенами.
На Черноморском побережье Краснодарского края в культуре 3 вида, но только этот представляет интерес. Ландшафтные дизайнеры по достоинству оценили его не только летнее, но и осеннее цветение, поэтому рекомендуют его для солитерной (одиночной) посадки и для групп. Особенно он интересен возле открытых южных площадок для вечернего отдыха.

Пригоден для кадочной культуры.

Тайны цеструма Парка

  • Это ритуальное растение Южной Америки; в Чили народность Мапуче его издавна применяла против черных сил
  • Растение ядовито, все части.
  • Это лекарственный вид, который в настоящее время является предметом исследования медиков и фармацевтов; известно, что экстракт его листьев является ингибитором свертываемости крови, влияет на процесс сперматогенеза.

Это интересно

Любители комнатного цветоводства знакомы с родственниками цеструма Парка: ц. ночным (C. nocturnum, цветет ночью), ц. изящным (C. elegans, цветки красные ), ц. золотисто-желтым (C. auranticum, цветки оранжевые).

А вы встречались с цеструмом Парка и его родственниками?

Цеструм – уход, выращивание

Первое время мой новичок не подавал признаков жизни. Он даже сбросил все оставшиеся листья, которые сохранились после пересылки саженца по почте. Однако через пару недель на растении стали появляться новые побеги, которые быстро развивались. Вскоре мой голый саженец уже представлял собой небольшое симпатичное деревце.

По мере выращивания цеструма я собрал информацию об этом растении и накопил опыт по уходу, чем и хочу поделиться с читателями сайта http://sad-dom.com Оказалось, что у меня растет цеструм изящный.

Читайте также:
Описание тиса: посадка и уход за деревом

Происхождение и цветение цеструмов

Цеструм относится к семейству пасленовых. В роду Цеструм насчитывается более 150 видов, которые в основном произрастают в Центральной и Южной Америке, Мексике. В природе это небольшие вечнозеленые или листопадные деревья и кустарники. Цельнокрайние листья очередные, на коротких черешках. Особый интерес для цветоводов представляет цветение цеструма.

Цветки цеструма собраны в зонтиковидные или кистевидные соцветия на верхушках побегов. Окраска цветков бывает различная: белая, зеленая, желтая, красная, пурпурная. У некоторых видов цветки очень ароматные, наиболее сильно запах проявляется в вечерние и ночные часы. Поэтому вид цеструма с самым сильным ароматом цветков называют «ночной жасмин».

Цветут цеструмы в основном в теплое время года. После цветения, даже в комнатной культуре, на растении завязываются маленькие круглые ягоды. Плоды цеструма ядовиты, как и все другие части этого растения.

Виды цеструма в комнатной культуре

В комнатной культуре распространено несколько видов цеструма, которые отличаются друг от друга в основном окраской цветков.

Цеструм золотисто-желтый (Cestrum auranticum) родом из Южной Америки. Растение высотой до 1,5 м, с яйцевидно-ланцетными листьями длиной до 12 см, шириной 2-4 см. Трубчатые цветки золотисто-желтые или оранжевые, до 2 см длиной. После цветения завязываются белые ягоды.

Цеструм ночной, или ноктюрнум (Cestrum nocturnum) . Родина его – Америка, Западная Индия. Листья овальной формы, длиной до 20 см. Образует огромное количество мелких зеленовато-белых или кремовых цветков, собранных в кисти. Цветки трубчатой формы, до 2,5см длиной, раскрываются ближе к ночи и испускают сильный сладкий аромат, за что этот вид и называют «ночной жасмин», «королева ночи».

Цеструм пурпурный (Cestrum purpureum) родом из Мексики, высотой до 2,5 м. У него прямой тонкий ствол с арочными ветвями, листья длиной до 12 см. Трубчатые цветки серовато-пурпурные.

Цеструм изящный (Cestrum elegans) происходит из Южной Америки, именно этот вид растет у меня. В природе это кустарник высотой до 1,5 метров, с поникающими опушенными побегами, зелеными или пурпурными. Листья ланцетные, у основания округлые, снизу опушенные, длиной 6-12 см, до 3 см шириной. Пурпурно-красные цветки собраны в кистевидные соцветия, воронковидной или трубчатой формы, длиной 2,5см. Цветет это растение обычно обильно и долго – с апреля по сентябрь.

Выращивание цеструма в доме и в саду

Цеструм в природе неприхотлив, но в комнатной культуре требует поддержания определенных условий.

Цеструм – растение достаточно светолюбивое, в доме ему лучше подходит рассеянный свет. При недостатке освещения в период роста цеструм сбрасывает листья и бутоны, и тогда хорошего цветения у него уже не получится.
цеструм изящный в горшке

При наступлении устойчивого тепла, свое растение я выношу на лето в сад. Размещаю цеструм рядом с кустами малины – здесь много света, а в самый солнцепек от малины исходит на него легкая полутень. Поэтому в таком месте цеструм чувствует себя одновременно и вольготно, и под защитой.

Оптимальная температура содержания растущего и цветущего цеструма в теплый период года составляет 20-25 градусов.
Зимой мой цеструм находится на подоконнике, где температура в пределах 15 градусов. В это время в доме мало света, а подсветку я растению не делаю. В таких условиях цеструм хорошо себя чувствует, у него проходит период покоя. А цветет мой цеструм только в теплое время года.

Уход за цеструмом

По моим наблюдениям, при комнатном содержании цеструм можно отнести к капризным растениям.
Цеструм любит плодородную и влажную почву. Стоит лишь немного подсушить земляной ком в горшке, и у растения сразу начинают желтеть и опадать листья. Поэтому всегда необходимо следить за поддержанием влажности почвы, регулярно делать подкормки. А главное, чтобы растению было достаточно света. Но в жаркие солнечные дни следует делать притенение, иначе пострадают и опадут листья.
Цеструм плохо переносит и сухость воздуха, поэтому я часто опрыскиваю его крону обычной водой.

Цеструм быстро растет и долго цветет, поэтому это растение требовательно к регулярному питанию. Летом, особенно во время цветения, провожу подкормки 2-3 раза в месяц. Подкармливаю цеструм настоем навоза, разведенного в пропорции 1:8. Можно использовать минеральные удобрения для цветущих комнатных растений. В зимний период подкормки цеструма делаю реже, примерно раз в месяц.

Пересаживаю цеструм ежегодно весной, с каждым годом горшок беру немного большего размера. Объем контейнера зависит от того, какой высоты вам необходимо растение – в крупной кадке цеструм может вымахать до трех метров. Но если желательно иметь небольшое и компактное растение, придется делать регулярную обрезку и формировку кроны цеструма. Высокие растения с длинными побегами в домашних условиях, как правило, менее декоративны: обычно они имеют листья в верхней части кроны и на концах побегов, а в нижней части они голые из-за недостатка света. Поэтому большие экземпляры лучше выращивать в оранжереях, зимних садах – здесь для содержания красивого растения достаточно тепла и света, в том числе зимой.

Читайте также:
Клубника в домашних условиях: как вырастить, выращивание круглый год

Почву для посадки в горшок саженцев древесных растений необходимо брать питательную и рыхлую. Обычно я беру смесь из дерновой земли, перегноя, торфа и песка (в равных частях, хорошо перемешиваю). На дно горшка с дренажными отверстиями необходимо обязательно нужно положить хороший дренаж. Хоть цеструм – растение влаголюбивое, но застоя воды в горшке не любит.

Напомню, что цеструм ядовит, поэтому при обрезке и других работах с растением будьте осторожны; при попадании сока на кожу сразу промойте водой с мылом.

Основные насекомые-вредители, которые могут появиться на цеструме в комнатных условиях: белокрылка, клещ, щитовка. Но поскольку это растение ядовито, то вредители стараются обойти цеструм стороной.

Размножение цеструма

Размножается цеструм легко: семенами, черенками и отпрысками. Благодаря легкости размножения, некоторые виды цеструма в природе порой становятся сорным растением.

Семена у разных видов цеструма в комнатных условиях образуются не всегда. Поэтому лучшим вариантом я считаю черенкование.
Полуодревесневшие черенки цеструма нарезаю весной (в апреле-мае), обрабатываю их стимулятором корнеобразования. Затем укореняю черенки в смеси торфа и песка. Накрываю горшок прозрачным пакетом, ставлю в теплое светлое место. Укоренение черенков цеструма происходит обычно через месяц.

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • О нас

Цеструм

Модератор: Yavia

Цеструм

Сообщение Фаня » 24 дек 2011, 17:34

Цеструм (Cestrum)
Семейство: Паслёновые (Solanaceae)

Цеструм цвел зеленоватыми цветочками

Re: Цеструм

Сообщение лобелия » 07 июн 2013, 22:37

Цеструм пурпурно-красный

Re: Цеструм

Сообщение Фаня » 01 апр 2014, 01:32

Цеструм Cestrum nocturnum variegated

Re: Цеструм

Сообщение aglaonems » 01 авг 2015, 20:47

Вот такой у меня цеструм, дневной. не пахнет.

Цеструм

Сообщение Mihail M » 09 ноя 2016, 23:45

Cestrum fasciculatum (Cestrum newellii)

Цеструм

Сообщение Галчонок4754 » 07 июл 2018, 16:19

Цеструм

Сообщение Галчонок4754 » 23 июл 2018, 15:48

Ну вот и оранжевый расцвёл.

  • Реестры
  • ↳ Реестры сортов и видов растений
  • Конференция и пользователи
  • ↳ Работа конференции
  • ↳ Всё по работе форума
  • ↳ Фотоуроки: как пользоваться форумом
  • ↳ Давайте познакомимся
  • Опознаём зелёных незнакомцев
  • ↳ Определяем комнатные растения
  • ↳ Каталоги для самостоятельного определения
  • ↳ Определяем садовые растения
  • Комнатное цветоводство
  • ↳ Адениумы
  • ↳ Адениум – сорта и гибриды
  • ↳ Адениум из семян
  • ↳ Агротехника адениумов
  • ↳ Разноликость и особенности адениумов
  • ↳ Ахименесы
  • ↳ Ахименесы Сержа Салибы
  • ↳ Ахименесы др. селекционеров
  • ↳ Видовые ахименесы
  • ↳ Межродовые гибриды с участием ахименесов
  • ↳ Агротехника ахименесов
  • ↳ Вегетативное размножение ахименесов
  • ↳ Семенное размножение ахименесов
  • ↳ Селекция ахименесов
  • ↳ Разноликость и особенности ахименесов
  • ↳ Ахименесовые новости и события
  • ↳ Вредители и болезни ахименесов
  • ↳ Бегонии
  • ↳ Бегонии – классификация и характерные особенности
  • ↳ Вечноцветущие бегонии (Semperflorens begonias)
  • ↳ Клубневые бегонии (Tuberous begonias)
  • ↳ Всё о клубневых бегониях
  • ↳ Бегонии Элатиор (Rieger-elatior types)
  • ↳ Корневищные бегонии (Rhizomatous begonias)
  • ↳ Королевские бегонии (Rex Cultorum begonias)
  • ↳ Кустарниковидные бегонии (Shrub-like begonias)
  • ↳ Тростниковидные бегонии (Cane-like begonias)
  • ↳ Всё о декоративно-лиственных бегониях
  • ↳ Другие бегонии
  • ↳ Бугенвиллеи
  • ↳ Бугенвиллеи по сортам
  • ↳ Всё о бугенвиллеях
  • ↳ Гибискусы
  • ↳ Гибискусы по сортам
  • ↳ Всё о гибискусах
  • ↳ Гиппеаструмы
  • ↳ Гиппеаструмы по сортам
  • ↳ Видовые гиппеаструмы
  • ↳ Агротехника гиппеаструмов
  • ↳ Разнообразие и особенности гиппеаструмов
  • ↳ Гиппеаструм из семян
  • ↳ Глоксинии и синнингии
  • ↳ Сорта глоксиний
  • ↳ Сорта Высоты Т. Ю.
  • ↳ Сорта Лапинской В. В.
  • ↳ Сорта Слюсарь Е. В.
  • ↳ Сорта Стаценко Е. А.
  • ↳ Сорта Ткаченко Н. А.
  • ↳ Промышленные сорта
  • ↳ Глоксинии неизвестных селекционеров
  • ↳ Глоксинии других селекционеров
  • ↳ Простые сорта глоксиний
  • ↳ Тидеи (Башмачки)
  • ↳ Всё о глоксиниях
  • ↳ Названия сортов, терминология, классификация
  • ↳ Глоксинии из семян
  • ↳ Фотоуроки о глоксиниях
  • ↳ Размножение глоксиний
  • ↳ Проблемы при размножении глоксиний
  • ↳ Агротехника глоксиний
  • ↳ Проблемы агротехники глоксиний
  • ↳ Выращиваем глоксинии Он-Лайн
  • ↳ Вопросы о глоксиниях
  • ↳ Фотографии цветущих сеянцев
  • ↳ Всё о селекции глоксиний
  • ↳ Интересности о глоксиниях
  • ↳ О глоксиниях в опросах
  • ↳ Вредители глоксиний
  • ↳ Болезни глоксиний
  • ↳ Синнингии
  • ↳ Сорта микро- и минисиннингий
  • ↳ Всё о микро- и минисиннингиях
  • ↳ Видовые синнингии и их культивары
  • ↳ Кактусы и суккуленты
  • ↳ Агротехника кактусов
  • ↳ Разнообразие кактусов
  • ↳ Каудициформные и пахикаульные растения
  • ↳ Другие суккуленты
  • ↳ Сорта шлюмбергер
  • ↳ Всё о шлюмбергерах
  • ↳ Колерии
  • ↳ Колерии по сортам и видам
  • ↳ Колерия – выращивание и размножение
  • ↳ Колерия – разноликость и особенности
  • ↳ Орхидеи
  • ↳ Агротехника орхидей
  • ↳ Разнообразие орхидей
  • ↳ Папоротники
  • ↳ Пеларгонии
  • ↳ Виды и первичные гибриды пеларгоний
  • ↳ Душистые пеларгонии
  • ↳ Звездчатые пеларгонии
  • ↳ Зональные пеларгонии
  • ↳ Кактусовидные и гвоздичные пеларгонии
  • ↳ Королевские пеларгонии
  • ↳ Пеларгонии Ангелы
  • ↳ Пеларгонии Зонартики
  • ↳ Пеларгонии Уникумы
  • ↳ Пеларгонии Формозумы и Медузы
  • ↳ Плющелистные пеларгонии и Ivy – гибриды
  • ↳ Розоцветные и тюльпановидные пеларгонии
  • ↳ Пеларгонии неизвестного происхождения
  • ↳ Агротехника пеларгоний
  • ↳ Разноликость и особенности пеларгоний
  • ↳ Вредители и болезни пеларгоний
  • ↳ Примулины
  • ↳ Смитианты
  • ↳ Сенполии
  • ↳ Сенполии Коршуновой Е. В.
  • ↳ Сенполии К. Морева
  • ↳ Сенполии Евгения Архипова
  • ↳ Сенполии Б. М. и Т. Н. Макуни
  • ↳ Сенполии Т. Пугачевой
  • ↳ Сенполии Н. Пуминовой
  • ↳ Сенполии Н. Скорняковой
  • ↳ Сенполии А. Тарасова (Фиалковод)
  • ↳ Сенполии других селекционеров России
  • ↳ Сенполии Светланы Репкиной
  • ↳ Сенполии Елены Лебецкой
  • ↳ Сенполии других селекционеров Украины
  • ↳ Сенполии Holtkamp
  • ↳ Сенполии Ma’s (O.Robinson)
  • ↳ Сенполии Sorano и LLG
  • ↳ Сенполии P. Hancock
  • ↳ Сенполии селекционеров других стран
  • ↳ Минисенполии Rob’s (R.Robinson)
  • ↳ Минисенполии McDonald
  • ↳ Минисенполии Sorano и LLG
  • ↳ Минисенполии H. Pittman
  • ↳ Минисенполии Н. Бердниковой
  • ↳ Минисенполии А. Кузнецова
  • ↳ Минисенполии селекционеров России и Украины
  • ↳ Минисенполии других селекционеров
  • ↳ Сенполии трейлеры
  • ↳ Сенполии химеры
  • ↳ Разноликость и особенности сенполий
  • ↳ Агротехника сенполий
  • ↳ Сенполии из семян
  • ↳ Проблемы, болезни и вредители сенполий
  • ↳ Стрептокарпусы
  • ↳ Стрептокарпусы Петра Клещыньски
  • ↳ Стрептокарпусы Dimetris
  • ↳ Стрептокарпусы Кабановой и Трофименко
  • ↳ Стрептокарпусы Н. Павлюк
  • ↳ Стрептокарпусы Парамоновых
  • ↳ Стрептокарпусы Юлии Скляровой
  • ↳ Стрептокарпусы Д. Демченко
  • ↳ Стрептокарпусы ЦФ
  • ↳ Стрептокарпусы других селекционеров России
  • ↳ Стрептокарпусы других селекционеров Украины
  • ↳ Стрептокарпусы селекционеров Японии
  • ↳ Стрептокарпусы David Thompson
  • ↳ Стрептокарпусы R. Robinson
  • ↳ Стрептокарпусы R. Dibley
  • ↳ Стрептокарпусы селекционеров других стран
  • ↳ Агротехника стрептокарпусов
  • ↳ Вегетативное размножение стрептокарпусов
  • ↳ Стрептокарпус из семян
  • ↳ Фотографии сеянцев стрептокарпусов
  • ↳ Разноликость и особенности стрептокарпусов
  • ↳ Проблемы, болезни и вредители стрептокарпусов
  • ↳ Фуксии
  • ↳ Сорта фуксий
  • ↳ Всё о фуксиях
  • ↳ Хойи
  • ↳ Виды и культивары хой
  • ↳ Всё о хойях
  • ↳ Цикламены
  • ↳ Сорта цикламенов
  • ↳ Агротехника цикламенов
  • ↳ Цикламен из семян
  • ↳ Видовые цикламены
  • ↳ Разноликость и особенности цикламенов
  • ↳ Эписции
  • ↳ Обсуждение сортов эписций
  • ↳ Всё об эписциях
  • ↳ Семейства
  • ↳ Акантовые
  • ↳ Амариллисовые
  • ↳ Ароидные
  • ↳ Бромелиевые
  • ↳ Вербеновые и Яснотковые
  • ↳ Другие Геснериевые
  • ↳ Коммелиновые
  • ↳ Кутровые
  • ↳ Ластовневые
  • ↳ Мальвовые
  • ↳ Марантовые
  • ↳ Молочайные
  • ↳ Рутовые
  • ↳ Спаржевые
  • ↳ Толстянковые
  • ↳ Тутовые
  • ↳ Другие семейства
  • ↳ Выращивание растений из семян и косточек
  • Сад и огород
  • ↳ Декоративный сад
  • ↳ Садовые цветы
  • ↳ Деревья и кустарники, включая хвойные
  • ↳ Луковичные, клубневые, корневищные
  • ↳ Розы
  • ↳ Плодовый сад и огород
  • ↳ Огород
  • ↳ Плодовый сад
  • ↳ Участок и сад – общие вопросы
  • ↳ Ландшафтный дизайн
  • В помощь цветоводу
  • ↳ Уход за растениями
  • ↳ Всё для выращивания растений
  • ↳ Удобрения и стимуляторы
  • ↳ Ботанический букварь
  • Вредители и болезни
  • ↳ Вредители
  • ↳ Инсектициды и акарициды
  • ↳ Болезни
  • ↳ Фунгициды
  • Зелёная планета
  • ↳ Познавательное и интересное
  • ↳ Мировые сады и международные выставки
  • ↳ Ботанические сады, дендропарки, дендрариумы
  • ↳ Форум о природе
  • ↳ Выставки цветов
  • ↳ Конкурсы
  • ↳ Проходящие конкурсы
  • ↳ Завершённые конкурсы и флора-шоу
  • Хвасты
  • ↳ Хвастаемся комнатными растениями
  • ↳ Хвастаемся садовыми растениями
  • ↳ Архив хвастов
  • Куплю – продам – обменяю
  • ↳ Цветочная ярмарка
  • ↳ Всё о форуме Ярмарка
  • ↳ Коллективные заказы растений
  • Конференция
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
Читайте также:
Болезни крыжовника: описание, фото

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: